Как убрать ржавчину с арок ваз 2114

Обновлено: 09.01.2025

Рыжая напасть по имени ржавчина досаждает многим автолюбителям. Чем хуже защищен кузов автомобиля от воздействия коррозии на заводе (оцинковка), тем чаще владельцам придется прилагать усилия на устранение рыжих пятен. Причем медлить с ликвидацией нежелательно, поскольку со временем повреждения металла только увеличиваются. В итоге через полгода придется потратить гораздо больше времени и средств, чем сегодня. Итак, что понадобится для удаления ржавчины и рыжиков своими руками и как убрать их, не навредив кузову.

Причины и места возникновения ржавчины на кузове авто

Ржавчина — это окисление металла, которое происходит под воздействием воздуха, воды и статического электричества. Поэтому основная причина её возникновения — повреждение лакокрасочного покрытия кузова автомобиля. Микротрещины и физические повреждения позволяют воздуху и влаге добраться до железа. Скорость разрушительного воздействия будет зависеть от степени защищенности самого кузова и агрессивности окружающей среды. Особенно это касается зимнего периода, когда на наших дорогах появляется множество химических реактивов.

Места на более частой локализации жучков и ржавых пятен (фото)

Как можно удалить: варианты

С причинами и местами мы познакомились, давайте перейдем к способам правильного устранения. Существует два метода, которые отличаются способом удаления ржавчины:

Механический — зачистка, грунтовка, шпаклевка, покраска.
Химический — преобразователи ржавчины или наборы для оцинковки металла.

Отзывы о самых популярных средствах и методах

Идеальный вариант — ортофосфорная кислота. Нанести на рыжик тонкий слой, выждать 10–30 секунд, протереть ватным диском досуха. Ржавчину съедает, образует фосфатную пленку, которая не боится воды и инертна.

Я ортофосфоркой уже пробовал — это ещё дедовский метод, обрабатывал то, что очистил. (Насколько я знаю, все эти ингибиторы и преобразователи — и есть она самая, только в разноцветных бутылках). Действительно, очищенные почти поверхности эта дрянь избавляет от остатков ржавчины. Но нетронутые, так сказать, махровые заросли коррозии не особенно реагируют на неё. Так, пошипят чуть-чуть, потемнеют, побледнеют и остаются на месте.

В наше время за волшебство превращения ржавчины в чистый и белый металл уже не сжигают на костре, однако и чудесного превращения тоже не происходит. И продолжают усердные кузовщики шкурить, травить, шпаклевать, обрабатывать порозаполнителем… И все почему — потому что без труда не вытащишь.. Невозможно, понимаете, потереть тряпочкой и чтобы заросло — не бывает. Так что пилите, Шура, пилите…

Механический способ (пошаговая инструкция)

Если следовать инструкции и не спешить, то можно на 1–2 года забыть о ржавчине на вашем авто (по крайней мере, в обработанных местах). Работа проводится поэтапно:

подготовка всего необходимого;
первичная очистка поврежденной части кузова;
обезжиривание и грунтовка;
покраска и покрытие лаком.

Инструменты и расходные материалы для самостоятельной обработки

Для работы вам понадобятся:

шлифовальный инструмент и наждачная бумага,
преобразователь ржавчины,
растворитель,
антикоррозионная грунтовка,
краска под цвет кузова и бесцветный лак (в баллончиках),
при необходимости автомобильная двухкомпонентная шпатлевка (с отвердителем).

Бороться с ржавчиной можно с помощью пескоструйного аппарата, болгарки со шлифовальным кругом, дрели со специальной насадкой или банально, но всегда доступно — руками и наждачной бумагой.

Главное, работайте аккуратно и не спеша. Не должно быть глубоких царапин и грубых переходов. Постарайтесь получить отшлифованную поверхность с плавными перепадами.

После зачистки обработайте поверхность преобразователем ржавчины. Он нужен, чтобы устранить мелкие остатки ржавчины (иногда невидимые), которые могут стать источником дальнейшей коррозии. Обычно достаточно получаса для действия преобразователя, после чего нужно вытереть остатки средства, и обезжирить металл растворителем.
Учтите, что после покраски будет видно мельчайшие царапинки или впадины. Поэтому в большинстве случаев понадобиться шпатлевка.

Наносится она в несколько слоев и каждый шлифуется до гладкого состояния. Ваша цель — заделать все углубления и добиться идеально ровной поверхности после завершения работ.

Так, мы неизбежно подошли к самому приятному — наведению красоты. Чтобы избежать ненужной окраски прилегающих частей кузова следует укрыть их в радиусе метра от места покраски.

Для этого отлично подойдет пленка, газеты и малярный скотч. Если вы работаете на улице, то обязательно учтите направление ветра.

Первым наносится слой антикоррозийной грунтовки. Она бывает разных цветов, при выборе учитывайте цвет краски (не стоит брать черный или серый грунт под белую краску). Для того чтобы не было наплывов, и грунтовка ложилась равномерно — распыляйте её с расстояния 20–30 см. плавными движениями в горизонтальной плоскости. Достаточно 2–3 слоев. Каждому слою давайте хорошо высохнуть (минимум 15–20 минут в теплое время года).
Следующим пунктом у нас идет покраска. Технология та же — 2–3 слоя с просушкой каждого. Основной краске дайте больше времени на высыхание. Для более надежной защиты и красивого вида нанесите таким же образом прозрачный лак.

Финальный результат должен радовать глаз и переполнять вас гордостью за проделанную работу. Во многом он зависит от удачного подбора цвета краски, поэтому уделите этому пункту особое внимание на начальном этапе. Для устранения видимого перехода в месте покраски можно использовать специальный автомобильный полироль. Он наносится с помощью замшевой тряпки или очень мягкой шлифовальной насадки.

Хороший способ удаления и заделки ржавчины на двери машины (видео)

Химический способ избавиться от коррозии своими руками

Химия для устранения ржавчины с кузова автоХимия для устранения ржавчины с кузова авто

В продаже есть комплекты, которые позволяют самостоятельно нанести защитный слой цинка на кузов авто. В комплекте уже присутствует раствор для удаления ржавчины и нанесения защитного слоя, а также электрод с цинковым наконечником. Процесс этот электрохимический, поэтому требуется подключение к аккумулятору.

Многим хочется верить, что если ржавчина только появилась и очаги небольшие, то их можно устранить каким-то чудо-средством. К сожалению, это невозможно в принципе. Проявившаяся на поверхности ЛКП ржавчина — это как верхушка айсберга, основные повреждения глубоко внутри.

Если вы хотите избавиться от проблемы в долгосрочной перспективе, то без физического вмешательства не обойтись. Необходимо прекратить доступ воздуха и влаги непосредственно к металлу. Теоретически, можно продлить эффект действия пасты, если после обработки покрыть поврежденную область кузова прозрачным лаком. Но это сработает, если преобразователю удалось устранить всю ржавчину. В большинстве случаев этого не происходит, поскольку глубина проникновения средства небольшая.

Профилактика и защита автомобиля

Избежать проделанных работ помогут средства, доступные каждому автомобилисту, но которые большинство из них игнорируют:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Капот был в ужасном состоянии от сколов, краска слетала клочъями от камней, +разрасталась до гигантских размеров ржа под грунтом. Капот был 4 года назад купленным в цвет, толщина лкп и грунта хорошая, видимо материалы хуже качеством, чем заводские. Решил как то замазюкать баллончиками. Предупреждая ваши комментарии о качестве таких работ, заверяю, что сам согласен с отвратительным качеством таких материалов и для себя делаю, как временное решение, т.к. давно мечтаю о своем гараже и компрессоре, ибо у любого уважающего себя автолюбителя эти атрибуты должны быть обязательными. Если авто доживет до тех дней, то непременно перекрашу, а если нет, то перекрас элементов в автосервисе будет для продажи авто.

Много фот не делал. Далее шпатлевал, грунтовал, красил

Случайно наколупал хороший очаг ржи под родным палстизолем

Долго ломал, чем покрыть эти места. Баллончик не подходит из-за тонкого слоя, купил в банках кислотный и акриловый да и нанес кистью грунт, получилось толсто и прочно

Ну еще отверстие в крыле цвело, тоже обработал и зашпатлевал

Ну и кромки арок спереди и сзади обработал. Внутри арок еще намазал грунтом гф-021, т.к. там баллончиком не пролезешь, а защитить от влаги акриловый надо. Сохнет долго, на отлип сутки, до полимеризации около 3 суток, но оно того стоит. Грунт прочный, прочнее держится даже акрилового, и после сушки не разъедается растворителями (специально проверял). Снаружи кромки арок покрасил базой и лаком переходом. получилось хорошо.
Поставил новый брызговик

Какими бы хорошими передние штатные локера не были, они все равно сдирают лкп под своими местами прилегания к арке, проверено десятками тысяч км. Происходит это из-за вибраций крыла и локера, в щель попадает песок и под вибрацией протирает краску до металла. Спереди арки не видели саморезов, а все равно ржа шла каждую весну там. В этот раз под внутренние выступы штатных локеров капнул по капле автогерметика, что должно предотвратить вибрацию крыла относительно локера и сделать их одним целым.

Сзади локера вообще убрал, решил для себя, что всё таки это зло. Как ни мовилить саморез, как ни подкрашивать арку, ржа полезт от самореза, проверял уже 2 раза (раньше снимал задние локера и ездил без них целый год, потом снова ставил)

2.Покраска штампов

Ободрал щеткой, обработал цинкарем, смыл и покрыл фосфатирующим грунтом и ГФ-021. Получилось нормально

Ремонт спойлера, борьба со ржавчиной, ремонт задних арок. Мини-тест антикор составов.

Ремонт спойлера

Долго думал, как быстро сделать центральные крепления спойлера, т. к. времени вечно ни на что не хватает. Решил сделать так — вырезать куски прочной пластмассы под центральные крепления, а болт залить эпоксидкой, чтобы не проворачивался. Сказано — сделано. Пластмасски держатся крепко, а вот с болтами поспешил — позже стали все таки болтаться, видимо, на клей их недостаточно садит.

Но держится в принципе крепко. Далее я решил вырезать прокладки из сплена, мотивируя это тем, что сплен приклеившись к кузову более не станет елозить и краска будет цела. Но тут прогадал — сплен через денек обжался и спойлер угрожающе приблизился к двери, рискуя поцарапать краску. Пришлось с проклятиями отдирать приклеившийся сплен (спасибо уайт спириту), и менять его на резиновые прокладки из камеры. Прокладки посадил на герметик, чтобы они не скользили по кузову и не царапали его

Для сравнения — вот такие были прокладки с завода

Да, и еще вот что было — царапины на лаке от грубой шкурки. А так как собирался ставить спойлер, а спец полирующих паст не было, пришлось полировать тем, чем в детстве полировали монетки — зубной пастой. Да-да, вот такой вот колхозинг. Нанес на мягкую тряпочку и давай вручную работать. Минут через 10 все получилось, паутинки нет и царапин нет. Всю машину, конечно, не стоит, а вот локальные места за неимением лучшего — вполне.

Ремонт задних арок.

Полез я однажды в укромный уголок багажника за изолентой, достал ее а она чуть не плесенью покрылась. Отодрал штатную шумку (там где фонарь задний), а там сырость.

Не доверяя глазам, расковырял ножом:

А ведь снаружи все нормально!
С другой стороны все более менее, но ржа тоже стала проступать. Пришлось ехать к сварщику и переваривать куски с двух сторон.

Интересно, в калинах и грантах тоже есть такие бутерброды металла?

Штатная защита металла

В нише колеса ржи почти нет

Обдираем рыжики, преобразуем преобразователем, затем кроем мастикой. Под кронштейн запаски пушечного сала.

Увидел я рыжики под герметиком стакана. Подковырнул ножом и просветился. Затистил как мог, залил преобразователем, далее обмазал пушечным салом. Оно проникает в швы, а мастика нет.

Какова мораль сей басни? А в такова, что ни прикаких обстоятельствах не заклеивайте задние арки — ни бока, ни швы. Сгниет и не заметите. А если уже наклелили, то отдирайте и контролируйте, если машину хоть немного жалко.
Вспомнив, что у меня и понизу дверей давненько вспучивалась краска под герметиком, отодрал и там. Картинка просто прелесть, цветов полно

Замазал салом с солярой, потом не понравилось, стер и замазал мастикой с добавлением масла. Вот жду когда высохнет.

Про двойной скотч

С покупки авто стоят ветровики. Не понимаю, что в них колхозного, вид не такой уж и плохой, а пользы еще больше. Например, в жару запросто можно оставить приоткрытые окна и никто не заметит этого. И вот заколебал один ветровик, спадывает и спадывает. Выяснил, что скотч New Galaxy не такой уж и хороший, взял 3М и с первого раза держится мертво. Ценник его 130 р., против 20 р. за нью гелакси.

Про антикоры
Постоянно хочу найти рецепт такого антикора, чтоб нанес и забыл. И чтобы ржу не зачищать до идеала.
Вот что у меня на воротах

Мовиль из баллончика и из банки. Из баллончика растекается в стороны, а из банки уже подсох, хотя ржу под собой пропитал

Ниже пушечное сало разбавленное бензином и солярой. Солярой лучше растекается в стороны, но почти не подсыхает. А вот бензином только-только стало расползаться на жаре, спустя полгода.

Ниже капелька ведешки. Проверял, когда высохнет. Вот уже месяц, а не высыхает, вопреки мнению большинства

Для удаления ржавчины используют средства механического и химического действия. После очистки не менее важно грамотно защитить поверхность металла от нового коррозионного процесса.

О том, как убрать ржавчину с арок автомобиля своими руками, расскажем в статье.

Методы удаления

Все методы борьбы с коррозией, начавшейся на арках автомашины, делят на две большие группы: механические и химические. Прежде чем выбрать тот или иной способ, необходимо оценить общее состояние проблемного участка.

Любое средство, так или иначе истончает металл, поэтому при наличии глубокой коррозии не рекомендуется использовать сильно действующие или повреждающие средства.

Механические способы

Зачистка поверхности с помощью абразивных средств помогает удалить любой слой коррозии. Еще одним плюсом данного способа является его бюджетность и доступность.

Однако работа требует применения физических усилий, так как удаление происходит за счет механической обработки поверхности. К условным недостаткам относят также длительность очистки.

Для работы понадобится шлифовальный инструмент. Это может быть:

наждачная бумага разной зернистости;
щетка с металлической щетиной;
пескоструйный аппарат;
шуруповерт с металлическим ершиком;
электродрель с насадками для зачистки;
болгарка с абразивными дисками.

Покрытую ржавчиной арку сначала отмывают от грязи и пыли. Затем ее аккуратно обрабатывают с помощью инструмента, стараясь не создавать больших царапин. Переходы от одного участка к другому должны быть плавными, чтобы в дальнейшем защитное покрытие легло ровным слоем.

Если ржавые пятна многослойные, то сначала для их удаления используют наждачку или насадки с крупным абразивом. После этого шлифуют поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.

Чтобы получить наилучший результат, арки после механической очистки обрабатывают преобразователем ржавчины, который убирает мелкие следы коррозии.

Химические средства

Реактивы, вступающие во взаимодействие с оксидами металла, не оставляют следов на поверхности металла. Этим они выгодно отличаются от механического способа.

К достоинствам относится также короткий срок очистки и возможность применения в труднодоступных местах. Однако если металл на арках сильно истончился из-за ржавчины, то есть риск появления дыр при использовании очень сильных химикатов.

В арсенале антикоррозийных реактивов имеются как общеприменяемые в быту средства, так и специально разработанные химической промышленностью.

К народным средствам относятся:

аммоний,
щавелевая и ортофосфорная кислоты,
каустическая сода, ,
формалин,
серная кислота.

В состав профессиональных жидкостей и паст могут входить:

кислоты (ортофосфорная, оксикарбоновая),
щелочи,
антикоррозийный ингибитор,
монофосфатный цинк и другие активные вещества.

Наибольшей популярностью и эффективностью обладают:

Lavr. В составе органические и неорганические кислоты, ПАВ, комплексон. Время действия реактива – от 10 до 15 минут. Цена — 250 руб.
ASTROhim Antiruster. Спрей содержит активные ионы цинка и ортофосфорную кислоту. Удаляет ржавчину за 20 минут. Цена — 200 руб.
AUTOPROFI. Преобразователь содержит ортофосфорную кислоту, ПАВ, ингибитор коррозии. Создает на металле защитную пленку. Стоимость — 250 руб.
Цинкор. Состоит из нескольких средств, предназначенных для удаления следов ржавчины и нанесения защитной оцинковки. Цены — от 960 руб.
Химик. Грунт с цинком предназначен для удаления следов ржавчины и защиты металла. При использовании не требует смывания. Цена — 170 руб.

Каждое химическое средство следует применять согласно прилагаемой инструкции, чтобы качественно удалить ржавчину и при этом не повредить металл.

Дальнейшая защита от образования коррозии

Очищенная поверхность арок автомобиля требует обязательной защиты. Если металл остается открытым, через некоторое время на нем неизбежно появляется ржавчина. Покрытие включает несколько слоев, которые наносятся в определенной последовательности.

Алгоритм работы выглядит следующим образом:

Перед покраской стоит закрыть колеса и кузов автомобиля полиэтиленом или бумагой, чтобы на них не попала краска.

Что нельзя делать и почему?

При сильном развитии ржавчины очистка арок должна быть очень аккуратной. Применение сильного механического воздействия, также как и агрессивного химиката может закончиться появлением дырок в тонком металле.

При только начавшейся коррозии не следует применять болгарку. Она предназначена лишь для удаления крупных наслоений из окислов. На участке с тонким слоем ржавчины диск болгарки может повредить металл.

Советы

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, важно своевременно очищать арки автомобиля от появившихся ржавых пятен. Для этого необходимо использовать наиболее эффективные средства и соблюдать профилактические меры.

Владельцам авто рекомендуется:

содержать средство передвижения в чистоте;
ставить автомобиль в сухой проветриваемый гараж;
покрывать кузов полирующими составами;
не затягивать работы по очистке от коррозии;
совмещать механические и химические способы;
очищать не только лицевую, но и внутреннюю часть крыла;
качественно высушивать каждый защитный слой;
тщательно затирать шпатлевку, чтобы исключить шероховатости.

Чтобы предупредить появление ржавчины, полезно обрабатывать еще не поврежденную поверхность арок (и кузова в целом) специальными полирующими средствами. Они создают тонкую пленку, которая препятствует проникновению влаги и грязи в микротрещины и сколы краски.

В продаже имеются мастики на основе:

битума,
каучука,
жидкого пластика.

Много полезной и важной информации о методах борьбы против ржавчины на автомобиле — в этом разделе.

Видео по теме статьи

Как очистить арки автомобиля от ржавчины и сделать их косметический ремонт, подскажет видео:

Заключение

Своевременная очистка арок автомобиля от ржавых следов помогает предотвратить глубокую коррозию, разрушающую металл насквозь. Для этого используют механический способ и химические средства.

После удаления коррозии, очищенную поверхность покрывают несколькими слоями грунтовки, шпатлевки и специальной краски. Это помогает защитить металл от повторного окисления и придать автомобилю презентабельный вид.

Коррозия - настоящий враг номер один для любого механизма. Металлический кузов автомобиля подвержен коррозийному воздействию. И если ржавчина уже появилась на вашем авто, пришло время срочно действовать, а не просто сокрушаться, наблюдая за ростом пятен с подорванной краской. Самая важная задача в этом случае - предотвратить разрушение кузовных деталей, а также защитить другие элементы кузова от распространения коррозии. Ржавые пятна будут быстро разрастаться, так что бездействие в этом случае будет самой большой ошибкой. Если на вашем автомобиле пошла ржавчина на арках колес, самое время приступить к ремонтным работам. Сегодня мы поговорим о том, какие могут быть причины развития коррозии, а также обсудим методы устранения и защиты от ржавчины на элементах арок. Именно здесь в первую очередь появляются неприятные эффекты коррозийного воздействия на металл. К тому же, данные детали чаще всего несъемные и представляют собою неотъемлемый элемент кузова.

Почему пошла ржавчина на арках - главные причины

Колесные арки ржавеют по причине повреждения лакокрасочного покрытия. Также причиной может быть разрушение слоя защиты от коррозии на внутренней части элементов кузова. В последнем случае вы заметите ржавчину только после того, как она станет сквозной и распространится на всю толщину металлической детали. При внешних повреждениях ситуацию можно заметить раньше и предпринять действия еще до того, как по кузову пойдут сквозные коррозийные дыры.

Следует учитывать такие аспекты и возможные причины ржавчины на арках:

глубокие сколы краски, которые оголяют металл - даже оцинкованный кузов не вечный, рано или поздно на нем также появятся неприятные эффекты, которые нужно вовремя устранить;
царапины, через которые влага попадает на металл и вступает в реакцию с ним, порождая коррозию, это может произойти на любом авто, даже с самой лучшей и дорогой защитой кузова от ржавчины;
ремонтное место - после выполнения ремонтных работ на арке данное место будет всегда подвержено определенным неприятным воздействиям, увеличивается риск развития коррозии под слоем шпаклевки;
плохая покраска - часто кустарная покраска из пульверизатора или баллончика становится причиной растрескивания краски, которое незаметно невооруженным глазом, и это приводит к коррозии;
отсутствие защиты металла изнутри приводит к быстрому коррозийному воздействию, поэтому всегда нужно следить за целостностью подкрылков и качеством антикоррозийной обработки.

Из-под колеса в арку могут лететь камешки, которые счесывают и повреждают краску. Это приводит к тому, что защита металлической поверхности ослабевает, появляются микротрещины. Через эти отверстия вода попадает на металл и начинает его уничтожать. Процесс уничтожения может длится годами на машинах с толстым металлом, а может пройти за несколько недель, если металл у авто тонкий. Современные машины все делают с тонким металлом, так что его стойкость против коррозии очень условная. Это налагает на владельца авто еще большую ответственность за сохранение автомобиля.

Что делать после появления следов коррозии?

При самостоятельной работе стоит сделать следующее:

внимательно исследовать область повреждения, чтобы понять, на какой стадии находится коррозийное воздействие, это поможет спланировать действия в дальнейшем и получить лучшие результаты;
подготовить инструмент для выполнения базовых кузовных работ, сразу стоит оговориться, что покраску в домашних условия вы выполнить не сможете, вам потребуется очень дорогое оборудование;
обзаведитесь разными видами наждачной бумаги, преобразователем ржавчины, растворителем, ветошью, а также запаситесь 1-2 часами времени (затраты зависят от объема повреждений);
зачистите место повреждения так, чтобы никаких зачатков ржавчины не осталось, это делается с помощью наждачной бумаги и постоянного полива воды, пострадает и определенная зона ЛКП;
с помощью преобразователя ржавчины обработайте место, чтобы устранить любые зачатки ржавчины, а затем проведите восстановление покрытия с помощью грунтовки (можно использовать в баллончике).

Подготовив пятно под покраску, лучше всего обратиться к специалистам с хорошей покрасочной камерой и профессиональным оборудованием. Если же внешний вид для вас не играет роли, покрасить можно и дома с помощью небольшого гаражного компрессора и недорогого пульверизатора. Конечно, в последнем случае пятно покраски будет сильно отличаться от цвета всего автомобиля. Зависит качество выполнения работ еще и от качества подбора краски.

К чему может привести отсутствие ремонта?

Ржавчина на арке - это один из злейших врагов вашего автомобиля. Можете обратить внимание на старые авто. Ржавеют в первую очередь арки и пороги, и процесс коррозийного разрушения не прекращается. Поэтому отсутствие своевременного ремонта очень быстро сделает из вашего автомобиля рухлядь на колесах. Скорость развития коррозии зависит от многих факторов, которые часто невозможно предугадать. Так что даже продать машину выгодно вы можете не успеть.

На развитие коррозийных пятен будут влиять такие критерии:

Существуют десятки факторов, которые могут ускорить или предотвратить развитие коррозии на вашем автомобиле. Сегодня это факторы, которые стоит учитывать уже при покупке машины. К примеру, китайские авто славятся тем, что даже небольшая коррозия уже априори является сквозной. На старых европейских автомобилях даже после 15 лет эксплуатации сложно найти коррозию, если не проводился кустарный кузовной ремонт. Но есть и множество сугубо индивидуальных факторов, которые вы не всегда сможете учесть при изучении ситуации с машиной.

Гаражное хранение - что учитывать в этом случае?

Многие владельцы автомобилей берут машину за машиной и снова продают ее, так как замечают коррозийные пятна по всему кузову. В этом случае виной всему могут быть не продавцы-обманщики, а ваш гараж. Создание влажной атмосферы в гараже недопустимо при любых температурах и перепадах, в таких условиях машина с удовольствием будет гнить на глазах. Лучше попросту избежать такого воздействия, получив оптимальные характеристики службы кузовных деталей.

Основные особенности правильного и безопасного гаража следующие:

присутствие вытяжной вентиляции - располагается данный тип вентиляционного отверстия в верхней части, он должен быть открыт полностью и всегда работать на вытягивание воздуха из объема гаража;
приточная вентиляция - это также всегда открытое вентиляционное отверстие, которое находится в нижней части и работает на забор воздуха с улицы, чтобы компенсировать вытяжку;
отсутствие преград на пути вентиляционного потока воздуха, иначе обмен не будет достаточным, что приведет к очень неприятным последствиям с точки зрения службы кузовных элементов;
отсутствие конденсата на двери гаража в периоды перепадов температур на улице, нужно учитывать этот фактор, так как конденсат и является основным элементом развития коррозии на кузове;
оптимальный температурный режим, который не сильно отличается от уличного или всегда находится в одном диапазоне, это важно для сохранения автомобиля от различных факторов влияния.

Как видите, неправильное хранение автомобиля может стать одной из причин его тотального разрушения. Так что порой лучше хранить машину на улице, и это поможет предотвратить коррозию. Конечно, факторы неправильного хранения вызывают ржавчину не только на арках, но и на любой детали кузова. На арках этот процесс будет ускорен, если уже есть определенные повреждения и прочие неприятности. Стоит учитывать это, когда вы будете выбирать место хранения машины в будущем.

Предлагаем посмотреть видео про ржавчину на арках:

Подводим итоги

Нужно понимать, что иногда очаги коррозии просто невозможно предотвратить. Это дань возрасту автомобиля, некачественному производству или неприятным повреждениям. Но этот процесс можно остановить и устранить, если вовремя обратить на него внимание. Лучше всего сделать это качественно и без потерь еще до того, как начнут появляться сквозные коррозийные отверстия. Медлить с этими процессами нельзя, так как проблем может оказаться намного больше, чем вы можете себе представить. Видимые очаги коррозии на арках далеко не всегда показывают всю картину.

Нужно учитывать не только наличие видимых повреждений, но и возможность развития других видов коррозии. В частности, проблемы могут вызывать неприятные моменты, связанные с внутренней ржавчиной, разрушением металла под слоем ЛКП, а также прочими неприятными ситуациями. Так что лучше как можно быстрее взяться за ремонт кузова и восстановить нормальное состояние автомобиля. Если вы ничего не будете предпринимать, то уже в очень скором времени столкнетесь с настоящими проблемами и необходимостью варить кузов, ставить латки или менять целые детали кузовного корсета. Так что дешевле и проще устранить повреждения сразу. А вы сталкивались с ремонтом колесных арок из-за коррозии?

Читайте также: