Как убрать люфт кардана на уаз 469

Обновлено: 08.01.2025

Эту статью могут комментировать только участники сообщества.
Вы можете вступить в сообщество одним кликом по кнопке справа.

Самый распространённый внедорожник в России - УАЗ,

получив возможность: колпаками отключать вращение переднего кардана,

которое при выключенном передке, напрасно пожирало около 10% топлива,

выявилась беда быстрого разбивания крестовин и шлицевого стыка невращающегося вала

А если продолжать ездить с громыхающим на кочках карданом, то разобьёт подшипник и сальник хвостовика, и гнездо подшипника в корпусе раздатки.

Простейшее решение проблемы: резина велосипедной камеры, туго притягивающая кардан к раме.

При этом все зазоры в кардане и крестовинах выбираются, и разрушительные вибрации прекращаются.

Для возможности включения вращения кордана, на тонкую его часть одета пластиковая трубка,

разрезанная для возможности одеть на вал без демонтажа привода.

Можно использовать горлышко от пятилитровой бутылки, отрезанное с запасом ввиде козырька,закрывающего сальник шлицевого соеденения от сползания резины велосипедной камеры.

Вдоль разрезанное горлышко, д ля облегчения одевания на вал, можно нагреть.

В качестве опоры на раме можно согнуть "Л"обазную скобу из 6мм проволоки, надев на него в месте намотки камеры, резиновый шланг, для продления срока службы туго натянутой велосипедной резины.

Вместо велосипедной камеры, можно использовать любую резиновую ленту, или кольца нарезанные из автомобильной камеры.

Слабое натяжение резины не даст эффекта, что будет слышно при езде по кочкам,

сильное натяжение - сократит срок службы резины, и её придётся чаще менять,

а на работу карданной передачи, натяжение резины не влияет.

При длительной езде с вращающимся карданом, пластиковое горлышко может прошоркаться, что приведёт к прошаркиванию и обрыву резины,

но на движении это никак не сказывается, а при ближайшем ТО, резину и подшипник-горышко можно восстановить.

а мы, по мужицки обсуждаем и РАСПРОСТРАНЯЕМ, одно из достижений изобретательской мысли,
позволяющей экономить топливо и запчасти,
вопреки интересам нефтебизнеса,

и авто-производителей, получающих дополнительные прибыли на производстве запчастей,
типа карданна УАЗа,
который без моей резинки, приходилось менять через 30-50 тысяч км,
а ликвидировав разбивание зазоров в невращающемся кардане ( а это в среднем 99% летом и 50% зимой), он будет служить всю жизнь УАЗа, 300-500 тыс км.

Друг мой тёзка, отключенные колесные муфты левого и правого колеса с выключенным передним приводом,
прекращают вращение:
полуосей, дифференциала, гепоидной передачи, кардана и фтулки включения передка,
При движении с "крейсерской" скоростью 80км в час, это даёт экономию топлива около 10%,
благодаря снижению сопротивления вращения передних колёс.

Ещё в 2003году разработан простой, надёжный, БЕЗОПАСНЫЙ, моторколёсный, ПЛАВАЮЩИЙ, электромобиль с пластиковым герметичным кузовом.

Извини деревенского мужика друг Ваня, но мне надоело высмеивать бабские глупости ванькиваляния,
городских мужЧИНов-интеллектуалов, с детства одураченных матриархатом, школой, вузом.
и оторванных от деревенской МУДРОСТИ ПРИРОДЫ!

Читай мой проект 2003 года современного экологичного, безопасного, моторколёсного, плавающего электромобиля

и сам рассмеёшься над бабской глупостью шуток интеллектуала-барана,

запуганного СВЕТОМ МИРНОГО РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ.

Но ты подсказал интересное решение:
если всю длину кардана сделать ввиде телескопической штанги со шлицами по всей длине карданного вала, то ударная нагрузка на зазор уменьшится в сотни раз,

Однако остаются зазоры в крестовинах, которые всё равно будет разбивать, как и в твоём варианте,
а вот моя резина защищает и крестовины, полностью выбрав все зазоры в сторону рамы,
соответсвенно при кочках и вибрации ДВС, зазоры зажаты туго натянутой резиной,
и никаких ударных нагрузок не происходит!!

Испытывали на полностью изношеном кардане с разбитыми крестовинами,
брат проездил всё лето,
и только осенью, когда перестал выключать колёсные муфты из-за частого включения передка,
горлышко и резину стало быстро ( 10-20км) прошаркивать грязью, и кардан начинал греметь.
однако зимой, когда грязи нету,но приходится ездить с включёнными колёсными муфтами,
горлышко перешаркивает через сотни км вращения кардана.

Ваш комментарий сохранен, но пока скрыт.
Войдите или зарегистрируйтесь для того, чтобы Ваш комментарий стал видимым для всех.

За сутки посетители оставили 566 записей в блогах и 5995 комментариев.
Зарегистрировалось 18 новых макспаркеров. Теперь нас 5031359.

Ну, вот 100 пудово, тема такая была. Только поиск чего-то ее не видит (или я ищу криво - но на совокупности слов "люфт", "кардан" и "шлицевое" похожих вопросов не находится).

Значит, полез я тут недавно шприцевать своего фердинанда. Так вот подергал передний кардан - стоит жестко. А задний. Имеет люфт в шлицевом соединении. Люфт меньше миллиметра - рукой чувствуется, а глазами не виден.

Начитавшись на УАЗбуке ужасных историй про отвалившиеся на скорости карданы, задаю вопрос: Это насколько опасно вообще. Тоесть вроде люфт маленький, но на переднем кардане его вообще нету, а на заднем он есть - допустимо ли это.

кардан отваливается, когда гайки открутились. Гайки откручиваются от вибрации. Вибрации от дисбаланса. Вибрация есть?

значит кардан не отвалится
люфт незначительный, пока. и периодически посматривай, если и есть криминал то он(люфт) быстро увеличиваться начнет.

+1 Гайки любят откручиваться в дождь и грязь (смазка+закон подлости), так что примите к сведению. Если есть возможность возите с собой комплект карданных болтов-гаек, если открутится(не совсем) резьбу собьет
или болт сломать может.
(при таком люфте, да если по пересеченной местности - вибрацию не заметишь)

Что бы гайки не откручивались: сейчас гроверы поганые идут, расползаются. Я фиксатором резьбы пользуюсь. белый или синий (перматекс). И еще + не ржавеет резьба.
это так, информация дополнительная
И конечно есть болты запасные в машине (уже ржаветь начинают, лежа в пакетике)

есть еще такое, если появился люфт в шлице кардана, то "пробегают" сваркой снаружи кардана по полоскам параллельно шлицам, тем самым как бы металл нагреваясь сжимается чтоли мона сказать! Сперва сделай 2 полосы такие параллельно, потом проверь люфт, если нет люфта то хватит, если есть люфт то ешо пробегай сваркой! Надеюсь прально объяснил, что я хотел сказать.

Решился я попробовать попытать кардан сваркой, не получится-новый куплю, получится-денежку сэкономлю.
Сразу откручиваю на месте гайку, отогнув кернение, чтобы потом не возиться без тисков, и всего с двумя руками 🙂

в шлицевом какая то ржавая жижа-хотя летом мазал, люфтом там наверно все резинки-войлоки попостёрло наверно

зато флянцы-как новые

оттерев смазку с грязью обнаружил заводскую этикетку, зато балансировочных пластин не было вообще

закинул кардан в машину и уехал работу работать на работу :).
На работе на перекурах доразобрал кардан, поставил ведро с водой для охлаждения (масло и искать не стал:) ), и проварил 8 швов крест -накрест, варил 3-кой, с отрывом, стобы от перегрева шлицы "не поплыли", после каждого шва охлаждал и примерял шлицы на плотность сопряжения.На 7 мом шве-мотылялось, на 8 мом до половины шлицы зашли и закусились, выбил пароц несильных ударов по вилке.Думаю ладно, дома разберёмся.

Приехав домой, налил чаю, и сел разглядывть, что я там в спешке навоял :), тут до меня дошло, что при разборке шлицевого, я забыл его пометить( а опыта по разборке кардановкрестовиншлицов, у меня небыло, только снять поставить в сборе)

Вобщем чай мне пить перехотелось, и я пошёл сливать с осадка вино :)))

Послив и отлив себе, засел за книжки, поучившись-попившись, с мыслью, что утро вечера мудренее, пошёл спать:)

Утро было не слишком мудрым :).
Шлицевое ни как не хотело собираться до конца, собрать смог только после очень тщательной очистки всех шлицов и внутри и снаружи

помазюкал всё, шлицевое ходит плотно и без заеданий

Нищебродства и незатейливого экспериментаторства псто.

Прошлый год менял пружины. Поставил фобос. Машина поднялась. Кардан удлинился соответственно, по шлицевой вылез примерно на 1 см.
До всех этих дел, зимой на полном приводе, и только на скорости, ощущалась легкая, почти незаметная вибрация.
Под конец этой зимы вибрация, мелкая, зудящая уже стала довольно ощутимой на скоростях выше 50 км/ч.
Не беда, сказал я сильно матом.
Приготовив сварочный аппарат, и взяв на всякий новые крестовины, погнали к другу в цех на выходных.
Он снимал размеры багажника что-бы начать таки делать мне спальник – рундук. Я же снимал кардан передний. Ну вот! Люфт в шлицевом, просто плять неприличный.

Забегая вперед скажу – кардан передний мне попался сделанный эталонными рукожопами.
Балансирных грузов, вагон и маленькая тележка натурально сверху. Вот прям друг на друге. Шмоток сварки не обрезанный с другого конца. Так и балансировали. ППЦ.
Как выяснилось шлицевая кроме заложенной на заводе, нормальной смазки не видела.
Шприцуя щлицевую замечал что смазка выходила через неплотность заглушки со стороны вилки. Со стороны шлицов никогда.

Сейчас же, при манипуляциях с карданом заглушка выпала, вся кривая…как она так долго там держалась? Наверно приросла к тому что когда то было смазкой с завода.
Под заглушкой была пробка из бывшей смазки, грязи и воды и хз еще чего. Новая смазка на шлицы не попадала практически, а выходила прямиком из тавотницы через заглушку наружу. Почистил, забил вручную смазку свежую, а заглушку приварил нах.
Этот кардан мне уже чёт не жалко. Если что-то пойдет не так, покупается новый.

Теперь по реанимационным мероприятиям полумертвой шлицевой части.

Сварка как известно стягивает металл. Ну дык стянем шлицевую. Попробую и я этот ветхозаветный способ.
Обваривал в кардан сборе, что бы потом кувалдой не заколачивать собирая.
Проваривал по кругу, а не вдоль. Вдоль может увести и будет слегка буква зю.
Пять колец в общем. Начинал от резьбы и далее. Последний провар сделал по первому.
После каждого провара окунал в ведро с водой на пару тройку секунд.
Окончательно остывал на воздухе.
Электрод 3мм озс. Режим 140 ампер, почти резка. Тут главное не шов, а глубина локального провара и соответственно нагрева.
Стянуло, чо. Люфт пропал, ход по шлицам остался. Ход с легким усилием. Это важно, а то потом натягивать к хвостовику то еще удовольствие.
Сварочные рубцы полностью не зачищал. Снял только явные наплывы металла и выровнял на глаз на наждаке.
Поставил на место, не забыв люфты хвостовиков проверить, там всё ок. Всё без ямы кстати. Просвет то позволяет орудовать под машиной спокойно, без приступов клаустрофобии.

Попробуй в крупном автохозяйстве спросить, раньше такие карданы ремонтировали путем переваривания шлицевого соединения.

А как можно умудрится переварить шлицевые соединения?
Купить новый кардан, отрезать от него шлицевое соединение и приварить чтоли?

Я вот думаю можно-ли одеть какойнебуто сальник на это соединение. Мне кажется если защитить этот узел от грязи то ресурс его немного повысится.
Но проблема в том чего выбрать: многие советуют сальник шруса от 41 москвича но чтобы его надеть надо разбирать кардан.
Интересно можно-ли чегонибуть придумат чтобы натвщить какую-нибуть резинку через крестовины без разбора кардана.

да есть такой способ, вот только его хватает очень не на долго.. буквально на считанные дни. так что его можно отставить в сторону

Не повериш,делал так на КАМЗе,отходило год,потом продали.Поперек шлицов 5 швов Стянуло так,ответную часть еле засунули.

В транспортном средстве абсолютно каждый механизм важен. Большинство из них работает в зависимости друг от друга. Если определенный узел выходит из строя, в скором времени могут начаться серьезные проблемы со всем автомобилем. На машинах с задним приводом важная роль отводится карданной передаче, а именно его шлицевому соединению. За его работоспособностью следить нужно максимально внимательно.

Предназначение карданной передачи

Карданная передача – так называется вал, состоящий из нескольких частей, вращающихся относительно друг друга. Подобное вращение обеспечивается за счет специализированного элемента, который называется крестовиной. Задача кардана заключается в передаче вращения от силового агрегата на задний редуктор. Крутящий момент с редуктора, через полуоси, перенаправляется на колеса. Конструкция у карданов на всех транспортных средствах идентичная, разница заключается только в габаритах, а также в формах отдельных элементов. В состав описываемого механизма входят следующие комплектующие:

крестовина;
пара валов – основной и промежуточный;
опорный подшипник;
муфта эластичного типа;
соединение шлицевого типа.

Признаки неисправностей, ремонт или замена шлицевой кардана

Есть ряд моментов, указывающих на то, что со шлицевой частью не все хорошо:

Ощущаются сильные вибрации, доносящиеся непосредственно из-под транспортного средства во время движения. На холостых оборотах все будет в порядке – вал работает практически при нулевой нагрузке.
Появляется сильный люфт в области шлицевого соединения.
В области шлицов отсутствует смазывающее вещество.
От кардана исходит сильный гул, не являющийся характерным для любого транспортного средства.

Причин поломок достаточно много. Одной из основных принято считать низкое качество дорожного покрытия. На кузов машины во время движения по плохой дороге приходится большое количество вибраций. Ходовая часть не в состоянии гасить эти воздействия в полной мере. Как итог – вредная нагрузка воздействует именно на кардан и непосредственно на шлицы.

Следующая причина – грязь. Отложения попадают в шлицевую часть, чем ускоряют износ механизма. Бороться с таким явлением можно. Достаточно регулярно посещать автомойку и заказывать услугу полной мойки машины. Под большим напором воды удаляются грязь и песок.

Недостаточно смазки на соединительных элементов. В таком случае шлицы начинают работать под высокими нагрузками. Результат – выработка и возникновение люфта.

Естественный износ. Шлицы имеют свойство стираться. Это происходит после длительной эксплуатации транспортного средства. Оптимальный срок эксплуатации шлицевого соединения составляет 150-200 тысяч километров. После достижения предельного износа выполняются ремонтные работы.

Ремонт шлицевой части кардана

В карданной передаче нет элементов, которые ремонтируются. Подвесной подшипник меняется в случае износа, с крестовиной поступают также. Когда дело касается шлицевого элемента, правильно выполнять замену. Но стоимость ее дорогостоящая, и не каждый владелец машины решается на этот шаг. Умельцы, работающие на дилерских станциях технического обслуживания, нашли ряд способов, как восстановить изношенные шлицы. Среди дорогостоящих вариантов отмечают способ с напылением хрома и нарезание новых шлицов.

Для машин среднего и бюджетного классов существует вариант с расширением металла и его дальнейшим вытягиванием после остывания. Понадобится также сварочный аппарат. Специалист выполняет работы следующим образом:

Демонтируется карданная передача. Устанавливаются метки, чтобы не нарушалась балансировка. При наличии на станции технического обслуживания балансировочного стенда необходимость в установке меток отсутствует.
Разбирается кардан и выполняется его зачистка. Это необходимо для дальнейшего использования сварочного. Провариваются три шва.
После обваривания мастер проверяет наличие люфта в соединении.
Швы зачищаются (данная процедура выполняется, когда на станции нет возможности использовать балансировочный стенд).
В необходимые отверстия под давлением закачивается смазывающая жидкость.
Карданный вал собирается и устанавливается на транспортное средство.

После выполненных работ водитель должен проехать несколько километров. Если все признаки поломки исчезли, работы выполнены качественно. Если же биение, вибрации или иные признаки присутствуют, следует выбирать другой способ ремонта.

Что лучше: замена или ремонт шлицов кардана?

Замена хороша тем, что ставятся полностью новые элементы, следовательно, их эксплуатационный ресурс существенно повышается. Как уже было указано, стоимость такой услуги достаточно высокая. Придется также приобретать оригинальные запчасти. Покупка некачественных копий может только ухудшить ситуацию.

Ремонт – это выгодно в финансовом плане. Но есть вероятность, что восстановленная деталь может работать не как новая, также срок ее эксплуатации в несколько раз ниже, чем у новой детали. Каждый водитель самостоятельно определяет, какой тип ремонта подходит для его автомобиля, в зависимости от финансового состояния, а также от модели транспортного средства.

Как и где делать ремонт?

Любые работы должны выполняться исключительно на дилерской станции технического обслуживания. Здесь используется только самое современное и лучшее оборудование. В таком сервисе работают лучшие мастера, которые регулярно повышают свои навыки при работе с техникой и приспособлениями.

Читайте также: