Как стучит подрамник ниссан тиида

Обновлено: 23.01.2025

Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, ноте ne11, гремит ходовка спереди, саленблоки, нормальные, втулки новые, в ямку попадаешь грохот как будто стойкам хана, машину качаешь по стойкам, все ровно. Куда лезть?

Вот и я не знаю, а чашки ли? У них это болячка? А подрамник на сайлентах держится же? Если так то там все норм.

Как определили?
Загоните авто на эстакаду/подъемник, проверьте зазор между подрамником и днищем авто - должен быть где-то 1 см.
Вооружившись монтировкой (да хоть гвоздодером :) ) попробуйте покачать подрамник относительно кузова. Если болтается - сайлентам хана.
Посмотрите заодно фигурные тяги крепления подрамника - если в них сайлентблоки накрываются тоже долбит неслабо.
Гляньте и стабилизатор поперечной устойчивости - если втулки изношены, то вибрации от стойки через линки (а они не ушатаны?) передаются на него.
В общем, без диагностики бывает довольно сложно определить истинную причину тех или иных "бряков".
P.S. Эт ещё опоры стоек не вспоминал и пр. детали - так, навскидку, набросал )))

От души, мастер по ходовке смотрел, и поменяли втулки стабилизатора, все остальное говорит норма, а грохот остался, поэтому я и думаю про стойки

От души, мастер по ходовке смотрел, и поменяли втулки стабилизатора, все остальное говорит норма, а грохот остался, поэтому я и думаю про стойки

Подобная фигня у меня.
Все облазил, шаровые, линки, сайлентблоки, чашки - все в порядке.
А скрип бывает идет, особенно если попадаешь правым колесом в кочку, когда оно вывернуто в правую сторону, а если перед этим лужу проехал, то скрип неизбежен.

Я себе сайленты полиуритановые (желтые) поставил, так скрипят мама не горюй. Ну и бряконье тоже есть, не понятно от чего.

При вывернутом руле, нагрузка на один сайлентблок подрамника на разрыв а второго на сжатие,а дорога в трещинах, вот и стуки. Закрепляйте плотно подрамник.

Такие же симптомы и у меня. диагностику делали, говорят все в порядке а стук при вывернутом руле есть.

Экспандеры полумера, они мягкие. Шланги вобще бред(они хорошо подходят на пружины надеть на нижние витки что в чашках стоек).
Плотная резина, транспортёрная лента по периметру всего П-образного усилителя под подрамник толщиной на пару мм больше чем расстояние без неё между усилителем и подрамником. И придавить, закрутить уже с ней.

Может кому пригодится. Вчера чуток перетряс ходовую спереди. А именно: оба рычага, опорные подшипники, опоры стойки, пыльники стойки. Так вот. до этого загонял на яму на сервис: трясли, смотрели, определили только опоры. А в итоге на правом рычаге сайленты совсем плохие, на левом рычаге на подходе были, обе шаровые живее всех живых. Оба опорных подшипника с люфтом и "закусыванием" при вращении даже от руки. Правая опора порвана в хлам, левая на подходе была. Заодно прокачал стойки. Состояние их было на "4-". И что особенно интересно больших бряков не было. Только дребезжание на мелких кочках. На нормальном асфальте тишина. Теперь тишина в подвеске даже на грунтовке. И морда у машины приподнялась сантиметра на 1,5-2.

Экспандеры полумера, они мягкие. Шланги вобще бред(они хорошо подходят на пружины надеть на нижние витки что в чашках стоек).
Плотная резина, транспортёрная лента по периметру всего П-образного усилителя под подрамник толщиной на пару мм больше чем расстояние без неё между усилителем и подрамником. И придавить, закрутить уже с ней.

Может кому пригодится. Вчера чуток перетряс ходовую спереди. А именно: оба рычага, опорные подшипники, опоры стойки, пыльники стойки. Так вот. до этого загонял на яму на сервис: трясли, смотрели, определили только опоры. А в итоге на правом рычаге сайленты совсем плохие, на левом рычаге на подходе были, обе шаровые живее всех живых. Оба опорных подшипника с люфтом и "закусыванием" при вращении даже от руки. Правая опора порвана в хлам, левая на подходе была. Заодно прокачал стойки. Состояние их было на "4-". И что особенно интересно больших бряков не было. Только дребезжание на мелких кочках. На нормальном асфальте тишина. Теперь тишина в подвеске даже на грунтовке. И морда у машины приподнялась сантиметра на 1,5-2.

4,4 р работа (с прокачкой стоек), около 11 р запчасти -оба рычага (аналог), пыльники стойки, опоры и подшипники (оригинал)

У меня также побрякивает по гребенке в руль отдает, но знаю точно смотрели порваны сайлентблоки рычагов, надо менять..

лучше было салейнблоки оригинал в старые рычаги воткнуть, дешевле и надежнее
а ступичные я пиленгу ставил, пока нормально

Погнал к официалам - там куча лапши, предложение разобрать и заменить все и никаких конкретных предложений "ходовая сильно изношена, все резинки, рычаги и прочее под замену". Хотя пробег всего 60тыс. (правда у нас нет дорог, одни направления).
Начал проверять при помощи "спецов" и ковыряться сам. Все резинки и правда подношены, но скорее повлиял временной фактор, а не пробег (задубели и порепались).
В итоге за 7 месяцев практически все и заменил (изъездив кучу мастерских и наслушавшись еще кучу советов) :
- перепрессовали резинки рычагов и опорной плиты
- заменили втулки и стойки стабилизатора (линки)
- заменили опорные подшипники стоек и чашки опорных подшипников
- заменили серповидные рычаги
- заднюю опору ДВС
- проверили шаровые и рулевую рейки (все в норме)
- проверили работоспособность стоек на стенде -80%
Как результат - подвеска стала более сбитая и информативная (она ведь теперь почти вся новая), но стук только усилился и стал более отчетливым (скорее всего раньше его было не так слышно из за общей разболтанности подвески).
Иногда создается впечатлении, что стук имеет другую частоту биения, нежели ход в подвеске (не в унисон вообщем). Может это вообще не ходовая.

Вообщем окончательно запутался.
Если кто знает больные места этой модели или есть предположения что это может быть - буду благодарен за информацию.
Р.s. Скоро весна, а я так и не добил эту проблему, на дальняк ездить уже не решаюсь, такое ощущение, что скоро что-то отвалится.

Случайно сюда зашла. и неспроста.

при начале движения иногда происходит одинарный шелчок, как будто пружина встала на место, реже такой же щелчок слышится при движении.

- такая же ситуёвина.
отчетливый щелчок пружины при низкой скорости, когда проезжаешь какие-ниб кочки..

Вот и у меня такая беда, но шелчок - это мелочи - шелкает только при начале движения или на низкой скорости и как правило один раз.
Основная проблема, что при проезде стиральной доски раз раздается многократный стук (обычно в унисон с ходом подвески, но иногда кажется что нет).
Просто не знаю, связывать ли шелчки с этим стуком? Или это разные болезни?
Звук у стука такой, что если бы это была Нива - то я бы сказал, что разбиты шаровые опоры. Но это не Нива, и шаровые я проверял.
Может у кого на форуме будут идеи.

При начале движения легкий щелчок - это колодки, все норм. А больше никаких стуков не было.
Вопрос, "опорная плита" это подрамник?
Т.к. вся подвеска в норме а резинки подрамника собрался менять, пора уже.

Да, это подрамник.
Официалы долго расказывали, что чтобы заменить втулки - нужно менять его целиком, иначе физически втулки из него не выпресовать.
Залез сам, посмотрел - все выпрессовывается.
Поехал в магазин - там очень удивились, что я спрашиваю подрамник в сборе. Говорят ~ 10-12 тыс. и под заказ, а в основном у них берут только втулки по 540 руб.
Так и решил - взял втулки, перепресовали мне их на шевролет центре (ниссан же меняет все только в сборе). И вроде все нормально (езжу второй месяц).
Но только причина основного стука (как и предполагалось) была не в них.
У кого еще есть идеи что может стучать ? Нужны свежие мысли . HELP.

Межветковой стук.То есть первый виток пружины стукает вторую сверху где опорный подшипник.Я свои так сделал были следы.

Опорные подшипники ставили новые?. Если ставил старые то ты их смазывал то есть вскрыть почистить бензином смазать собрат обратно.

Межвитковый стук в пружине - вполне объясняет те однократные шелчки, которые происходят при трогании или на низкой скорости при поворотах (кренах) машины. Действительно звук достаточно звонкий и очень похож на шелчек пружины, когда она становится на место. Здесь я с Вами полностью согласен.
Но основная болезнь - это частый многократный стук при проезде по "стиральной доске" по характеру очень напоминающий разбитые шаровые на отечественных моделях. При этом на глубоких однократных неровностях этого звука нет (машина просто плавно проходит яму без дополнительного аккустического сопровождения). А ведь если это пружина, то на таких ямах тоже должен появиться стук.
После замены опорников схождения не делал, решил сначала проверить, но т.к. разницы в поведении машины не заметил, то так и оставил.

У меня на ноуте уже полтора года че то щелкает,но при повороте направо и с креном авто(наблюдается всегда в одном и том же месте,на заезде на стоянку,ну иногда щелкает в аналогичных ситуациях).Сам машину задирал,ни чего подозрительного не нашел,так и езжу,оказывается у многих такая же ситуация.

Хм, такая же ерунда. Пробег, (110тыс.км) звук еще похож будто арматура загнутая торчит, и за дорогу цепляет на неровностях. Сегодня поднял, сдернул колеса, так ничего не увидел. В сервисы пока не ездил.
Народ, ну наверняка кто то уже нашел решение этой проблемы, коль она весьма не редка. Делитесь! )

Проверьте люфты суппортов передних. Может они стучат.
У меня тоже в самом начале движения какой то глухой щелчек есть, не знаю что это. Думаю колодки/суппорты

Еще у меня на 1400 оборотах (и только на D) слышиться хлюп подшипника, а иногда еще и вибрации сильные. У меня вариатор, думаю либо натяжной ролик, либо чтото в вариаторе. На парковке или нейтралке вроде как нету таких звуков подшипника.
Натяжной ролик недавно перепресовывал, но после запресования подшипники стали не очень хорошо крутиться, может и они. что думаете ?

Нет. Это не рулевой вал. Хотя про эту проблему слышал.
Да и стук доносится как бы с правой стороны, именно при проезде по стиральной доске (стук глухой, очень напоминающий разбитые шаровые).
Параллельно есть разовые шелчки (то же справа) при трогании - но здесь высказывали интересную версию про межвитковый стук в пружине (версия кажется обоснованной, т.к. и звук этот очень похож на шелчек пружины).

была в 2002 г. ваз-2106 был стук. начинаешь трогатся - бум! тормозиш - бум.
все проверил вдоль и поперек - от рулевых до аммо.
Потом с открытым капотом покатал машину - ничего. подложил под колесо препятствие - накатил и услышал (и увидел) явный бум.. подрамник смещался относительно кузова вперед-назад буквально чуть чуть. Перезатянул болты и все прошло.

В руль отдаётся твой стук? Резина какая, профиль? Может подушка абс в руле брякать и даже замок зажигания от вибрации на гребёнке. Если снизу стук(в ногах) то может рейка на подрамнике затянута не до конца.

В руль стук вообще не отдается. Рейку проверяли дважды (при этом удивлялись, что она то как раз абсолютно целая).
Стук идет снизу, но со стороны переднего пассажира (как бы в районе правой стойки). Поэтому и начал лазить по ходовой.
Параллельно услышал еще один совет от механика вибростенда : говорит приганяли Хендай Сонату (в старом кузове), звук был похож на мой. При этом вибростенд показал, что все в норме и никакого стука не было. Но хозяйн все равно заменил стойки и . звук пропал. Получается, что вибростенд может не показать, или стойка может быть рабочая и греметь ?
Насколько это вероятно ?

Ну вот и нашлось времечко снять подрамник, к тому-же надо было добраться до генератора e-wd для замены обгонки на нем, попутно заменить антифриз, посмотреть свечи, поставить на впускной новые прокладки(в прошлом году оставил старые), перемазать подшипники в роликах( ставил в 14 году"Nachi") и по ходу -устранение различных косяков в виде болтающихся и дребезжащих пластиковых деталюшек, а их в тииде в избытке!

Подрамник снимается вместе с рейкой и стабилизатором, левый передний кронштейн подрамника откручивается со стороны лонжерона, поэтому аккумулятор и корпус фильтра долой из-под капотки!

Сайленты заказывал такие:

Старые выглядели так:

К кувалде в этот раз я обращатся не стал, теперь делал все по феншую- купил шпильку "Зубр" (1 метр, отрезал сколько надо) с резьбой на 12 мм, пару длинных гаек к ней и шайбы. Опять же в процедуре участвовал металлический стакан, которым хреначил по сайлентам рычагов( универсальный, блин, оказался-- фигурировал везде на пару со шпилькой), и несколько приспособ подвернувшихся под руку… В качестве надставок идеальны головки с трещеточного набора.

Установив сайлент в подрамник замазал герметиком щели, так, на всякий пожарный:) Для запрессовки надо подобрать надставку с более толстыми стенками, чтобы не загнуть бурт внешней обоймы сайлента.

Для любителей киношек закинул на ютюб процесс замены:

Старые втулки стабилизатора были еще в потребном состоянии, но заменить их на авто проблема, поэтому, раз снял то все под замену:

Правый передний кронштейн или подвес, кто как называет, заменил на реновский от модуса или клио, не помню… Тот же Клебер- на вид есть отличия, сами сайленты чуть массивнее, а так — тютя-в-тютю, при меньшей стоимости!

Что еще бы впихнуть от братьев наших французких?! Может быть заднюю подушку двигателя, "гитару"? Не вопрос- есть такая у рено модуса:

И движек теперь не кренится, и вибраций нет( их впринципе и не было, пока обгонка на генераторе не заклинила)…Есть все же ньюансик один- когда поставил подушку, то стала ощущатся болтанка кузова когда крутит стартер при заводке, как завелась, то все нормально…Думал думал, полез опять в яму, приотпустил два болта креплений и покачал движок туда-сюда, определил примерно нейтральное положение и затянул обратно… Теперь порядок — расколбас уменьшился. Так что иногда пару мм играют огромную роль!

Раз так все шпилькой прессуется отлично, то решил я и в задней балке поковырятся, на нее тоже есть сайленты от рено :

Старый сайлент был с металлической обоймой, но выбить его не проблема, если изначально вырезать резину, а потом поработать зубильцем…

Запрессовываем таким вот наборчиком из шпильки и железяк:

Кронштейн крепления балки через сайлент к кузову имеет три болта, не переусердствуйте с моментом затяжки, хлипкие закладные! И балку можно подвинуть на 5 мм вперед-назад и на 3 мм влево-вправо --- имеейте это ввиду, так как я свою балку таким образом выставил в заводское положение( было смещение вправо и левым колесом вперед, тем самым подруливал задок чуть вправо!)

По свечам вроде все в порядке, в прошлом году ставил свечи погорячее DENSO( есть запись в бортжурнале), теперь центральный и боковой электрод лучше самоочищаются:

По антифризу совсем запутался- какой же у нас залит по составу?В американском мануале было написано: замена оригиналу — антифриз LLC, вот и пойми какой это? Скорее всего это антифриз с минимальным содержанием силикатов, поэтому льем тот в котором этих силикатов мало или нет совсем.
Посмотрел на ценник ниссановского оригинала и … купил американский PEAK. В ТОЙОТУ СПАСИО лил ШЕЛЛ американский для тяжелых и нареканий небыло, так что в ниссана теперь тоже залил, уж лучше чем AKIRA, который вызывает у меня ассоциации с дешевым тосолом.

По роликам решилось все просто- та же шпилька и пару головок от набора, выпрессовывать и запрессовывать одно удовольствие!

Обязательно керним после сборки если оно было с завода!

Подшипники NACHI на заводе смазывают скудно( за год ролики стали шелестеть), поэтому вскрыть защитный сальник и подкинуть туда например синтетики, чем лучше смазка, тем легче на морозе! Откровенно говоря эти подшипники явная дешевка и наши или польские ничем не хуже! Лучше конечно именно NSK которые стояли! Они высокоскоростные и смазка в них соответствующая!

Про обгонные муфты в следующий раз, я их мучил той же шпилькой с гайками, они прекрасно разбираются и причина продольного люфта сразу выяснилась!

Ровно год назад начали издаваться металлические стуки снизу при резком трогании и заезде на тротуар… не, я по тротуарам не езжу, просто хотел проверить.

Недолгий гуглеж привел к причине — подрамник крепится к днищу сверху через сайлентблоки, а снизу через усилитель. И если сверху сайленты отрабатываю отлично даже убитые, то снизу выступающая часть сайлента быстро сдается, подрамник просаживается и начинает бреньчать об собственный усилитель.

Там же и решение проблемы — колхоз втулок от УАЗа.

Артикул: 3160-2909033

У меня год назад вышло 70р. за 2шт. Сейчас они еще дешевле.

Доработал я их по довольно наглядному чертежу.

Сама втулка окрашена красным.

Загоняем машину на эстакаду или сами лезем в яму. Нам понадобится только головка на 18, к ней — "трещотка" и "рычаг".

Построенным рычагом срывает все 4 болта усилителя, откручиваем 3 (показаны на фото ниже красным), 1 оставляем, иначе подрамник "освободится".

На фото видно втулку. Аналогично вставляем слева. Собираем все в обратном порядке.

Первые ощущения: управление стало острее, подвеска стала намного жестче, меня это даже бесило и хотелось снять колхоз. Но через 5 дней втулки улеглись и необходимый эффект был достигнут — стуки пропали, ура!

Спустя год стуки вернулись. Загнал машину на эстакаду, вынул втулки, они кончились, их хватило на 10.000км.

Соответственно, пробуем второй вариант колхоза — кистевые эспандеры. Купил в Ашане самые дешевые по 30р., идеально подошли, как с завода.

Первые ощущения: подвеска стала упругая, управляемость не поменялась и самое главное стуки ушли.

Лифт подвески Nissan Tiida

Решил поднять авто. Достали высокие бордюры, двери невозможно открыть, не хватает вечно где-то сантиметра. Да и

Читайте также: