Как собрать заднее колесо мопеда дельта

Обновлено: 09.01.2025

Как то странно ходит заднее колесо,цепь ходит то слабо,то натянута.Цепь постоянно слетает,ничего не пойму.Натягиваю цепь,вроде натягивается,проворачиваю колесо,цепь слабо а потом нятянута в другом положении.Подскажите что можно сделать?

Звезда не ровно стоит, скинь цепочку смотри сверху на звезду и крути колесо если будет биение ее в разные стороны то делай ее прямо либо меняй

Откручивается из за того что отверстия где то около 9ти мм а болты на 8 мм, рассверли отверстия на 10 мм и поставь болты 10мм предварительно сточив головки под ключ на 13 или 14, смотря какие отливки под головки болтов в ступице, я где то описывал процесс с фотками, ну и как было сказанно гайки с гроверами ставь.

собираюсь старую дельтовскую свезду срезать и приварить новуя сверху

Верховиновский треугольник на карпатовском колесе:

Болты поставил м10, вставляются из нутри ступицы.

Риговский треугольник переделал под болты м10:

Ну и на карпатовскую ступицу пришаманил неопознанную звёздочку жостко болтами м10:

И ни чего не откручивается.

Решил не создавать новой темы и написать здесь так как разговор пойдет о заднем колесе . Начнем . Мою постоянно мысляющую голову посетила идея поставить в риговскую раму заднее колесо с моторолера (турист если не ошибаюсь) . Проделать эксперимент так сказать . Есть колесо одно (ступица , половинки диска и дырявая камера но камеру можно заклеить) . Примерив ступицу я просто поразился , она точно входит в маятник без изменений хотя можно и подрезать не много . Колесо естественно будет меньше и увеличится мощность но потеряется скорость (которая особо не нужна) . Фото скину чуть позже . У кого какие мысли по этому поводу , какие могут быть проблемы и косяки . Конечный результат хочется иметь в виде что то типа чепера . Ради прикола .

А подшипники в ступице какие? Есле под ось 12 мм то колесо от рижского миника, естественно оно станет в рижский маятник.

Повторю , колесо от моторолера а не от мини риги . Подшибник другой вал толще чем родной риги (вала нет , нужно заказать токарю за 50 рублей , толщина вала примерно 15 мм ) . Мой вороток для торцовых головок в самый раз подходит по толщине .

А ведомая звёздочка не сместится по отношению к моторной есле ступица шире?, а то может придётся промвал шаманить или мотор смещать.
Есле поставить заднюю зубчатку с миника на 29 - 27 зубьев, то скорость не упадёт.

И ещё раз повторю , ступица точно становится , да и если бы не стала можно было бы подпилить болгаркой .

Да в принципе с любого советского мопеда : Рига , Верховина , с другого Карпатого , Рига 24 - она же Дельта , а так же мопед - альфа с переделкой кто то делал .

TRASER, из современных выйдет тяжеловато на кашелёчек , а так если хочешь то с переделками ставят от мопедов типа - альфа , орион , ирбис , сабур . Просмотри фотогалерею на сайте и найди такой мопед , у хозяина фото поинтересуйся что да как .

dimets, в руководстве посмотри, а если не получается по руководству болгарка и какаято мать тебе в помошь

Открути гайку, высунь ось, подними колесо вверх, снимется тормозной барабан и звезда, если она отдельно от колеса!

Робяты.. а тут расматривалась тема , ну она как бэ к заднему колесу относится, заменить цепь на ремень. Сдни слышал краем уха..парень выточил шкивы. 2 поменялзвёзды на шкивы. поставил ремень "от дизельного мотора" (подробности неизвестны) и якобы вааааще стало круто.. Кто-нить чо-нить слышал-делал-видел?

122) СОВЕТЫ ПО ПРОВЕРКЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ МОПЕДА
__________________________________________

1 Купив новый мопед Альфа,не забудь через триста километров заменить масло в двигателе с минерального на полусинтетику от ЛЮБОГО производителя.
Регулярно следи за уровнем масла в двигателе мопеда и далее меняй его через каждую тысячу километров.
3 Просматривай цепь на момент расклепки звеньев,где нужно подклепай.
4 Гайки натяжников приводной цепи затянуты до упора,цепь висит,пришла пора сменить ее на новую. выбив два звена приводной цепи - вы ухудшите и без того растянутую цепь и увеличите износ звезд.
5 Решив поменять приводную цепь,обязательно меняй и звезды,маленькую моторную звезду и большую ведомую звезду заднего колеса мопеда Альфа.
6 Покачай заднюю ведомую звезду мопеда Альфа,если почувствуешь ощутимый люфт,пора задуматься о замене подшипника основания задней звезды или о замене муфты задней звезды(в простонародье резинки),возможно заменить прийдеться и то и другое.
Муфты в ступицу заднего колеса мопеда изготовляют из двух видов материала:резина и силикон.Я советую брать силиконовые-дольше прослужат.
7 Следи за гайками ведомой звезды на момент откручивания. Лучше обработать резьбу герметиком резьбы.
8 Контролируй давление в шинах мопеда Альфа,не докачанная шина повлечет за собой разрушение бокового корта,а перекачанная шина повлечет за собой повышенный износ центральной части протектора,также езда на не докачанной шине повлечет за собой повышенный расход топлива.
9 Проверяй переднее и заднее колесо мопеда Альфа на осевое и радиальное биение то есть у колес не должно быть люфта, если люфт присутствует замени подшипники.
10 Также,проверяй рулевую колонку на наличие люфта.
11 Следи за состоянием маятника мопеда Альфа,а именно за состоянием сайлентблоков на момент биения.Поставь мопед на центральную подножку вывесив заднее колесо,заведи мопед и включи первую передачу,добавляя газ посмотри как ведет себя ось заднего маятника мопеда нет ли биения в сайлентблоке присутствие биения говорит о замене сайлентблока.
12 Делай осмотр рамы мопеда на момент трещин - это важно!
13 В переднюю вилку мопеда Альфа заливай масло для амортизаторов или ATF - 120 грамм в каждое перо
14 В заднее колесо ступицы ставим пару 301-х подшипников,а в основание задней звезды мопеда Альфа ставим один 300-ый подшипник.
15 В переднее колесо мопеда ставится пара 300-х подшипников.
16 Езда на мопеде Альфа без аккумуляторной батареи,не повредит электроснабжение мопеда Альфа,в котором участвует аккумуляторная батарея, но лучше эксплуатировать мопед в комплектности.
Система зажигания и электроснабжения независимы! так,что смело катайтесь.

123) ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ГЕНЕРАТОРОВ
__________________________________

как вы знаете - генераторы бывают 2х типов. и они совершенно не зависят от кубатуры. поэтому могут стоять на любом двигателе как один, так и другой тип.
2х катушечный и 6ти катушечный.
они взаимозаменяемые, только с одной оговоркой - крышки крепления катушек у них разные!
при замене генератора 6ти катушечного на 2х катушечный или обратно - необходимо еще и заменить крышку генератора, так как крепление катушек генератора разные. ротор одинакового диаметра у обоих но, ротор ОБЯЗАТЕЛЬНО надо заменять! у роторов разное количество магнитов.

проверить ротор от какого генератора - Там разное количество магнитов, посмотреть просто - кладешь внутрь ротора отвёртку и она автоматически встаёт по центру магнита. Двигая отвёртку по внутренней поверхности ротора таким образом можно посчитать количество магнитов. На 2 катушечном генераторе 4 магнита,на 6 катушечном 6 магнитов.

124) СПАДАЕТ ЦЕПЬ НА ДЕЛЬТЕ (АЛЬФЕ). ЧТО ДЕЛАТЬ??
____________________________________________

Часто ли Вам приходилось одевать слетевшую цепь посреди дороги? Если нет - то эта статья не для Вас. Мне как владельцу мопеда Альфа такое приходилось делать, и не раз, и не только на этом мопеде. Но то уже были другие причины. Общаясь с другими владельцами подобных мопедов, я понял что такие случаи не редкость. Хочу рассказать как я справился с этой проблемой, может новичкам будет полезно. В моем случае спадание цепи сопровождалось срыванием резьбы на натяжителе со стороны цепи.
Менялись натяжители, затягивалась гайка на оси заднего колеса. Ничего не помогало. Стоило только дать нагрузку (резкий разгон, крутой подъём), все снова повторялось. После внимательного изучения устройства заднего колеса стало ясно, что ни ось колеса, ни тем более натяжитель практически не влияют на натяжение цепи. Ось фиксирует колесо от радиального люфта, и ее не достаточно для того. чтобы при нагрузке на цепь колесо не двигалось вперед-назад, меняя натяжение цепи.
Натяжители тоже не способны выдержать такую нагрузку, а служат только для выравнивания колеса и натяжения цепи без нагрузки. А всю нагрузку берет на себя втулка заднего колеса. Она фиксирует ступицу звезды в одном положении и не дает ей сдвинуться с места. Это большая гайка с левой стороны колеса. Если она не зажата, всю нагрузку берут на себя натяжители, особенно левый. Естественно такие тонкие натяжители не способны выдержать такую нагрузку растяжения, и резьба слизыватся. Вся проблема в этих втулках. Чаще всего, с завода они изготовлены из простой стали, даже встречались из алюминиевого сплава.
Прибавить к этому мелкий шаг резьбы и выходит очень слабый момент затяжки. Учитывая длину ключа для такой гайки, сорвать эту резьбу проще простого. Некоторые могут думать что ничего страшного, посильнее зажать гайку оси и все будет хорошо. Но, как показала практика, это не поможет. Поэтому лучше просто поменять эту втулочку. Лучше покупать из закаленной стали, они черного цвета. Были испытаны на разных мопедах и хорошо себя показали. Так убережете себя от внезапного слетания цепи в пути, ее повреждения, а главное сэкономите свое время.
В самой ступице заднего колеса стоят два подшипника № 6301 , и в приводной ступице один № 6203 , а демпфером называются 4-е резинки. Между подшипниками 6301 стоит промежуточная втулка, которая не позволяет "закусывать" подшипники. На приводной тоже есть втулка.
Приводную ступицу держит втулка с одним подшипником ,и одним концом она упирается в подшипник ступицы при затяжке ,а другой конец затягивается гайкой (ключ на 24). И в открученном состоянии приводная втулка немного болтается.

ВНИМАНИЕ!
в первую очередь надо менять подшипник 6203 на который никто не обращает внимания.

125) КАТАЛОГИ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ С ИХ НОМЕРАМИ И ПРАВИЛЬНЫМИ НАЗВАНИЯМИ ДЕТАЛЕЙ
_______________________________________________________________________________

в данных каталогах детали собраны том порядке, как стоят в двигателе. название деталей тоже есть . чтобы знали и правильно называли деталь.

126) ОСНОВНЫЕ ВИДЫ БАТАРЕЙ
____________________________

Аккумуляторные батареи для мотоциклов главным образом подразделяются на три вида:

*герметичные (MF) батареи для мотоциклов (гелевые)
*батареи для мотоциклов моментального использования
*затопленные батареи (общепринятые батареи).
У новых герметичных батарей отсутствует баллон с кислотой, а на поверхности батареи находится полоса из красной алюминиевой фольги.

У новых затопленных (общепринятых) батарей обычно присутствует баллон с кислотой и на поверхности батареи находится ряд пластиковых уплотняющих пробок.

2. Как различные виды батарей для мотоциклов подходят для различных видов мотоциклов?

*Батареи для мотоциклов емкостью менее 6V12Aч подходят для освещения, зажигания, динамиков облегченных мотоциклов, но не для запуска;
*Батареи для мотоциклов емкостью 6V12Aч или 12V12Aч подходят для запуска, освещения, зажигания, динамиков мотоциклов средних размеров;
*Батареи для мотоциклов емкостью более 12V12A подходят для запуска, освещения, зажигания, динамиков мотоциклов тяжелого типа;
*Справочная формула для выбора стартерных батарей:
Емкость(Aч) x 8 x 8 ≥ стартовая мощность мотоцикла (Вт)

3. Можно ли использовать батареи для мотоциклов на электровелосипедах?

Нет, аккумуляторные батареи для мотоциклов можно использовать только на мотоциклах, а не для электровелосипедов и других транспортных средств.

4. Как добавлять кислоту и активировать затопленные батареи (общепринятые батареи) перед использованием?

Удалите пробки и уплотнительные крышки, отрежьте иглу резервуара с кислотой и накройте трубкой, наполните электролитом каждый элемент до тех пор, пока электролит будет параллельным линии индикации уровня кислоты, и дайте общепринятой батарее для мотоциклов постоять 15 минут.

В то время, как пластины батареи и разделитель будут поглощать кислоту, электролит будет постепенно уменьшаться.

При необходимости добавьте кислоту до достижения электролита середины нижнего и верхнего уровня. Плотно закройте пластиковыми уплотнительными пробками. Если напряжение более 12.6В, это означает, что аккумуляторная батарея для мотоцикла в хорошем состоянии.

Будет лучше всего, если вы также проверите емкость. Если напряжение и емкость в порядке, вы можете установить и использовать батарею.

Если напряжение ниже 12В, и емкость меньше, вам необходимо заново перезарядить батарею, а затем использовать ее.

5. Как добавлять кислоту и активировать батареи моментального использования перед употреблением?

схематика подготовки аккумулятора к использованию и установке на мотоцикл
схематика подготовки аккумулятора к использованию и установке на мотоцикл
Разорвите полоску из алюминиевой фольги, опрокиньте резервуар с кислотой, направьте резервуар с кислотой на шесть элементов батареи и затем вставьте резервуар с кислотой в элемент батареи. Если скорость наполнения кислотой становится медленной, вы можете сделать небольшое отверстие в дне каждого баллона с кислотой до окончания наполнения электролита, а затем закройте отверстие при помощи ленты крышки.

Если напряжение выше 12.7В, это означает, что аккумуляторная батарея активна в хорошем состоянии. Будет лучше всего, если вы также проверите емкость. Если напряжение и емкость в порядке, вы можете установить и использовать батарею. Если напряжение ниже 12.7В V и емкость меньше, вам необходимо заново перезарядить батарею, а затем использовать ее.

6. Что мы должны делать до использования герметичной батареи?
Измерьте напряжение при помощи вольтметра, чтобы проверить больше ли оно 12В.

Если напряжение ниже 12.6В, вам необходимо заново перезарядить батарею, а затем использовать ее.

7. Можно ли смешивать электролиты батарей для мотоциклов моментального использования и затопленные батареи для мотоциклов?
Нет, потому что у них разная плотность, таким образом смешивание приведет к отрицательному воздействию на свойства комбинации.

127) МОМЕНТ ЗАТЯГИВАНИЯ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
______________________________________

ниже даны все моменты затяжки резьбовых соединений мото.

128) ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ ПОРШНЯ
___________________________________________________

129) РАЗМЕРЫ ПОКРЫШКИ - ОБОЗНАЧЕНИЯ
________________________________

на боковине шины имеется обозначение 140/80 - 18 M/C 70M TL

1.Производитель или название бренда
2.Выражение максимальной нагрузки на шину при указанном давлении (psi).
3.Название модели мотошины
4.Стрелка, указывающая направление вращения колеса.
5.Ширина профиля покрышки в миллиметрах. В данном случае - 140
6.Высота профиля в процентах от ширины. В данном случае - 80. Это значение не указывается, если ширина выражена в дюймах. Например, 3,5-18.
7.Индекс обозначающий кострукцию шины. В данном случае "-" - диагональная конструкция. Индекс "R"- радиальная конструкция шины.
8.Посадочный размер внутреннего кольца покрышки в дюймах. На нашей шине он равен 18. Буквы М/С - аббревиатура от motorcycle . Означает, что шины относятся к категории мотоциклетных шин.
9.Индекс нагрузки ( в рассматриваем случае 70). Число , соответствующее нагрузке, которую способна выдержать шина при максимальном внутреннем давлении воздуха.
10.M - индекс скорости.
11.TT - тип шины ТТ - аббревиатура от Tube Type (камерный тип) - обозначение для покрышек, предназначенных для использования только вместе с камерой. Обозначение TL - аббревиатура от Tubeless.(бескамерная) - указывает на то, что шину следует использовать без камеры.
12.Номер согласно ECE R 75
13.Наименование типа протектора.
14.Аббревиатура DOT.
15.Дата изготовления шины - три или четыре цифры в овале на одной из боковин. У некоторых производителей – три или четыре последние цифры в индивидуальном номере покрышки. Например, (178) - 17-я неделя 1998 г.. С 2000 года введено 4-х значное число обозначение. К примеру (1105) – 11 неделя 2005 года.

Дополнительная маркировка мотошин

Технические характеристики мопеда Дельта

Тип двигателя	четырехтактный, одноцилиндровый
Объем двигателя	49,0 см³
Максимальная мощность	3,5 л.с.
Система охлаждения	воздушное
Способ запуска двигателя	кик-стартер и электростартер
Система зажигания	CDI
Свеча зажигания	NHDG1137
Топливо	бензин А-92, А-95
Масло	15W/40
Максимальная скорость	50 км/ч
Расход топлива	1.61л/100 км
Объем топливного бака	2.5 л
Вес	65 кг
Максимальная нагрузка	80 кг
Трансмиссия	механическая
Тормоза	Барабанного типа
Шины (передняя/задняя)	2.25-17
Габариты (д/ш/в)	1800/700/970 мм
Высота сидения	780 мм
База	1170 мм
Дорожный просвет	105 мм
Аккумулятор	12V/7Ah

Устройство мопеда

Расположение элементов мопеда и ручек управления показано на рис.1-3

1-Подножка для пассажира, 2-Электростартер, 3- Подножка, 4-Педаль заднего тормоза,
5-Номер рамы, 6-Багажник

1-Сиденье, 2- Топливный кран, 3- Педаль переключения передач, 4-Подножка, 5- Центральная подножка, 6-Боковая подножка, 7-Подножка для пассажира.

Инструкция по эксплуатации мопеда

Запуск двигателя

Позволить двигателю поработать приблизительно 1 -2 минуты и затем вернуть воздушную заслонку в открытое состояние. Нельзя начинать движение с не прогретым двигателем.

Запуск прогретого двигателя

Выполняется в той же последовательности, что и холодного, но без закрывания воздушной заслонки. Рекомендуется выполнять запуск прогретого двигателя электростартером.

Начало движения

Выжмите рычаг сцепления и установите педаль переключения передач на 1-ую скорость. Медленно увеличивайте частоту вращения двигателя, и одновременно плавно отпускайте рычаг сцепления. Мопед медленно начнет движение. Увеличивая частоту вращения двигателя, разгоните мопед, затем, сбросив частоту вращения двигателя и выжав рычаг сцепления, включите 2-ю скорость нажатием переднего рычага переключения передач вниз. Повторением описанной выше процедуры, можно переключиться на 3 , а затем и на 4 передачу. Выбирайте оптимальную скорость движения в зависимости от обстановки на дороге.

Торможение

Поворотом ручки управления дроссельной заслонки от себя уменьшите частоту вращения двигателя. Выжмите рычаг сцепления и одновременно с одинаковым усилием выжимайте рычаг тормоза переднего колеса и ножную педаль тормоза заднего колеса. После остановки мопеда переключите коробку передач в нейтральное положение, затем отпустите рычаг сцепления.

Тормозя мопед, используйте оба тормоза одновременно. Плавно увеличивая усилие на рычаге и тормозной педали, можно обеспечить наиболее эффективное торможение. Торможение только передним или задним колесом может привести к заносу мопеда в сторону или падению, и поэтому будьте чрезвычайно осторожны. При движении на влажном или скользком асфальте для предотвращения падения управляйте системой торможения аккуратно и мягко.

Остановка

Для остановки мопеда поворотом ручки управления дроссельной заслонки от себя уменьшите частоту вращения двигателя. Выжмите рычаг сцепления и одновременно с одинаковым усилием выжимайте рычаг тормоза переднего колеса и ножную педаль тормоза заднего колеса. Переключите коробку перемены передач в нейтральное положение, затем отпустите рычаг сцепления. Выключите двигатель. Поставьте мопед на подножку.

Не паркуйте мопед на уклоне или мягком грунте, во избежание его падения. Во избежание ожог, не прикасайтесь к горячей выхлопной трубе.

Обкатка нового мопеда

Первые 1000 км пробега наиболее важны для Вашего мопеда. В течение этого периода все части мопеда притираются друг к другу. Избегайте работы двигателя на максимальной частоте вращения, перегрева двигателя и его перегрузок. Для пробега от 0 до 1000km, рекомендуем следующие режимы эксплуатации:

0 -150 км: дроссельную заслонку следует открывать на 1\2 хода. Останавливайте двигатель каждый час, чтобы он охладился в течение 5-10 минут. Избегайте длительной работы двигателя при постоянной частоте вращения.

150-500 км: избегайте длительной работы двигателя при постоянной частоте вращения
и не открывайте дроссельную заслонку, больше чем 2/3 хода. Запрещается полностью открывать дроссельную заслонку, т.е. двигатель не должен развивать максимальную частоту вращения.

500 ~ 1000 км: Избегайте длительной работы двигателя при постоянной частоте вращения и не открывайте дроссельную заслонку больше чем 3/4 хода.

1000 км и более. Избегайте длительной работы двигателя при постоянной частоте вращения и с полностью открытой дроссельной заслонкой. Иногда изменяйте скорость движения.

При первой замене масла (300 – 500 км) необходимо прочистить фильтр-сетку маслозаборника масляного насоса. Поскольку эта процедура связана со снятием правой крышки картера, необходимо, чтобы данную операцию выполнили механики сервисного центра.

Смазочные материалы двигателя

Моторесурс двигателя напрямую зависит от качества используемых смазочных материалов. Необходимо ежедневно перед поездкой проверять уровень масла и своевременно менять масло и очищать масляный фильтр.

Замена масла производится, когда двигатель находится в теплом состоянии, после поездки, чтобы используемое масло слилось полностью.

Процедура замены масла:

1. Установите мопед вертикально на центральную подножку, чтобы заднее колесо не касалось земли.
2. Открутите пробку-щуп на правой крышке картера.
3. Открутите сливную пробку внизу двигателя и дождитесь, когда все масло сольется. Закрутите сливную пробку
4. Залейте 0.6 л. свежего моторного масла для мотоциклетных двигателей 10W40 (или другое — в зависимости от климатических условий эксплуатации) в картер через заливное отверстие.
5. Закрутите пробку-щуп.
6. Запустите двигатель. Дайте ему поработать несколько минут с разной скоростью.
7. Остановите двигатель. Через одну минуту проверьте пробкой–щупом уровень масла. Убедитесь в отсутствии подтеканий масла.

Регулирование холостого хода

Правильно отрегулированная работа двигателя на холостом ходу позволяет обеспечить минимальный расход топлива. При этом, необходимо добиться стабильной работы двигателя с частотой вращения приблизительно 1500 об/мин.

Эту регулировку выполняют следующим образом:

1. Установите мопед вертикально на центральную подножку, чтобы заднее колесо не касалось земли, заведите двигатель для прогрева, после его прогрева откройте воздушную заслонку.
2. Проверьте винт регулировки качества смеси, его необходимо полностью завернуть, затем отвернуть на 1 1/4 — 1 1/2оборота.
3. Выкручивая винт регулировки холостого хода добейтесь минимальной устойчивой частоты вращения двигателя. Выкручивание винта уменьшает частоту вращения двигателя на холостом ходу, закручивание – увеличивает.
4. Затем снова регулировкой винта качества смеси, добейтесь наибольшей скорости на холостом ходу и завинтите его обратно на 1/4 — 1/2 оборота.
5. Попробуйте резко увеличить частоту вращения двигателя. Если при разгоне есть провалы, еще на 1/4 оборота закрутите винт качества смеси.
6. После каждой регулировки винтом качества подгоните частоту вращения двигателя на холостом ходу винтом регулирования холостого хода.

Воздушный фильтр

Фильтрующий элемент воздушного фильтра выполнен из специального поролона, пропитанного маслом. При засорении воздушного фильтра уменьшается полезная мощность двигателя из-за увеличения воздушного входного сопротивления, что, в свою очередь, вызывает повышенный расход топлива. Поэтому периодическая очистка воздушного фильтра должна быть выполнена согласно следующей процедуре.

1. Снять декоративную крышку.
2. Снять карбюратор.
3. Вынуть воздушный фильтр.
4. Открутить внешний винт корпуса воздушного фильтра, разобрать корпус, затем вынуть фильтрующий элемент.
5. Извлечь поролон из рамки держателя
6. Ополоснуть поролон моющим средством, отжать обеими руками, чтобы удалить воду. Затем погрузить поролон в моторное масло, вынуть, и удалить из него излишки масла. В случае, если поролон слишком грязен или поврежден, заменить его новым.
7. Затем собрать воздушный фильтр в обратном порядке.

Свеча зажигания

Свеча зажигания является одной из наиболее важных деталей, необходимых для пуска двигателя и влияющих на его мощность. После снятия свечи проверяется состояние ее электродов, т.е. ее контактов. Если контакты сильно изношены, свечу необходимо заменить новой. Если электроды в относительно хорошем состоянии, то необходимо произвести очистку свечи стальной щеткой. Осмотр и регулирование зазора должны быть выполнены в следующем порядке.

1. Снять свечной колпачок.
2. Выкрутить свечу специальным свечным ключом.
3. Очистить нагар вокруг центрального электрода.
4. Проверить состояние электродов и зазор между ними (0.6 — 0.7 мм). Зазор регулируется осторожным подгибанием бокового электрода и контролируется специальным щупом.

После регулировки зазора электродов свеча заворачивается на свое место в головке цилиндров. Свечу необходимо затягивать умеренно, не слишком сильно.

Ручка управления дроссельной заслонкой.

Регулярно перед поездкой проводите осмотр и проверку работоспособности системы

1. Осмотр.

Проверить ход рукоятки управления дроссельной заслонки. Рукоятка должна вращаться легко, без заедания и самостоятельно возвращаться в исходное положение.

2. Регулировка.

Свободный ход вращения ручки управления дроссельной заслонкой — должен быть в пределах 2 – 5 мм. При необходимости регулировку производить, закручиванием, либо откручиванием специальной регулировочной гайки на тросике, под ручкой управления
Не забудьте после регулировки зафиксировать контргайку на тросике.

Передняя вилка

Поскольку передняя вилка имеет большое значение с для удобства управляемости мопеда, ее следует содержать в порядке и периодически выполнять необходимые ремонтные работы. При обслуживании передней вилки крайне важно уделять внимание подшипникам рулевой колонки, установленным внутри рамы рулевой колонки, на которых вилка поворачивается. При выявлении люфта необходимо провести регулировку, т.е. подтянуть гайки рулевой колонки. Гайки подтягиваются так, чтобы при поднятии мопеда за руль не чувствовался люфт, но вилка все же легко поворачивалась.

Сцепление

При разгоне мопеда и во время движения часто приходится пользоваться механизмом сцепления. Регулярно перед поездкой проверяйте его работоспособность.

1. Свободный ход ручки управления сцеплением должен быть в пределах 10-20 мм.
2. Ослабить контргайку, после чего производить регулировку натяжением тросика. Окончив регулировку затянуть контргайку.
3. Запустить двигатель, выжав рычаг сцепления и включив первую передачу. При плавном отпускании рычага сцепления мопед должен плавно тронуться с места.

При обнаружении надрыва тросика, его следует заменить.

Цепная передача

Долговечность работы цепной передачи зависит от хорошей смазки и правильной регулировки. Редкое обслуживание цепной передачи и ведомой звездочки, а также эксплуатация мопеда в грязных и пыльных условиях приводит к преждевременному износу цепной передачи.

1. Установите мопед на центральную подножку. Включите нейтральную передачу.
2. Проверьте ход цепи, нажимая на нее вверх и вниз рукой. Ход цепи должен быть в пределах 10-20 мм. (см рис. 20). Если ход цепи превышает допустимое значение, необходимо выполнить его регулировку.
3. Ослабьте гайку крепления колеса.
4. Вращая регулировочные гайки, натягивающие цепь слева и справа, равномерно натягивайте цепь, избегая перекосов.
5. Зафиксируйте все контргайки. После чего проверьте еще раз натяжение цепи и смажьте ее.

В том случае, когда исчерпан ход регулировки натяжения цепи, а цепь не натянута, необходимо заменить цепь на новую.

Тормозная система

Тормозная система — важнейший механизм обеспечения безопасности. Поскольку тормозные накладки постепенно изнашиваются, необходимо периодически регулировать свободный ход ручки и педали тормозов и проверять износ тормозных накладок, а при необходимости — заменять их.

Тормоз переднего колеса:

1. Свободный ход ручки тормоза должен быть в пределах 15-25 мм. Он регулируется зубчатой гайкой на кулачке передней ступицы.
2. После регулировки проверьте эффективность торможения, выжав ручку переднего тормоза и попробовав вращать переднее колесо.

Тормоз заднего колеса:

1. Установите мопед на центральную подножку.
2. Свободный ход педали тормоза заднего колеса должен быть 20-30 мм.
3.При необходимости регулировка производится зубчатой гайкой на задней ступице колеса.
4.После регулировки проверьте эффективность торможения, нажав педаль тормоза и попробовав вращать заднее колесо.

Замените тормозные колодки, если толщина накладок составит меньше 2 мм (толщина новой тормозной накладки имеет 3.5 мм).

Включатель стоп-сигнала

Включатель тормозного сигнала находится над педалью тормоза. После регулировки тормоза необходимо проверить правильность срабатывания сигнала и, при необходимости, отрегулировать, перемещая сам выключатель. Проверку срабатывания стоп-сигнала проводят при работающем двигателе.

Шины

Колеса постоянно подвергаются разнообразным нагрузкам, зависящим от качества дороги. Поэтому осмотр и регулирование их необходимо производить регулярно.

— Удостовериться, что шины имеют достаточную глубину протектора, не имеют разрывов и порезов.
— Проверить, давление в шинах (150 кПа для переднего колеса, 270 кПа для заднего колеса)
— Удостовериться, что золотник не пропускает воздух.
— Вращать колесо вручную, чтобы была возможность наблюдать радиальные и осевые биения обода колеса.

— Накачивают шину, если давление в них не достаточное. Помните, что эксплуатация шины с пониженным или повышенным давлением ускоряет ее износ, ухудшает устойчивость мопеда в движении и затрудняет управление мопедом.
— Радиальное или осевое биение обода колеса не должно превышать 2 мм. При помощи натяжения спиц необходимо отрегулировать радиальное и осевое биение обода.