Как снимаются разъемы ленд ровер
Всех приветствую!
Прошлые выходные были посвящены снятию торпеды, ремонту проводки, удалению ненужной и нештатной проводки, разборке печки, мойке радиаторов печки и кондиционера, проверке мотора печки, снятию и разборке с мойкой приборки.
9:00 утро.
Для начала из торпеды удаляем то что легко удаляется, откручиваем и удаляем бардачек
окручиваем и удаляем нижнюю панельку в ногах водителя
откручиваем и удаляем из центральной консоли подстаканники, пепельницу, удаляем пластик центральной консоли, снимать надо аккуратно, достаточно много скрытых саморезов, два самореза над магнитолой, два под ней под планокой, еще несколко в подчасами и с другой стороны.
а дальше берем в руки телефон или фотик и фоткаем по ходу снятия все электрические разъемы, они вроде как все цветные, а вот ответные части все черные
Все электрические разъемы сняты, снят руль и под рулевой переключатель, после чего откручиваем нижнее крепление торпеды, на стойках передних дверей и в районе центральной консоли, после чего легким подергивание определяем где еще есть крепление, находим 4 винта гайки над рулевой колонкой и пару над бардачком.
В четыре руки аккуратно удаляем саму торпеду и тут открывается полный доступ к проводке и печке.
После чего я начинаю хвататься за голову и грязно материться, вспоминая всех "мастеров" которые вмешивались в проводку.
15:00 перерыв на перекус.
Дальше распределяем работу, я начинаю заниматься проводкой, а приятель снятием печки.
К 19:30 я восстановил последний кусок штатной проводки, проводка восстанавливалась при помощи гильз под обжим, термоусадки с клеевой основой и изоляционной ленты.
В результате из под торпеды был удален очередной мешок (мешки майки которые продаются в магазинах за 3 рубля) была удалена не рабочая противоугонка и жгут проводов идущий к электронному ТНВД.
Приятелем была снята печка, промыты, на мойке керхером, радиатор печки и кондиционера, все обратно собрано и прикручено.
В 19:30 приступили к обратной установке торпеды.
К 20:00 торпеда стояла на месте и была прикручена.
Еще пол часа я подключал подрулевой переключатель, прикрутил руль, соединил все основные разъемы, так что бы можно было машину завести и загнать в гараж.
Как не удивительно подключили АКБ и ничего не пыхнуло, четыре нажатия на кнопку брелка сигнализации и она благодарно отозвалась.
Далее ключ на стар, и машина завелась, загнал полуразобраную машину в гараж, умылись, переоделись,
приятель поехал к себе домой, а я взял приборку и поехал к себе домой продолжил развлекаться с приборкой.
Дома быстренько за пол часа поел и далее взялся за приборку.
Жалко не сделал фотографий приборки до разборки и мытья.
Стекло с приборки снимается достаточно легко, держится на 6 защелках.
Далее снимается резиновый колпачок с кнопки сброса суточного пробега и легко снимается пластиковое обрамление приборов.
Взял ушную ватную палочку, окунул в спирт и попробовал промыть цифры одометра и суточного пробега, первый мазок палочкой и палочка стала черной а цифра стала существенно контрастнее, раньше было на светло сером фоне темно серые циферки и вдруг на белом фоне черные цифры и на черном фоне белые цифры, я повеселел и сразу звонить приятелю, показания приборов перестают быть слепыми.
Далее пытался снять стрелку спидометра, но применив разумное усилие на снятие, снять так и не смог, посему открутил шкалу спидометра, прокручивая вокруг оси стрелки и оттягивая умудрился все барабаны суточного пробега прокрутить и соответственно промыть.
С одометром было сложнее, то куда доставала ватная палочка там помыл ватной палочкой, а для обратной стороны из скрепки скрутил кривую шваброчку и на ощупь и по цвету ваты тер циферки, надеюсь что у одометра все цифры тоже промыл,
далее аккуратненько собрал обратно спидометр, тем же спиртом протер все шкалы, и они стали существенно контрастнее, верхнее стекло для начала промыл водой с фейри а затем протер спиртовой салфеткой, стекло стало прозрачнее,
приборку собрал и довольный лег спать.
На следующий день подключил приборы и приступил к замене лампочек, зеленые пластиковые колпачки сохранить не удалось, все были пересохшие и крошились при попытке снять,
я для понимания разницы в освещении не снимая колпачков заменил лапочки на прозрачные,
не увидев существенной разницы, все лампочки заменил на новые,
что сказать, приборы стали читаемыми, не надо подсвечивать фонариком или телефоном для того что бы прочесть пробег авто.
Приборы временно установил на место, но приборы будут опять сниматься и их надо будет как то изолировать от проникновения пыли и испарений из под ног, но делаться это будет позже.
Торпеда почти собрана, надо прикрутить обратно панель у ног водителя и бардачек.
Надо в некоторых кнопках заменить лампочки подсветки.
На этом пока все, если есть вопросы, задавайте.
viktar07
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
Прошу помощи..Сразу не пинайте. и поиском пробывал, и мануалы со схемами и сервис мануал изучал, сегодня полдня под машиной провел,пытался сам найти,но. Короче не работает стояночный тормоз ошибка что блок не отвечает, горит желтый сигнал на приборке.,купил с такой проблемой Сегодня снял разъем с блока,начал прозванивать по схеме ,нет питания от аккумулятора постоянного. +12 от цепи наличия ключа в замке появляется когда вставляю,минус есть.Предохранитель восьмой исправен.Проблема в том что все входящие сигналы идут с разъема С0390. один из двух больших разъемов за левой задней аркой, а этот + идет с С2527. Потом идет точка разветвления SJ406 и уже на паралельно на две ножки разъема блока. По идее дожны звониться между собой, но нет Так и не нашел этого раъема С2527 .Хотел узнать ,существует ли схема расположения разъемов или какой либо мануал ткните носом,пожалуйста. Потому как еще есть проблемы с парктроником, надо будет разбираться. Не пороть же проводку. Спасибо заранее !
dimonrm
Марка машины:
Машина другой марки
Прошу помощи..Сразу не пинайте. и поиском пробывал, и мануалы со схемами и сервис мануал изучал, сегодня полдня под машиной провел,пытался сам найти,но. Короче не работает стояночный тормоз ошибка что блок не отвечает, горит желтый сигнал на приборке.,купил с такой проблемой Сегодня снял разъем с блока,начал прозванивать по схеме ,нет питания от аккумулятора постоянного. +12 от цепи наличия ключа в замке появляется когда вставляю,минус есть.Предохранитель восьмой исправен.Проблема в том что все входящие сигналы идут с разъема С0390. один из двух больших разъемов за левой задней аркой, а этот + идет с С2527. Потом идет точка разветвления SJ406 и уже на паралельно на две ножки разъема блока. По идее дожны звониться между собой, но нет Так и не нашел этого раъема С2527 .Хотел узнать ,существует ли схема расположения разъемов или какой либо мануал ткните носом,пожалуйста. Потому как еще есть проблемы с парктроником, надо будет разбираться. Не пороть же проводку. Спасибо заранее !
viktar07
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
dimonrm
Марка машины:
Машина другой марки
viktar07
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
valeraworld
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
Прошу помощи..Сразу не пинайте. и поиском пробывал, и мануалы со схемами и сервис мануал изучал, сегодня полдня под машиной провел,пытался сам найти,но. Короче не работает стояночный тормоз ошибка что блок не отвечает, горит желтый сигнал на приборке.,купил с такой проблемой Сегодня снял разъем с блока,начал прозванивать по схеме ,нет питания от аккумулятора постоянного. +12 от цепи наличия ключа в замке появляется когда вставляю,минус есть.Предохранитель восьмой исправен.Проблема в том что все входящие сигналы идут с разъема С0390. один из двух больших разъемов за левой задней аркой, а этот + идет с С2527. Потом идет точка разветвления SJ406 и уже на паралельно на две ножки разъема блока. По идее дожны звониться между собой, но нет Так и не нашел этого раъема С2527 .Хотел узнать ,существует ли схема расположения разъемов или какой либо мануал ткните носом,пожалуйста. Потому как еще есть проблемы с парктроником, надо будет разбираться. Не пороть же проводку. Спасибо заранее !
viktar07
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
Спасибо всем за ответы..Жду когда рассветет и в гараж. Я так понял мне надо защиту колесной арки снять,чтобы добраться до разъема ? Боюсь,что если с ним все в порядке,мне придется искать точку разветвления SJ406 ,так как эти два провода идут на клеммы разъема блока тормоза G4 и Н4 и они должны звониться между собой,а они не звонятся. несколько раз проверял.поэтому я и спрашивал про схему расположения всех разъемов и точек разветвлений ,заземлений. По моему должна такая быть
.. не хочется отвлекать уважаемый форум по каждой мелочи Я вскрывал пороги с обоих сторон осматривал проводку в салоне на прелмет зелени ,разматывал всю изоленту. все кажется цивильно. В районе стояночного тормоза. компрессора пневмы ( она работает) ,все выглядит хорошо . ни грязи,ни потертостей,все закрыто,замотано .разъемы чистые. Не хочется вслепую лазить
viktar07
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
посидел в гугле ..нашел схему распределения от батареи, там есть длина проводов от точки до точки. Получается,что точка разветвления находится в 530 мм от блока ручника. будем посмотреть, как говорится..)) Но сначала разьем.. Оказывается проводка за левым подкрылком слабое место, судя по рекомендациям по ремонту Ленд Ровера
FILIN01
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
Прошу помощи..Сразу не пинайте. и поиском пробывал, и мануалы со схемами и сервис мануал изучал, сегодня полдня под машиной провел,пытался сам найти,но. Короче не работает стояночный тормоз ошибка что блок не отвечает, горит желтый сигнал на приборке.,купил с такой проблемой Сегодня снял разъем с блока,начал прозванивать по схеме ,нет питания от аккумулятора постоянного. +12 от цепи наличия ключа в замке появляется когда вставляю,минус есть.Предохранитель восьмой исправен.Проблема в том что все входящие сигналы идут с разъема С0390. один из двух больших разъемов за левой задней аркой, а этот + идет с С2527. Потом идет точка разветвления SJ406 и уже на паралельно на две ножки разъема блока. По идее дожны звониться между собой, но нет Так и не нашел этого раъема С2527 .Хотел узнать ,существует ли схема расположения разъемов или какой либо мануал ткните носом,пожалуйста. Потому как еще есть проблемы с парктроником, надо будет разбираться. Не пороть же проводку. Спасибо заранее !
У меня точно такая-же проблема, всё как вы описали один в один, с отцом перелопатили почти всю машину не можем понять где питание на ручник . Напишите пожалуйста удалось ли вам найти причину. Напишите пожалуйста здесь или на почту [email protected]
gaba
В данной заметке описаны разъемы Hi Line магнитолы автомобиля Freelander 2.
Так как, при рестайлинге панели, для себя поставил условие подключиться к проводке штатными разъемами, пришлось вычислить используемые разъемы в автомобиле.
1. Разъемы блока радио
7282-6447-40 — разъем(мама) на корпусе блока радио
7283-6447-40 — разъем(папа) на жгут проводов
Подходящие замены:
Ford WPT-955 — очень дорого
CT10LR04 — T разъем для радио Hi Line, можно купить на ebay, дорого
Заказал на aliexpress вот такой кабель для volvo, проверил, подходит.
2. Разъемы блока управления магнитолы
IL-AG5-10P-S3L2 — разъем(мама) на корпусе управляющего блока магнитолы, заказал в элитане
IL-AG5-10S-S3C1 — разъем(папа) на жгут проводов, заказал в элитане
IL-AG5-C1-5000 — пины для IL-AG5-10S-S3C1 заказал в элитане
3. Разъемы блока terrain response
IL-AG5-7S-S3C1 — разъем(папа) на жгут проводов
IL-AG5-7S-S3L2 — разъем(мама) на блоке terrain response
Есть аналог dj7071a-1.2-11/21 7 P с ответной частью, заказал на aliexpress
4. Разъемы блока кнопок(аварийка и т.д.) 2013 года
MX34020PF1 — разъем(мама) на блоке кнопок(аварийка и т.д.) 2013 года
MX34020SF1 — разъем(папа) на жгут проводов, заказал в элитане
M34S75C4F1 — пины для MX34020SF1, заказал в элитане
5. Разъемы блока кнопок(аварийка и т.д.) 2006 года
6. Разъем блока кнопок магнитолы 2013 года
1452187-1 — разъем(папа) на жгут проводов к блоку кнопок магнитолы 2013 года
пины: 1393366-1
Нет возможности заказать в РФ, необходимо использовать 10 пиновый разъем с шагом 2.54мм
Похожие разъемы:
50-57-9410
7. Разъем для часов на блоке кнопок магнитолы 2013 года
1241634-1
пины: 963715-1
Parts
Land Rover Freelander 2009, engine Diesel 2.2 liter., 160 h. p., AWD drive, Automatic — electronics
Comments 13
Или может где-то есть онлайн-библиотека разъёмов, где можно по визуальному сопоставлению найти партнамбер?
приветствую!
а какова технология вычисления используемых в автомобиле разъемов.
Это в дилерском ПО надо искать или где?
Просто не встречалось, чтобы прям отдельно где-то приводились партнамберы самих разъёмов.
Приветствую, либо на самом разъеме есть номер, либо поиск в google по картинкам.
Какой-то онлайн библиотеки не находил
попробую на разъеме поискать — проблема в том, если он в проводке, то часто доступ к нему ограничен — сложно обфотать с разных сторон, чтобы поискать номер.
к тому же неясно как с пинами быть — на них-то точно не наносят номер
SmartGauges
В итоге все делается неспешно дома, а в машине просто соединяется. Сам все долго искал может кому пригодиться)
В данной статье приведена пошаговая инструкция и рекомендации по снятию кузова на Land Rover Discovery 3. Аналогичная процедура производится и на моделях Дискавери 4, а также Рендж Ровер Спорт 2005-2013 года выпуска в кузове L320.
Суть в том, что демонтаж кузова на Дискавери 3 и Дискавери 4 облегчает доступ ко многим агрегатам, что делает ремонт более качественным. Например, для капитального ремонта двигателя это просто необходимо. Но, есть ремонты, которые можно сделать и без снятия кузова. Многие владельцы и механики не профильных сервисов, думают, что демонтаж кузова от рамы на Дискавери 3 и Дискавери 4 - это болезненный и очень сложный процесс, хотя опытные механики профильных сервисов отрывают кузов от рамы на Дискавери 3 и Дискавери 4 за 2-3 часа. Таким образом, если научиться делать эту процедуру качественно и быстро, то она снижает риски на не качественный ремонт без снятия кузова.
Как правило, кузов снимается на сервисе и таких ремонтов двигателя, как замена шорт-блока, снятие/установка головок, снятие/установка распредвалов, замена перепускной трубы, ремонт резьбы левой головки, для натяжного ролика ремня ТНВД или переуплотнение вакуумного насоса. Все эти работы можно сделать и без снятия кузова, но качество ремонта будет заметно хуже.
Первым делом необходимо правильно выставить автомобиль на подъемник. Для этого оставляете автомобиль на нейтральной передаче, чтобы можно было катать его за колесо. Вставляете переднюю лапу подъемника и находите место, примерно снизу переднего края куда будет опираться лапа при снятии кузова. Дело в том, что в момент демонтажа кузова нижняя часть шасси будет не подвижна и передвинуть его будет затруднительно.
После прицеливания лап подъемника под кузов поднимаете автомобиль обычным способом за раму. Сначала ставите противооткатные упоры под задние колеса, выставляете лапы подъемника под раму и приподнимаете автомобиль.
Теперь, когда автомобиль выставлен на подъемнике приступаете к его разбору. Первым делом необходимо снять бампера (передний и задний), т.к. они крепятся верхней частью к кузову, а нижней частью к раме. Бампера заходят под расширители колесных арок и крепления бамперов находятся под фонарями, соответственно все это надо демонтировать.
Открываете капот и снимаете решетку радиатора. Для этого прожимаете четыре защелки сверху и две защелки снизу.
Для снятия фар используйте любой подходящий инструмент. Выдергиваете защелки, вытаскиваете фару и отсоединяете электрический разъем.
За фарой находится крепёжный саморез расширителя колесной арки. Если забыть про него, то при демонтаже расширитель можно повредить. Также после снятия передних фар и решетки радиатора появляется доступ к верхним саморезам крепления переднего бампера.
Далее снимаете задние фонари, т.к. под ними находятся болты крепления заднего бампера. Задний фонарь очень удобно снимать пластиковой лопаткой, но если ее нет, то можно выдернуть руками. Вытаскиваете задний фонарь и отсоединяете электрический разъем.
Вынимаете клипсы верхнего крепления заднего бампера. Они находятся в не очень доступном месте. Для этого используем клипсодер.
Теперь можно снять клемму с аккумулятора. Раньше мы этого не делали, потому что нужно было открывать и закрывать пятую дверь. На этом этапе аккумулятор можно уже отсоединить.
После снятия расширителей передних колесных арок откручиваете болты крепления переднего бампера, которые находятся под расширителем, а также саморезы снизу где бампер крепится с подкрылком и болты снизу где бампер крепится на раме. В итоге снимаете передний бампер.
Теперь снимаете расширители задних колесных арок. Для этого также сначала демонтируете брызговики. Потом вынимаете клипсы на расширителях.
Аналогично переднему бамперу под расширителями находятся крепления заднего бампера. В данном случае не болты, а клипсы. Снимаете их, и откручиваете саморезы снизу бампера. Задний бампер аккуратно отводите в сторону с левой стороны и отсоединяете разъем задних парктроников и затем полностью снимаете бампер.
Снимаете передний правый подкрылок – это делается для доступа к некоторым соединениям кузова. Под передним правым подкрылком находится разъем датчика ABS, тормозной шланг, который нужно отсоединить, клипса крепления воздушной магистрали пневмобаллона, масса кузова и разъем датчика температуры наружного воздуха.
После отсоединения тормозных трубок, чтобы тормозная жидкость не капала на голову, модуль ABS не завоздушился используйте заглушки. Проще всего их сделать из топливной трубки от автомобиля Фрилендер.
Снимаете передний левый подкрылок. Под подкрылком необходимо отсоединить разъем датчика ABS, разъем датчика износа колодок, тормозной шланг, клемму массы, глушитель Webasto, который с кузова переходит на раму, разъем на бачке омывайки, шланги на передний и задний омыватель.
Снимаете задний правый подкрылок для доступа к болту крепления заливной горловины топливного бака. Снимаете крышку с заливной горловины топливного бака, но горловину желательно чем-нибудь прикрыть, чтобы в нее не попал мусор при отсоединении кузова. Подкрылок держится на саморезах и клипсах. Как правило, два передних самореза уже не откручиваются. В том случае, если их невозможно открутить подкрылок можно не снимать, а просто отогнуть в стороны, чтобы просунуть руку и открутить болт.
Обычно задний тормозной шланг откручивается сверху, но на некоторых автомобилях в силу возраста он настолько ржавеет, что открутить не получается. В этом случае откручиваете трубку снизу и ставите зажим на шланг.
Сзади слева подкрылок снимать не требуется, достаточно открутить тормозной шланг и отсоединить три электрических разъемы между рамой и кузовом. На автомобилях с фаркопом необходимо еще отсоединить разъемы на проводке фаркопа.
Поднимаете автомобиль вверх и снимаете защиту. После поднятия автомобиля, снизу отсоединяете трубку от глушителя компрессора пневмоподвески, потому что она уходит в кузов, отсоединяете трос селектора АКПП, отсоединяете аварийный тросик растормаживания стояночного тормоза, провод массы на автомате, сливаете антифриз.
На этом этапе уже можно открутить болты крепления кузова. Опускаете автомобиль вниз не забыв поставить под колеса противооткатные упоры и переходите к подкапотному пространству.
Отсоединяете разъем расходомера, разбираете правый аккумуляторный ящик, отсоединяете кронштейн крепления плюсового провода. Антифриз к этому моменту слит, отсоединяете подающие и возвратные шланги, которые идут на радиатор климат-контроля, отсоединяете разъем с датчика температуры антифриза, потому что он остается на кузове, а сам датчик соответственно на двигателе. Отсоединяете жгуты проводки, промежуточный разъем для PSM и другие промежуточные разъемы – это все провода, которые идут на коробку, раздатку и двигатель.
В ящике блока управления раздаточной коробкой отсоединяете от него разъемы и разъем вентилятора охлаждения PSM. Разъединяете три разъема, которые приходят на блок управления двигателем, снимаете жгуты проводки и с этой стороны остается трубка вакуумного насоса. Ее можно отсоединить или от вакуумного усилителя, или от самого насоса.
Спереди справа отсоединяете промежуточный разъем между кузовом и шасси. Выдергиваете клипсы крепления радиатора и разъема свечей накаливания, т.к. эта часть проводки проложена по кузову.
Разбираете левый аккумуляторный ящик. После разбора ящика появляется доступ к верхнему болту рулевого вала, откачиваете фреон. Пока откачивается фреон можно продолжить разборку. Отсоединяете разъем датчика давления фреона и разъем вентилятора охлаждения двигателя или вязкомуфты, потому что оба этих разъема принадлежат кузову и пойдут вместе с ним верх. Убираете заливную горловину бачка омывающей жидкости. Чтобы в бачок не насыпался мусор, сдуваете пыль вокруг нее и затыкаете чистый бумажным полотенцем.
Остается отсоединить два промежуточных разъемы между кузовом и шасси, отсоединяете их. Жгут проводки, который принадлежит шасси опускаете вниз под машину, а другой жгут, который принадлежит бачку с омывайкой поднимаете вверх, чтобы не оторвать разъем.
Отсоединяете трубки системы кондиционирования. Верхняя трубка при откручивании может заломиться. Чтобы этого не произошло ее надо придержать подходящим инструментом.
На этапе подъема кузова лучше всего воспользоваться помощью второго человека. Особое внимание при подъеме следует уделить бачку ГУР, чтобы он ни за что не зацепился, тросу селектора АКПП и горловине топливного бака.
После того как Вы закончили отсоединять все магистрали и проводку под капотом, подставляете лапы подъемника под кузов в те самые места в которые прицеливались в начале, и приступаете непосредственно к подъему кузова.
Установка кузова на раму осуществляется в последовательности обратной разборке. К этой процедуре лучше всего привлечь помощника, потому что особое внимание следует уделить заливной горловине топливного бака, тросу коробки передач и бачку ГУР. Эти детали могут быть повреждены при установке.
Как правило, после установки на раму отверстие с резьбой в кузове не совпадают с отверстиями на раме. Для того, чтобы установить кузов относительно рамы ровно в передней части можно подвинуть кузов вправо/влево вставив лом между рамой и кузовом. Чтобы выровнять кузов в задней части, подвинуть его вправо или влево до совмещения отверстий удобно использовать вот это отверстие в лонжероне. Если кузов нужно двинуть вперед, то удобнее всего использовать место в среднем части автомобиля вставив лом между рамой и усилителем кузова.
Болтов крепления кузова 10 штук, тянутся они моментом 133 Нм и по технологии завода изготовителя является одноразовым крепежом. Однако в реальной жизни болты меняется только в случае выхода их из строя, т.е. если слизаны грани или отсутствует резьба.
В среднем небольшой текущий ремонт автомобиля со снятием кузова занимает примерно один день работы.
Часто бывает, что за видимыми глобальными изменениями чего либо, кроется крохотная причина, вызвавшая их. Вот, например, потеря контакта в одном проводе, может стать причиной видимых изменения в работе всего автомобиля, вплоть до невозможности запуска двигателя и, как следствие, полного обездвиживания транспортного средства.
На данном автомобиле существует 3 основных шины передачи данных:
- HS-CAN (Высокоскоростная шина CAN) – по ней идет передача данных на скорости 500 кбит/с.
- MS-CAN (Среднескоростная шина CAN) – по ней идет передача данных на скорости 125 кбит/с.
- MOST (мультимедийная шина передачи данных) - по ней идет передача данных на скорости 24 Мбит/с.
Основной шиной, связывающей блоки, отвечающие за движение автомобиля, является шина HS-CAN. Она связывает между собой следующие ЭБУ:
- датчик угла поворота руля (SASM),
- пневматическая подвеска (RLM),
- стояночный тормоз с электроприводом (PBM)
- Контроллер дифференциала заднего моста (RDCM)
- Контроллер системы TERRAIN RESPONSE (TR)
- Контроллер системы пассивной безопасности (RCM)
- Электронный блок управления двигателем (PCM)
- Контроллер коробки передач (TCM)
- Контроллер адаптивных передних фар
- Контроллер антиблокировочной системы тормозов (ABS)
- Панель приборов (IPC)
В ходе работ по ремонту данного автомобиля в начале были проверены наиболее часто встречающиеся места возможного повреждения электропроводки, такие как разъемы на раме в районе заднего левого колеса и в отсеке АКБ – но ничего подозрительного не обнаружилось. Следующим этапом была проверка состояния жгутов проводки в порогах автомобиля, где и был найден обрыв шины HS-CAN, приведший большую часть систем автомобиля в нерабочее состояние.
К слову сказать, в порогах данного автомобиля было найдено большое количество влаги, что в свою очередь и создало благоприятную среду для окисления проводов.
Существует несколько причин попадания воды в пороги:
- Забитые сливные отверстия дренажей люка (если имеется на автомобиле)
- Снятые/поврежденные трубки слива конденсата системы кондиционирования
- Из-за конструкции оригинальных ковриков в ногах водителя и переднего пассажира (отсутствие достаточных бортиков для удержания влаги с подошв обуви) и как следствие ее проникновение под ворсовый ковер пола в порог.
Всего Вам доброго и удачи на дорогах!
Артем Ходжеванов
Чемпион России 2015 года среди диагностов Land Rover - соревнования "Механик года 2015", которое состоялось в академии Jaguar - Land Rover в Москве.
2-ое место в Мире среди диагностов Land Rover в 2015 году - международные соревнования "Механик года 2015", которое состоялось в академии Jaguar - Land Rover в Великобритании, где принимали участие 19 специалистов из 11 стран Мира
Имеет 3-й уровень по версии академии Jaguar - Land Rover
Читайте также: