Как смазать тросик сцепления на ваз
Всем привет! Продолжаем издеваться над машиной, и на этот раз будем делать педаль сцепления мягче и тише.
Думаю, многие владелицы десяток и других переднеприводных ВАЗов замечали, что педаль сцепления со временем становится туже и появляется скрип. Причин тому может быть несколько, и я хочу рассказать о борьбе с одной из них. В поисках причины тугой педали и скрипа, я пошел по легкому пути и сначала, попробовал смазать тросик и бобышку, что естественно не принесло какого либо эффекта. Исключив тросик, я двинулся дальше.
Причиной тугой педали и скрипа является трение, которое возникает между втулками и осью вилки выключения сцепления. Происходит это по тому, что со временем смазка теряет свои свойства. Основным источником проблемы является именно нижняя втулка, т.к. она металлическая, а как известно, метал без смазки скользит с большой неохотой, рисками задирами т.е. с избыточным трением. Верхняя втулка пластиковая и даже без смазки ось в ней неплохо скользит.
Таким образом, основной задачей является смазка нижней втулки. В идеале, следовало бы скинуть коробку, заменить обе втулки на новые и набить их свежей смазкой. Но так как у нас достаточно более важных дел, и скидывать коробку почем зря, как то не входило в мои планы. Я решил воплотить доработку, о которой узнал уже очень давно, но как всегда руки не доходили.
Суть доработки заключается в том, чтобы просверлить отверстие в пластиковой втулке оси вилки сцепления, и затем через это отверстие смазать обе втулки.
Звучит всё очень просто, да и на деле выходит то же.
Далее по порядку:
Скидываем короб воздушного фильтра, чтоб не мешался.
Находим эту самую втулку. А находится она на КПП, строго под термостатом.
Сверлим в ней отверстие диаметром примерно миллиметра три, чтобы пролез носик шприца. Кстати, для того чтобы достать до втулки, понадобится достаточно длинное сверло. Наверное можно попробовать засверлиться и коротким, но будет мешать жгут проводов и патрубки СО. Сверлить нужно пока сверло не упрется в ось вилки.
Затем набираем в шприц масло, я использовал трансмиссионное, и потихоньку заливаем в отверстие. Масло будет уходить не быстро, т.к. втулка плотно прилегает к оси.
Для ускорения процесса можно немного приподнять втулку ( на сколько позволят защелки) подковырнув её по периметру отверткой.
Масла нужно довольно много, для того чтобы оно стекло по оси и качественно смазало нижнюю втулку. Я залил примерно тридцать кубиков, бояться переборщить не стоит, излишки просто вытекут наружу.
Закупорить отверстие можно с помощью винтика.
Если вдруг понадобится ещё раз смазать втулки, то это можно будет сделать, просто выкрутив винтик.
После проделанной процедуры садимся за руль, выжимаем сцепление и почти что успеваем расстроится, ведь ничего не поменялось. Но Мы не сдаемся, жмакаем сцепление еще раз пять-десять, и в очередное нажатие педаль проваливается вниз с меньшим усилием и уже без противного скрипа.
Выводы:
После смазки я наконец то избавился от надоедливого скрипа при этом педаль сцепления стала значительно мягче. Ощущение можно сравнить с заменой сцеплениия на новое.
Всем МИР, ставим лайки, делимся записью с друзьями, это ещё одна доработка на ВАЗ из разряда MUST HAVE!
Конструкция приводной системы и признаки неисправности
Признаки неполадки
На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:
- Посторонние скрипы в процессе движения педали.
- Рывковое перемещение педальки.
- Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
- Рывки машины при соединении коробки с мотором.
Виды привода сцепления
Сцепление представляет собой достаточно сложный механизм, состоящий из множества элементов: ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника, муфты выключения, вилки, привода, а также корзины. Частые поломки данного узла происходят по причине большого количества деталей, из которых он состоит. Кроме того, на его срок службы также влияет вид механизма:
- Тросовый. В этом случае педаль и вилка соединяются при помощи троса, он начинает работать после того, как водитель нажимает на него ногой. Затем на подшипник, который размыкает диски, жмет вилка.
- Гидравлический. Жидкость регулирует силу нажима подшипника. В этом случае педаль подсоединяется к гидравлическому контуру, в котором образуется давление после ее нажатия. Давление оказывает влияние на гидравлику выжимного подшипника, который размыкает диски.
Механизм тросового типа устроен просто, однако выходит из строя он достаточно часто. Ведь трос может порваться либо придет в негодность кронштейн.
Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга
Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.
В чем дело
Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:
- Посредственная работа диафрагменной пружины.
- Подклинивание вилки.
- Заедание выжимного подшипника.
- Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
- Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
- Подклинивание ведомого диска.
На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.
К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.
Как устранить неисправность
Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.
Причины износа
Основная причина поломки данного элемента – длительное эксплуатирование автомобиля ВАЗ 2110 в плохих условиях. Например, машина застряла в сугробе, водителю приходится часто газовать, что сказывается на состоянии детали.
Отдельно следует сказать о правильности эксплуатирования машины. При резком старте на повышенных оборотах либо при регулярном передвижении, когда нога стоит на педали сцепления, из-за чего возникает пробуксовка – также является фактором износа. Эксплуатационные причины не единственные. Износ тросика может произойти ранее положенного срока из-за следующих факторов:
- монтаж тросика низкого качества;
- проведение ремонтных работ с допущением множества ошибок;
- игнорирование первых признаков, свидетельствующих о поломке.
Нужно учитывать каждый фактор, чтобы избежать непредвиденных повреждений и трат.
Вердикт
Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.
Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.
Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.
Всем привет! Собтна проблема: В течении дня становиться тугая педаль сцепления. Причем с утра на холодную она нормально ходит. но стоит постоять в пробке становиться очень тугая и начинает скрипеть. В чем проблема ? Чем лечить ?
Comments 23
Ребяты, такой вопрос. Педаль сцепления щелкает, хрустит…не знаю как это правильно назвать. При нажатии и при отпускании. Бесит. Как можно вылечить? Задолбала эта хрень. При каждом нажатии и при каждом отпускании педали. Это же сколько раз за день я это слышу…
Это механизм автоматической регулировки сцепления в действии.
спсиб что сказал, у меня таже херь
Это механизм автоматической регулировки сцепления в действии.
Как его корректировать что бы не было этого шума?
Ребяты, такой вопрос. Педаль сцепления щелкает, хрустит…не знаю как это правильно назвать. При нажатии и при отпускании. Бесит. Как можно вылечить? Задолбала эта хрень. При каждом нажатии и при каждом отпускании педали. Это же сколько раз за день я это слышу…
расстояние между вилкой выключения сцепления и поводком. Расстояние L должно составлять 27 миллиметров;
Многие владельцы Лада Гранта, Калина и Приора замечают скрип педали сцепления. Причем, данная проблема может возникнуть уже после первых километров пробега. Расскажем про возможные причины этого недуга, а также про способы решения.
Замена троса сцепления
На ВАЗ 2110 замена тросика сцепления простая, главное – рекомендуется разбираться в устройстве авто и знать, где находится элемент. Как же заменить тросик сцепления на ВАЗ 2110? Проводить ремонтные работы требуется пошагово, следующим образом.
Установка нового элемента завершена, но это не значит, что транспорт готов к эксплуатации. Заключительным этапом является регулировка педали сцепления.
Способы регулировки сцепления
Все работы по диагностике и регулировке проводятся только на заглушенном двигателе. Чтобы выявить необходимость корректировки фрикционной муфты, следует выполнить несколько несложных действий. Нужно нажать два-три раза на педаль – не должно доноситься никаких стуков, скрипов и других посторонних шумов. Педаль должна двигаться свободно, без заедания. Если есть подозрение, что педаль подклинивает, но визуально все в порядке, следует произвести следующие манипуляции:
- выжать педаль рукой до конца;
- отпустить педаль, но сделать это так, чтобы рука находилась на ней, тем самым можно было чувствовать ее движение, но не мешать ее ходу.
Рукой можно почувствовать даже малейшие заедания или рывки при возвращении педали в своё начальное положение. Если наблюдаются характерные подёргивания, необходимо произвести регулировку.
С помощью линейки измеряется расстояние от пола до выступающей наружу части педали. Нужно нажать на нее до конца так, чтобы она упёрлась в пол, затем отпустить. Проводится повторный замер расстояния. Если на линейке будет более 145 мм, в таком случае требуется регулировка свободного хода педали до нормальных значений.
Расстояние полного хода педали должно быть не более 146 мм, допускается меньше. Поводок тросика должен двигаться относительно рычага вилки не более 27 мм. В норме биение фрикционных накладок диска не должно превышать 0,5 мм. Между заклёпкой, удерживающей накладку, и самой накладкой должно быть расстояние не менее 0,2 мм, меньше не допускается.
На автомобиле Лада Гранта устанавливается обычный трос сцепления, ничем не отличающийся от троса, устанавливаемого на предыдущие модели ВАЗ. Разница лишь в том, что на современных авто трос оснащается наконечником авторегулировки натяжения. Механизм удобен тем, что по мере износа деталей сцепления и вытягивания троса, автоматически регулирует натяжение.
Как устранить проблему
Зная о неисправности системы, нужно принимать меры по ее ремонту. Для начала следует определить поломку, ведь вполне вероятно, что сломалась только одна деталь.
Не желая тратиться, незначительные проблемы можно решить самостоятельно:
- смазкой или заменой подшипника муфты выключения;
- замену жидкости в гидроприводе с последующей прокачкой;
- сменой колодок ведомого диска или пружин, если элементы изношены, ослаблены, либо деформированы;
- заменой корзины и всех деталей на новую сборку, рекомендованную изготовителем автомобиля.
Даже если эти действия произведены, тугость все еще может оставаться. Тогда нужно попробовать заменить тросик, очистить его рубашку от грязи и коррозии, а также смазать ее машинным маслом. У гидравлических систем также могут быть неисправности цилиндров, что также достаточно серьезно.
В любом случае, наиболее точную диагностику могут провести в сервисах, где узлы разбирают и определяют их пригодность к использованию. Там же автомобиль приведут в порядок и исправят тугость рычага, которая мешает комфортному вождению.
Не помешает знать
Как поступает большинство владельцев новых Lada Priora? Естественно, обрабатывают кузов Мовилем или чем-то подобным от коррозии, больше проблем на начальном уровне у них нет. Однако не обошлось без жалоб на скрип при нажатии на педаль муфты, иногда он присутствовал при нагревании двигателя, иногда только на холодном – суть в наличии проблемы.
Стоит рассмотреть еще один эффективный метод, показанный на видео, который используют бывалые автолюбители. Суть его заключается в следующем:
- Отключить ДМРВ и снять воздушный фильтр.
- Снять заглушку штока выжима муфты.
- Сбросить трос с вилки муфты.
- Залить из шприца 30-40 мл трансмиссионного масла.
- Передвинуть вилку вперед-назад 10-15 раз.
- Установить трос, заглушки и фильтр на место.
На примере второй части статьи становится понятно, что настройка привода сцепления не всегда приносит желаемый эффект в борьбе за акустический комфорт. Хотя, с технической стороны процедура необходима, поскольку обеспечивает продуктивную эксплуатацию автомобиля.
Регулировка тросика сцепления
Регулировка сцепления Лады Гранты начинается нужно с вытягивания наконечника троса по направлению его движения, учитывая тот факт, что пружина будет создавать усилие. Следует зафиксировать трос в таком положении и начинать измерение от переднего края пластикового поводка до рычага вилки сцепления. Должно получиться не более 2,7 см. Так как под капотом не так много места, следует заранее подготовить кусок проволоки нужной длины (27 мм) и мерить расстояние с ее помощью.
Для настройки натяжения вращается поводок. После того как трос сцепления будет отпущен, нужно устранить зазоры между поводком и рычагом вилки. Далее педаль фрикционной муфты выжимается несколько раз – так механизм авторегулировки занимает рабочее положение – педаль не должна быть тугой или проваливаться.
Судя по отзывам владельцев Лады Гранты, данный механизм далек от идеала и издает различные посторонние звуки при нажатии на педаль – начинает хрустеть или щелкать. Можно попробовать избавиться от них путем увеличения или уменьшения расстояния в 27 мм. Подбирать размер нужно в каждом конкретном случае индивидуально.
Отзывы
Основные ошибки при ремонте сцепления
Наиболее эффективный ремонт возможен в условиях СТО, где мастера произведут диагностику, починят сломанные узлы и настроят систему по заводским параметрам. Самостоятельный ремонт, как и тюнинг, нежелательны, ведь ведут к ряду ошибок:
- Заливка тормозной жидкости или WD-40 в рубашку троса — они не смягчат движение, но послужат разрушающими факторами для защитной оболочки.
- Замена всей корзины, за исключением вилки — новая корзина создаст слишком сильное сопротивление, из-за которого уставшая вилка сломается. Тугой рычаг попросту перестанет работать.
- Использование дешевых аналогов деталей — желая удешевить ремонт сцепления, водители часто выбирают китайские альтернативы.
Интересно! На деле подделки либо не дают эффекта, либо ломаются достаточно быстро, что требует новых денежных вливаний.
Если педаль сцепления на автомобиле стала туго нажиматься, это означает появление проблем с соответствующей системой. Необходимо проверить корзину сцепления, тросы и вилки, либо манжеты, если речь о гидравлическом варианте, заменить все проблемные узлы.
Для этого лучше всего обратиться к профессиональным мастерам, они проведут диагностику и ремонт. Пытаясь починить самостоятельно, можно не учесть нюансов, спровоцировать еще большие поломки, требующие значительных трат.
Особенности муфты Lada Priora
Любой автомобилист, интересующийся, как отрегулировать сцепление на Приоре, должен знать о наличии функции авторегулировки троса привода. То есть, вазовские конструкторы позаботились о владельце и избавили его от необходимости постоянно настраивать механизм привода муфты в процессе эксплуатации. Такая же система храпового типа установлена на Калине , но как там, так и на Priora без периодической подстройки не обойтись. Данный фактор доказан практикой и страницами форумных обсуждений.
Как работает автоматический натяжитель троса?
В приводе выключения на ВАЗ 2170 зазоры отсутствуют как понятие, отсюда и название – беззазорное сцепление. Храповый механизм служит для компенсации рабочей длины троса по мере износа накладок ведомого диска. Для понимания процесса важно принять следующие данные:
- В ходе эксплуатации ведомый диск стирается, и его накладки становятся тоньше – вследствие этого выжимной подшипник и пружины корзины смещаются в сторону коробки передач.
- Соответственно вилка в месте крепления троса перемещается в сторону радиатора.
- Пружина, расположенная на втулке регулировочного механизма, в это время сжимается и поджимает фиксаторы наконечника троса.
- В результате наконечник вытягивается из поводка, за счет чего и компенсируется износ накладок диска.
Кто еще не знает, как отрегулировать самостоятельно сцепление на Приоре, важно учесть и момент, когда накладки новые. В этом случае при отпускании педали втулка храпового механизма будет только слегка касаться кронштейна, не разжимая фиксаторов. Поэтому зубчатый наконечник троса не будет перемещаться относительно корпуса. Только по мере износа накладок распорная втулка разжимает подпружиненные фиксаторы и наконечник троса выдвинется на величину, необходимую для балансировки изношенных деталей.
Если тросики начинают плохо перемещаться в оплетке, это может говорить о порвавшемся пыльнике
Чтобы разобраться в вопросе о целесообразности использования смазки на тросиках сцепления, газа и ручного тормоза, следует разбираться в механизме процесса, при котором их начинает прижимать. Если тросики начинают плохо перемещаться в оплетке, это может говорить о порвавшемся пыльнике. Через трещины в оплетку тросика попадает грязь, которую может еще глубже протащить сам тросик. Когда пыли внутри становится слишком много, она начинает препятствовать свободному перемещению троса. В такой ситуации даже возвратная пружина может оказаться бессильной. Если не предпринять никаких попыток для решения проблемы, трос может заклинить.
Еще одна причина поломки тросика — повреждение. Например, стальная проволока через определенное время перетирается, рвется и начинает цеплять оплетку. Кроме того, само плетение может потерять плотность и в этом месте появится подобие грыжи — шарик не даст тросу перемещаться в оплетке.
Смазка на тросике может усугубить проблему - грязь будет налипать и препятствовать свободному перемещению внутри оплетки
Автовладельцы, ошибочно полагая, что смазка решит все проблемы, начали обрабатывать трос маслом. При этом они продолжают делать это и сейчас, вместо того, чтобы проверить состояние пыльника и поискать другие скрытые проблемы. Трос со смазкой на определенное время действительно начинает работать, но длится этот эффект недолго. Пыль и грязь накапливаются внутри намного быстрее, из-за чего образуется более плотный слой. А смазка в такой ситуации лишь усугубляет проблему, так как выступает связующим звеном.
В результате у автовладельца остается только один выход — идти в магазин и покупать новый трос. Стоить такой элемент может много. Более того, для старых автомобилей не так просто найти подходящий. Но что делать водителю? Если нет другого выхода, трос придется ремонтировать самостоятельно. Первым делом его следует снять и вытащить из оплетки. После этого промыть вместе с оплеткой. Сам тросик на следующем этапе следует осмотреть на предмет повреждения. Если с ним все в порядке, можно приступать к сборке, но пыльники придется изготавливать самостоятельно.
Если тросик имеет повреждения, его следует заменить на новый
К ремонту лучше подходить ответственно, так как любая недоработка может привести к еще большим проблемам. Если тросик имеет повреждения, не остается ничего другого, как искать новый и менять. Не стоит прибегать к смазыванию элементов. Если автомобиль уже старый и запчасти на него трудно подобрать, можно поискать аналоги у других производителей.
Итог. Нужно ли смазывать тросики газа, ручного тормоза и сцепления маслом? Такой подход может привести к большим проблемам — масло будет накапливать грязь, что приведет к заклиниванию троса.
Конструкция приводной системы и признаки неисправности
Признаки неполадки
На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:
- Посторонние скрипы в процессе движения педали.
- Рывковое перемещение педальки.
- Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
- Рывки машины при соединении коробки с мотором.
Виды привода сцепления
Сцепление представляет собой достаточно сложный механизм, состоящий из множества элементов: ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника, муфты выключения, вилки, привода, а также корзины. Частые поломки данного узла происходят по причине большого количества деталей, из которых он состоит. Кроме того, на его срок службы также влияет вид механизма:
- Тросовый. В этом случае педаль и вилка соединяются при помощи троса, он начинает работать после того, как водитель нажимает на него ногой. Затем на подшипник, который размыкает диски, жмет вилка.
- Гидравлический. Жидкость регулирует силу нажима подшипника. В этом случае педаль подсоединяется к гидравлическому контуру, в котором образуется давление после ее нажатия. Давление оказывает влияние на гидравлику выжимного подшипника, который размыкает диски.
Механизм тросового типа устроен просто, однако выходит из строя он достаточно часто. Ведь трос может порваться либо придет в негодность кронштейн.
Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга
Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.
В чем дело
Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:
- Посредственная работа диафрагменной пружины.
- Подклинивание вилки.
- Заедание выжимного подшипника.
- Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
- Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
- Подклинивание ведомого диска.
На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.
К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.
Как устранить неисправность
Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.
Причины износа
Основная причина поломки данного элемента – длительное эксплуатирование автомобиля ВАЗ 2110 в плохих условиях. Например, машина застряла в сугробе, водителю приходится часто газовать, что сказывается на состоянии детали.
Отдельно следует сказать о правильности эксплуатирования машины. При резком старте на повышенных оборотах либо при регулярном передвижении, когда нога стоит на педали сцепления, из-за чего возникает пробуксовка – также является фактором износа. Эксплуатационные причины не единственные. Износ тросика может произойти ранее положенного срока из-за следующих факторов:
- монтаж тросика низкого качества;
- проведение ремонтных работ с допущением множества ошибок;
- игнорирование первых признаков, свидетельствующих о поломке.
Нужно учитывать каждый фактор, чтобы избежать непредвиденных повреждений и трат.
Вердикт
Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.
Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.
Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.
Всем привет! Собтна проблема: В течении дня становиться тугая педаль сцепления. Причем с утра на холодную она нормально ходит. но стоит постоять в пробке становиться очень тугая и начинает скрипеть. В чем проблема ? Чем лечить ?
Comments 23
Ребяты, такой вопрос. Педаль сцепления щелкает, хрустит…не знаю как это правильно назвать. При нажатии и при отпускании. Бесит. Как можно вылечить? Задолбала эта хрень. При каждом нажатии и при каждом отпускании педали. Это же сколько раз за день я это слышу…
Это механизм автоматической регулировки сцепления в действии.
спсиб что сказал, у меня таже херь
Это механизм автоматической регулировки сцепления в действии.
Как его корректировать что бы не было этого шума?
Ребяты, такой вопрос. Педаль сцепления щелкает, хрустит…не знаю как это правильно назвать. При нажатии и при отпускании. Бесит. Как можно вылечить? Задолбала эта хрень. При каждом нажатии и при каждом отпускании педали. Это же сколько раз за день я это слышу…
расстояние между вилкой выключения сцепления и поводком. Расстояние L должно составлять 27 миллиметров;
Многие владельцы Лада Гранта, Калина и Приора замечают скрип педали сцепления. Причем, данная проблема может возникнуть уже после первых километров пробега. Расскажем про возможные причины этого недуга, а также про способы решения.
Замена троса сцепления
На ВАЗ 2110 замена тросика сцепления простая, главное – рекомендуется разбираться в устройстве авто и знать, где находится элемент. Как же заменить тросик сцепления на ВАЗ 2110? Проводить ремонтные работы требуется пошагово, следующим образом.
Установка нового элемента завершена, но это не значит, что транспорт готов к эксплуатации. Заключительным этапом является регулировка педали сцепления.
Способы регулировки сцепления
Все работы по диагностике и регулировке проводятся только на заглушенном двигателе. Чтобы выявить необходимость корректировки фрикционной муфты, следует выполнить несколько несложных действий. Нужно нажать два-три раза на педаль – не должно доноситься никаких стуков, скрипов и других посторонних шумов. Педаль должна двигаться свободно, без заедания. Если есть подозрение, что педаль подклинивает, но визуально все в порядке, следует произвести следующие манипуляции:
- выжать педаль рукой до конца;
- отпустить педаль, но сделать это так, чтобы рука находилась на ней, тем самым можно было чувствовать ее движение, но не мешать ее ходу.
Рукой можно почувствовать даже малейшие заедания или рывки при возвращении педали в своё начальное положение. Если наблюдаются характерные подёргивания, необходимо произвести регулировку.
С помощью линейки измеряется расстояние от пола до выступающей наружу части педали. Нужно нажать на нее до конца так, чтобы она упёрлась в пол, затем отпустить. Проводится повторный замер расстояния. Если на линейке будет более 145 мм, в таком случае требуется регулировка свободного хода педали до нормальных значений.
Расстояние полного хода педали должно быть не более 146 мм, допускается меньше. Поводок тросика должен двигаться относительно рычага вилки не более 27 мм. В норме биение фрикционных накладок диска не должно превышать 0,5 мм. Между заклёпкой, удерживающей накладку, и самой накладкой должно быть расстояние не менее 0,2 мм, меньше не допускается.
На автомобиле Лада Гранта устанавливается обычный трос сцепления, ничем не отличающийся от троса, устанавливаемого на предыдущие модели ВАЗ. Разница лишь в том, что на современных авто трос оснащается наконечником авторегулировки натяжения. Механизм удобен тем, что по мере износа деталей сцепления и вытягивания троса, автоматически регулирует натяжение.
Как устранить проблему
Зная о неисправности системы, нужно принимать меры по ее ремонту. Для начала следует определить поломку, ведь вполне вероятно, что сломалась только одна деталь.
Не желая тратиться, незначительные проблемы можно решить самостоятельно:
- смазкой или заменой подшипника муфты выключения;
- замену жидкости в гидроприводе с последующей прокачкой;
- сменой колодок ведомого диска или пружин, если элементы изношены, ослаблены, либо деформированы;
- заменой корзины и всех деталей на новую сборку, рекомендованную изготовителем автомобиля.
Даже если эти действия произведены, тугость все еще может оставаться. Тогда нужно попробовать заменить тросик, очистить его рубашку от грязи и коррозии, а также смазать ее машинным маслом. У гидравлических систем также могут быть неисправности цилиндров, что также достаточно серьезно.
В любом случае, наиболее точную диагностику могут провести в сервисах, где узлы разбирают и определяют их пригодность к использованию. Там же автомобиль приведут в порядок и исправят тугость рычага, которая мешает комфортному вождению.
Не помешает знать
Как поступает большинство владельцев новых Lada Priora? Естественно, обрабатывают кузов Мовилем или чем-то подобным от коррозии, больше проблем на начальном уровне у них нет. Однако не обошлось без жалоб на скрип при нажатии на педаль муфты, иногда он присутствовал при нагревании двигателя, иногда только на холодном – суть в наличии проблемы.
Стоит рассмотреть еще один эффективный метод, показанный на видео, который используют бывалые автолюбители. Суть его заключается в следующем:
- Отключить ДМРВ и снять воздушный фильтр.
- Снять заглушку штока выжима муфты.
- Сбросить трос с вилки муфты.
- Залить из шприца 30-40 мл трансмиссионного масла.
- Передвинуть вилку вперед-назад 10-15 раз.
- Установить трос, заглушки и фильтр на место.
На примере второй части статьи становится понятно, что настройка привода сцепления не всегда приносит желаемый эффект в борьбе за акустический комфорт. Хотя, с технической стороны процедура необходима, поскольку обеспечивает продуктивную эксплуатацию автомобиля.
Регулировка тросика сцепления
Регулировка сцепления Лады Гранты начинается нужно с вытягивания наконечника троса по направлению его движения, учитывая тот факт, что пружина будет создавать усилие. Следует зафиксировать трос в таком положении и начинать измерение от переднего края пластикового поводка до рычага вилки сцепления. Должно получиться не более 2,7 см. Так как под капотом не так много места, следует заранее подготовить кусок проволоки нужной длины (27 мм) и мерить расстояние с ее помощью.
Для настройки натяжения вращается поводок. После того как трос сцепления будет отпущен, нужно устранить зазоры между поводком и рычагом вилки. Далее педаль фрикционной муфты выжимается несколько раз – так механизм авторегулировки занимает рабочее положение – педаль не должна быть тугой или проваливаться.
Судя по отзывам владельцев Лады Гранты, данный механизм далек от идеала и издает различные посторонние звуки при нажатии на педаль – начинает хрустеть или щелкать. Можно попробовать избавиться от них путем увеличения или уменьшения расстояния в 27 мм. Подбирать размер нужно в каждом конкретном случае индивидуально.
Отзывы
Основные ошибки при ремонте сцепления
Наиболее эффективный ремонт возможен в условиях СТО, где мастера произведут диагностику, починят сломанные узлы и настроят систему по заводским параметрам. Самостоятельный ремонт, как и тюнинг, нежелательны, ведь ведут к ряду ошибок:
- Заливка тормозной жидкости или WD-40 в рубашку троса — они не смягчат движение, но послужат разрушающими факторами для защитной оболочки.
- Замена всей корзины, за исключением вилки — новая корзина создаст слишком сильное сопротивление, из-за которого уставшая вилка сломается. Тугой рычаг попросту перестанет работать.
- Использование дешевых аналогов деталей — желая удешевить ремонт сцепления, водители часто выбирают китайские альтернативы.
Интересно! На деле подделки либо не дают эффекта, либо ломаются достаточно быстро, что требует новых денежных вливаний.
Если педаль сцепления на автомобиле стала туго нажиматься, это означает появление проблем с соответствующей системой. Необходимо проверить корзину сцепления, тросы и вилки, либо манжеты, если речь о гидравлическом варианте, заменить все проблемные узлы.
Для этого лучше всего обратиться к профессиональным мастерам, они проведут диагностику и ремонт. Пытаясь починить самостоятельно, можно не учесть нюансов, спровоцировать еще большие поломки, требующие значительных трат.
Особенности муфты Lada Priora
Любой автомобилист, интересующийся, как отрегулировать сцепление на Приоре, должен знать о наличии функции авторегулировки троса привода. То есть, вазовские конструкторы позаботились о владельце и избавили его от необходимости постоянно настраивать механизм привода муфты в процессе эксплуатации. Такая же система храпового типа установлена на Калине , но как там, так и на Priora без периодической подстройки не обойтись. Данный фактор доказан практикой и страницами форумных обсуждений.
Как работает автоматический натяжитель троса?
В приводе выключения на ВАЗ 2170 зазоры отсутствуют как понятие, отсюда и название – беззазорное сцепление. Храповый механизм служит для компенсации рабочей длины троса по мере износа накладок ведомого диска. Для понимания процесса важно принять следующие данные:
- В ходе эксплуатации ведомый диск стирается, и его накладки становятся тоньше – вследствие этого выжимной подшипник и пружины корзины смещаются в сторону коробки передач.
- Соответственно вилка в месте крепления троса перемещается в сторону радиатора.
- Пружина, расположенная на втулке регулировочного механизма, в это время сжимается и поджимает фиксаторы наконечника троса.
- В результате наконечник вытягивается из поводка, за счет чего и компенсируется износ накладок диска.
Кто еще не знает, как отрегулировать самостоятельно сцепление на Приоре, важно учесть и момент, когда накладки новые. В этом случае при отпускании педали втулка храпового механизма будет только слегка касаться кронштейна, не разжимая фиксаторов. Поэтому зубчатый наконечник троса не будет перемещаться относительно корпуса. Только по мере износа накладок распорная втулка разжимает подпружиненные фиксаторы и наконечник троса выдвинется на величину, необходимую для балансировки изношенных деталей.
Автомобили BAЗ 2110 в свое время пользовались огромной популярностью среди автомобилистов. Да и на сегодняшний день они сохранили те свои качества, благодаря которым машины еще держатся на плаву. Такие модели авто укомплектованы качественными деталями и узлами. Как известно, на автомобили BAЗ 2110 вмонтирована коробка передач механического типа, а для того чтобы ее отключить от силового агрегата нужно использовать крайнюю левую педаль, которая размещается под ногами водителя. Если нажать на педаль, будет произведено перемещение выжимного элемента вдоль вала КПП, после этого диафрагменная пружина будет поддаваться особому давлению, она же и сможет обеспечить отключение КПП. В некоторых случаях необходима регулировка педали сцепления ВАЗ 2110.
На автомобилях BAЗ 2110, чтобы происходила передача мускульной энергии к фрикционным механизмам, используется механическая установка, которая способна осуществлять передачу нагрузок на специальную вилку при помощи некоторого тросика. Когда автомобиль используют, то этот тросик может медленно вытягиваться, а это в свою очередь может привести к нарушениям работы механизмов сцепления и необходимости регулировки.
Регулировка сцепления ВАЗ: 2 комментария
Регулировка сцепления является необходимым и обязательным элементом, который обеспечивает долгий срок службы механизма.
реальное расстояние от нижнего края педали сцепления до пола под ногами водителя измеренное при помощи рулетки
Оценивая недостатки и достоинства своих автомобилей, владельцы все больше рассуждают о двигателе и подвеске. Намного реже в таких разговорах можно услышать о механизме переключения скоростей. Причина такой непопулярности заключается в том, что недостаток или запас мощности силового агрегата напоминает о себе регулярно, а к органам управления водитель быстро привыкает. Тем не менее, без периодической настройки управления фрикционной муфтой в процессе эксплуатации не обойтись.
Когда нужна регулировка
Отправлять автомобиль в гараж и приступать к подстройке системы сцепления вашего ВАЗ 2110 нужно сразу, как только вы замечаете признаки отклонения от нормальной работы узла.
Сцепление сильно влияет на работу всего автомобиля. Что уж говорить, без него вы не сумеете включить ни одну передачу. Следовательно, никуда уехать вам не удастся.
Педаль может работать слишком туго, либо проваливаться при малейшем нажатии. Обе ситуации говорят о том, что требуется провести регулировку сцепления.
Вообще работа выполняется в два этапа:
- Проверяется ход сцепления;
- Проводится непосредственно сама настройка.
Но первое, с чего вам следует начать — это изучение самого главного инструмента по ремонту всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Разумеется, мы говорим про руководство по эксплуатации. Откройте его на разделе сцепления, изучите основные нюансы, поймите суть узла, его конструкцию, принцип работы, после чего ознакомьтесь с процессом регулировки.
Теперь мы поговорим про два основных этапа настройки.
Автолюбители, которые уже знают, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110, могут своевременно диагностировать состояние узла. В этом им способствуют наличие опыта и знаний, никакие консультации в автосервисе им не нужны. Например, никто не станет спорить, что замена тросика муфты требует последующей корректировки. Прежде чем браться за линейку для замера хода педали нужно обратить внимание на поведение машины:
- Рывки и удары, а также шум при включении скоростей говорит о необходимости наладки привода.
- Начало движения автомобиля сразу после отпускания педали указывает на отсутствие свободного хода.
- В случае, когда авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали муфты, то свободный ход превышает норму.
Приступаем к замене
Как известно, есть два способа, которыми выполняется на ваз 2112 замена тросика сцепления, со снятием жабо и дворника и без снятия. Какой из них быстрее — вопрос спорный, без снятия вроде бы быстрее, однако тогда при установке троса на место возникает куча неудобств, поэтому рекомендую оставить способ без снятия жабо йогам. Штатная инструкция, прилагаемая к автомобилю, требует их снятия, поэтому:
Традиционный способ: как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2110 не заезжая в автосервис?
В последние несколько лет производители автозапчастей с уважением относятся к владельцам отечественных автомобилей. Заплатив несколько дороже, у них есть возможность купить и установить импортное сцепление в комплекте. Но поставить новые корзину, диск и выжимной подшипник – это только полдела. Нужно правильно настроить привод механизма трансмиссии, для чего достаточно повторить несколько простых переходов:
Приведенный порядок наладки беззазорного привода излишне упрощен и рассчитан для автолюбителей, которые не ставят своей целью углубленное познание конструкции автомобиля.
Пошаговая инструкция
Процесс замены и регулировки несложен и вам не потребуются какие-то особые инструменты.
Инструментарий
- набор ключей 8, 17 и 19;
- отвертка;
- перчатки;
- ветошь.
Этапы
- Сначала нужно убрать прежний, вытащив его из кронштейна крепления, который находится на коробке. Для этого необходимо раскрутить гайки, с помощью которых закреплен трос в кронштейне.
- Ослабляем его натяжку.
- Вынимаем.
- Выводим из зацепления в вилке. Придерживая ее, извлекаем.
- Отсоединяем от педали. Здесь два варианта. Первый — это когда сняты очиститель стекол и жабо. И второй — когда не снимаем.
Крепление жабо
- В первом случае у нас появляется комфортный доступ к кожуху педали, находящийся около тормозного гидроусилителя. Откручиваем винтик, с помощью которого кожух крепится к педали.
- Убираем кожух.
- Отверткой нужно поддеть стопорную скобу, которая держит головку тросика на пальце педали.
- Снимаем ее.
- Далее снимаем с педали.
- Во втором случае до стопорной скобы нужно добираться из салона.
- Педаль должна быть понята вверх до самого упора.
- Вынимаем скобу.
- Снимаем с педали. Заметим, что это наиболее трудный этап, в первую очередь из-за того, что нужно изловчиться, чтобы дотянуться до нее.
- После снятия стопорной скобы, нужно открутить опорную пластинку, а потом втянуть его в салон автомобиля.
- На этом процесс снятия строго тросика можно считать завершенным.
После того, как тросик снят, и перед тем, как установить новый, необходимо внимательно осмотреть втулку, на которую будет надет новый тросик. В случае, если она сильно изношена, то лучше ее сменить.
- Новый устанавливается в обратном порядке.
- Кончик просовывается из салона в отсек, где расположен двигатель, а потом устанавливаем его на педаль.
- Зацепляем его с вилкой и производим фиксацию его в кронштейне на КПП.
В итоге
Приложим нашу линейку рядом к площадке педали сцепления, уперем ее в пол. Смотрим расстояние от коврика до поверхности резиновой накладки на педали. Если расстояни больше чем 160 мм — нам пора приступать к процедуре регулировки сцепления.
В подкапотном пространстве ослабьте затяжку контргайки 1 на наконечнике троса. Вращая регулировочную гайку 2, установите полный ход педали сцепления 120–130 мм. При наворачивании гайки на наконечник полный ход педали увеличивается, при отворачивании – уменьшается.
Нажмите не менее трех раз на педаль сцепления до упора в коврик пола и еще раз проверьте расстояние от площадки педали до коврика пола.
Корректируем полный ход педали сцепления регулировочной гайкой, затягиваем контргайку. Вот и все! Как видим ничего сложного в процедуре регулировки сцепления ВАЗ-2110 нет. Будем рады видеть Вас у нас в клубе ВАЗ-2110 на нашем форуме.
Устройство сцепления
Два диска сцепления из современного комплекта сцепления.
Корзина сцепления
Корзина включает в себя следующие элементы:
- Маховик. На этот элемент поступает крутящий момент от двигателя, к нему и крепится корзина.
- Нажимной и ведомый диск. Работают они следующим образом: когда водитель отжимает педаль сцепления, нажимной диск контактирует с ведомым, когда педаль нажата, детали разобщаются.
- Первичный вал КПП. Он переправляет крутящий момент от двигателя на коробку переключения передач.
- Вилки выключения. Вилки нужна для сжимания и разжимания дисков. Педаль нажата – вилки разобщают детали, вилки отпущена – сводят.
- Трос. Является связывающим звеном между механизмом и педалью сцепления. При изменения длины тросика меняется длина хода.
Что касается мокрого сцепления, то оно всегда погружено в масло. За счет этого происходит меньший износ – диски меньше трутся, а их поверхность всегда остается охлажденной и чистой.
Наглядная схема устройства корзины сцепления.
Дальнейшие действия
Следует сдвинуть резиновый ограничитель в виде вилки до упора. При необходимости заменить пришедшие в непригодность элементы узла. Чаще всего выходят из строя тросики сцепления, поэтому эти детали нужно проверять чаще всего и своевременно менять их. Это несложно, учитывая, что такой элемент стоит совсем недорого.
Вышеописанные процедуры по регулировке сцепления, как можно убедиться, довольно просты и понятны. Но если в ходе замены все же возникнут затруднения, можно в любое время посмотреть обучающее видео, которое проводят настоящие мастера, отлично разбирающиеся в ремонте автомобилей.
Читайте также: