Как смазать первичный вал кпп на калине

Обновлено: 09.01.2025

Оплот независимых странников. Мы знаем короткую дорогу.. Ну как дорогу..

Кто что думает о смазке шлицов первичного вала

Описание: Как только будут появляться темы по разным маркам авто - будут создаваться соответствующие подфорумы для удобства

По симптомам похоже на то что ведомый диск плохо отходит от маховика. Передачи включаются туго или не включаются вообще. Но если если резко газануть - то включаются. Как думаете, смазка поможет?

Сначала прокачай сцепление и посмотри как работают цилиндры сцепления. Если с ними все нонм, то скорей всего замена сцепы

На патриотах такая хрень присутствует, для удобного доступа многие сверлят кожух маховика и через длинную трубочку смазывают/поливают на первичный вал ВДшкой, говорят помогает.

С гидравликой у меня все в порядке. Собственно чтение патриотовских и тазоводческих форумов меня и натолкнуло на такое решение проблемы. Но решил все же спросить.

Попробуй конечно. Мне кажется, что если на валу столько грязи, что мешает двигаться выжимному, то он долго не протянет и все равно скоро придется туда лезть.

Выжимной то нормально двигается. А вот ведомый диск не очень. Он ведь с выжимным никак не связан. И по идее должен сам отлипать от маховика?

Я про то, что если диск подклинивает на валу, то присутствует или грязь или ржавчина или все вместе и сл-но выжимной в тех же условиях и ему от этого лучше не становиться.

Вполне может подклинивать! Не даром в старых книжках по ВАЗам рекомендуется смазывать шлицы первичного вала, даже смазка специальная для этого была ЛСЦ-15.

Завтра у Кости Джокера буду сверлить отверстие 30мм в колоколе, заготовил заглушку днища ваз 2108. Посмотрим.

Только смазывай не вэдешкой, она испарится при первом же прогреве двигателя! Надо что то термостойкое, типа смазки для направляющих суппорта дисковых тормозов, хорошо держится и не густеет на морозе!

Ребята, вы про что.
Ведомый диск сцепления жестко стоит на первичном валу коробки. Его подвижность обусловлена лишь монтажом.
Смазка производится не первичного вала, а втулки выжимного подшипника (операция пригодна не для всех автомобилей, на более современных моделях выжимной изменили так, что смазывать стало нечего, в том числе и на жигулях ), это дает более мягкий ход педали сцепления, но не влияет на переключение передач.
Плохое включение передач (всех?) может быть связано с :
- Износ синхронизаторов коробки.
- Кривизна ведомого диска.
- Ржавчина и задиры на корзине и маховике.

ЗЫ
Но смазка шлицов вам действительно поможет при монтаже КПП. Она с меньшими усилиями встанет на место, и сверлить ничего не придется.

Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Оскар Уайльд

Слоган:"Мы ездим там, где волки срать боятся," - не про меня. Я предпочитаю места, где они не боятся.

Валер, ведомый диск не должен жёстко сидеть на первичном валу. Аналогично тормозным колодкам в суппортах - он должен немного шевелиться. Иначе он будет тащиться за маховиком и тогда будет сложновато включать передачи, либо каюк синхронизаторам коробки. Весьма похоже, как и у топикстартера, но на практике никогда не сталкивался с именно такой причиной, если только автомобиль не стоял в сыром месте годами. Я больше поверю, что корзина подзабита пылью с ошмётками около ведомого диска, потому как именно такие варианты чаще всего происходят. Особенно после потока машин с заменами сцепления с двухмассовыми маховиками.
Конченые синхронизаторы обычно трещат при включении передачи, крайне редко были варианты тугого переключения из-за них, в этих случаях были конченые муфты и ступицы (основная причина - несоответствие используемого масла в коробке.
Есть ещё один вариант - подклинивание подшипника первичного вала, который стоит в маховике(коленчатом валу). И это тоже повод снимать коробку. Кстати, на Эльках постоянно сталкивался с износом носика первичного вала, и причина именно в подшипнике.

Кстати да.
Заклинивший подшипник в коленвалу тоже может быть причиной, но не на всех автомобилях он имеется.
Вспомнил еще одну возможность, сам не сталкивался, но рассказывали люди, которым нет смысла не доверять - залили в коробку масло с молибденом, после чего переключение передач стало затруднено, вторичной заменой масла проблема не решилась, меняли синхроны.

Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Оскар Уайльд

Слоган:"Мы ездим там, где волки срать боятся," - не про меня. Я предпочитаю места, где они не боятся.

Если бы бы подшипник первичного вала который на маховике был мертвый, он бы визжал как резаный, значит не он.

edge писал(а): Если бы бы подшипник первичного вала который на маховике был мертвый, он бы визжал как резаный, значит не он.

Ничего подобного! Бывает, что даже заклиненный наглухо, он тих, как мышонок! У меня такое было в тягаче Мерседес и в Субару Легаси.Этот подшипник работает только в момент выжима, все остальное время он стоит на месте(точнее крутится вместе с коленвалом, но наружная обойма не проворачивается относительно внутренней, а следовательно, подшипник не работает).

Коробка 2181 состоит из следующих элементов:

валов первичного и вторичного;
шестеренок и муфт включения каждой скорости;
понижающего редуктора;
вилок включения передач и механизма их переключения;
датчика задней передачи, включающего соответствующий фонарь;
картера сцепления;
вместо тяги используются два троса.

Первые две передачи оснащены многоконусными синхронизаторами.

Механизм представлен следующими узлами:

актуаторами сцепления и передач;
вилкой включения сцепления;
датчиком скорости.

Включение передач осуществляется электромоторами, приводом выбора и включения передач.

Особенность АМТ состоит в электрическом приводе диска сцепления.

переключатель диапазонов коробки передач;
разъем АКП;
блок клапанов управления;
датчик числа оборотов вторичного вала (скорости автомобиля).

АКПП имеет четыре ступени, изготавливается японской компанией Jatco JF414E (AY-K3). Управление — электронное. Режим работы коробки выбирается посредством переключения рычага в нужное положение — P, R, D и N (паркинг, реверс, драйв, нейтраль).

Корпус коробки с внутренними элементами

Несмотря на то, что многие водители пользуются режимом “нейтралки” для движения накатом при длительном спуске, либо задерживают рычаг на этом положении при переключении режимов, инструкцией к АПП это делать не рекомендовано. Это связано с тем, что двигатель отсоединяется от трансмиссии в этом режиме, что позволяет транспортировать автомобиль на небольшой скорости, а движение на высоких скоростях может привести к поломке коробки, как и постоянные процессы отсоединения/присоединения двигателя к коробке.

Особенностью конструкции является уменьшенный клиренс, а также алюминиевый поддон, который закрывает двигатель. Во избежание механического повреждения поддона рекомендуется сразу после покупки автомобиля заменить его на более прочный, например, на стальной.

Почему шумит коробка

Слишком густое масло

Густота масла влияет на возникновение шумов в коробке

Между тем, слишком густое масло затрудняет работу коробки, особенно при запуске двигателя.

Низкий уровень масла

Для устранения можно попробовать долить масло в коробку. Однако проверить его уровень сложно, так как в некоторых моделях нет щупа (на 2181). Открутив пробку маслозаливной горловины, можно примерно определить достаточность масла в трансмиссии – если подтекает, то масла достаточно, если нет – то лучше долить.

В других моделях (2180, “Робот”, АКПП) уровень масла можно проверить с щупом и долить до нужной отметки, при этом только на первых двух процедура проводится на “холодную”.

Изношенные подшипники

Проверка подшипников коробки

Но на нейтралке может шуметь и выжимной подшипник. Если это так, то при выжиме педали сцепления (на МКПП) начинает стучать, греметь или появляются другие подобные звуки. При неисправности подшипника первичного вала, если выжимать педаль сцепления, шум КПП исчезает, а при движении на скорости (1 и 2 передача), то есть при увеличенных оборотах, наоборот, – шум превращается в вой.

Это же касается и АКПП.

Поврежден корпус

В масло попала грязь

Заключение

Износ подшипников первичного или вторичного валов позволит определить характерные шумы и дребезжание при нейтральном положении рычага на низких и высоких передачах.

Повреждения корпуса коробки также дают тарахтение при переключении с выпадением передач (не всегда), отсутствием масла в КПП.

Шум в АКПП может быть по причине низкого уровня масла (или плохого его качества), а также износа подшипников, из–за чего появляется люфт. Если шум появляется при непрогретой коробке на холостых оборотах, то причиной может быть заклинивание муфты генераторного шкива. Шум только на первой передаче чаще всего означает неисправность планетарной передачи. Рассыпание передачи приводит к тому, что вой коробки усиливается.

Главным признаком неисправности этих деталей является шум, от едва слышного шуршания, до стука или дребезга при отпускании педали сцепления.

Признаки неисправности подшипников

Главным признаком неисправности этих деталей является шум, от едва слышного шуршания, до стука или дребезга при отпускании педали сцепления. Это происходит из-за того, что смазка на элементах качения высыхает, из-за чего возрастает износ тонкого слоя закаленного металла с последующим появлением выработки и вызванного ей люфта. Наиболее сильно звук слышен во время езды, ведь нагрузка на подшипники (опоры) возрастает, что приводит к появлению заметного гула.

Какие подшипники стоят на МКПП Калины

Если вы владелец Lada Kalina, то знаете, что надежность МКПП этой машины заметно ниже, чем у большинства бюджетных иномарок.

передний первичного – 25х52х15;
задний первичного – 25х62х17;
передний вторичного – 25х62х17;
задний вторичного – 25х62х17;
подшипники дифференциала, 2 шт. – 35х72х18,25.

Все размеры указаны в мм по формуле внутренний диаметр/наружный диаметр/высота. Помимо подшипников валов в МКПП есть еще игольчатые подшипники шестеренок передач, но их замену производят только во время капремонта агрегата.

Как поменять подшипники МКПП

Неопытные автовладельцы и доморощенные мастера уверены, что существуют 2 способа замены этих опор:

со снятием коробки;
без снятия коробки.

Подшипник первичного вала КПП Калины

Подготовка

Найдите эстакаду, яму или подъемник (можно сделать и без них, вывесив авто на домкрате и страховочных опорах, но это намного сложней и тяжелей).
Закатите машину на эстакаду, затем подоприте противооткатными упорами.
Отключите и снимите аккумулятор.
Слейте масло с коробки, затем отключите и снимите стартер.
Отключите датчик скорости и разъем датчика включения заднего хода.
Открутите болты крепления модуля зажигания от МКПП и двигателя, затем уберите модуль в сторону.
В зависимости от конструкции коробки отсоедините реактивную тягу и тягу привода или тросы привода.
Отсоедините трос сцепления.
Разберите переднюю подвеску, затем выведите шарниры равных угловых скоростей (ШРУС, гранаты) из КПП.
Вставьте в отверстия для ШРУС заглушки, чтобы исключить проворачивание и выпадение шестеренок дифференциала.
Открутите болты нижней крышки картера сцепления, затем снимите крышку.
Подоприте двигатель и МКПП домкратом или вывесите на траверсе или лебедке.
Открутите подушки коробки передач от кузова и двигателя.
Открутите болты, соединяющие КПП с двигателем.
Вытащите коробку передач и отнесите ее на слесарный стол.

Выбор подшипников

Пятиступенчатая КПП Калины

Отдавайте предпочтение следующим производителям:

Несмотря на то, что Toyota и Subaru не производят подшипники, они работают только с надежными поставщиками, поэтому если производитель предлагает продукцию под этим брендом, то высокое качество изделия гарантировано.

Разборка КПП

Для замены задних опор обоих валов достаточно снять крышку блока пятой передачи, для этого:

Открутите все болты, которые крепят ее к корпусу коробки передач, в том числе болты кронштейна.
Легкими ударами киянки или молотка сдвиньте крышку с места.
Снимите крышку, не повреждая прокладку.
Молотком и ударной отверткой выкрутите винты пластины, которая удерживает подшипники.

Замена задних опор

Основная проблема, которая возникает при замене задних опор, связана с тем, что они зафиксированы гайками, поэтому необходимо как-то блокировать оба вала КПП. Мы предлагаем делать это способом, описанным во многих инструкциях по ремонту вазовских переднеприводных машин. Чтобы заблокировать валы на снятой коробке:

Валы в КПП Калины

Это зафиксирует оба вала коробки передач, благодаря чему вы сможете открутить гайки и заменить опоры. Помните, гайки закернены, поэтому сначала раскерните их, только после этого откручивайте. После того, как открутили гайки, действуйте так:

если еще не сняли удерживающую пластину, то выкручивайте винты ударной отверткой, затем снимайте пластину;
снимайте муфту, вилку и обе шестерни пятой передачи;
вытаскивайте подшипники обоих валов.

Помните, шестерни и подшипники плотно сидят на валах, поэтому их приходится демонтировать либо съемником, либо двумя плоскими отвертками, поддевая с противоположных сторон. По этой причине проще сначала вытащить оба вала из корпуса КПП, затем на столе снять с них старые опоры. Если же вы решили ограничиться заменой только задних опор, то все это придется делать прямо на машине, в крайне стесненных условиях.

После демонтажа старых деталей, надевайте на вал новые подшипники с упорными кольцами и с помощью оправки аккуратно сажайте их на место, затем устанавливайте остальные детали редуктора пятой скорости. Когда валы будут полностью собраны, очищайте привалочные плоскости корпуса и крышки КПП, затем сажайте последнюю на прокладку или герметик.

Замена передних опор

снимайте с валов внутренние обоймы подшипников с помощью подходящего съемника;
обратным молотком с изогнутым носиком или любым другим удобным инструментом выпрессовывайте из корпуса колокола сцепления наружную обойму подшипника с роликами;
чистой ветошью протрите все посадочные места;
замените сальник первичного вала;
разберите новые опоры и наденьте внутренние части на валы, затем вставьте наружные части в отверстия корпуса колокола КПП;
аккуратно запрессуйте их оправками подходящего диаметра;
смажьте оба подшипника литолом или любой другой подходящей смазкой;
вставьте оба вала место; соберите коробку.

Замена опор дифференциала

Сколько стоит такая работа в автосервисе

Если вы не уверены в своих силах и решили доверить выполнение работы автосервису, то средняя оплата за такую услугу, без стоимости запчастей и масла, составит 6–10 тысяч рублей. В нее войдут:

Замена подшипников КПП Калины в автосервисе

Если у вас нет необходимого оборудования и навыков по серьезному ремонту автомобиля, то не выполняйте такую работу самостоятельно, ведь велика вероятность, что вы получите травму или повредите свое транспортное средство.

Менять ли самому подшипники в коробке АМТ

На второе поколение Lada Kalina ставили роботизированную КПП на базе обычной МКПП, в которой выжимом сцепления и переключением передач управлял не водитель, а специальный контролер. Это был гибрид автоматической и механической трансмиссий, получивший от первой возможность самостоятельно выбирать режим работы, а также сохранивший простую конструкцию и высочайшую ремонтопригодность от второй.

Поэтому методика замены опор валов и дифференциала такая же, как для любой коробки-механики, разница в способе снятия/установки актуаторов сцепления и переключения передач. Работа этих механизмов синхронизирована с показаниями датчиков, поэтому без понимания принципов работы АМТ и умения работать с актуаторами КПП, в частности, настраивать их после установки, попытка разобрать и собрать коробку приведет лишь к ее поломке.

Заключение

Стал наблюдать что иногда туго включаются передачи особенно 2, она включается ступенчато раз рычаг ведешь вроде как во что то упирается ведешь дальше с усилием переходит этот упор и включатся. Но это не всегда, бывает что все очень легко и четко включается, что это может быть? машина 2008 года, масло менял в коробке, сцепление менял

Похоже тоже проблема со шлицами. Вот и у меня перестали включатся передачи, сегодня попробую помазать что получится отпишусь.

О шлицах первичного вала КПП. По ним перемещается ведомый диск сцепления и втулка выжимного. Из-за отсутствия или недостаточности смазки на шлицах появляются проблемы.

Тоже есть эта проблема с тугим включением передач. Особенно выражено на холодной машине. Задняя включается либо через 4-ю, либо с хрустом как-будто недожал сцепление, хотя оно выжато до полика, 2-я тоже либо с хрустом, либо ждать секунды 3 пока сама воткнётся. 3,4,5 и 1 с места включаются нормально. Когда машина прогреется проблема с включением задней передачи полностью исчезает, со 2-й тоже значительно улучшается, но всё-равно она включается потуже чем остальные. Машине 1,5 года, пробег 25 тысяч. Масло в коробке менял т.к. родное зимой она выплёвывала через сапун. Поменял на какой-то Лукойл, жалею что не взял хотя-бы Mannol, у официалов цены пипец задраны, а на базу в тот день когда делал ТО-2 не попал.
Совет со смазкой шлицов ВД-шкой пробовал летом, помогает, но хватает недели 2-3, а потом всё снова возвращается "на круги своя". Как-то не желания каждые 3 недели скидывать воздухан зимой на -25. Есть-ли что-то более долгоиграющее чем ВД-шка?
И вопрос на затравку, возможно-ли поменять коробку 2108 или какая-там стоит на Калине, на коробку 2181, которую ставят на Гранту и Калину2? В интернете информации по такой замене не нашел.

BIG_HOME,
Смазку можно использовать литиевую в баллонах или трансмиссионку из шприца. Тут дело фантазии с попаданием на шлицы. С КПП ничего не выйдет, конструктив сильно отличается.

Читайте также: