Как слить воду с маза
Эта статья посвящена только полному "сливу" охлаждающей жидкости. Можно было бы раздуть ее усреднеными сроками замены, причинах ухудшения свойств ОЖ и почему нужна замена, хим.составу антифризов - но все это "ляля". Причины у всех свои, может просто захотется, о том какой антифриз нужен Вам - можно узнать из форумов по марке авто. А вот замена - дело щепитильное и не всегда с верной последовательностью, порой и вовсе остается треть или половина старой ОЖ в системе.
Сливаем охлаждающую жидкость (ОЖ) полностью.
Правильно слить ОЖ из системы не очень сложно, хотя на каждом авто это делается по-своему, хоть и последовательность одна и таже:
Ставим машину на ровную поверхность и даем отстоятся пару часов, чтобы вся жидкость максимально ушла из патрубков и системы в радиатор.
Здесь объяснять ничего не стоит, всё и так понятно.
Подготавливаем емкость для слитой охлаждающей жидкости. Эту емкость нельзя потом использовать для пищевых продуктов! При выборе емкости, исходим из того, что сольется около 6-7 литров.
Основные места, откуда нужно сливать жидкость — это радиатор и ГБЦ. Стоит быть аккуратным, поскольку в этих частях антифриза больше всего. Для проделывания операции необходимо подставить посуду под краник радиатора и открыть его. Обычно он находится в нижней части, но, опять же, в каждой машине по-разному. Также вместо вентиля может быть обычная съёмная заглушка. Чтобы ускорить процесс, можно открутить крышку с расширительного бачка и самого радиатора, а также рукой надавливать на патрубки, как бы выкачивая подгоняя жидкость.
Далее необходимо завинтить крышку расширительного бачка и включить отопитель салона на полную мощность. Это создаст давление, которое вызовет циркуляцию антифриза, благодаря чему его остатки выльются через краник в радиаторе.
Для лучшего эффекта можно на 1 минуту завести мотор, но не дольше - так как в системе уже нет ОЖ.
Осталось слить антифриз с блока цилиндров. Для этого нужно найти на нём заглушку в виде болта. Она будет располагаться в самом низу, под системой зажигания. Берём соответствующий ключ и откручиваем его.
Учтитывайте то, что на некоторых блоках может стоять и краник, а на некоторых — вообще не сливаться. После этого не забудьте проверить пригодность резиновых уплотнительных колец, при необходимости — их нужно заменить. Для увеличения напора можно немного ответить крышку расширительного бачка.
Как вся охлаждающая жидкость слита, заливаем дистилированную воду, немного даем отстаятся чтобы вода прошла по системе, заведем авто до температуры прогретой машины, даем остыть и далее сливаем воду по выше проделаному плану.
Не допускайте завоздушенности системы! Для этого, лично я, использую скрепку вставленную в клапан старой крышки радиатора, она сразу стравливает воздух в расширительный бочек. Для этого, заливаем новый антифриз, вставляем скрепку в крышку и закручиваем. Даем поработать машине сначала на холостых оборотах до прогрева и смотрим за уровнем жидкости в расширительном бочке. Вытесняя воздух-будет всасываться антифриз-не забывайте его подливать. Можно немнго погазовать до 2000 оборотов чтобы ускорить процесс, так же можно поставить авто на уклон "носом" вверх.
Вообще для замены нужно 6-8 литров новой ОЖ, хотя, на каждом авто этот показатель может сильно меняться. Всё зависит от размеров двигателя и радиатора.
В любом случае, тем более если не уверены, то лучшим вариантом будет изучение мануала по эксплуатации вашего автомобиля, в котором будет расписан весь процесс.
• Подписывайтесь на канал
• ставьте палец вверх если понравилось
• пишите комментарии - Ваше мнение важно для меня.
С Уважением, ЗавГар.
При работающем двигателе циркуляция охлаждающей жидкости в системе охлаждения создается центробежным насосом.
Насос забирает жидкость из нижнего бачка радиатора и нагнетает ее через каналы в крышке шестерен распределения в правую и левую водяные рубашки блока цилиндров.
Здесь жидкость омывает наружную поверхность гильз цилиндров ч. поглощая тепло, нагревается, затем из блока цилиндров поступает в водяные рубашки головок цилиндров и в первую очередь к наиболее нагревающимся местам выпускным клапанам и стаканам форсунок.
Из рубашки охлаждения головок цилиндров жидкость поступает в водосборные трубопроводы, а из них через проходы в термостатах в радиатор, где отдает тепло потоку воздуха, создаваемому вентилятором. Охлажденная в радиаторе жидкость вновь поступает к водяному насосу.
Водяной насос (рис. 2). Лопастный, центробежного типа - для предотвращения попадания жидкости в полость со смазкой устанавливают манжету 8 из маслобензостойкой резины, которая обоймами прижимается к валу, а пружиной к текстолитовому упорному кольцу 6.
Радиатор трубчато-ленточный (змейковый) с трубками овального сечения, трехрядный, устанавливается на раму через резиновые подушки.
На расширительном бачке установлена пробка с паровоздушным клапаном. Выпускной клапан пробки открывается при избыточном давлении 0,5 кгс/см 2 , что соответствует закипанию воды около 119˚ С.
Впускной клапан пробки открывается при падении давления в системе до 0,13 кгс/см 2 .
Служат для ускорения прогрева холодного двигателя и предохранения его от переохлаждения в пути.
Когда температура жидкости системы охлаждения снижается до 70˚ С, термостаты автоматически направляют весь ее поток непосредственно к водяному насосу по так называемому малому кругу циркуляции, минуя радиатор, и тем самым создают благоприятные условия для ее быстрого прогрева.
Шторка радиатора может фиксироваться в любом промежуточном положении и управляется из кабины водителя.
Вентилятор шестилопастной, с шестеренным приводом, вращается в кожухе радиатора.
Техническое обслуживание системы охлаждения
Для обеспечения нормальной работы системы охлаждения необходимо:
- - заполнять систему охлаждения специальной всесезонной жидкостью тосол - А 40 (состав по объему: тосол-А - 56%, чистая вода — 44%) или тосолА65 (тосол-А - 65%, чистая вода — 35%).
- - заливать жидкость через воронку с сеткой, пользуясь чистой посудой;
- - следить за температурой охлаждающей жидкости, которая должна быть в пределах 75—98 ˚ С;
- - регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости через горловину пробки на расширительном бачке и при необходимости доливать. Замер производить при холодном двигателе. Минимальный уровень охлаждающей жидкости должен быть 10 мм от днища расширительного бачка;
- - в летнее время года следить за состоянием воздушных каналов сердцевины радиатора и обязательно прочищать их при значительной засоренности. Чистку можно производить струей сжатого воздуха, направляемой в воздушные каналы сердцевины радиатора со стороны кожуха;
- - своевременно смазывать подшипники водяного насоса.
Проверка герметичности системы
Значительная часть неисправностей в системе охлаждения происходит из-за утечки охлаждающей жидкости.
Наиболее вероятными местами подтекания являются сальники водяного насоса, соединения шлангов с патрубками и трубок радиатора с его бачками, а также спускные краники.
Герметичность системы охлаждения следует проверять ежедневно.
При неисправном сальниковом уплотнении крыльчатки водяного насоса жидкость будет вытекать наружу через дренажное отверстие на корпусе, что предохранит подшипники вала насоса от разрушения.
Не разрешается устранять течь жидкости из насоса закупоркой дренажного отверстия. Насос с неисправным сальником необходимо ремонтировать.
Подтекание в местах сопряжения шлангов устраняется подтяжкой хомутиков, а при повреждении шлангов - их заменой.
Регулировка натяжения приводного ремня водяного насоса. Нормально натянутый ремень при нажатии большим пальцем руки на середину ремня с усилием 3 кгс должен прогибаться на 10 — 15 мм.
Натяжение ремня регулируют прокладками. При слабом натяжении ремня нужно отвернуть гайки крепления боковины шкива и снять одну - две регулировочные прокладки, поставить их на наружную сторону боковины и завернуть гайки, проворачивая после подтяжки каждой гайки, затем проверить натяжение ремня.
Регулировочные прокладки снимать со шкива не следует, так как при замене старого ремня новым все прокладки необходимо снова установить между ступицей и съемной боковиной шкива.
Проскальзывание ремня может происходить из-за попадания на него масла. В этом случае замасленный ремень протирают тряпкой, слегка смоченной в бензине.
Промывка системы охлаждения
С целью удаления накипи, ржавчины и осадков систему охлаждения необходимо промывать. Когда отложения накипи незначительны, для промывки можно использовать промывочный пистолет.
Двигатель и радиатор промывают отдельно. Чтобы ржавчина, накипь и осадок из рубашки охлаждения двигателя не засоряли радиатор, термостаты перед промывкой с двигателя снимают. Направление струи должно быть обратным направлению движения воды при нормальной циркуляции.
Перед промывкой радиатора следует убедиться в том, что он не засорен, так как в противном случае сильная струя воды может вызвать повреждение радиатора.
При промывке шланги радиатора отсоединяют от двигателя и при закрытой пробке подводят воду сначала к верхнему патрубку радиатора, чтобы удалить грязь, скопившуюся в нижнем бачке, а затем изменяют направление потока воды на обратное и промывают до тех пор, пока выходящая из верхнего бачка вода не будет совершенно чистой.
Накипь из системы охлаждения удаляют раствором технического трилона Б (ТУ 6431-71) в воде (20 г трилона на 1 л воды).
Трилон — порошок белого цвета, не ядовит, легко растворяется в воде, не вызывает вспенивания воды при ее нагревании и кипении. Излишнее количество трилона не вредит деталям системы охлаждения.
Раствор трилона заливают в систему охлаждения.
После 1 дня работы двигателя (не менее 6 — 7 ч) отработавший раствор сливают и заливают свежий. Промывка продолжается 4 — 5 дней.
При отсутствии трилона Б накипь из системы охлаждения допускается удалять раствором, состоящим из кальцинированной (стиральной) соды в количестве 0,5 кг на 10 л воды и керосина 1,0 кг на 10 л воды.
Раствор залейте в систему охлаждения на 24 часа, из которых двигатель не менее 8 часов должен работать на эксплуатационном режиме, после чего слейте раствор в горячем состоянии, а после охлаждения двигателя промойте систему охлаждения чистой водой.
Ремонт водяного насоса ЯМЗ-2З6НЕ, НЕ2, БЕ, БЕ2 автомобиля МАЗ
Характерной неисправностью водяного насоса является течь воды через сальник крыльчатки в результате износа текстолитового кольца
О неисправности сальникового уплотнения свидетельствует течь воды из дренажного отверстия на корпусе водяного насоса, которую можно устранить перевертыванием текстолитового кольца обратной стороной (неизношенной) к торцу втулки, запрессованной в корпусе, или заменой кольца с одновременной заменой резиновой манжеты.
Закупоривание дренажного отверстия для устранения подтекания сальника не допускается, так как вода, просачивающаяся из насоса, попадает в подшипники и выводит их из строя.
Для ремонта сальникового уплотнения необходимо:
- - снять водяной насос с двигателя; отвернуть гайки крепления крышки корпуса, снять крышку и прокладку;
- - удерживая от проворота валик за шкив, отвернуть колпачковую гайку и съемником снять крыльчатку с валика насоса, снять стопорное кольцо сальника крыльчатки и вынуть из нее все детали сальника.
Пригодность деталей сальника определяется внешним осмотром. Текстолитовое кольцо не должно иметь на рабочей поверхности сколов, трещин задиров.
Незначительные задиры и риски устраняют притиркой кольца. Манжета сальника должна быть эластичной, без надрывов, плотно прилегать к валу и текстолитовому кольцу.
Собирать сальник крыльчатки следует в следующем порядке:
- вставить в корпус крыльчатки пружину сальника, затем резиновую манжету в сборе с внутренней и наружной обоймами, текстолитовое и стопорное кольца сальника.
После установки стопорного кольца текстолитовое должно свободно перемещаться вдоль пазов крыльчатки при нажатии рукой и возвращаться в первоначальное положение под действием пружины.
Часть валика насоса, на которой сидит резиновая манжета, перед установкой крыльчатки должна быть смазана мылом, а торец втулки, соприкасающийся с текстолитовым кольцом —- тонким слоем графитной смазки.
Это исключает возможность задирания рабочей поверхности манжеты и улучшает качество притирки рабочих поверхностей текстолитового кольца и торца втулки.
После установки крыльчатки на место колпачковую гайку крепления крыльчатки необходимо затянуть до отказа и застопорить шайбой.
При полной разборке насоса для замены подшипников и валика крыльчатку снимают с валика насоса, как указывалось выше;
- - отвертывают гайку крепления шкива и снимают шкив с валика насоса при помощи съемника;
- - отвертывают винты крепления и снимают крышку подшипников;
- - вынимают из корпуса насоса валик в сборе с подшипниками и втулками.
При наличии трещин любого размера и расположения корпус не ремонтируют, а заменяют. Войлочные сальники при ремонте заменяют новыми, предварительно пропитав их смазкой.
Собирают насос в обратном порядке. Полость корпуса между шарикоподшипниками должна быть заполнена смазкой литол-24 или ЦИАТИМ-201.
После сборки нужно добавить смазку через масленку до появления смазки из контрольного отверстия. Валик насоса после сборки должен вращаться свободно, без заеданий.
При установке насоса на двигатель прокладку между фланцем насоса крышкой шестерен распределения рекомендуется заменить.
Привалочные плоскости фланца насоса и крыши шестерен распределения должны быть предварительно очищены от остатков старой прокладки, а новая должна быть смазана с обеих сторон герметизирующей незасыхающей пастой.
А как думаете, если антифриз слить, залить воды с фейри, и погудеть, систему промоет. А то второй фильтр сменил, а там каша.
Соединение тосола и масла образует липкую шнягу. И эта шняга легко обезвреживается-смывается фейри. Масло, смешиваясь с водой такого не будет. Эмульсия и только. Тнвд и будет работать и не залипать. Что касается ржавчины , чтоб смыть фейри, сказать не могу. Попробуй поэкспериментируй.
Соединение тосола и масла образует липкую шнягу. И эта шняга легко обезвреживается-смывается фейри. Масло, смешиваясь с водой такого не будет. Эмульсия и только. Тнвд и будет работать и не залипать. Что касается ржавчины , чтоб смыть фейри, сказать не могу. Попробуй поэкспериментируй.
Я про это и писал, а про фейри буду знать, спасибо))).
Вот думаю надо испытать, на днях про эксперементирую.
Наверное в зависимости от качества тосола или антифриза , а также масла - синтетика , полусинтетика, минералка образовывают химическое соединение, которое слипается и нет возможности нормальной работы двигателя и топливной аппаратуры, а конкретно тнвд.
Заезжал к топливщикам, что предлагали полностью движок разобрать и промывать. Рассказал варианты лечения , поделился наблюдениями, сказали в неделю 1-2 случая приезжают. Из рассказов механика стороннего, у них на газоне с движком евро -2 , тоже из-за применения некачественного масла , а именно луксойл как он назвал ( что то напоминает созвучно Адидас - абибас как на китайских кроссовках ) произошло закоксование и залипание тнвд. Проведя промывку фейри , слив и поменяв масло, вернулись к нормальной работе.
В 2016 году в начале , имея и эксплуатируя Ауди А-6 аллроуд 2008 год , двигатель 3,2 с пробегом 150 т км пришлось менять цепь грм. При вскрытии обнаружилось залипание натяжителя цепи. Сервисники сказали от применения контрафактного масла. Сам щупал, но тогда не знал. А мог бы возможно избежать дорогого ремонта
Доброе утро, а кто нить восстанавливал реактивные штанги при помощи металлического кольца ? это когда резиновая втулка уже не втуливается, а просто заходит в штангу без усилия. На сколько хватит такого решения ? у меня правда маз и реактивная штанга на него стоит 12 круб
А как думаете, если антифриз слить, залить воды с фейри, и погудеть, систему промоет. А то второй фильтр сменил, а там каша.
Делал так на Камазе,очень давно(про фильтра в ОЖ и слухов даже не было)2 раза мыл сразу,по полфлакона за раз)что там слилось было непонятно,но что-то слилось,потом шланг от насоса в расширитель,все краны пооткрывал,и проточной водой вымывал Фейри,пены было пиндец),помогло,грется перестал,а то в жару было ехать не можно..
Два раза на мазе на верхней штанге стопорное кольцо вылетало из своего места, и кое-как с помощью матьков и домкрата на место резинку зажимал и ставил стопорное кольцо.в общем,на разных грузалях,потом оно опять выскакивало и я плюнув на это ездил и далее после этого долго и упорно.Штанга никуда не денется.
Два раза на мазе на верхней штанге стопорное кольцо вылетало из своего места, и кое-как с помощью матьков и домкрата на место резинку зажимал и ставил стопорное кольцо.в общем,на разных грузалях,потом оно опять выскакивало и я плюнув на это ездил и далее после этого долго и упорно.Штанга никуда не денется.
Наверное в зависимости от качества тосола или антифриза , а также масла - синтетика , полусинтетика, минералка образовывают химическое соединение, которое слипается и нет возможности нормальной работы двигателя и топливной аппаратуры, а конкретно тнвд.
Заезжал к топливщикам, что предлагали полностью движок разобрать и промывать. Рассказал варианты лечения , поделился наблюдениями, сказали в неделю 1-2 случая приезжают. Из рассказов механика стороннего, у них на газоне с движком евро -2 , тоже из-за применения некачественного масла , а именно луксойл как он назвал ( что то напоминает созвучно Адидас - абибас как на китайских кроссовках ) произошло закоксование и залипание тнвд. Проведя промывку фейри , слив и поменяв масло, вернулись к нормальной работе.
В 2016 году в начале , имея и эксплуатируя Ауди А-6 аллроуд 2008 год , двигатель 3,2 с пробегом 150 т км пришлось менять цепь грм. При вскрытии обнаружилось залипание натяжителя цепи. Сервисники сказали от применения контрафактного масла. Сам щупал, но тогда не знал. А мог бы возможно избежать дорогого ремонта
Сама присадка этилен и пропилен гликоль, является липкой и сладкой, на ех основе тосол или антифриз делают чтобы поднять температуру не замерзания и кипения.
Делал так на Камазе,очень давно(про фильтра в ОЖ и слухов даже не было)2 раза мыл сразу,по полфлакона за раз)что там слилось было непонятно,но что-то слилось,потом шланг от насоса в расширитель,все краны пооткрывал,и проточной водой вымывал Фейри,пены было пиндец),помогло,грется перестал,а то в жару было ехать не можно..
Вот и думаю, надо попробовать, возьму Avon LOC, его надо чуть чуть, добавлю и погудим, затем сливать буду))). Я себе фильтра на ОЖ поставил, наловил го.в.на уже кучу. Николай NikZet, тоже себе поставил, отработал пару часов и решил проверить, и был таком ужасном шоке))), хотя он два месяца назад новый Антифриз залил.
Когда то был у меня краз,температура с 100 не сходила,что зимой что летом.Слил воду,залил 3 ведра соляры и км 50 проехал.Сливать начал ,а оттуда черная густая как нигрол чача.залил воду и 700г банку каустика,день отработал слил.Залил чистую воду и возникла проблема как его нагреть температура с 40 не поднималась,летом ладно,а зимой холодно.
Когда то был у меня краз,температура с 100 не сходила,что зимой что летом.Слил воду,залил 3 ведра соляры и км 50 проехал.Сливать начал ,а оттуда черная густая как нигрол чача.залил воду и 700г банку каустика,день отработал слил.Залил чистую воду и возникла проблема как его нагреть температура с 40 не поднималась,летом ладно,а зимой холодно.
в камаз саляру не зальёшь))), сразу на переборку двигателя можно попасть, т.е. на замену всех резинок))), а в камазе они по всюду)))
Сегодня владелец автомобиля должен разбираться во многом, что касается конструкции транспортного средства, начиная с тормозных дисков и заканчивая дворниками. Иначе он будет вынужден потратить крупную сумму в автосервисе. Понятно, что некоторые виды ремонта может выполнить только опытный автомеханик. Однако знать, как слить охлаждающую жидкость, должен знать каждый уважающий себя водитель. Разбираемся, как самостоятельно заменить тосол.
В каком случае необходим слив охлаждающей жидкости
Перечислим случаи, когда нужно сливать охлаждающую жидкость.
- Свойства охлаждающей жидкости (ОЖ) изменились.
Произойти это может из-за оксидации, температурных скачков, испарения. Стандартно антифриз сохраняет свои эксплуатационные свойства в течение трех лет. По прошествии этого времени следует слить охлаждающую жидкость.
Случается и такое, что после того, как антифриз вскипел (либо вы проводили ремонт самостоятельно), потребовалось срочно долить ОЖ, но нужного состава у вас с собой не было. Пришлось добавить воду либо антифриз другого бренда. После таких манипуляций необходимо слить охлаждающую жидкость и залить новую.
Во время проведения ремонтных работ пришлось слить охлаждающую жидкость? Специалисты советуют в этом случае заливать новый антифриз, особенно когда старая жидкость используется более двух лет. Нельзя допускать смешивания старой и новой ОЖ, иначе ее эксплуатационные свойства изменятся в худшую сторону.
Как полностью слить охлаждающую жидкость
В большинстве машин, чтобы слить охлаждающую жидкость, необходимо пройти несколько этапов. Объясняется это тем, что система охлаждения мотора, в которую залит тосол, состоит из множества сообщающихся между собой полостей: патрубки, вентили, радиаторы печки и мотора, блок двигателя, термостат и так далее.
То есть если вы слили охлаждающую жидкость из радиатора печки, никто не гарантирует, что антифриз не останется в термостате.
Резервуары с тосолом, расположенные низко, находятся в радиаторе охлаждающей системы, а также в блоке двигателя.
1. Как слить охлаждающую жидкость с радиатора?
Производить эту манипуляцию следует на остывшем моторе. В противном случае может произойти ожог. Для того чтобы заглушенная машина остыла, достаточно 30 минут.
Важно! ОЖ — химическое вещество, которое может вызвать отравление. У антифриза приятный сладкий аромат, который нравится собакам, маленьким детям. Прежде чем слить охлаждающую жидкость, приготовьте канистру с плотной крышкой, в которую вы поместите отработанный тосол.
Чтобы слить охлаждающую жидкость, также потребуется таз, лучше взять алюминиевый. Дело в том, что пластмассовое изделие антифриз разъест, особенно если это пищевая пластмасса.
- Когда на двигателе установлена защита, ее придется демонтировать, отвернув 4 болтика.
- Затем открываем кран, расположенный на отопителе. С этой целью регулятор температуры печки поворачиваем вправо до упора, установив самый сильный нагрев. Машина укомплектована автоматическим кондиционером? Тогда его переключатель также ставим на максимум.
- Что делать с крышкой на расширительном бачке? Открутить ее или оставить закрученной — каждый водитель решает сам. Если вы ее открутите, то полностью слить охлаждающую жидкость получится быстро. Однако в этом случае тосол может разбрызгаться, и капли попадут на мотор.
- Подставляем под радиатор металлический таз.
- Находим в подкапотном пространстве сливную пробку. Медленно сворачиваем ее. В противном случае антифриз польется под большим напором и попадет на генератор. Вы же не хотите усложнить себе работу?
- Ждем 10 минут, чтобы слить охлаждающую жидкость полностью, затем приступаем к следующему шагу.
Рекомендуем
2. Сливаем охлаждающую жидкость с двигателя авто.
На многих авто радиатор охлаждающей системы оборудован краником, позволяющим слить тосол. Но как слить охлаждающую жидкость с блока двигателя? Ведь в нем нет подобных краников. Вместо этого там есть сливная пробка.
Из-за того что во время езды на машине блок двигателя загрязняется: на нем скапливается пыль, отыскать сливную пробку будет нелегко.
Чтобы слить охлаждающую жидкость, как найти сливную пробку? Когда тосол приходится сливать в экстренной ситуации, например, если вы на трассе и до автосервиса добраться нет возможности, то действуйте следующим образом:
- сливная пробка находится внизу сбоку блока двигателя на ровной поверхности;
- чаще всего головка пробки сделана под ключ 14, 15, 16 или 17;
- под ней не должно быть каких-либо крепежных элементов, скоб и так далее. Пробка не полностью закручена в блок, у нее есть резьба;
- обычно сливная пробка бронзовая, ведь этот металл не подвержен коррозии.
Как слить охлаждающую жидкость с блока двигателя:
- Отсоединяем аккумулятор.
- Если есть пластиковая накладка, снимаем ее. С этой целью свинчиваем масляную заглушку в отсек, куда наливается смазка, а затем выдергиваем накладку.
- Достаем колодку с проводами от модуля, отсоединяем высоковольтные провода.
- Откручиваем два крепления картера двигателя, используя накидной ключ на 13.
- Отвинчиваем, но не снимаем полностью третий крепеж, воспользовавшись ключом на 17.
- Берем тот же самый железный таз, чтобы в него слить охлаждающую жидкость.
- Спустя 10 мин. тосол будет слит, заканчиваем процедуру и протираем пробку тряпкой.
- Удостоверьтесь, что уплотнители находятся в целом состоянии. Если заметили трещинки на них, следует провести замену.
- В обратном порядке собираем систему. Помним про то, что необходимо установить модуль зажигания, если вы его снимали. Делать это следует в последнюю очередь.
Рекомендация: когда вы сольете охлаждающую жидкость, необходимо выполнить промывку системы охлаждения дистиллированной водой. Только после этого можно залить в нее новый тосол.
Промывка системы охлаждения двигателя
Прежде чем залить новый антифриз, необходимо промыть систему охлаждения. Только так вы сможете очистить радиатор и каналы двигателя от отложений. Что использовать для промывки:
- дистиллированную воду;
- специальную жидкость.
Конечно, эффективность промывки системы водой будет ниже. Однако если подкислить ее, тогда накипь легко отойдет от металлических поверхностей.
Чтобы сделать дистиллированную воду кислой, добавьте в нее 70%-ный уксус либо лимонную кислоту.
Важно! Не нужно сильно подкислять воду. Иначе резиновые элементы системы могут быть повреждены. Например, на весь объем воды для промывки нужно добавить 1 пакетик лимонки либо половину небольшой бутылочки 70%-ного уксуса.
Если ваш бюджет ограничен, но слить охлаждающую жидкость и промыть систему необходимо, данный способ подойдет лучше всего. Ведь подкисленная вода устранит накипь с внутренних поверхностей, при этом вы затратите минимум средств.
После того как лимонная кислота будет растворена в воде, необходимо залить приготовленную смесь в систему охлаждения. Отслеживайте уровень жидкости, ведь он будет медленно убывать, потому что из каналов мотора и радиатора станет вытесняться воздух.
Рекомендуем
Итак, вы заметили, что уровень охлаждающей жидкости больше не снижается. Теперь заводим автомобиль и ждем 15–20 мин. В течение этого времени температура воды поднимется до рабочей. Затем заглушаем мотор и оставляем автомобиль на 5-6 часов, чтобы подкисленный раствор подействовал. После этого надо слить воду из системы, а затем повторить данную процедуру очистки, но заливать обычную дистиллированную воду.
Точно также ждем, пока уровень охлаждающей жидкости зафиксируется. Заводим машину, даем ему поработать 15-20 минут и глушим мотор. Дожидаемся, пока двигатель остынет, достаточно 60 минут, после этого можно слить воду.
Для того чтобы полностью промыть систему охлаждения при помощи подкисленной и обычной дистиллированной воды, потребуется чуть больше 7 часов. Ваше время ограниченно? Тогда придется использовать специальный очищающий состав, однако этот вариант уже не будет бюджетным.
Специально предназначенная для промывки жидкость дает возможность полностью очистить систему, причем на эту процедуру вы потратите минимум времени.
Максимальный эффект при промывке вы получите, если примените двухкомпонентный состав для очистки. Такое средство эффективно удалит из системы элементы распада тосола, всевозможные отложения, коррозию.
Технология очистки системы охлаждения при помощи профессионального средства точно такая же, как описывалось выше. Однако за счет специальных добавок, которые есть в составе очищающей жидкости, потребуется минимум времени, чтобы отложения отделились от металлических поверхностей. Не нужно часами ждать, пока очищающее средство подействует.
Как правильно выбрать охлаждающую жидкость для авто
Чтобы слить охлаждающую жидкость с блока цилиндров, необходимо заранее приобрести антифриз. Здесь могут возникнуть трудности. ОЖ продается под разными брендами, ее свойства также отличаются. Как купить подходящий тосол? Чтобы ваш выбор был правильным, обратите внимание на следующие моменты:
Рекомендуем
Российские компании-изготовители всегда придерживаются этих требований. Марка также указывается рядом с ГОСТом. Если вы заметили, что что-то не так, у вас в руках подделка.
Залив новой охлаждающей жидкости
Как правильно слить охлаждающую жидкость, вы теперь знаете. По завершении промывки системы можно заливать новый тосол.
Однако прежде чем приступить к заливке, следует удостовериться, что вы установили на место и закрутили все заглушки, краны.
Чтобы проконтролировать процедуру заливки антифриза в систему охлаждения мотора, придется демонтировать с расширительного бачка верхний шланг. Его располагаем на уровне нижней плоскости бачка.
Приступаем к заливу тосола. Всего потребуется 8–10 литров ОЖ. Ее нужно наливать столько, пока уровень антифриза не поднимется до нижней плоскости расширительного бачка.
Рекомендуем
Как узнать, что тосола в системе достаточно? Как только он начнет вытекать из шланга, значит, вы налили сколько надо.
Теперь заводим двигатель и ждем 10–15 минут. Тосол должен прогреться. Заметили, что его уровень меняется? Тогда добавьте ОЖ в расширительный бачок до максимума.
Как не допускать завоздушнивания системы
Исключить появление воздушных пробок можно, если действовать не торопясь и проявив аккуратность. Прежде чем приступить к заливу антифриза, ослабляем хомут на патрубке, отсоединяем штуцер впускного коллектора от шланга. Понемногу заливаем ОЖ, после небольшой порции прикрываем крышку. Теперь следует промять патрубок.
Если из штуцера начнет капать тосол, значит, воздушной пробки нет. Крепим на место шланг и затягиваем хомут.
Как определить, что система охлаждения в порядке после того, как вы слили старую ОЖ и заменили ее свежей? Заводим автомобиль, а затем ставим печку на максимум. Чувствуете, что дует теплый воздух? Тогда все нормально. В противном случае произошло завоздушивание системы, и придется снова прокачать ее.
Обратите внимание! Нельзя оставлять в системе воздушные пробки: двигатель перегреется и вы будете вынуждены ремонтировать его.
Зная, как слить охлаждающую жидкость и как залить новый антифриз, вы сможете своими руками выполнить эту простую процедуру, чтобы не тратить деньги на посещение автосервиса.
Читайте также: