Как шумит помпа на тойота

Обновлено: 24.01.2025

Ситуация такая - откудато со стороны ремней появился негромкий рев или вой.
Частота этого звука пропорциональна оборотам двигателя и повиду не от чего больше не зависит.
Есть некоторый уход антифриза , не так чтобы очень большой но подливать приходится.
Подтеков на радиаторе и в салоне не видно, прокладка головы менялась пол года назад. в районе помпы вроде есть что-то мокрое, но может это с дороги налетает -- не ясно.

Логичным могло бы быть объяснение что сдохла помпа. можно ли это какнибудь понять по-простому ?

Берешь длинную отвертку, острым концом ставишь на корпус помпы, а к ручке отвертки прикладываешь ухо и на заведенном двигателе слушаешь, как стетоскопом. Посторонние шумы очень хорошо прослушиваются.

Берешь длинную отвертку, острым концом ставишь на корпус помпы, а к ручке отвертки прикладываешь ухо и на заведенном двигателе слушаешь, как стетоскопом. Посторонние шумы очень хорошо прослушиваются.

еще вопрос , а для ее замены ремень грм снимать надо или нет ? . вороде не надо по мануалам.

Могут быть проблемы с системой охлаждения (перегрев), на моем движке ремень снимать надо, на твоем затрудняюсь ответить, т.к. не помню. У меня она сначала начала очень тихо подстукивать, определил что это она стучит имеенно отверткой.

я поставил вот ету GMB, меняли на 3s-fe, антифриз был мутный но не уходил долго думал что такое потом помпа сломалась и понял.

..угу.
слушал вчера через отвертку. где только не слушал..-- ..везде примерно одинаковый звук(что на двигле,что на насосе усилителя , что на помпе. )..на генераторе только чуть чуть отличается. шкив помпы руками шевелил люфтов не чувствуется.

От двига зависит. Тут заклинила помпа на 3sfe у одного человека, ремень ГРМ порвало. в 3sFE не гнет клапана просто от этого.
В твоем двиге не знаю, но знаю, что менять такие детали лучше по регламенту, иначе дороже выйдет

..угу.
слушал вчера через отвертку. где только не слушал..-- ..везде примерно одинаковый звук(что на двигле,что на насосе усилителя , что на помпе. )..на генераторе только чуть чуть отличается. шкив помпы руками шевелил люфтов не чувствуется.

сверху не видно. снизу. до куда долез пальцами вроде тоже нет. но не уверен,
совсем внизу на приводах есть какието капли,но они возможно с дороги.

ОЖ тем не менее уходит кудато понемногу.

Через сколько км пробега завод-изготовитель советует менять деталь(в нашем случае помпа), через столько и следует её менять

. с другой стороны, когда двигло весной перебирали - сказали что нормальная помпа. может конечно чего не увидели.

Ситуация такая - откудато со стороны ремней появился негромкий рев или вой.
Частота этого звука пропорциональна оборотам двигателя и повиду не от чего больше не зависит.
Есть некоторый уход антифриза , не так чтобы очень большой но подливать приходится.
Подтеков на радиаторе и в салоне не видно, прокладка головы менялась пол года назад. в районе помпы вроде есть что-то мокрое, но может это с дороги налетает -- не ясно.

Логичным могло бы быть объяснение что сдохла помпа. можно ли это какнибудь понять по-простому ?

Когда умирает помпа, она издает характерный вой или начинает бежать, либо делает все это одновременно. Она характерно воет, поэтому её вой отличит любой опытный механик, без всякого стетоскопа, которому не наступил медведь на ухо. Почти в каждой помпе есть контрольное отверстие, из которого и начинает бежать. Если снять верхнюю и среднюю крышку кожуха ремня ГРМ можно увидеть, как она бежит. В твоем случае если она заклинит, порвет приводные ремни генератора и ГУРа.

Неисправности помпы проявляются в значительном люфте ее вала, нарушении герметичности уплотнения, износе (появлении коррозии или разломе) крыльчатки. Все перечисленные дефекты приводят к тому, что водяной насос автомобиля работает не должным образом, из-за чего в системе охлаждения двигателя не поддерживается необходимое давление, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости вплоть до ее закипания. Приходится покупать новую помпу и устанавливать ее вместо старой.

Признаки неисправности помпы

При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков неисправности водяной помпы автомобиля необходимо выполнить дополнительную диагностику, как помпы, так и неисправностей системы охлаждения. Когда проявились первые признаки умирающей помпы ехать еще можно, но как долго, неизвестно, и лучше не испытывать судьбу. В одних случаях машина может протянуть 500. 1000 километров, а в других не проедет и сотни. В любом случае с системой охлаждения шутки плохи, и нужно выполнять ее диагностику и ремонт вовремя и в полном объеме.

Зачастую помпу меняют вместе с парной (второй) заменой ремня ГРМ по регламенту автомобиля. При этом полезно заменить и антифриз на новый.

В зависимости от марки и качества водяной помпы системы охлаждения регламентом предписывается ее замена приблизительно через 60 тысяч километров пробега (зависит в каждом конкретном случае, и предписывается автопроизводителем, соответствующую информацию можно найти в мануале).

Причины неисправности помпы

Зачастую снижение производительности помпы, и соответственно, снижение давления в системе охлаждения наблюдается после применения герметика, используемого для устранения течи радиатора. Так, его состав смешивается с охлаждающей жидкостью и забивает соты (каналы) радиатора, а также налипает на крыльчатку помпы. Если такая ситуация случилась, то необходимо сливать антифриз, демонтировать помпу, после чего выполнять промывку системы охлаждения при помощи специальных или подручных средств.

Как определить неисправность помпы

Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.

Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:

Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.

Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.

Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.

Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).

Перед тем как демонтировать помпу для дальнейшей диагностики (проверки крыльчатки и подшипника) необходимо убедиться в том, что термостат системы охлаждения работает должным образом, а в самой системе отсутствует воздушная пробка. В противном случае необходимо устранить соответствующие неполадки.

Если же помпа демонтирована, то обязательно нужно осмотреть состояние крыльчатки. В частности, целостность лопастей, а также их форму.

Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные (именно незначительные . ) подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.

Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.

Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.

Как шумит неисправная помпа

Многих автолюбителей интересует вопрос о том, ремонтировать ли старую помпу, либо же менять покупать и устанавливать новый насос. Конкретного ответа в данном случае быть не может, и он зависит от состояния помпы, ее износа, качества, торговой марки, цены. Однако, как показывает практика, ремонт возможен лишь при замене резиновой прокладки. В остальных случаях помпу лучше заменить на новую, особенно, если она используется уже давно. При замене помпы также меняется и антифриз.

Что делать, если гудит ГУР? Этим вопросом периодически задаются большинство автовладельцев, в чьих машинах установлена эта система. Какие могут быть причины и следствия поломки? И стоит ли вообще обращать на это внимание?

Причин почему гудит ГУР, может быть несколько. Посторонние звуки указывают на явную неисправность в системе управления. И чем раньше вы ее устраните, тем больше денег сэкономите и не подвергнете себя риску попасть в аварийную ситуацию с неисправной рулевой системой вашей машины.

Причины возникновения гула

Неприятный гул гидроусилителя руля может возникнуть при разных обстоятельствах. Остановимся на самых основных причинах, почему гудит ГУР при повороте:

Низкий уровень жидкости в системе гидроусилителя. Проверить это можно визуально, открыв капот и посмотрев на уровень масла в расширительном бачке ГУР. Он должен находиться между отметками MIN и MAX. Если уровень находится ниже минимальной отметки, то стоит долить жидкость. Однако перед этим нужно обязательно найти причину утечки. Особенно, если после последней доливки прошло немного времени. Как правило, течь возникает на хомутах и в местах стыков. Особенно, если шланги уже старые. Перед доливкой обязательно устраните причину течи.
Несоответствие залитой жидкости той, которую рекомендует изготовитель. Это может стать причиной возникновения не только гула, но и более серьезных неисправностей. Также гудеть ГУР зимой может по причине того, что жидкость хоть и соответствует спецификации, однако она не предназначена для эксплуатации в особых температурных режимах (при значительных морозах).

Грязная жидкость ГУР

Гудит ГУР на холодную

Выявление неисправностей ГУРа и рулевой рейки

Существует несколько причин, почему гудит ГУР на холодную. Первая заключается в том, что идет подсос воздуха через магистрали низкого давления. Для ее устранения достаточно поставить два хомута на трубку, идущую от бачка к насосу ГУР. Кроме этого, стоит заменить кольцо, стоящее на всасывающем патрубке самого насоса. После установки хомутов рекомендуем вам воспользоваться маслоустойчивым герметиком, которым нужно промазать хомуты и места соединения.

Также можно условно выделить еще одну причину, вероятность которой невелика. Иногда бывают случаи, когда проводится недостаточная (некачественная) прокачка системы ГУР. В этом случае на дне бачка остается воздушный пузырь, который удаляется с помощью шприца. Естественно. что его наличие может вызывать обозначенный гул.

Методами устранения может быть замена масляных шлангов и/или рейки, замена насоса ГУР, установка дополнительных хомутов на все шланги с тем, чтобы исключить подсос воздуха в систему. Также можно выполнить следующие процедуры:

замену уплотнительного кольца на носике подачи расширительного бака;
установку нового шланга от бачка до насоса с использованием маслоустойчивого герметика;
выполнить процедуру выгонки воздуха из системы (при выполнении процедуры на поверхности жидкости появятся пузырьки, которым нужно дать время для того, чтобы они полопались) поворотами руля на не запущенном моторе;

Еще один вариант ремонта заключается в замене уплотнительного кольца во всасывающем шланге давления ГУРа (а при необходимости и самого шланга и обоих хомутов). Дело в том, что со временем оно теряет эластичность и становится жестким, то есть, теряет эластичность и герметичность, и начинает пропускать воздух, который поступает в систему, вызывая стук и пену в бачке. Выход из положения заключается в замене этого кольца. Порой проблема может возникнуть из-за того, что подобрать аналогичное кольцо в магазине бывает непросто. Но если вы нашли его, обязательно заменить и посадите на крепление и смажьте маслоустойчивым герметиком.

Для некоторых машин в продаже имеется специальный ремкомплект гидроусилителя. В случае возникновения проблем с этим узлом, первым делом необходимо купить ремкомплект и поменять резиновые прокладки, которые входят в его состав. Причем желательно покупать оригинальные наборы (особенно актуально для недешевых иномарок).

Подшипник насоса ГУР

Также необходимо следить, за отсутствием грязи в жидкости системы. Если она присутствует даже в малых количествах, со временем это приведет к износу деталей насоса гидроусилителя, из-за чего он начнет издавать неприятные звуки и хуже работать, что будет выражаться в увеличении усилия при повороте руля, а также возможным стуком. Поэтому при замене жидкости обязательно посмотрите, нет ли на дне расширительного бачка грязевых отложений. Если они имеют место, необходимо от них избавиться. Проверьте фильтр в бачке (если он имеет место). Он должен быть относительно чистым и целым, плотно прилегать к стенкам бачка. В некоторых случаях лучше заменить полностью бачок с фильтром, чем пытаться очистить их. Также в этом случае необходимо снять рейку, разобрать ее, промыть от грязи, а также заменить резино-пластиковые детали. Для этого нужно использовать упомянутый ремкомплект.

Неприятный звук может издавать внешний подшипник насоса ГУР. Его замена проводится легко, без необходимости полной разборки узла. Однако порой бывает трудно найти ему замену.

Существуют специальные присадки, которые добавляют в жидкость гидроусилителя. Они устраняют гул насоса, снимают усилия на руле, увеличивают четкость работы ГУРа, снижают уровень вибрации гидронасоса, защищают детали системы от износа, когда в ней низкий уровень масла. Однако автомобилисты к таким присадкам относятся по-разному. Одним они действительно помогают, другим лишь вредят и приближают время замены насоса ГУР или проведение его замены.

Поэтому рекомендуем вам пользоваться присадками на свой страх и риск. Они лишь устраняют симптомы неисправности и отсрочивают проведение ремонтных работ с насосом или другим элементами системы ГУР.

При выборе жидкости обращайте внимание на ее температурные характеристики, чтобы она нормально работала при значительных морозах (при необходимости). Поскольку масло с большой вязкостью будет создавать препятствия для нормальной работы системы ГУР.

Гудит ГУР на горячую

Если гидроусилитель гудит на горячую, то проблем может быть несколько. Рассмотрим несколько типовых ситуаций и методы их решения.

В случае, когда во время прогрева двигателя начинается вибрация руля, необходимо заменить насос или провести его ремонт, используя ремкомплект.
Когда стук появляется на прогретом двигателе на низких оборотах, а на высоких пропадает — это означает, что насос ГУРа приходит в негодность. Выхода в данном случае может быть два — замена насоса и заливка более густой жидкости в систему гидроусилителя.
Если вы залили в систему контрафактную жидкость, это может привести к тому, что при нагреве она потеряет свою вязкость, соответственно, насос не сможет создать необходимое давление в системе. Выход — заменить масло на оригинальное, предварительно выполнив промывку системы (прокачку свежей жидкостью).
Неисправность рулевой рейки. При нагреве жидкость становится менее вязкой и может просачиваться через сальники, если они повреждены.

Помните, что лучше использовать оригинальную жидкость. Об этом свидетельствует опыт многих автовладельцев. Ведь покупка контрафактного масла может вызвать дорогостоящий ремонт элементов системы гидроусилителя.

ГУР гудит в крайних положениях

Не поворачивайте надолго передние колеса

Следует учитывать, что когда колеса повернуты до упора, насос ГУРа работает с максимальной нагрузкой. Поэтому он может издавать дополнительные звуки, которые не являются признаком его неисправности. Некоторые автопроизводители сообщают об этом в мануалах. Важно различать именно аварийные шумы, связанные с неполадками в системе.

Однако, если вы уверены, что появившиеся звуки являются следствием неисправности в системе, то необходимо провести диагностику. Основные причины того, что ГУР гудит в крайних положениях, являются все те же, перечисленные выше, причины. То есть, необходимо проверить работу насоса, уровень жидкости в расширительном бачке, натяжение приводного ремня ГУР, чистоту жидкости. Также возможно возникновение описанной ниже ситуации.

Обычно в верхней части редуктора находится клапанная коробка, которая предназначена для управления гидропотоками. При повороте колеса в крайнее положение поток перекрывается перепускным клапаном, и жидкость проходит по “малому кругу”, то есть, насос работает сам на себя и не охлаждается. Это очень вредно для него и чревато серьезной поломкой — например, задирами на цилиндре или шиберах насоса. Зимой, когда масло более вязкое, это особенно актуально. Поэтому не держите колеса вывернутыми до упора более 5 секунд.

Гудит ГУР после замены

Иногда гидроусилитель начинает гудеть после замены масла. Неприятные звуки могут быть вызваны насосом в случае, если в систему было залито масло менее густое, чем было до этого. Дело в том, что между внутренней поверхностью статорного кольца и пластинками ротора увеличивается выработка. Также возникает вибрация пластинок, обусловленная наличием неровности поверхности статора.

Чтобы предотвратить подобную ситуацию советуем вам пользоваться маслом, рекомендуемым заводом-изготовителем. Это убережет ваш автомобиль от поломок в системе.

Также возможно возникновение гула после замены шланга высокого давления гидроусилителя. Одной из причин может быть некачественный шланг. Некоторые СТО грешат тем, что вместо специальных шлангов, предназначенных для высокого давления и работы в системе ГУРа, она устанавливают обычные гидравлические шланги. Это может стать причиной завоздушивания системы и, соответственно, возникновения гула. Остальные причины полностью аналогичны перечисленным выше случаям (стук на холодную, горячую).

Советы по эксплуатации гидроусилителя руля

Чтобы гидроусилитель работал нормально и не стучал, необходимо придерживаться нескольких простых правил:

Следить за уровнем масла в системе ГУР, вовремя доливать и менять его. Кроме этого, проверяйте его состояние. Всегда существует риск покупки некачественной жидкости, которая через короткое время эксплуатации приходит в негодность (проверяйте ее цвет и запах).
Не задерживайте надолго (более 5 секунд) колеса в крайнем положении (и левом и правом). Это вредно для насоса ГУР, который работает без охлаждения.
При постановке машины на стоянку всегда оставляйте передние колеса в ровном положении (прямо). Это снимет нагрузку с системы гидроусилителя при последующем запуске двигателя. Особенно этот совет актуален в холодное время, когда масло густеет.
В случае возникновения неисправностей с ГУР (гул, стук, возросшие усилия при повороте рулевого колеса) не тяните с ремонтом. Вы не только устраните поломку с меньшими затратами, но и убережете свое авто, вас и ваших близких от возможных аварийных ситуаций.
Постоянно следите за состоянием рулевой рейки. Особенно это касается состояния пыльников и сальников. Так вы не только продлите срок ее службы, но и сэкономите деньги на дорогостоящем ремонте.

Заключение

Помните, что при появлении малейших признаков неисправности рулевого управления машины, и в частности, системы гидроусилителя, необходимо как можно быстрее провести диагностику и ремонтные работы. Иначе при наступлении критического момента вы рискуете потерять контроль над машиной, когда рулевое управление откажет (например, заклинит рулевую рейку). Не экономьте на состоянии вашего авто и безопасности своей и ваших близких.

После замены ремня ГРМ с роликами, а также ремней генератора и ГУРа, появился шум, которого до этого не было. Причем шум появляется секунд через 40 после заводки и исчезает после полного прогрева двигателя. В поиске ничего не нашел. Грешу на помпу, потому что когда снял ремень ГРМ на помпе был небольшой люфт.

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

Слава, да я знаю. Гараж где делали нужно было освобождать, ремень ГРМ был снят в 21.00. Придется видимо еще разок разбирать, зато теперь уже есть опыт.

Какие 110 баксов ? Помпа меняется не целиком, а только крышка с крыльчаткой. В комплекте идет прокладка. Номер 16110-79026. Сейчас стоит в районе 2000-2100 рублей. Думаю может даже дешевле найдешь рублей на 100.
Страсти какие-то рассказываешь про баксы )))) Дубли в баню. Если только Aisin взять WPT-010.

Если все же будешь менять, то заодно рекомендую и термостат сменить. Чтобы потом не сливать жижу с системы 2 раза.
А вообще, если планируешь еще год-два ездить, то можно и вообще не лезть.

Какие 110 баксов ? Помпа меняется не целиком, а только крышка с крыльчаткой. В комплекте идет прокладка. Номер 16110-79026. Сейчас стоит в районе 2000-2100 рублей. Думаю может даже дешевле найдешь рублей на 100.
Страсти какие-то рассказываешь про баксы )))) Дубли в баню. Если только Aisin взять WPT-010.

оригинал - 2900
GMB - 1500
Aisin - нет это все крышка с крыльчаткой.
Наверно придется ехать в Новосиб.

РЕБЯТА ! Вот тоже дилема. Скоро еду менять ГРМ с роликами,двига 3S-FSE D4, там Помпа на ГРМ стоит, мастера настоятельно так же советуют менять помпу вместе с антифризом, вопрос зачем если стоит оригинал. Сказали так - что после замены ремня,на сальник помпы будет другое давление от нового не ратянутого ремня ГРМ,а также от нового гидронатяжителя. Очень не хочу трогать систему охлаждения. Что скажите .

И я теперь тоже скажу надо менять, тебе сказали все правильно, убедился на собственном опыте. Помпа ходит столько же сколько ремень ГРМ.

Все поменяли,на все ушло 5 часов, меняли помпу, антифриз, снимали масляный насос, все сальники и прокладки коленвала, распредвала. Ух и не легко все это, двигл пришлось с подушки снимать. Старый ремень отходил 96000км. состояние хорошее,а вот прижимной ролик- конкретный люфт и хруст,а также люфтила помпа,вот из за этих дел и рвет ГРМ. Ребята расказывали что ремонтировали D4 после обрыва ремня на хороших оборотах, разбивает клапанный механизм а также поршневую так, что антифриз заливается в камеру сгорания (Был случай когда вырвало клапан) ,ремонт тогда обошелся 130т.р. а причина была заклинившая помпа.

Для циркуляции антифриза в рубашке охлаждения двигателя используется насос с приводом от коленчатого вала. В процессе эксплуатации узел изнашивается и начинает шуметь или пропускать жидкость. Замена помпы на Тойоте Королле 150 не требует использования специальной оснастки и может производиться владельцем машины.

Помпа создает принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости.

Предназначение помпы

Помпа поддерживает непрерывную циркуляцию охлаждающей жидкости по большому или малому кругу. В зависимости от положения клапана термостата. Производительность зависит от частоты вращения коленчатого вала.

При нарушении работоспособности узла двигатель перегревается, что приводит к поломке газораспределительного механизма, поршневой группы или короблению головки блока с разрушением прокладки. Дальнейшая эксплуатация силового агрегата становится невозможной, автомобиль можно доставить в зону ремонта на буксире или эвакуационной платформе.

Пошаговая инструкция по замене помпы

Прежде чем приступить к замене, в первую очередь открутите генератор. А еще ранее натяжитель обозначьте маркированной отметкой. Важно, чтобы маркер был водостойким и не стерся при первом же попадании влаги. Это облегчит Вам процесс работы в тот момент, когда Вы будете устанавливать новую помпу. Также нужно снять клеммы аккумулятора.

Осуществив эти мероприятия, аккуратно снимите генератор, не повредив его. Сделать это можно двумя способами:

1. Открутить генератор полностью и отложить в сторону на некоторые время.

2. Частично открутить генератор таким образом, чтобы его основная часть оставалась закрепленной только на нижнем болте.

Тойота Королла со своими особенностями рекомендует первый способ. Он наиболее надежен и практичен. Кроме того, полностью снятый генератор обеспечит Вам гораздо больше места для того, чтобы замена помпы была осуществлена как можно более надежно.

Обратите внимание на то, что после того как генератор будет снят, у Вас будет возможность проверить ремни и их состояние. Замените ремни в том случае, если они будут потресканы.

Далее Вам будет необходимо слить тосол или антифриз из системы охлаждения. Данная процедура осуществляется с помощью поворота маленького крана, который и запустит механизм слития. Тойота Королла имеет такой кран желтого цвета, что позволяет найти его достаточно быстро. Воспользуйтесь заранее подготовленным шлангом и пустой тарой объемом не менее 6 литров. Замена помпы пройдет достаточно просто, если следовать точной инструкции.

После того, когда помпа будет избавлена от жидкости, самое время начинать откручивать насос. Всего нужно окрутить 6 болтов. Имейте в виду, что при откручивании, скорее всего, начнется течь. Поэтому воспользуйтесь еще одной пустой тарой и подставьте ее под помпу. Тосол может сочиться даже через подшипники, поэтому заранее предусмотрите это.

Избавив автомобиль от старого насоса, приступайте к установке новой помпы. Но прежде, нужно установить резинку, которая изолирует протекание.

Если внешне сравнить два насоса, то первый будет визуально сильно отличаться от старого.

Чаще всего Тойота Королла выпускает качественный насос, но он не предусмотрен для эксплуатирования на долгий срок. Замена помпы может обеспечить автомобилю гарантию на то, что еще несколько лет замена данной запчасти не потребуется.

Закрутите новую помпу как можно плотнее и надежнее. Тойота Королла не может функционировать с использованием воды, поэтому после установки насоса залейте внутрь новый тосол или антифриз в зависимости от того, какое средство подходит вашему автомобилю наилучшим образом.
Последним этапом следует вернуть генератор на место. Вы заранее позаботились об этом и отметили маркером те места, куда он должен быть установлен. А уже после возвращаем и устанавливаем натяжитель.

Также можно посмотреть видео о процессе замены:

Как видите, замена помпы — это довольно простая процедура, которую можно осуществить самостоятельно. А Тойота Королла легко поддается починке и не требует особых усилий.

Способы проверить состояние

Для проверки состояния необходимо:

Осмотреть корпус и картер двигателя рядом с корпусом водяного насоса. Потеки антифриза указывают на повреждение сальников или прокладки.
Запустить мотор и открыть капот. В случае износа подшипников помпа будет работать с посторонними шумами, интенсивность которых может меняться в зависимости от температуры жидкости.
Проверить состояние ротора, надавив рукой на напорный патрубок, идущий от помпы к радиатору. При работающем двигателе и исправном узле будет чувствоваться напор потока антифриза.
Снять ремень, ослабив крепление генератора, а затем рукой провернуть вал и покачать ось за шкив. Ощутимые рукой заедания или люфт указывают на износ подшипников и необходимость установки нового узла.

Замена помпы — бортжурнал Toyota Corolla года на DRIVE2

Шум помпы Toyota Corolla 150 1ZR-FE

Тут еще старый помпас Затем залил 2 литра свежачка, остальное сколько влезло доливал старый антифриз. Сняв генератор, можно проверить ремни на их физическое состояние. Достаточно всего лишь купить новый насос и по дальнейшей инструкции его самостоятельно поменять.

Найди качественный автосервис рядом с домом! Все СТО сертифицировано по ГОСТ-Р.

Замена помпы может обеспечить автомобилю гарантию на то, что еще несколько лет замена данной запчасти не потребуется.

Например, Тойота Королла может выйти из строя буквально за несколько недель.

Все у этих дилеров чегойто не так. Ждал отгрузки антифриза почти час: Не впарил 2 литра уже готового антифриза. Состояние семилетнего из системы.

На фото диаметр шланга, одеваемого на кран. Шланг от грелки Столько его слилось с крана радиатора.

Его снятие освободит вам пространство для совершения дальнейших процедур. Сняв генератор, можно проверить ремни на их физическое состояние. Если они потрескались, то их лучше заменить.

На фото расположенном ниже также видны следы текшего антифриза. Сняв генератор необходимо перейти к следующей процедуре.

Она заключается в слитии антифриза или тосола с системы охлаждения. Сделать это очень легко. Внизу радиатора есть желтый кран, повернув который, вы начнете сливать жидкость.

Причины замены

Исправная помпа при работе не издает посторонних звуков и является герметичной. Появление писка сигнализирует о начавшемся аварийном износе подшипников или проникновении антифриза через сальник на дорожки качения. Дальнейшая эксплуатация узла приводит к разрушению опор и внезапному заклиниванию вала и связанного с ним шкива. Приводной поликлиновый ремень продолжит скользить по поверхности ролика и через несколько минут разрушится, что приведет к одновременной остановке генератора.

Исправная помпа является герметичной и не создает звуки.

Распространенные неисправности

К числу частых поломок относят:

повреждение или потерю эластичности сальников, которые начинают пропускать охлаждающую жидкость;
износ шариков или дорожек подшипников либо вымывание смазки антифризом, что ускоряет разрушение опор;
повреждение прокладки из-за некорректного монтажа или заводского брака;
кавитационное разрушение ротора.

Подготовительные мероприятия

Перед началом обслуживания рекомендуется снизить температуру двигателя до уровня окружающей среды. Для моторов объемом 1,6 л с завода ставилась удешевленная помпа с опорным фланцем толщиной 3,5 мм и корпусом, изготовленным по технологии штамповки. Из-за падения жесткости помпа быстро выходила из строя, при проведении рестайлинга производитель вернулся к старой технологии литья под давлением с площадкой толщиной 8 мм.

Из-за лишних 4,5 мм пришлось модернизировать болты, на 2021 г. найти машину с заводским узлом старого образца очень сложно.

Список необходимых запчастей и инструментов

Для проведения работ на моторе 1,6 л потребуются:

головки размером 10, 12 и 14 мм;
ключ-трещотка и динамометрический рычаг;
ветошь для протирки;
помпа в комплекте с резиновым уплотнительным кольцом;
удлиненные до 25 мм болты для крепления 91551-80825;
пластиковая канистра с антифризом емкостью 1 л;
воронка для заливки охлаждающей жидкости;
резиновая трубка для слива и емкость для сбора и временного хранения антифриза.

Для проведения работ потребуется ключ-трещотка.

В обслуживания потребуется оригинальная помпа для циркуляции антифриза 16100-39466. Либо аналог WPT140 от компании Aisin, поставляющей детали на конвейер Toyota. Для агрегатов объемом 1,8 л (2ZR-FE) используются аналогичные запасные части.

Для двигателя объемом 1,4 л (модель 4ZZ-FE) потребуется помпа GMT WPT1-06V или Toyota 16100-09080, которая отличается 6 крепежными болтами.

Подробная инструкция по выполнению работ на Тойоте Королле 150

Алгоритм действий при замене помпы на Corolla с кузовом Е150 на примере мотора 1ZR-FE объемом 1,6 л:

Замена помпы на Тойоте Королле 150.

Установить автомобиль на открытой площадке, приподняв переднюю часть с помощью деревянных брусков под передними колесами. Зафиксировать машину от случайного смещения. Поскольку при обслуживании потребуется слить антифриз, то работы лучше выполнять на подъемнике или в гараже, имеющем смотровую яму.

При обслуживании машины с 1,4-двигателем необходимо отвернуть 6 болтов крепления помпы. 2 элемента отличаются меньшей длиной резьбовой части.

Следует пометить или запомнить отверстия для коротких болтов. При затяжке требуется прикладывать усилие 9 и 11 Н*м (для короткого и длинного креплений соответственно). Нижнюю опору генератора необходимо затянуть с моментом 54 Н*м, а верхнюю – с усилием 25 Н*м. В конструкции использован автоматический натяжной узел для ремня привода вспомогательных агрегатов, упрощающий процедуру обслуживания.

Фотоотчет: Замена помпы Тойота Королла 2008

Следуйте всем вышеописанным советам и у вас не возникнет вопросов по замене помпа на вашем автомобиле Тойота Королла 2008.

Полезные советы и общие рекомендации

Если владелец автомобиля не знает типа антифриза, залитого в систему охлаждения, или жидкость помутнела либо изменила цвет, то следует произвести промывку контуров дистиллированной водой. Для повторной заправки нужно применять материалы, рекомендованные заводом-изготовителем. Смешивание различных сортов антифриза может привести к образованию осадка либо необратимому изменению характеристик (например, повышению температуры кристаллизации).

Ремень в процессе эксплуатации изнашивается, на рабочей части появляются мелкие трещины. При обнаружении дефектов или волокон на кромках рекомендуется поменять привод. В противном случае ремень может лопнуть или разойтись на несколько полос, способных повредить шкивы. При выполнении работ рекомендуется использовать ключ-трещотку – другой инструмент не войдет в узкую щель между помпой и прочими агрегатами в моторном отсеке. При работе следует проявлять осторожность и не наносить ударов по радиатору, способных помять ребра или повредить трубки.

Оригинальная помпа 16100-39466 имеет цену около 6 тыс. руб. Владельцы автомобиля могут снизить затраты, выбрав WPT-140 от Aisin стоимостью около 5 тыс. руб. Хорошей альтернативой станет узел GWT1-44A от компании GMT, который предлагается магазинами по цене около 3,2 тыс. руб. Приобретать продукцию китайских брендов (Fenox или Patron) не следует из-за нестабильного качества. Цена изделий не превышает 2 тыс. руб., но экономия обернется быстрым выходом помпы из строя. Отмечены случаи появления шума или течи через 5–6 тыс. км пробега.

Ремень привода вспомогательных агрегатов перетягивать не следует. При чрезмерном натяжении возрастает нагрузка на подшипники генератора. Муфты компрессора кондиционера и помпы, что приводит к ускоренному выходу опор из строя. При недостаточном натяжении ремень проскальзывает – это провоцирует появление неприятного свиста. Например, при запуске мотора или включении кондиционера. Прогиб верхней длинной ветви должен составлять 7–8 мм. Для новой детали и 8–10 мм для элемента, имеющего пробег.

Читайте также: