Как сделать магнитолу на велосипед
О, сколько было радости, сколько было восторга. С тех пор я не представляю своей жизни без велосипеда. А еще я не представляю своей жизни без музыки.
Ну и само собой, необходимо было объединить эти два хобби. Казалось бы, чего уж проще, возьми плеер или телефон, подключи наушники и в путь! Но все оказалось не так просто.
Покатушки на велосипеде с музыкой должны быть не только приятными, но и безопасными.
Именно эта мысль заставила меня искать наиболее оптимальный и безопасный вариант совмещения двух моих хобби.
Как же сделать так, чтобы была возможность слушать музыку в дороге и при этом не создавать аварийных ситуаций и никому не мешать?
Единственный вывод, который напрашивается — не слушать музыку за рулем. Но это абсолютная мера, которую оставим на крайний случай.
Если же рассматривать остальные варианты, то выбор оказывается невелик.
- Использование внешней колонки или динамиков.
- Использование проводных наушников/гарнитуры внутриканального, или закрытого типа, а также вкладышей и накладных, открытого типа.
- Использование беспроводных наушников/гарнитуры разных типов.
Первый вариант с одной стороны безопасен, но в то же время может быть расценен как проявление неуважения к окружающим.
Во многих городах нашей необъятной родины уровень культуры взаимоотношений между пешеходами и велосипедистами находится на достаточно низком уровне. Описать это можно одной фразой — отсутствие взаимоуважения. Велосипедисты гоняют по тротуарам, пешеходы ходят по велосипедным дорожкам и никому нет друг до друга дела.
Если же мы говорим про музыку из внешней колонки, то я считаю, что это будет лишь подливанием масла в костер противостояния пешеходов и велосипедистов. Представьте, вы едете на велосипеде и наслаждаетесь проникновенной, берущей за душу композицией Psychosocial любимой группы Slipknot. Почему же окружающие не разделяют вашего энтузиазма и эмоций? Они наверное, не смыслят в хорошей музыке… Да? ?
Сюда же можно добавить и сложность крепления на велосипед этих самых внешних колонок. Можно, конечно, пожертвовать креплением для бутылки воды, но не всякая колонка туда поместится, и не всякая будет держаться. ?
Но даже если поступить правильно и купить специальное крепление, никуда не исчезнет проблема музыкального вкуса — у каждого он свой.
Увы и ах, первый вариант не проходит проверку элементарным вопросом — а что если?
Нравится? Вот и окружающим могут не понравится ваши музыкальные вкусы.
Второй вариант — проводные наушники/гарнитура внутриканального или закрытого типа.
Недостаток в виде неудобства для окружающих исключен, и это плюс. Ваши музыкальные предпочтения останутся тайной для окружающих, и прохожие будут только догадываться, зачем вы так интенсивно трясете головой, напевая себе под нос. Однако, внутриканальные наушники славятся своим уровнем звукоизоляции, а это значит, что прохожие не узнаю о том, что у вас играет, а вы не услышите, как вам сигналит автомобиль (требуя дать послушать вашу любимую композицию). Это грозит вам сменой велосипедного седла на больничную койку. Самый главный критерий — безопасность, не соблюден. И ладно вы, сам выбравший для себя путь риска и боли, но окружающие то при чем? Поэтому, вариант с внутриканальными наушниками или накладными закрытого типа, отпадает.
Проводные наушники вкладыши, или накладные открытого типа.
Для многих данный вариант является оптимальным для использования при велопрогулках. Наушники подобного типа могут дать хорошее качество звучания, при этом не отсекая вас от окружающего мира. Не стоит забывать, что велосипед, это необходимость часто крутить головой по сторонам и нередко, тряска на неровной дороге. В этом случае стоит позаботиться о надежном креплении наушников в ушах, чтобы выпавшие от вибрации и намотавшиеся на колесо наушники не пришлось выковыривать из велосипеда.
У такого типа наушников есть только один недостаток — провод.
На высокой скорости он норовит запутаться в рычагах переключения скоростей, в руле, и во всем, в чем можно запутаться. А если на улице ветрено, проблема усугубляется. Плюс к этому, приходится думать куда же поместить источник звука, чтобы удобно было переключать треки и управлять громкостью, не отвлекаясь от дороги. И если с гарнитурой оснащенной пультом, такой проблемы нет, то с простыми наушниками это уже не так просто. Вывод — либо покупать для плеера/телефона крепление на руль, либо закидывать источник звука в рюкзак или закрывающийся карман.
Есть еще один, очевидный вариант. Это беспроводная гарнитура или наушники.
Подобное решение лишено всех недостатков предыдущих вариантов — не раздражает звуком окружающих, не запутывается и не требует отдельных условий крепления источника звука. Казалось бы, идеальный вариант. Но, большинство производителей беспроводных наушников и гарнитур, делают их внутриканальными, использование которых при движении, как мы выяснили, не безопасно.
А еще есть вариант наушников созданных по принципу костной проводимости. Вот где симбиоз спорта и высоких технологий. Эти решения не так часто встречаются, и пока еще недешевы, но позволяют получить ни с чем не сравнимый опыт. Музыка играет в голове, а уши при этом открыты. Отличный вариант. Один из примеров подобных устройств — Aftershokz Trekz Titanium.
Кроме высокой цены есть еще и сложности с покупкой и доставкой. Но, кто ищет, тот всегда найдет.
Заключение
А вообще, найдя для себя наиболее оптимальный вариант прослушивания музыки во время поездок, поймал себя на мысли, что практически не достаю наушники из кармана, так как почти всегда катаюсь не один, поэтому самым актуальным в таком случае становится вариант с которого мы начали — не слушать музыку в дороге. Наблюдая за окружающими меня велосипедистами, заметил такую же особенность у других. В наушниках катаются в основном те, для кого велосипед не просто развлечение, но в первую очередь спорт. Такие велосипедисты как правило едут одни к одним им известным целям и рекордам. если это про вас, то в этом случае музыка хорошее подспорье, помогающее сохранить ритм, драйв и добавить энергии. Стоит поискать свой вариант наушников.
Если же вы катаетесь в удовольствие, то имеет смысл делать это не в одиночку. В конце концов, на улице хоть и холодная, но весна. ? А если вам пока не с кем накручивать километры, то тем более, самое время отправляться в путь, на поиски второй пары колес и новой музыки.
С помощью этой инструкции вы сможете создать звуковую систему для вашего велосипеда и развлекаться с друзьями. В этой конструкции динамики размещаются внутри контура рамы и могут быть легко сняты с нее, если это понадобится. Эта система основана на усилителе класса Т, который питается от батареек, и айподе (возможно применение любого другого МР3-плеера). Общая стоимость системы невелика, к тому же она может быть собрана в течение нескольких часов.
Ниже приведен список материалов и инструментов, необходимых для того, чтобы начать работу:
Хорошие ножницы по металлу.
Липучка Velco (текстильная)
Плоскогубцы.
Гаечный ключ.
Маркер.
Аэрозольная краска (не обязательно).
Те, которых нет на изображении, но тем не менее необходимые:
Провода.
Переходник 3,5мм для подключения плеера к усилителю (моно в данном случае, возможно, будет предпочтительней, т.к. динамики будут направлены в противоположные стороны).
Крепкая металлическая корзина.
Дрель и сверла, которыми можно будет просверлить тонкий алюминиевый лист.
Старый кожаный ремень.
Найдите на базе строительных материалов тонкий листовой алюминий для систем вентиляции и отопления. Листы бывают разных форм и размеров. Сначала замерьте раму вашего велосипеда и сделайте, основываясь на результатах замеров, шаблон, чтобы быть уверенным в том, что вы покупаете лист нужного размера.
Усилитель Sonic Impact с мощностью 15 ватт на канал с питанием от батарей. Новый стоит около 30$. Работает он на восьми батарейка типа АА. Используйте аккумуляторные батареи с возможностью зарядки. Усилитель работал на полную мощность в течение 3-4 часов.
Пара наклеивающихся динамиков Sonic Impact (Stick-On Speaker Sound Pad). Они наклеиваются на любую плоскую поверхность и превращают ее в громкоговоритель. В этом проекте будут использованы две панели из алюминия, которые будут помещены внутрь рамы велосипеда. Между этими панелями и будут помещены динамики, таким образом, звук будет идти прямо из алюминия. Впрочем, при отсутствии подобных динамиков можно воспользоваться любыми другими, имеющих подходящий размер.
Также вам понадобится источник звука. В данном случае был использован айпод, заключенный для защиты в силиконовый чехол. Но вы с легкостью можете использовать любой другой МР3-плеер.
Полезнейшей деталью силиконового чехла является клипса сзади, с помощью которой можно закрепить айпод в металлической корзине.
Помимо всего прочего, вам, конечно, нужен и сам велосипед.
Вырежьте эту выкройку. Теперь, приложив ее к алюминиевому листу, вы можете вырезать обе панели точно в размер.
Если вы вырежете не совсем точно, и края панелей будут несколько выступать за контур рамы – загните их. Иначе панели будут издавать шум и поцарапают краску на велосипеде.
Вырежьте из ремня два отрезка, каждый по 25см. Просверлите в алюминиевых панелях по два отверстия – одно в передней части, другой – в задней. При помощи болтов с контргайками закрепите ремни (см. фото). Перекиньте панели через раму на ремнях, как седельную сумку.
Закрепите динамики на внутренних поверхностях панелей. Поместите их на разных уровнях по высоте, чтобы они не бились друг о друга своими тыльными поверхностями.
Полоску липучки нужно закрепить таким образом, чтобы она охватывала нижнюю трубу рамы и не позволяла конструкции раскачиваться из стороны в сторону и биться о педали.
Во время первых полевых испытаний усилитель не был зафиксирован в корзине, и едва не потерялся на первой же выбоине.
Во избежание этого к корзине при помощи проволоки была прикручена крышка батарейного отсека усилителя. Усилитель при необходимости просто защелкивается с этой крышкой, а кабель от динамиков пропускается снизу корзины.
Закрепим корзину на руле. Оберните ленту-липучку вокруг руля. Другой ее конец пропустите через ячейки корзины и верните обратно, закрепив таким образом корзину. Веревка или ремень также позволят надежно закрепить корзину. Липучка выгодно отличается т них тем, что корзину можно легко и быстро отсоединить от рамы, если вы хотите взять ее с собой. Перед длительной поездкой закрепляйте липучку плотней и туже.
При помощи переходника 3,5мм соедините айпод и усилитель.
Подключите к усилителю колонки. Медленно увеличьте мощность звука. Если ваши динамики (один или оба) не работают, попробуйте поменять местами красный и черный провода на кабеле.
Затем панели были покрашены в цвет рамы. На них можно нанести надпись или рисунок по вашему усмотрению. После завершения всех работ можно будет прокатиться с музыкой на велосипеде!
Кататься под музыку — круто, но для велосипеда подходящих решений почти нет (поищите, убедитесь). Поэтому придётся собирать велоакустику своими руками. Это несложно, так как все нужные части есть в продаже. По времени часа 3, зато удовольствия — выше крыши. Жена прокатилась один раз на моём велике с колонками, и теперь просит сделать ей такие же 😃
Стереоколонки в сборе
Вот так они звучат (делаем скидку на микрофон):
Вживую качество получше, чем на записи, плюс вибрация передаётся на руль.
Почему вообще колонки, а не наушники?
— Важно слышать, что происходит вокруг (это могут быть машины, люди, другие велосипедисты вне поля зрения, в том числе за поворотом).
— Если едешь с друзьями (или с ребёнком на багажнике) — можно поговорить, и всё будет слышно.
Как сделать велоколонки
Нужны: 1) миниколонки, 2) крепления на руль и 3) батарейки.
А теперь подробнее:
Берём за основу комьютерные колонки SVEN 315, потому что они:
— дешёвые,
— питаются от USB,
— влагостойкие,
— прочные,
— удобны для монтажа.
Крепления поспрашивал в веломагазине, но ничего подходящего не нашёл. Пришлось купить два велозвонка и отрезать от них верхнюю часть. Позже выяснилось, что различные крепления для велосипеда можно заказать из Китая, поищите и найдёте.
Каждый звонок обошёлся в такую же цену, как пара колонок. Но желание поскорее доделать колонки было слишком велико 😃
Приклеиваем крепления к колонкам
Клеить или прикручивать, какие выбрать крепления — всё это каждый решит сам в меру своей фантазии и навыков. Главное, чтобы держалось хорошо!
Удобное прочное крепление
Для теста можно приподнять велик за колонки. Лучше пусть они отвалятся сейчас, чем в дороге.
Провода от колонок тянем вдоль рам к подрамной сумке: там лежат батарейки и плеер (или радио).
Длины проводов как раз хватает
Осталось разобраться с питанием. В моём случае колонки питаются от USB (5 вольт), а это как раз 4 батарейки. Можно просто прикрутить провода к батарейкам, но я сделал имитацию USB-разъёма:
Клеим разъём к блоку батареек
Блок питания USB
Выключатель у колонок делать не стал. В конце катания надо вытащить плеер и отключить разъём от батереек — это физическое действие помогает не забывать выключать колонки.
10 часов на одной зарядке
Комплекта батареек (или аккумуляторов) хватит на всё лето, если кататься раз в неделю и слушать музыку на средней громкости. На максимальной громкости работает примерно 10 часов.
Звук вполне достойный для катания по парку, лесу и прочим тихим местам. Басов в таких колонках быть не может, поэтому если вы меломан, то во избежание дискомфорта советую заранее составить плейлист с подходящей музыкой 😃
Смотрите также
Комментарии
Зачем покупать такие маломощные колонки, питающиеся от USB, да еще и с плохим качеством звука. Только из за того что они дешевые? И еще заморачиваться на креплении батареек
Сейчас есть огромный выбор мощных и не очень мощных колонок с превосходным звуком и на собственных аккумуляторах и на батарейках. Есть и дешевые и дорогие — на 28 ватт, с Bluetooth (Mobidick Supertooth), правда стоят недешево. Я сам купил Логитек с встроенным аккумулятором, (хватает на 4-5 часов), счас планирую взять помощнее и подороже.
1) Всё на 99% определяется размерами колонки (и соотв. динамика). Маломощность, плохое качество звука (относительно больших колонок), дешевизна — это обязательные атрибуты колонок размером 7х7х7 см. И как физику, и как обывателю мне сложно представить "мощные колонки с превосходным звуком" в таком миниатюрном размере.
Замечу, что статья — это лишь пример. Если найти колонки чуть побольше, то звук будет чуть получше. Однако, колонки более 10х10х10 см уже будут мешать управлению, так что здесь есть предел совершенству.
2) Mobidick Supertooth — это уже бОльший размер и соответствующее качество. Дополнительная масса в 1 кг на руле мне не нужна. К тому же по центру руля велокомпьютер, поэтому закрепить "моноблок" во всю длину руля — никак. Поэтому остаётся только рюкзак (чтобы звук хоть как-то в уши попадал). Но я катаюсь без рюкзака, а иногда с ребёнком (сзади).
Так что мой вариант — это пара небольших стереоколонок. Специально я колонки не искал, взял имеющиеся в доме (неиспользуемые 😃
Для меня не проблема сделать и усилок, и аккумулятор подобрать помощнее, но вот найти качественные небольшие пассивные колонки дешевле 100500 р. — сложно.
Есть еще Jawbone Jambox. Весит 0,3 кг. Качество звука отличное, есть куча обзоров по этому устройству. Стоит дороговато около 7 тыс. Но все пишут что просто супер.
> Jawbone Jambox
Выглядит слишком забавно для велика. Судя по цене и внешнему виду — вещь "аудиофильская" 😃
1) В поперечный размер 4 на 5 см невозможно всунуть что-то из Земных технологий, чтобы был хороший звук. Вау-эффект в том, что человек вопреки своим ожиданиям слышит вполне достойный звук из такой миниатюрной коробочки, после чего готов выложить нужную сумму рассчётливым продавцам.
2) 15 см в ширину: какое на фиг стерео? 😃 Самый верный ход для получения стерео — это отдельные колонки на расстоянии минимум 1,5 ширины головы.
Я сперва включил музыку и пробовал закреплять колонки ближе/дальше друг от друга, чтобы на месте велосипедиста было слышно стерео. Оптимальное положение — с боков руля (вместо заглушек или рогов). Я их так и прицепил, и даже поездил какое-то время, но из-за доп. ширины велик было сложно провезти через двери, да и при катании не чувствуешь габаритов.
4 батарейки АА — это 1,5*4 = 6 В
Колонкам то слегка повышенное напряжение до фонаря, а вот заряжать цифровые гаджеты не опасно ли для здоровья оных?
4 аккумулятора АА — это 1,2*4 = 4,8 В
А тут как раз наоборот, потянет ли слегка пониженное напряжение питание юсб-порта?
А куда же крепить Джек? Если колонки питаются от USB, то они и музыку проигрывают ТОЖЕ через USB, а на сколько я знаю, IPod проигрывает музыку через USB!
Эта модель имеет отдельный проводок с джеком (вход). Иногда я включаю туда радио с телефона (но качество получается г. о*2, потому что и сами-то колонки не фонтан, а ещё и выход с мобилы 😃
Вообще-то, если колонки проигрывают музыку через USB, то в них должна быть встроена звуковуха, для которой нужны драйвера — и работать (опознаваться) такая система будет только при подключении к компу.
Чувак ты молодец,что бы не говорили другие,хотел просто выразить слова восхищения без вся кого пафоса и сарказма,-Ты молодец.
Можно использовать для крепления часть звонка (или чего-то, что должно крепиться к рулю — например, фонаря). Это красивый способ. А менее красивый (с торчащими винтами и т.д.) — сделать крепление самому. Для этого понадобится планка металла, которую надо обернуть вокруг руля, и винт с гайкой.
Да. Это компьютерные колонки, у них шнурок с обычным штекером (как у наушников): можно использовать любой девайс, где есть стандартный выход на наушники.
Есть ещё вариант купить мрз плеер в форме машинки или же просто в форме квадрата звук как со средних колонок батарейка от телефона нокиа идет и можно через USB и через зарядку от телефона samsung зарежать это удобно сам уже так катаюсь стоит это около 2000 руб недорого вроде бы
Да, хороший вариант!
У меня есть такое:
— Батарейку можно заряжать в нокиях,
— Читает sd-карточки и флешки,
— FM-радио.
У конкретно этой модели есть два нюанса (учитывайте их при выборе готовой акустики):
— Разъёмы для флешек сзади (это может помешать крепежу),
— Попадание дождя внутрь корпуса может убить колонки.
Sven315 нормальные колонки,при нормальных 5 Вольтах и токе не меньше 1 Ампера(суммарная мощность колонок 5Вт*5 Вольт=1 ампер)нормально работают и басы долбят не плохо.а слабо они у вас играют,потому что им ваши полудохлые батарейки что слону добина.им питания под нагрузкой не хватает просто
1) разбираем колонку
2) в дне колонки делаем дырку (можно две)
Дальше возможны варианты. Я оставил пластиковый штырь у крепления, просунул его в дно колонки (перед этим намазав клеем прилегающую часть крепления), и прикрутил изнутри колонки гайку на штырь так, чтобы гайка прижала колонку к креплению (тут важно не перестараться, т.к. штырь пластиковый и резьба легко срывается). Затем облил клеем винт, гайку и дно колонки изнутри.
Другой вариант — использовать винт и гайку. Нужно сделать дырку в креплении (если по центру не получается — можно сделать 3 дырки вокруг, и такие же дырки — в дне колонки). Затем аналогично на клей сажаем крепление и прикручиваем винтами (гайки накручиваются изнутри колонки).
Кстати, насчёт крепления: вместо звонков можно купить мигающие фонарики. У них есть пластиковое круглое крепление (к трубке седла), затягивающееся винтом. У руля диаметр меньше, но крепление можно затянуть потуже (или какую-нибудь резинку подложить), а к винту прикрепить уголок (а к уголку уже саму колонку).
Желательна обтекаемая форма, чтобы не цепляться за острые углы (во-первых, может быть больно, во-вторых, легче отломать случайным ударом).
Есть модели, где динамики направлены в разные стороны — это не очень хорошо для велика; лучше, чтобы звук был направлен на человека.
Что касается звучания, любые колонки лучше слушать и выбирать на месте.
Многие, кто катает на велосипеде, ищут громкую бибикалку. Обычный звоночек автомобилисты не слышат, а пешеходы, если и слышат, не реагируют.
Самые громкие звуковые сигналы из тех, что предлагаются для велосипедов — пневматические. Те, что с грушей, громоздки и неудобны. Те, что с запасом воздуха в предварительно накачанном баллоне удобнее, но воздух в них кончается в самый нужный момент. Да и сама необходимость думать не только о давлении в шинах, но и о давлении в звуковом сигнале несколько напрягает…
Вот поэтому я решил решить (масло масляное, извините) вопрос радикально: поставить электрический сигнал от мотоцикла или автомобиля.
Осталось найти аккумулятор на 12 В и кнопку, пригодную для установки на велосипед.
Кнопка быстро нашлась в том же магазине автозапчастей. Поскольку для гудка нужна нефиксируемая кнопка, подошла таковая для открывания багажника от ВАЗ-2110.
Стоит около 50 рублей, компактна, легко попасть пальцем в условиях тряски и черного цвета.
А вот с аккумулятором пришлось чуть-чуть покумекать. Сначала подумалось о трех, соединенных последовательно, LiIO аккумах 18650. Но напряжение получается ниже нормы. Может сказаться на тоне и громкости звука. с LiPO трехбаночным та же история. Опять же, дорого и зарядка специальная нужна. У меня нет.
На просторах интернета наткнулся на 12 В свинцово-кислотный аккумулятор для охранных систем.
Он относительно небольшой, 97 х 40 х 53 мм, легко помещается в подседельную сумку. Правда, масса в 0,52 кг может кого-то оттолкнуть. Но у меня на веле много чего понавешано, сильно не добавит.
Итак, сигнал, кнопка и аккумулятор куплены. Провод 2 х 1,5 многожильный, в черной изоляции у меня был. Осталось смонтировать.
Поскольку все детали от автомобиля, у них одинаковые клеммы, для которых продаются клеммники. На них и собрал эту несложную схему. Приводить ее не вижу смысла. Сигнал и аккумулятор соединяются двужильным проводом, кнопка подключается в разрез одной из жил.
Еще одно важное замечание состоит в том, что сигнал продается с такой тонкой металлической пластиной, прикрученной гайкой к центру тыльной стороны гудка. Может возникнуть соблазн эту лишнюю детальку выкинуть, а гудок прикрутить этой гайкой непосредственно к месту крепления. Делать этого не надо. т.к. звук станет сиплым и негромким. Эта гибкая металлическая пластина позволяет сигналу вибрировать всем корпусом и только так он (сигнал) издает нормальный звук.
В итоге, сигнал был прикручен к нижней стороне багажной корзины на руле велосипеда, кнопка нашла свое место (и очень удобное!) на левой манетке (притянута пластиковым хомутом), а аккумулятор в подседельной сумке. Черный провод прошел по раме вместе с тросиками переключения передач и тормозным и несильно от них отличается.
Вот фото (сделанные телефончиком, извините):
И видео — по просьбам трудящихся:
Эффект от использования сигнала превзошел все ожидания! Очень громко, слышат даже те, кто в наушниках (а также в танке, подводной лодке и т.п. :)) Надо только воздерживаться от использования сигнала, если рядом мамаши с колясками или люди пожилого возраста. У первых проснутся (обязательно!) дети, у вторых может быть инфаркт…
В общем, из плюсов:
— недорого
— эффективно
— поставил и забыл. Аккумулятора хватит надолго.
Из минусов:
— приличная масса
— ограничения по применению в местах скопления мамочек и пожилых людей.
Изначально это были две статьи которые были написаны по многочисленным просьбам моих читателей. Я их объединил, сократил и адаптировал для "Сделай сам". Увы, не всё уместилось, но основная суть ясна. Статья нацелена на упрощение и увеличение надежности трансмиссии современного "гороного" велосипеда, путем избавления от лишнего, которым большинство просто не пользуется. Почему именно сейчас? Потому что сейчас конец сезона и скидки, детали стоят дешево.
Автор мой сын Qirex-RD.
Эту статью я обещал написать еще год назад. Да, годик пришлось подождать, но в итоге вот она!
Сначала небольшой урок истории чтобы вы понимали откуда взялось подобное…
Заведомо убожество
Передний переключатель по определению ущербен потому что если вы вдумаетесь — он методом прямого контакта, трением и сдвигом, переключает натянутую и нагруженную часть цепи. Т.е. переключение под нагрузкой невозможно в принципе, а те кто пробовал знают — переключатель просто сгибается/отламывается и в лучшем случае не рвется цепь и не гнуться зубы у звезд. Дорогие и продвинутые системы с 2-мя звездами спереди таки могут кое-как переключаться под частичной нагрузкой, но это даже не близко по сравнению с тем что может задний переключатель, который осуществляет переключение разгруженной части цепи, методом её перенаправления а не трением и сдвигом.
На этом бы можно было закончить. Но давайте еще вспомним о чейнлайне, о линии цепи.
Чейнлайн
Как не сложно догадаться что всей кассетой можно пользоваться лишь пребывая на второй звезде, но никак не на крайних, при которых цепь уйдет перекос и износит все, а может и поломает.
Т.е. крайние звезды спереди это так себе затея, надо еще ухитрится ими воспользоваться, при этом еще и делать это правильно.
Огромные звезды и культя
Огромные и тяжеленные звезды спереди это не только ненужная вращающаяся масса, но еще и значительное снижение клиренса велосипеда.
Итог систем 3х_ по потребительским свойствам (особенно дешевых)
— ненадежны
— неудобны в эксплуатации
— усложняют обслуживание
— тяжелые
— снижают клиренс велосипеда спереди и сзади
— потенциально опасны
— ограничивает возможности в проектировке рам
Слет и грохот цепи и даже ее обрыв, а как бонус — лишний вес и гемморой в обслуживании. Вам это нравится? А как насчет икру разодрать до кости о большую звезду на которой в тот момент цепи не было? Ведь защита стоит отнюдь не на всех велах.
Смерть переднему переключателю!
В 2017 году компания Sram констатировала смерть переднего переключателя на горных велосипедах, сделав заднюю кассету на 12 скоростей с разлетом передаточных 500%! т.е.10-50Т. Черт, как же долго все этого ждали и наконец-то оно совершилось!
Shimano на это раз не на долго отстали и в 2017 появилась первая качественная и доступная система SLX M7000 с вариантом 1х_, которая в тот год и встала на мой Jamis Komodo (1х11), и вы (подписчики) были тому свидетелями.
Так же к теме трансмиссий 1х_ примкнули и все остальные, деталья сейчас навалом, как готовых систем так и комплектов для конверсий имеющихся.
Что дает 1х_?
— именно тот передаточный диапазон который нужен
— высокую надежность
— высокий клиренс велосипеда
— низкий вес
— упрощенное обслуживание
— улучшенные конструкции рам
Так же избавление от переднего переключателя и 2-х звезд (в дорогих велосипедов их две а не три) спереди позволяет по другому проектировать рамы. Раньше там мешался переключатель и маленькая звезда, а теперь там пусто и на 2-х подвесных велосипедах больше места для подвески, а на хардтейлах это возможность укоротить перья, сделав байк более вертким и управляемым.
Единственные сценарии когда передний переключатель еще может быть нужен и то лишь с 2-мя звездами спереди (дорогие системы).
1. Шоссейные велогонки (и то потихоньку отказываются и там)
2. Марафоны (в ситуациях когда каденс и пульсовая зона важней)
3. Велотуризм (езда на груженом велосипеде в горах)
4. Ретроградство или иные личностные предпочтения.
Во всех остальных случаях в современном мире спереди ничего кроме одной звезды не требуется. Начинающим просто потому что им больше и не нужно да и передом они грамотно все равно пользоваться не умеют. А продвинутым потому что уже доступны системы 1х11 и 1х12.
Это была теоретическая часть. Давайте закрепим изученное чтобы можно было потом идти дальше.
Этот велосипед катается в однодневных велопоходах по пересеченной местности, протяженностью до 150 км. Merida Big Nine, он был конвертирован с 3х9 в 1х10.
В результате:
Нужный передаточный ряд и высокий клиренс.
Ничего лишнего, низкий вес и стабильность цепи благодаря звезде с профилированными зубьями.
Чистота и порядок, иначе бы вся эта грязь лежала на переднем переключателе и по итогу на цепи.
Конвертируем в 1х_ : подбор передаточных отношений
Это очень просто — воткните вторую звезду спереди (центральную) и покатайтесь на ней переключая только зад. Если все устраивает — вот вам и ответ, ставите именно это количество зубов. Если нет — корректируете перед в плюс или минус. Не хватило скорости — больше зубов, слишком тяжело лезет в гору — меньше. При это не забывая что существует и кассета сзади.
Кассету стоит трогать только в случае если передней звездой нужный диапазон покрыть не удается, как правило из-за нехватки максимальной скорости. В таком случае передняя звезда ставится побольше и кассета меняется на ту у которой первая передача покороче (звезды побольше).
Я сразу приведу пример на своих велах чтобы все было понятно и наглядно:
Mongoose Tyax Expert 27.5 (AthurCS)
Сток: 3х9
Перед: 40-30-22
Зад: 11-34
Конверсия: 1х9
Перед: 30Т Inline narrow-wide
Зад: 11-34
Чейнлайн — без изменений.
Цепь — KMC Z9 (сток)
Доп (опционально) — замена лапки у переключателя с длиной SGS за среднюю SG.
Посмотрим что я припас для него. Все простенькое и дешевенькое, но приличное.
— система Sunrace M9
— тайваньская звезда 36Т Narrow-wide
— каретка Neco B920AL
— задний переключатель Shimano Claris
— цепь KMC X10L
— болты и бонки
Сколько там значит в граммах?
Ну что, чуток погелче да?))) Обращаю особое внимание — это практически целиком и полостью ВРАЩАЮЩАЯСЯ МАССА. Это не просто вес, это вес который постоянно туда-сюда надо крутить ногами. Это очень большая разница, которую заметит абсолютно любой.
При использовании одной звезды спереди нужно использовать только звезды с профилированными зубьями так же называемыми — narrow-wide. Они сконструированы таким образом чтобы цепь на них лежала плотно и не слетала.
При выборе звезды обратите внимание на ее метод крепления и разболтовку BCD. Аналогия — автомобильные колесные диски.
Задний переключатель
В система 1х_ крайне желательно использовать переключатели с системой гашения раскачки лапки и цепи такие как Shimano Shadow+. Но если вы не летуете как псих по бездорожью и лестничам, вполне хватит того что есть, а как недорогую опцию можно использовать простые преключатели но с короткими лапками, как это сделал я.
При выборе переключателя убедитесь что он дружит с размерами вашей кассеты и индексируется с вашей манеткой. К примеру переключатель на 10ск не будет работать с 9-ти скоростным шифтером.
Это дешевый шоссейный переключатель Shimano Claris, он гораздо качественей и компактней того что был, сам по себе легче и будет лучше удерживать цепь благодаря короткой лапке.
Начиная с 10-ти скоростей мудрить ничего не нужно, цепи приличные, все работает идеально. 11-12 скоростей — подавно, там цепи это вообще направленные и напоминают произведения искусства.
Что нам дают более тонкие и продвинутые цепи на простых трансмиссиях при конверсии 1х_:
Из-за своей лучшей гибкости они безупречно работают в конверсиях 1х_ что нам и нужно. О каком либо перекосе вы не вспомните даже если не супер оптимально выставите чейнлайн.
Единственный случай когда НЕЛЬЗЯ использовать более узкую цепь — наличие переднего переключателя, потому что она может застрять между передними звездами при переключении.
То как ездят все мои велы:
1х6/7 — цепь на 9 скоростей
1х8/9 — цепь на 10 скоростей
Важное замечание — я использую только кассеты/трещотки Shimano и универсальные ненаправленные цепи КМС. Работоспособность и хороший результат с этих вариантов я гарантирую. Любые другие комбинации — экспериментируйте сами.
На 11-ти скоростных трансмиссиях использую оригинальные направленные цепи Shimano высших ценовых категорий. Они наилучшим образом согласованы с кассетами и обеспечиваю наилучшее переключение.
Крайне важное замечание — не вздумайте ставить более продвинутую цепь на уже изношенные звезды, только на новые! Поставите на старые, получите полную хрень. По этому если есть износ, пользуйте те цепи которые вам и полагаются, с их дикими допусками которые в данном случае спасают ситуацию.
Чейнлайн (линия цепи)
Существуют табличные данные готовые под конкретные рамы. Например для выбранной мною системы.
При длине оси каретки — 122мм, чейнлайн 50мм. Который имзмеряется вот таким вот образом.
Система у меня изначально на 3 звезды, значит меряется по второй. Если бы была на две — мерялась бы по центру между двумя звездами.
Суть — чтобы цепь шла как можно прямей на основных используемых передачах, это повысит кпд и уменьшит износ.
Пример на моем Сето.
По прямой цепи идет ~6-ой перадче. Все остальные передачи работают на небольших перекосах.
Если вы не знаете какие передачи у вас основные выставляйте чейнлайн посредине кассеты. Это можно сделать проставками под бонки при креплении звезды, убрать проставочные кольца из под каретки (если там таковые имелись, зависит от ее типа). Звезды тоже бывают с разным вылетом, гляньте и их.
Переходите на одну звезду спереди когда ваш стиль и место катания тому способствуют. Ваш велосипед сильно сбросит в весе, станет надежней и проще в обслуживании.
По деньгам вся эта конверсия на Сето обошлась в дикие 2000р, потому что новые ненужные детали с него были проданы на Авито и компенсировали бОльшую часть затрат.
Читайте также: