Как сделать колесо на мотоцикл урал своими руками
Расскажу свой вариант изготовления колес. Я хотел сделать одиночку. На одиночке колеса на 18. У нас колеса на колясычах на 19. Обода крашеные, спицы потускнели со временем , резина на 19 савковая быстро стирается и узкая. Сразу встал вопрос поиска хромированного обода на 18 в лучшем случае. Мне попались явовские колеса на 18 и на 16. Но вот незадача ,в явовском колесе 36 спиц а в наших колесах 40. Понятно ,что надо использовать минимум на заднее колесо стандартный тормозной барабан, а в нем 40 отверстий а не 36. Долго думал, придумал немного по-другому спицевать днепровский тормозной барабан в явовский обод днепровыми спицами.
При спицовке с каждой стороны тормозного барабана нужно пропустить по 2 спицы с шагом дырка в барабане, потом вставляем 8 спиц опять дырка вставляем 10 спиц.
Надо также укоротить спицы . Если спицуем колесо на 18 укорачивать надо спицы незначительно, чтобы осталось заводской резбы ОНА ИЗГОТОВЛЕНА МЕТОДОМ НАКАТЫВАНИЯ.,дальше можно прорезать резьбу плашкой.
Но если спицуем колесо на 16 надо укорачивать спицу со стороны заклепки. Для этого надо специальная приспасоба ( чертежи есть на оппозит ком).
На фотке видно слева направо( первая спица - укорочена приспособой со стороны заклепки, вторая спица - стандарт, третья спица - стандарт укороченный на нужную длину, четвертая - спица укороченная с прорезаной резьбой плашкой дальше.)
В ободе перед спицовкой надо увеличить диаметр под днепровские нипеля спиц. Рекомендую перед разборкой явовского колеса проверить сначала обод ,чтобы был ровный.
Производим сборку колеса если все в порядке разбираем. Спицы хромируем. В первых колесах спицы просто красил сначало грунтом потом краской - но дорожной пылью и камнями краска отбивалась со спиц. Правда ждал спицы из хромировки полгода , отъездил сезон и только тогда получил спицы.
На таких колесах отъездил три сезона только спицы подтянул и порядок.
Таким способом получаются колеса из стандартых деталей а выглядят как оригинальные днепровские!
Если что,у меня есть резьбонакатная плашка.Обращайтесь - за скромный прайс докатаю резьбу на стоковых спицах хоть на всю длину.
Балансировку делать не пробовал,хотя бы статическую?
До сих пор в советском союзе живете?
Обода спицы и резина есть любых размеров.
Сварные самодельные колеса на Урал обладают высокой жесткостью за счет отсутствия перемещения обода и ступицы, благодаря большой упругости деталей, их составляющих. Прочность обеспечивается качественной сваркой всех деталей и достаточным сечением спиц. Сварка на кондукторе исключает осевое биение обода, а одинаковая длина спиц — радиальное. Обод для изготовления самодельных колес должен быть новым и не иметь повреждений. Кондуктор для штучного производства самодельных колес очень прост. Это ось с резьбой М10-М 12, закрепленная на идеально ровной плите, которой может быть кусок большого швеллера, балка и т.п. На ось с одинаковым боковым зазором надевается стальная ступица (без подшипников) и притягивается к плите гайкой через шайбу, При необходимости под ступицу помещается подкладка, обеспечивающая ее осевое смещение относительно обода. Здесь требуется добиться перпендикулярности оси ступицы к плоскости плиты, Затем на плиту укладывается обод так, чтобы его центр совпал с центром ступицы (измеряется линейкой), при необходимости под обод устанавливаются подкладки. После этого он прихватывается точками в 5-10 местах либо к плите, либо к приваренным к плите подкладкам. Еще раз хочу отметить, что обод изначально должен быть идеально точным.
Спицы изготавливаются из трубы прямоугольного сечения. Их количество и сечение зависят от нагрузки, назначения колеса и эстетических соображений. Практика показала, что пяти спиц сечением 25×25 мм (толщина стенки — не менее 2 мм) вполне достаточно для заднего колеса мотоцикла массой 150- 200 кг, Для переднего колеса такого мотоцикла достаточно и четырех таких спиц.
При сборке колеса гайка, крепящая ступицу, немного ослабляется, что дает возможность ступице точно отцентрироваться спицами внутри обода. После сборки гайка снова затягивается.
Спицы следует приваривать только к фланцам. Швы на цилиндрической ступице могут вызвать коробление ступицы, что влечет за собой несоосность подшипников и термическую деформацию.
Спицы могут привариваться к ободу как симметрично, гак и со смещением, или под углом. В обоих случаях прочности вполне достаточно,
В любом случае (кроме первого) после сварки необходимо расточить барабан для обеспечения его соосности с осью колеса.
Увидел на фото вот такое колесо и загарелось
К сожалению нет фоток готового колеса т.к. нет фотика.
1. Основа-фанера 600*600*20 мм.,расчерчена на 6 секторов,посередине отв. d 52 мм. под ступицу,d 510 линия ориентир для обода.
2. Шаблон-ДВП d 455*3 мм.,d 211 отв. под барабан.
3. Распорный брусок-6 штук,любая вязкая древесина,я использовал берёзу. Важно-123*37 +-0.5 мм. Ширина брусков 40-50 мм.
Берётся ураловское колесо и полностью разбирается. С барабана и ступицы срезаются ромашки.
На ободе рихтуются заподлицо развальцованные отверстия для спиц (под сварку) Молотком на оправке из трубы d 30-35 мм.
Сборка:
На основу 1. устанавливается барабан,шлицевой частью ступицы в отв. d 52мм. (очень плотно!).
Далее укладываются бруски 3. по секторам и сверху "напяливается" обод,плотно прижимая бруски к барабану.
Обод выравнивается по d 510 мм. линии ориентира и прижимается нижним бортом саморезами с шайбами к основе 1..
Теперь делаем шаблон 2.,он подгоняется по уже уложенным барабану и ободу.с тепловым зазором ~0.5-1 мм.
Из листового железа 3 мм. вырезается диск по шаблону 2..с 6-ю. отверстиями для саморезов 3-4 мм. и выемкой для соска. Я выпиливал диск эл.лобзиком полотнами по металлу.
Готовый диск укладывается на место,отверстиями по центрам брусков. Проверяем ровно ли и намертво притягиваем саморезами через бруски к основе.
Теперь свариваем (не перегревая,а то поведёт!) поделив крест-накрест окружность на несколько участков. После сварки даём остыть,откручиваем и варим с другой стороны тем же макаром.
Далее зачищаем швы для выявления дефектов и для эстетики. Центруем,рихтуем (аккуратно молотком на колоде),балансируем,красим.
Та-дам.колесо готово.
Испытано самим по бездорожью и с грузом,держит!
2↑ Ответ от Ghost Rider 03-04-2012 20:00:58
Мотор ревет, пронзая ночь,
Земной магнит я в силах превозмочь.
Я жму на газ, иду на взлет
Со мной удача, мне всегда везет!
Ребят подскажите как правильно сделать разметку для спицевания. Хочу внедрить нивовское колесо на свой Урал.
А куда ты его хочешь поставить? Если на люльку то лудше от москвича колесо возми и перевори, у меня такое стоит, провда вид неочень, а так класное и в поворот правый лудше входит.
Привет, привет..Ну лично я авто диск не спицевал, но делают примерно так..
Вырезаем значит с авто диска серединку, аккуратно удаляем все остатки, зачишаем напильником..дабы было всё чистенько, что бы не поранить руки, да и вообще что бы красиво было..
Затем берём балончик самой дешёвой краски(черной) футболист стоит 100 рублей..значит из нутри прокрашеваем наш диск , это нужно для разметки.
Далее берём штангенциркуль..находим центр колеса(всё делаем изнутри)..проводим линию по окружности штангелем..затем нужно решить на сколько мы смешаем эту самую центральную линию что мы провели от оси мотоцикла..это уже решать только вам..
Далее допустим смешения нет, всё 1\1..тогда в зависемости от длинны спиц(ну что бы резьбы хватило)..откладываем от центральной линии по обе сторанны равное расстояние..и тоже штангилем очерчиваем аккуратно..затем измеряем точно диаметр по тем линиям отложенным от центра.тоесть не диаметр центральной линии а диаметр тех что смешены от центра..
допустим диаметр 55 см (550мм), считаем наши спицы на ступице родной..допустим 40..делим 550 на 40 получаем 13.75 мм..тоесть по тому диаметру что мы отметили по краям мы тем же штангелем откладываем наши 13.75мм..кстати удобнее откладывать советским циркулем школьным с иголочками вместо карандаша..
Ну со второй стороной аналогично, только сместить как на штатной ступице..ну тоесть бока не должны быть симметричны..
Ну а затем керним наши точки и сверлим сверлом нужного диаметра..сверлить можно под любым углом, ибо металл там тонкий..
Ну задроты пытаються коническими предметами простукивать посадоч.места , копируют родной диск..я думаю можно и без этого обойтись..можно на головку спицы со стороны шины надеть шайбочку,это укрепит металл от вытягивания..
Ну и всё а дальше всё собирать и центровать.
"Теперь мы среди гор, окружены неприятелем, превосходным в силах. К тому же мы без провианта, без патронов, без артиллерии. Помощи нам ждать не от кого. Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире: мы на краю пропасти, но мы Русские!
А куда ты его хочешь поставить? Если на люльку то лудше от москвича колесо возми и перевори, у меня такое стоит, провда вид неочень, а так класное и в поворот правый лудше входит.
Крепления для люльки с рамы срезаны, колесо на зад.
Ну я незнаю тогда, мне кажется всё таки лудше оставь родное.
6↑ Ответ от Соглядатай 20-01-2013 21:10:31
Спицевание на мой взглад дело муторное и нахрапом его не взять. Помучиться придётся. Для первого раза решил обойтись малой кровью. Приобрёл волговское колесо, вырезал напроч всё лишнее (на мой взгляд!), оставив только обод + лист 8мм торцанул с обеих сторон у токаря. Малость облегчив его отверстиями и отверстие под ступицу. Вот что из этого вышло.
7↑ Ответ от 666 20-01-2013 21:30:33
"Теперь мы среди гор, окружены неприятелем, превосходным в силах. К тому же мы без провианта, без патронов, без артиллерии. Помощи нам ждать не от кого. Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире: мы на краю пропасти, но мы Русские!
Прошли те времена, когда достать резину не советского стандарта было не возможно. Но появилась новая проблема - достать нужный для этой резины колесный диск или обод. Есть варианты с дисками от "запасок" иномарок(14"-16"), Москвича-401(16"), тракторных тележек (16"), и т.п. Такие конструкции, конечно, имеют право на существование, но не лишены главного недостатка - приличная МАССА. Да и посетив несколько разборок, услышав стоимость этих самых запасок решил как-то обойтись. А "халявные" видно разобрали уже ;-)
В общем пойдем более сложным и интересным путем.
Более простой вариант получения широкого обода 19". "Родная" резина позволяет расширить обод до 140 мм по наруже.
Выглядит вот так:
1)Штатный обод на 19 разрезал прям по дыркам от спиц.
2)Имеем где угодно полосу стали(любой) 70мм*1460мм толшиной 2мм
3)После подгонки свариваем до кучи и получаем обод 19`*135мм
4)делаем "шишки" под спицы с помощью слепленного за 20 мин. кондуктора (см. ниже), сверляем, спицуем на Днепровскую ступицу. (Один нюанс - отв. под спицы не по центру(для нормального сопряжения с карданом) а смещены в сторону гл. передачи.)
Колесо становится в родную вилку МТ, но вместе с редуктором. Разогнув маятник на 40мм все вообще как родное. Смещение не заметно.
Про маятник:
Надрезал швы на косынках маятника, разогнул "рога" пропорционально мм на 50, зафиксировал, заварил.
Вставляешь ось. Она, естественно, не смотрит куда надо. Горелкой греешь место где литые (или кованые) наконечники входят в трубчатые части пера. Гнешь перо до совпадения оси Оси и противоположного отверстия . Тоже с другим пером но по угольнику.
Подобный вышеописаному, но более сложный.
Изготавливаем обод для моторезины 140/90-R15
Для начала расчитаем необходимую длинну обода.
В нашем случае 15"-й обод омеет длинну внешней посадочной поверхности (15 * ПИ * 25,4)мм т.е. 1197мм.
С помощью рулетки отмечаем 2 точки на посадочной поверхности покрышки на расстоянии друг от друга на 1197мм. Посреди "лишнего" куска должен остаться старый сварой шов.
Режем обод по шву поперек.
Теперь потребуется некоторое оборудование:
Принцип работы этого прокатного микростана понятен из следуюшего фото:
Эта штука позволяет "прокатать" стандартный обод 19" до нужного диаметра. В данном случае речь идет о 15". Реально катать менее 15", можно 16", с 17" придется повозиться по причине коротких "лишних" краев.
Катаем обод туда-сюда, потихоньку подтягивая гайки, до того момента, пока метки на концах обода не станут напротив друг друга.
Снимаем обод и отрезаем теперь не нужные концы по нанесенным меткам.
Фиксируем струбцинами на плоском основании обод, контролируем длинну окружности обоих посадочных поверхностей и провариваем концы обода. Я варил обычной электродуговой сваркой электродом АНО-21 (на заводе, мне показалось, варят хуже). Опасаться за этот шов не стоит, т.к. в колесе все силы стремятся его сжать.
Зачистив сварочные швы, ставим новый обод (кстати остается 30 отверстий под спицы) опять в прокатник и, для успокоения, еще катаем пару оборотов, чтоб убедиться в правильной геометрии.
Можно использовать обод и в этом виде, но уж слишком узковато.
Поступим так же как в вышеописаном варианте 1:
Разрезаем обод вдоль.
Старые "шишки" от спиц ровняем молотком на прутке. Полосу стали (отрубленной от листа 2мм) 60мм х прим.1200мм сворачиваем в красивое кольцо(60мм позволит увеличить ширину посадочной поверхности до 95мм). Вставляем внутрь полученных половинок обода. Разжимаем кольцо со всей изобретательностью, отмечаем лишний металл кольца и обрезаем.
ПОСТОЯННО контролируя расстояние от наружнего края обода до торца полосы, прихватываем сваркой всю конструкци. Должно получиться вот так:
Снаружи обвариваем тем что есть под рукой. Я проваривал ацетиленовой горелкой. Отъездил сезон и ни чего не отпало ;-).
Теперь о "шишках" для спиц
Продольная разметка делается так: рулеткой меряем длину окружности обода в том месте, где будет разметка (конечно снаружи). Делим длину на кол-во спиц.Не снимая рулетки (чтоб последние "шишки" не встретились, или не были диаметрально ), размечаем.
Их сделать легко с помощью несложного приспособления:
Оно представляет собой трубу Ду50 длинной прим. 300мм, от края прим. 50 мм отверстие диам. 16мм.Далее от этого же края приварен ограничитель. По оси отверстия 16мм, радиально к трубе,на высоте прим. 40 мм зафиксирована направляющая для бородка диам 12мм со сферическим концом. Эта направляющая приварена к ограничителю. Весьма напоминает швейную машинку (надеюсь, ее кто-нибудь видел?)
Система зажимается в тисы горизонтально, бородком вверх. Обод вешается на трубу. Греется пропановым резаком место под "шишку". 2 удара молотка 400г. NEXT.
Ограничитель служит также для того, чтоб "шишки" были на одном расстоянии от края.
Читайте также: