Как разобрать вилку сузуки
Отступление 1: Добрые инженеры suzuki в мануале предлагают при течи демфера обратиться к специалистам.
Этим постом я постараюсь подытожить всю полезную инфу, которую нарыл + от себя добавлю советы и особенности процесса (а куда без них?). Надеюсь эта информация будет полезна людям.
В процессе был увлечен и забыл про детальное фотографирование процесса, за что извиняюсь.
Изначально обнаружив проблему, я связался с различными ремонтными мастерскими именно вилок. И в своём городе и в России, здраво рассудив, что нужные сальники у них точно есть.
— Да, есть. Нет. не продадим. Давайте отремонтируем сами за 15/20/N тысяч?
— А давайте я эти сальники у вас втридорога куплю? Я всё равно уже всё разобрал сам.
— Нет. Не продадим.
— Ну пожааааалуйста.
— 1) Нет. у нас их нет or 2) Нет. не продадим.
Я понимаю, людям деньги на ремонте нужно делать. Ну понятно. Жаль.
2 симптома проблемы:
Необходимый/желательный инструмент:
Необходимые сальники
Заказывал там где были скидки и дешевле. Не принципиально.
Очень жаль, что не смог найти эти сальники в России и пришлось заказывать в Америке. Какой-то абсурд и заговор. Стоят они копейки. Сальники стандартные для SHOWA ставятся на десятки моделей мотов.
После доставки я попытался промерить нижний сальник. Он мелкий. Не проверял. Не ручаюсь. Но может кому-нибудь пригодится.
Нижний сальник — FSTC CS1217, 12mm Showa Cartridge Damper Rod Model A (12x18x3.5)
Сальник для вилки SHOWA, диаметр демфера 12мм (бывает ещё 12.5!)
Верхний — FSTC RS102006 (10x20x6)
1. Разборка
<всё что связано со снятием пера, разборкой и вытаскиванием внутреннего картриджа я опускаю, всё подробно разжёвано в мануале>
Итак, картридж у вас в руках. Очищаем, протираем тряпочкой.
Открутить верхнюю часть.
Ключ на 50 накидной + головка на 32. Затянуто моментом 30Hm. Срываем, откручиваем.
Когда открутилась крышка. Аккуратно! тянем на себя вверх. Можно при этом чуть шток демфера ногой утопить, выйдет легче.
Аккуратно и медленно вытягиваем. (если поторопиться, то масло вылетит вверх и останется на потолке помещения)
Откладываем верхнюю часть в сторону. В ней верхний сальник и с ним разберемся позже.
Сливаем масло, перевернув картридж и прокачивая штоком масло.
Далее со штока откручиваем нижнюю бобышку и контргайку. Остается только резьба штока. Резьбу обматываем фум-лентой или скотчем.
Резьба очень острая и покоцает сальник (при снятии этого можно и не делать — старый сальник всё равно менять, но вот при сборке про это нужно не забыть!).
Выталкиваем шток вверх. Если сальник убитый — шток выйдет очень легко. Вытаскиваем шток. Изучаем на повреждения и откладываем в сторонку.
Процесс страшный.)) ну, мне страшно было. На формумах иностранных постоянно спрашивают, а можно как-нибудь без сверления? страшно жеж.
Открутили.
Внимательно! не протеряйте стальную круглую проставку между сальником и внутренностями. Не протеряйте тонкую стальную шайбу которая есть под сальником. Не повредите под ним направляющую штока. Мелкая такая проставка с тефлоном.
Вытаскиваем сальник. Он мягкий по борту. Вытаскивается легко, чуть поддев.
Всё.
Ставим новый сальник. Не забываем поставить проставку на место.
Обезжириваем, очищаем резьбу.
Наносим синий анаэробный герметик на резьбу и закручиваем.
Момент затяжки никто не знает. Слишком усердствовать нельзя — люминь. Думаю что-то около 30Hm.
Теперь очищаем шток демфера, резьбовую часть защищаем фум лентой или скотчем (я использовал скотч узкий в 1 слой).
Смазываем обильно шток свежим маслицем.
Аккуратно опускаем шток в корпус сверху. Нужно допротолкнуть шток сверху чем-нибудь безопасным. Сам он туда не провалится. Я использовал длинную деревянную тонкую кисть обратной стороной. Прочная, прямая и безопасная палочка.
Всё.
Откладываем в сторонку и радуемся.
Вторая часть марлезонского балета.
Тут фотографировал совсем мало. Дело спорилось и заработался…
Ни на что не влияет, но что-то некомильфо.
Испытание показало, что конструкция рабочая. Откручивает и закручивает. Без последствий для детальки.
3. Открутив. Снимаем алюм.часть с двумя направляющими со штока.
Не теряем широкую шайбу с одной стороны.
Вторая, мелкая шайба (под которой наш сальник) сидит после стопорного кольца. Кольцо мелкое. Снимаем. Вынимаем шайбу.
4. Снимаем широкую резинку. И аккуратно снимаем направляющие втулки.
Снимать аккуратно, особенно если они у вас в хорошем состоянии. Их легко повредить, они больно мелкие.
Я свои заменил на новые. Стоят они дешево.
Всё. Посадочное место очищаем. Наносим смазку. На видео он так легко вставляет этот сальник руками… Ну у меня так не вышло.))
Прогрев (не сильный), потом аккуратно вставляем новый сальник и за внешнюю обойму через шайбу, подходящей головкой сажаем сальник до упора. Аккуратно постукивая молотком.
Предварительный прогрев горелкой сильно упрощает и процесс установки.
6. Собираем всё в обратной последовательности.
— Установка шайбы
— стопорное кольцо
— смазать маслом и установить направляющие втулки
— широкая шайба с обратной стороны
— аккуратно сажаем на верхний шток и спец ключом закручиваем круглую гайку.
верх тоже готов.
Момент истины
Берем картридж, полностью вытягиваем шток.
Заливаем масло. 182ml
Я использовал Maxima 5w. Синее не нашёл (которое покруче), залил зеленое. Но + что максима по реальной вязкости наиболее близко к мануальному сузучему маслу.
Прокачиваем масло, удаляем пузырьки, движением штока. Раз 10-15 для верности. Полностью выдвигаем шток.
Вставляем верхнюю часть.
Примечание: Вот тут, если всё собрано правильно будет трудновато. Нужно аккуратно вставить и посадить на резьбу. Сопротивление будет не слабое.
Заключение:
Так я перебрал оба картриджа (для верности).
Заодно и заменил сальники, пыльники, направляющие вилки.
На оригиналы.
На удивление, оригинальный комплект на 2 пера всего-всего-всего. Т.е. сальник+пыльник+2направляющих + к демферу 2 направляющих + все колечки внутри (я их тоже сменил, на всякий). И всё это на 2 пера. Обошлось в сумме около 4 тысяч рублей. Один минус. Долго ждать из Японии.
это ещё не всё в кадр влезло.
Бонус лайф-хак
Сузучьи стандартные пакетики чудо как хороши для защиты сальника и пыльника при надевании на перо. Пакетик оч.толстый и по размеру как-будто для этого и создавался. :)
Пропускаю описание замены сальников/пыльников/направляющих и процесс полной сборки пера. Он хорошо и подробно разжеван в мануале.
Спасибо за внимание.
Надеюсь, кому-нибудь пригодится мой опыт.
Всем сезона поскорее.
Многие льют в вилки SV1000S/SV1000 масло 5W/10W исходя из того, что есть на рынке. Хотя эквивалентом сузуковскому L01 является вязкость 2.5W. Также нет понимания что SV1000(N) всех годов, SV1000S 2003-2004 и SV1000S 2005-2007 имеют три разные передние вилки, разные пружины и разные объёмы заправки/уровни. Все эти вопросы разжёваны под катом. Присутствуют пояснения как разобрать вилку без спец инструмента. Заводские инструкции в архиве в конце поста.
Начнем с масла, а точнее с гидравлической жидкости, которую необходимо заливать в вилку SV1000S/SV1000. Существует путаница, что лить вместо Suzuki L01, имеющую вязкость 15.5 в сантистоксах при T 40C. Люди льют 5W/10W, а потом не могут нормально настроить работу передней вилки:
На примере мотула видно, что это вязкость 2.5W. Это подтверждает запрос некоего чела к новозеладским официалам сузуки: I emailed Suzuki NZ asking what viscosity their stock LO1 fork oil is — their reply was that it is 2.5 weight.
Т.е. Suzuki L01 = Motul 2.5W
Почему именно мотул? Потому что как видно из этой таблицы подбора вилочных масел, не все 2.5W одинаково полезны — масла разных производителей имеют разную вязкость…
Код для заказа Motul Fork Oil very light Factory Line 2.5W 105962.
Для любителей оригинала, имеющих немеряно бабок, коды Suzuki L01 1L: 99000-99044-L01 и 99000-99044-M01 (для разных рынков). PDFка с кодами для оригинальных расходников мото Suzuki тут.
Так же подойдет VALVOLINE SYNPOWER FORK OIL 5W:
Код для заказа 795859.
Следом определимся с объёмом и уровнем:
SV1000(N) всех годов имеет заправочный объём 508мл на каждый амортизатор вилки и 147мм уровень, SV1000S 2003-2004 494мл и 162мм, SV1000S 2005-2007 565мл и 140мм.
SV1000S 2005-2007 имеет самую лучшую вилку, т.к. она разрабатывалась с учётом недостатков предыдущих вилок SV1000(N)/SV1000S 2003-2004.
Далее покажу как я разбирал и что делал:
Снимаем суппорта, колесо, крыло и рулевой демпфер(пост про замену масла в демпфере тут):
Используя специнструмент — сточенную головку на 22мм ослабляем верхние пробки:
Можно использовать и обычную головку, но существует вероятность испортить грани пробки.
Запоминаем высоту установки амортизаторов вилки(вместе с высотой пробки, в оригинальном мануале указывается высота трубы над траверсой, без пробки):
Снимаем амортизаторы:
Выкручиваем пробку из трубы. Расконтрогаеваем, скручиваем пробку, вынимаем трубку-шток, снимаем шайбу и пластиковый упор пружины, вынимаем пружину.
Сливаем масло, можно в одну ёмкость, определяем количество, которое было залито, если ваша вилка не течет. У меня вышло примерно по 530мл + потери.
Далее необходимо выкрутить болт с нижнего торца амортизатора — он крепит насосную часть. Сама насосная часть имеет сверху грани, её по сузуковской инструкции надлежит держать специнструментом. Если болт не выкручивается(а он не выкручивается, т.к. закручен на фиксатор резьбы) — ставим пружину обратно, пластик, шайбу, накручиваем на шток пробку и вкручиваем её в трубу — создавшееся напряжение позволяет без проблем открутить нижний болт. Закручивать при сборке с фиксатором резьбы будем таким же образом. Вот грани верха насосной части амортизатора, которые должен держать специнструмент 09940-30250 (ссылка на мануал по изготовлению этого специнструмента):
Далее при помощи бруска сбиваем пластиковую защиту:
Вынимаем пыльник, стопор, резким энергичным движением выдергиваем трубу из стакана:
Всё. Амортизатор разобран. До меня японец использовал какое то хорошее синтетическое масло, которое слилось грязным, но отложений нет ни где:
Всё моем солярой, сушим:
В понимании процесса разборки/сборки мне сильно помогло вот это видео:
По чертежу из этого видео был изготовлен специнструмент для забивания сальника в стакан, с поправкой на толщину трубы.
Далее сборка в обратном порядке, с забиванием сальника и закручиванием нижнего болта на резьбовой герметик. Т.к. мотула 2.5W я купил только 1л(определялся по 2003 году 494мл + везли мне его больше месяца), то доливал 50-60мл в каждую трубу я 5W, который можно купить у нас. Уровень в 140мм я выставлял с помощью Г-образного шестигранника. Прокачивал до выставления уровня с помощью изготовленного специнструмента под центральный шток(внутренняя резьба D10мм шаг 1мм):
Поправки, которые пошли с 2005го года можно найти в этом же архиве в файле Suzuki SV1000 (S) K5 05 Supplementary Service Manual ENG — sv1000_2005ServiceManualSupplementary.pdf
Что я могу сказать по итогу? Великолепно! Надо было сделать замену масла сразу по приходу мотака с Японии — на столько в лучшую сторону изменились повадки мотоцикла. К тому же я выставил не +6,3мм трубы в траверсе, как написано в мануале и чуть выше было у японца, а еще +5мм(т.е. 11-12мм), как делают челики с sv-portal — мотак стал более вертлявым, рулится силой мысли))
PS: Подвеска мотоцикла была настроена под меня по приходу с Японии по этому видео:
После замены масла всё на столько стало великолепно, что трогать ничего пока не стал)
Рассмотрим разборку-сборку и замену сальников и пыльников, а также масла.
Все действия проведены в гаражных условиях! Претензии к качеству не принимаются!
Используемые материалы:
- сальники (VESRAH AR 4104, размер(мм) - 41*53*8/9,5),
- пыльники (SAITO 10042055 под 41 диаметр перьев),
- масло (MOTUL Fork Oil Exp. 10W),
- силикон (спрей).
Инструмент:
- молоток (средний),
- отвертка (минус средняя),
- ключи (14 и 19),
- шестигранники (4 и 8),
- головки (24 и 27),
- специальный инструмент (изготовлен самостоятельно из воротка, удлинителя, головки на 24 и болта* с гайкой* от трактора),
- гайка на 27 (28).
Дополнительно:
тара для старого масла, емкость, в которой все детали можно помыть, ветошь, и, чуть не забыл, - найти какого-нибудь мотоциклиста (очень понадобиться) для помощи.
Начнем с демонтажа перы вилки в сборе, т.к. надеюсь колесо, крыло и тормозные машинки уже сняты.
Сначала ослабляем (полностью выкручивать не нужно) верхние пробки, затем ослабляем два болта на 14 (обведены) и тянем перо вниз.
Вытащив, аккуратно откручиваем пробку полностью (пружина, которая находится внутри, не выстрелит, особых усилий не потребуется и всё равно-аккуратно!) и вынимаем шайбу и проставку. *-верхние пробки в нашем случае стоят от бандита лимитед с регулировкой поджатия пружины, остальное всё как на обычном бандосе первого поколения, и шайб под пробками у него нет.
Далее: сливаем масло и ловим сначала шайбу, затем пружину.
масло слито, приступаем к разборке: отверткой поддеть пыльник и снять, под ним - видим стопорное кольцо - снимаем.
Теперь понадобиться специальный инструмент - был изготовлен из болта и гайки от трактора, берём болт (24) и гайку на 27 (гайку обязательно не менее 27 и не более 28) и затягиваем их между собой(затягивать посильнее или накрутить вторую гайку), в собранном виде смотри ниже.
Теперь это приспособление запихиваем в перо вилки сверху (ключ использован для удобства).
С другой стороны в стакане ищем шестигранный болт (под болтом стоит медная шайба для герметичности) и держим его шестигранным ключом, попытки открутить только шестигранным ключом бесполезны.
открутив полностью, вывалится такая штука (названия не знаю придумывать не буду) из пера, и смысл откручивания смотри на следующем фото.
теперь резкими движениями вниз-вверх (перо опускаем в стакан и резко вытаскиваем), выбиваем старый сальник.
Вынимаем перо из стакана, на фото изображено всё в последовательности как должно быть в сборе.
Все детали помыть, вытереть и осмотреть на наличие износа и задиров на рабочих поверхностях.
Всё в порядке! Приступаем к сборке, вставляем перо в стакан, проставку-шайбу на пере нужно осадить в стакан. Сделать можно следующим образом - найти пластиковую трубу, чтобы она впритык залезала на перо, и забить проставку-шайбу на место (лучший вариант, но трубы из пластика у нас нет) или взять отвертку и аккуратно по кругу (начинать следует от разреза на проставке) забивать проставку-шайбу в стакан (очень аккуратно, чтобы не оставить задиров на пере).
забили проставку-шайбу, ставим шайбу, затем новый сальник (сальник обработали селиконом для лучшего скольжения), сальник также можно осадить на место пластиковой трубой, но её у нас нет, поэтому одеваем следом за новым старый сальник и по кругу аккуратно забиваем отверткой.
Снимаем старый сальник и выкидываем, устанавливаем стопорное кольцо и пыльник (обработать силиконом).
ВСё остальное собирать в обратном порядке и не забудьте залить масло (0,5 литра в каждое перо)! Менять детали левого и правого пера нельзя! Лишних деталей там нет! На фото, если например забыли какой стороной стоит пружина или ещё чего, можно рассмотреть как всё было. Время на оба снятых пера потрачено чуть более часа.
З.Ы : ПРИСПОСОБЛЕНИЕ - есть другой вариант - найти токаря, который выточит гайку на 27-28 (шестигранник в вилке на 28, но 27 хватает чтобы открутить без ущерба) затем приварить или прикрутить эту гайку к воротку длиной 550 мм.
На версии лимитед если необходимо сделать вилку жестче, то закручиваем болты, чтобы отрегулировать одинаково - на болтах которые закручиваем есть риски. Вилки абсолютно одинаковые, за исключением пробок.
Чтобы открутить нижний шестигранник и разъять перо, нам понадобится гайка на 22 приваренная к прутку. Я вот такую приварил, она самоконтрящаяся, потому пластик потек.
Прут-гайка вставляется в перо, там шлицы как у головки или накидного ключа. Теперь шестигранник можно выкрутить и закрутить при сборки. Иногда все получается без этой приспособы, но редко.
Как только шестигранник откручен, перо можно разъединить. Для этого туда-сюда подергать, выбивая сальник и направляющую. Просто сжать и резко растянуть. Осторожно, там еще вывалится много чего .
Все чистим- моем и собираем назад но с новыми сальниками и пыльниками.
При закручивании нижнего шестигранника иногда заклинивает вилку в сложенном положении. Поэтому его надо наживить и немного растянуть вилку, потом уже затягивать.
Ставим вилку, колесо, тормоз и все-все-все остальное и радуемся!
Теперь можно и мотоцикл целиком помыть.
Не забудьте прокачать тормоз.
Юрий Ильин
Юрий, не совсем всего, хотел больше фоток, но руки грязные постоянно и увлекался, забывал)
Да, думаю пригодится.
Я срывал нижний шестигранник пока перья были зажаты в траверсах и потом затягивал после установки в траверсы.
Андрей, у меня не получились сорвать, он прокручивался. Поршень с пером не соединены, держатся лишь на трении.
Спасибо! У меня, судя по фокам, пыльники не присутствуют.
А можно выковырить сальники без разъема пера? По-моему можно.
Игорь, это доволно сложно, и есть риск не только направляющие повредить, но и поцарапать трубу- тогда из-под сальника по царапине будет потеть постоянно и сальник умирать раньше.
Не ленись, разбери и промой внутренности бензином. Там тоже отложения остаются, тебя порадует чистая вилка.
Игорь, при желании аккуратно вкручиваешь ОСТРЫЙ саморез не доконца (делаешь только отверстие), затем ТУПЫМ саморезом его выпрессовываешь, лучше крутить руками. Имхо гораздо лучше, чем срывать весь пирог, тем более при живых направляющих (они устанавливаются только один раз), если будешь полностью разбирать - выше советовали приварить гайку, вместо нее советую использовать 500мм кусок профиля 25*25, он очень хорошо садится в шлицы.
Андрей, Александр, можно, но нужно очень сильно постараться. Я встрял один раз при полном разборе, из за направляйки, а ехать далеко надо было и прям шас:) тут нужно соблюсти два условия - сделать отверстие под шуруп не закосячив пера, и вкрутить шуруп в тело стакана, что в разы проще, чем выбивать живые направляйки, а потом запрессовывать оные. По сути экономия времени и нервов. Но если вилке совсем сдец, или непонятно из под кого - я за полную переборку, лучше в межсезонье. Иногда попадаются люди, которым надо быстро, а другим качественно, а другим быстро и качество (что не всегда реально) - торопыгам предлагаю данный способ. Удивительно, но большинство соглашаются:)
Просто вилку один хрен снимать, да и масло менять. А раз снял, то большая часть работы проделана- выкрутить болт и разобрать быстрее чем крутить саморезы.
Направляющие не одноразовые, их надо менять, но не при каждой разборке.
Спасибо всем за развёрнутый ответ! У меня пока всё в порядке с вилкой. Я задаю вопросы сейчас, потому что эта тема скоро будет вытеснена очередными обсуждениями и хрен её потом найдешь, когда понадобится)).
Александр, Их не всегда удачно можно выпрессовать, по сути выбить, и так же не всегда удачно можно запрессовать. А потом расскажи клиенту, это тыщи через полторы-две. Это как с прокладкой гбц, для себя можно и покрасить, а на клиентский только новая. Лучше человека пускай отпугнет цена, чем после тебя же польют говном, и таким людям пофиг, что их предупреждали, они ж самые умные, просто слишком деловые:)
Да ну, они выбиваются на раз. С запрессовкой проблема только оправку найти. Я ставлю шайбу, которая между втулкой и сальником, и по шайбе обрезком трубы большего чем перо диаметра стучу.
На ура даже новые входят.
Опять переворачиваем перо верхней стороной к себе и вынимаем весь "механизм" в сборе
отставляем его пока в сторону , т.к. у нас поважнее есть тут дела , а именно замена сальников и пыльников . Аккуратно поддеваем отвёрткой или ножом ( я ножом) наружний пыльник и излекаем его с насиженного места
под пыльником имеется стопорное кольцо . Поддеваем его тонкой отвёрткой и тоже извлекаем как на фото .
после этого резкими несильными \ средними усилиями дёргаем эти две трубы в разные стороны до упора ( одну из другой на разрыв ) Т.е. тонкую блестящую в одну сторону и толстую не очень блестящую в противоположную . После нескольких нормальных рывков должна появится оттуда вот такая вот бня , как на фото ниже . Это всякие направляющие втулки и шайбы . Их выбрасывать не нужно . Они ещё пригодятся .
Когда трубы рассоединятся , правую (толстую тоже в сторону ) а с тонкой ( на которой остались всякая бня и сальники ) начинаем всё снимать .Шлицевой отвёрткой или как у меня , вот такой рогатой спецхренью разводим через разрез во направляющей втулке и поочерёдно снимаем всё с нижнего пера .
По мере снятия протираем всё тряпочкой и кладём всё по порядку так же на специальную мотобумажку . По идее направляющие пера надо менять каждый раз когда разбираешь вилку как щас . Но не в России и я тоже не эталон японского мотостроения . После осмотра при пробеге этих втулок шо на фото в 30 косарей километров было выявлено что они ещё походят Явного внешнего износа не наблюдается . Ставим обратно - всё равно других нет :)
Что бы грамотно собрать , нужно знать некоторые сикреты или секреты ( от слова секта) . Первый - перед началом сборки нужно намотать на перо прозрачный скотч ( если нет , то можно и малярный ) Нужен он для того что бы не повредить новые сальники во время установки об острые края трубы .
Второй - смазать рабочую часть сальника литиевой пастой или на крайняк пластичной смазкой . Забыл вот только сфоткать каким пальцем надо :p
После сборки должно получится вот так . Если расположение деталей у вас не так , значит вы что то напутали :)
Сборка в обратной последовательности . Одеваем обратно толстую трубу и запресовываем направляющие втулки и сальник на место . Можно конечно запрессовать и подручными средствами , но лучше призвать на помощь специальное приспособление .
Направляющие и сальник запрессовывать до упора , пока не появится посадочная канавка стопорного кольца , смазывая предварительно все детали перед установкой
потом стопорное кольцо
завершает процедуру пыльник . Осаживаем его просто - бьём по нему кувалдой ( шутка ) резиновым молотком по кругу .
Теперь дошло время и до "внутренности " которую мы отложили в сторону стекать . Освобождаем их от пружины и втулки и кладём на стол
Выкручиваем ключами на 32 внутреннюю пробку и сливаем оттуда масло
промываем если нужно и заливаем свежее масло жирностью № 5 в количестве примерно 200 мл . Масло заливается до верху ( пока не потечёт через отверстия) , прокачивается (выгоняется весь воздух ) и собирается обратно , обращая особое внимание что бы не попал воздух вовнутрь . После сборки несколько раз нажимаем на тонкий длинный шток . Он должен утопится вовнутрь и сам вылезти обратно . Если он сам не хочет выходить через несколько таких нажатий - значит там какая то неисправность или попала грязь под уплотнение . Если вылезает с шумом - значит там воздух (он там не нужен )
далее собирается обратно втулка и пружина и у нас получается две готовые детали .
Вставляем детали одну в другую
С нижней части пера , сжав пружину , вытаскиваем наружу шток . Фиксируем его ключом на 13 и навинчиваем на него заглушку , которую сняли ранее
Завинчиваем до упора и затягиваем одновременно фиксируя ось ключом на 17
Убираем все фиксации и ключи и завинчиваем пробку до упора в корпус нижнего пера головкой на 21 .
переворачиваем перо наоборот и через верхнюю пробку, уже в полностью собранное перо , заливаем 350 мл. специального масла для вилок жирностью тоже 5
Закручиваем верхнюю пробку . Всё . Перо собрано . Осталось так же второе сделать .
В работе нам помогали следующие специнструменты : Бутылка пива Бочка , электронная сигарета , ключ и головка на 32 , ключ на 13 , 17 , резиновый молоток , нож, отвёртка шлицевая , мерная ёмкость для масла и оправка для запрессовки сальников и направляющих втулок . Всё . Желаем вам приятного ремонта :bye:
Читайте также: