Как разобрать салон мазда 6 gg
по максимуму включает: капот, потолок, двери, пол и колесные арки, багажник с задними крыльями, крышка багажника. Шумоизоляция торпедо, а так же колесных арок снаружи автомобиля - за доплату.
Шумоизоляция Mazda 6. Совсем новенькая, прямо с конвеера, Мазда 6 в кузове третьего поколения в рестайлинге 2019 года попадает к нам в гости на полную шумоизоляцию салона. Самые современные шумоизолирующие материалы у нас уже готовы и заранее нарезаны по нашим фирменным лекалам еще за один час до приезда автомобиля, а виброизоляция греется в нашей специальной печке при температуре 50-55 градусов, дожидаясь своего часа. Работать мы будем слаженно, ведь у каждого специалиста своя очередность и последовательность работы (чтобы не мешаться друг другу): один начинает с потолка, а все остальные занимаются дверьми и капотом. Когда шумоизоляция потолка и дверей закончены, вся команда приступает к шумоизоляции пола и багажника. Никакой суеты и спешки, ведь мы знаем секреты аккуратного и безболезненного разбора любой модели Мазда и практикуем это ежедневно.
За нашей работой можно наблюдать, непосредственно присутствуя рядом на всем протяжении работ (для этого у нас имеются удобные диванчики прямо напротив автомобилей). Присутствие владельца при проведении шумоизоляции мы очень приветствуем, ведь в таком случае у хозяина автомобиля не остается ни единого вопроса при сдаче автомобиля - он видел все своими глазами и задавал вопросы по ходу работы. Особо хотим отметить и то, что мы не предлагаем вам вариантов шумоизоляции, таких как эконом или стандарт. У нас вы получаете только максимальный и самый "злой" вариант обработки салона и только премиальными материалами без компромиссов.
Шумоизоляция капота Mazda 6. Капоты любого автомобиля мы шумоизолируем по "двухслойному" методу: премиальная и легкая виброизоляция Comfort mat Dark D3 на металл капота и шумо-теплоизоляция на заводскую теплоизоляцию с изнаночной стороны.
Шумоизоляция крыши Mazda 6. Разборка обшивки потолка ведется у нас специальным мастером, который делает это в чистых перчатках. Богатейший опыт позволяет это делать легко и быстро. Металл крыши перед оклейкой обезжириваем спиртом.
Нанесение уже готовой и нарезанной виброизоляции Comfort mat Dark D3 занимает считанные минуты и мы прикатываем материал специальным металлическим роликом, чтобы добиться максимального эффекта.Толщина виброизоляции составляет 3мм., что делает крышу очень глухой после обработки, ведь в этом случае она уже перестает быть источником звука от собственных колебаний.
Мы идем в ногу со временем и стараемся широко использовать войлок в шумоизоляции автомобиля, где это возможно. На крыше - ему самое место. Плотный войлок Comfort mat Felton толщиной 10 мм. является наилучшим поглотителем звука, в отличие от Сплена, которым привыкли работать большинство компаний. Этот материал идеально поглотит гуляющую под обшивкой воздушную звуковую волну. Элементарное правило работы в перчатках и чистыми руками позволяет нам гарантировать отсутствие пятен и зацепов на всех деталях и обшивках салона автомобиля при проведении работ.
Шумоизоляция дверей Mazda 6. Разборка дверей не отличается сильными премудростями и перед нашими глазами возникает неплохой доступ к внешнему металлу двери, который мы обязательно обезжириваем. Здесь следует отметить, что после нашего вмешательства вы не встретите сломанных пистонов, зацепов на панелях или щелей - работают профессионалы, за плечами которых сотни автомобилей Мазда 6.
Легкий и эффективный вибродемпфер Comfort mat Dark D3 толщиной 3 миллиметра наносится на внешнюю стенку двери,и плотно раскатывается по металлу для достижения максимальной адгезии. Мы располагаем всем необходимым специнструментом для качественной прикатки материала даже в самых труднодоступных местах.
Вторым слоем в дверь мы используем облегченную мембранную звукоизоляцию Comfort mat Integra 6, которая при всех своих преимуществах является еще и на 100% влагостойкой.
Обшивку двери обработали шумопоглощающими "пирамидками" Comfort mat Soft Wave 15, которые не только идеально поглощают звук, но и обеспечат плотную посадку дверной карты с заполнением всех воздушных пустот, без скрипов и щелей.
Каждый день у нас в работе находится сразу несколько автомобилей, владельцы которых могут не только наблюдать за нами, но и обменяться впечатлениями от увиденного, а так же впечатлениями от владения своими автомобилями.
Шумоизоляция пола, багажника и колесных арок Mazda6. Когда работы по шумоизоляции дверей и потолка завершены, вся наша команда начинает заниматься полом. Это завершающий этап шумоизоляции автомобиля. Обратите внимание на девственную чистоту металла. И это все прикрывается тонким ковром без какого-либо намека на заводскую шумоизоляцию.
В багажнике нас так же встречает обилие голого и тонкого металла. Это даже к лучшему. Чем большую поверхность мы обработаем, тем лучше будет эффект от работы.
Спустя примерно 1 час работа по вибродемпфированию днища Mazda 6 завершена. Мы применяли мощнейший двухфольговый вибродемпфер Comfort mat Ultra Loker 4 мм. на полу и колесных арках.
Comfort mat Ultra Loker 4 мм. это эксклюзивный материал, который был создан совместно со специалистами спеццентра Авто-Локер и лаборатории Comfort mat. При разработке стояла задача сделать не тяжелый, но максимально эффективный материал. И нам это удалось. Применение премиальной мастики Dark Extreme и двух слоев фольги позволило иметь высокие показатели эффективности (КМП более 0,63) при минимальном весе для такой толщины. Конечно же, материал мы достаем из наших печек уже горячим и равномерно прогретым по всей толщине до 50-55 градусов.
Проклеиваем Ультра Локером все труднодоступные места, особенно в ногах передних пассажиров, "поднимая" материал высоко на моторный щит, куда достанут руки.
В багажнике тоже все красиво и качественно прикатано к металлу. Для прикатки мы используем только металлические ролики. Никакого пластика. Предварительный разогрев материала в печке не только экономит наше время на нагрев каждого листа, но и существенно повышает качество. Ведь, феном такой толстый лист равномерно по всей толщине разогреть невозможно.
Когда наступает очередь укладки звукоизолирующего слоя, мы используем плотную вспененную резину Comfort mat Vision Red 6 на полу в салоне, а так же колесных арках в багажнике.
Пол в багажнике, а так же поле под задним сидением покрываются сразу двухслойной звукоизоляцией Comfort mat BlockShot 7, которая состоит из звукоизолирующей прослойки, покрытой тонкой и плотной мембранной изоляцией.
На пол в салоне и колесные арки укладываем третий слой - звукоизоляционная плотная мембрана Блокатор 3мм. Таким образом, все днище автомобиля в салоне, а так же багажник и арки покрыты тремя слоями материалов, последний из которых звуковая мембрана (черная на полу и синяя потоньше в багажнике). Все это на 100% смело можно называть самой топовой шумоизоляцией по самым современным меркам на момент проведения работ. Лучшего влагостойкого пирога еще не придумано.
Так багажник выглядит перед сборкой. Не забываем и про задние крылья, которые обрабатываются виброизоляцией, а так же поглотителем звука Felton.
Крышка багажника тоже подвергается виброизоляции, а ее обшивка обрабатывается вязкоэластичным антискрипом и шумопоглотителем Ultra Soft Wave, который является и отличным шумоизолятором.
После окончания работ по нанесению вибро- и шумоизоляции, наша команда начинает сборку автомобиля. Перед тем, как занести сидения салон должен быть собран полностью. Все обшивки, стойки и накладки порогов занимают свои законные места.
После сборки салона мы производим его протирку и проверку работоспособности всех механизмов. Сборка автомобиля производится в соответствии с заводскими стандартами и мы не допускаем повреждения пистонов, а так же неправильной посадки обшивок и панелей. После нас вы не получите щелей, зацепов на обшивках, или сломанных креплений. От всего этого вас защищает фирменная гарантия Авто-Локер. Наш опыт работы по шумоизоляции Mazda 6 исчисляется несколькими сотнями штук, ровно как и довольными владельцами от проведенных работ. Вы можете быть уверены в качестве нашей работы - мы правда очень хорошо знаем все особенности этого автомобиля.
Шумоизоляция автомобиля Мазда 6 завершена нашими мастерами в полном объеме. Для проклейки салона мы использовали премиальные шумопоглощающие материалы Comfort mat и использовали максимальный вариант оклейки (в прочем, он у нас один единственный независимо от престижности автомобиля). Мы справились с работой за 8 часов и уложили в автомобиль 55 килограммов современных материалов, которые будут работать на совесть весь срок службы автомобиля. Мы тесно сотрудничаем с крупнейшим производителем шумоизоляции, компанией Comfort mat и постоянно совместно совершенствуем состав материалов, используемых в шумоизоляции автомобилей, что позволяет нам быть на шаг впереди вот уже на протяжении многих лет, ведь все самые современные новинки на испытания мы получаем первыми в России на эксклюзивных условиях, как и наши клиенты, которые доверяют работу со своим автомобилем команде Авто-Локер.
по максимуму включает: капот, потолок, двери, пол и колесные арки, багажник с задними крыльями, крышка багажника. Шумоизоляция торпедо, а так же колесных арок снаружи автомобиля - за доплату.
Начал разбирать салон, сначала снял пластиковые части порогов спереди и сзади:
Тянуться они на себя вверх и снимаются.
Далее снял заднюю сидушку:
Далее откидываются задние спинки сидений и чуть отодвигается обшивка багажника:
И за ней сразу виден язычок:
Далее в нижней части боковой обивки головкой на 14 откручиваем болт:
Далее откручиваем болт на 10 на верхней пластиковой стойке, сначала конечно снимаем с нее заглушку легко поддевается ногтем:
После того как открутили сначала тянем ее чуть на себя, что-бы пластиковые защелки снялись, потом чуть вниз что-бы снять ее с нижнего пластикового пистона.
Далее после снятия белой стойки переходим к нижней пластиковой части, снимаем пистон тянем ее на себя и после чуть вверх для снятия ее с верхнего пистона:
Далее снимается со средней стойки нижний пластик, он просто тянется на себя:
Далее снимается верхняя часть, для этого для начала откручивается ремень в задней части салона головкой на 14, снимается с него резинка сначала тянется чуть вниз потом легко по ремню вверх:
Далее снимается и сама белая стойка тянется просто на себя:
После снятия ключом на 14 откручивается регулировщик высоты ремня:
Далее все это продевается через белую стойку и вынимается по другому стойку снять не получалось.
Дальше переходим к передней стойке, снимается она легко сначала тянется на себя а потом тянется вверх:
Далее снимаются козырьки, откручивается крестовой отверткой, второе крепление с обоих сторон зажимается в маленьких прорезях и тянется на себя:
После снимаются плафоны, поддевается сбоку тонкой отверткой:
Далее снимается с информативным экраном пристегнутых задних ремней:
Далее правая часть отодвигается в сторону:
Он так-же отодвигается в другую сторону и снимается, потом отщелкивается от него провод.
Instagram — nikwin92
Mazda 6 2007, двигатель бензиновый 6.0 л., 1200 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Комментарии 11
Все классно показано на фото.
Подскажи пожалуйста я тут собираю салон и столкнулся с такой бедой что где-то потерял металлическую клипсу от центральной стоки белой пластиковой где ремень безопасности, думаю ты меня понял о какой я клипсе имею ввиду речь?
Маленькая такая, металлическая, внизу пластиковой центральной белой обшивки крепится.
И сама чёрная центральная обшивка как блин ставить её назад, снять снял я с тугодумить не могу сообразить как её поставить?
Она же помоему под уплотнительную резинку заводится или нет, прям тупо сверху.
Подскажи пожалуйста🙏
она на резинку уплотнительную крепится, черная стойка, на ней еще прорези под эту резинку, за счет чего она плотно держится
Незапланированное снятие торпеды Mazda 6 GG. Часть 3.
Всем привет. В предыдущих частях я писал о процессе борьбы с коррозией и последующая шумо-вибро изоляция пола (1 часть и 2 часть). После ремонта столкнулся с тем что некоторые металлические делали под торпедой покрылись слоем ржавчины и нужно было как-то эту проблему решать, в итоге бомбануло… разобрал торпеду и все там обработал. В этой части хочу описать сам процесс разборки торпеды, так как когда я приступил к этому были трудности с информацией на эту тему. Приходилось собирать все по крупицам, а где-то самому догадываться как открутить ту или иную часть. Данный материал не претендует на точную инструкцию по разборке торпеды, но я надеюсь кому-то поможет разобраться в устройстве либо подскажет процесс снятия элементов торпеды.
Перед началом что бы нечего не растерять нужно приготовить тару для болтов и мелких деталей. Так же нужно подготовить подходящее место под разобранные части торпеды. Для того что бы не растерять шурупы я их прикручивал сразу же на свои места. Так можно было понять где и на сколько шурупов прикручена та или иная деталь. Все фишки проводки имеют свою форму и перепутать разъем при сборке невозможно, но как вариант, для себя, можно помечать их приклеивая кусочки малярного скотча и писать на нем к какому устройству принадлежит данный разъем. Большинство клипс находятся на видном месте, поэтому что бы не чего не ломать просто зажимаем плоскогубцами усики и свободно вытаскиваем клипсу.
Для разборки торпеды понадобится:
1) Трещотка с удлинителем, головки на 10 и на 21.
2) Отвертка крестовая
3) Отвертка плоская тонкая
4) Плоскогубцы
5) Съёмник клипс
6) Лезвие либо канцелярский нож
Итак, первым делом нужно выключить AIRBAG, для этого слева от руля имеется специальный переключатель, поворачиваем его в положение OFF. Далее отключает аккумулятор и приступаем к работе.
Начинаем с разборки центральной консоли и тоннеля.
1) Поднимаем ручник;
2) Что бы вытащить подстаканник нужно сначала его открыть и ухватится пальцами через щель между крышкой самого подстаканника и боковой кромкой. Без особых усилий тянем вверх, и он спокойно отстегивается от тоннеля. Он держится на 4 клипсах и небольших защелках по обеим сторонам.
3) Ставим селектор ручки АКПП в положение N для того что бы легче вытащить пластик кулисы. Для этого нужно вставить ключ в замок зажигания, повернуть в 1-е положение и нажать педаль тормоза. После этого селектор разблокируется и его можно переключать. Для автомобилей с ручной коробкой передач этот пункт не нужен.
4) Выкручиваем ручку селектора АКПП против часовой стрелки.
5) Так же как подстаканник тянем пластик вверх пока он не отойдет от тоннеля. Тянуть нужно аккуратно так как там идут провода подсветки положения селектора и при большом усилии можно легко их оторвать. После того как пластик отойдет нужно отключить фишку с проводами от прикуривателя и вытащить 2 лампочки подсветки, первая в пепельнице вторая в пластике положения селектора.
6) Для снятия тоннеля нужно выкрутить 5 шурупов. Два шурупа находятся в подлокотнике, еще два в передней части тоннеля и один посередине вкручен в кулису АКПП, после отключаем фишку разъёма кнопок подогрева сидений. Что бы вытащить тоннель без снятия ручника (Ручник сильно мешается) проще всего отодвинуть сиденья в крайние положения и опустить спинки, после этого нужно рукой прижать поролон сидения водителя в области ручника и тоннель должен более-менее без проблем выйти из своего посадочного места. Либо еще как вариант можно снять сами сидения и тоннель снимается вообще без проблем.
7) Выкручиваем 2 шурупа под магнитолой и 1 болт внутри торпеды со стороны бардачка.
8) Саму магнитолу нужно выдавить изнутри, для этого засовываем руку внутрь торпеды через отверстие бардачка и давим в сторону салона. Второй рукой можно ухватится за нижнюю кромку магнитолы. Как только автомагнитола вылезет нужно вынуть из нее фишку с проводами и толстый разъем антенны, еще к корпусу магнитолы прикреплен с помощью клипсы провод, идущий к бортовому компьютеру, клипсу можно легко снять без повреждений плоскогубцами зажав ей усики. Так же ниже нужно отключить провода от блока климата. Для того что бы случайно не поцарапать пластик на магнитоле нужно на селектор АКПП намотать тряпку или одеть ХБшную перчатку.
9) Выкручиваем 2 шурупа под бортовым компьютером и вытягиваем его вместе с перчаточным ящиком на себя. Вытаскиваем разъем проводов из бортовика.
С центральной консолью и тоннелем все. Следующим нужно снять переднюю подушку безопасности пассажира и приборную панель с рулем.
10) Для начала нужно отключить провод, идущий к передней подушке безопасности пассажира, для этого поддеваем тонкой плоской отверткой черный зажим на желтой фишке и после этого снимает ее.
11) Подушка безопасности крепится на 2 болта к силовой раме, их нужно открутить. К ним можно подобраться через бардачок с помощью трещотки с удлинителем.
12) Что бы вытащить подушку нужно со стороны бардачка надавить на нее снизу-вверх, и она легко выйдет из защелок. После снятия лучше ее убрать в надежное место подальше от детей, собак, жены, любопытных соседей и тд.
13) Обязательно нужно снять дефлекторы боковых воздуховодов, так как под ними скрываются болты крепления торпеды к силовой раме. Для этого нужно пальцами взяться за центральный дефлектор воздуховода и потянуть его на себя. Снимаются они с небольшим усилием, но рывками дергать лучше не стоит.
14) Откручиваем 2 шурупа козырька панели приборов, снизу отстегиваем резиновую заглушку от пластика и вытаскиваем ее на себя.
15) Для того что бы снять саму панель приборов нужно открутить 3 шурупа, два снизу по бокам и один сверху посередине. После того как открутим, нужно отсоединить 2 фишки с проводами подключённых к приборке сверху по бокам. Так же посередине жгут проводов прикреплен к приборке с помощью плоской клипсы. Такие клипсы сложно снимать целыми, а найти замену им еще сложнее, поэтому что бы ее не ломать проще ее оставить на месте. Сам жгут примотан к ней с помощью черной изоленты, просто разматываем изоленту не снимая клипсы либо аккуратно срезаем эту изоленту, не повредив провода внутри.
16) Выкручиваем 1 шуруп крепящий блок управления светом к торпеде.
17) Снимает плоской отверткой колпачки по бокам руля и откручиваем под ними 2 болта. После этого подушку безопасности аккуратно вынимаем из руля на себя.
18) Как и с пассажирской подушкой тонкой плоской отверткой поддеваем черный зажим и вынимает желтую фишку. В моем случае к подушке подсоединен только один желтый разъем, оранжевый разъем не куда не подсоединялся, он был прикреплен к пластмассе, просто вытаскиваем его и все. В других версиях подушки оба эти разъема подсоединены и нужно их оба снимать. После снятия так же убираем эту подушку в надежное место.
19) Отключаем белую фишку проводов мульти руля и круиз контроля. Черную фишку проводов подушки можно не трогать.
20) Здесь перед тем как откручивать руль нужно черным маркером сделать отметку, для того что бы во время последующей сборки установить руль ровно как он и стоял до этого. Я сделал 2 отметки, одна поверх самой гайки, а вторая уже после того как я гайку открутил поверх резьбы. Для откручивания нужна головка на 21 и трещотка, моя оказалась коротковата поэтому берем в багажнике штатный баллонный ключ и спокойно откручиваем гайку. Опять же повторюсь, для того что бы потом ровно установить руль нужно сделать маркером засечку на резьбе рулевого вала и корпусом руля. Сам руль крепко сидит на зубчатом валу и что бы его вытащить нужно ладонями аккуратно и ровно без чрезмерной силы одновременно бить сзади по боковым спицам руля. Через несколько ударов руль может выпрыгнуть из крепления, так что нужно быть готовым его ловить.
21) Верхний подрулевой пластик держится на защелках по бокам, расщелкиваем их и снимаем его вверх.
22) Нижний подрулевой пластик держится на 2х шурупах и одном болте, выкручиваем их. Опускаем ручку регулировки положения руля и снимает пластик сначала на себя немного, а потом вниз.
23) Отщелкиваем 2 фишки проводов подрулевых переключателей.
24) Откручиваем по 2 шурупа с обоих сторон и вытаскиваем подрулевые переключатели.
Итак, с этим закончено, осталось снять боковой пластик стоек, отцепить проводку и можно наконец то снимать торпеду.
25) Боковой пластик стоек можно снять, потянув его сначала на себя, а потом вверх.
26) Для отключения фишек проводов от кнопок проще сначала вытащить их из посадочных мест, а потом уже отсоединить разъем. Каждая кнопка держится на 2х защелках, сверху и снизу, к ним можно спокойно добраться рукой снизу и сжав усики вытащить наружу. Снаружи уже отсоединяем разъем. И так со всеми 4 кнопками.
27) Что бы отсоединить трос открытия капота от торпеды нужно отверткой поддеть язычок рукоятки вниз и вытянуть весь механизм на себя.
28) Далее перед тем как приступить к откручиванию торпеды нужно от нее отсоединить все жгуты проводов с клипсами и пару датчиков.
• Отсоединяем от датчика температуры салона (находится справа от замка зажигания за небольшой решёточкой) резиновый патрубок и фишку с проводами.
• Вынимаем OBD2 разъем из торпеды (по бокам у него находятся усики, зажимаем их по очереди и выдавливаем вверх).
• Отключаем датчик солнечного излучения (та маленькая круглая штука спереди перед стеклом), до него нужно будет снизу постараться дотянуться и вынуть разъем, так же там сам провод держится на клипсе поэтому зажимаем усики клипсы плоскогубцами и вынимаем ее.
Теперь переходим к центральной консоли.
• Отсоединяем от торпеды клипсу держащую провод антенны и клипсу провода проводки прикуривателя с подсветкой.
• Вынимаем клипсу с проводом бортового компьютера из воздуховода.
• Вытаскиваем желтую лампочку состояния AIRBAG.
Переходим к бардачку.
• Отсоединяем все клипсы на жгуте проводов (идет вдоль нижней кромки бардачка), так же вытаскиваем лампочку подсветки бардачка (находится сверху справа от петли замка).
Еще раз внимательно осматриваем, проверяем что бы все клипсы с проводами и прочим оборудованием были отсоединены от торпеды. Возможно на разных конфигурациях автомобиля будет разное оборудование, у кого-то есть дополнительные датчики у кого-то их вообще не будет, либо будет дополнительная проводка ну и все в этом духе.
После того как все дополнительное оборудование и проводка будет снято с торпеды можно приступить к ее демонтажу.
29) Сама торпеда прикручена на 9 болтов, используем трещотку с головкой на 10:
• Первый болт находится слева (самый левый низ торпеды) от рукоятки открытия капота;
• Второй болт находится внутри левого воздуховода;
• Третий болт находится под козырьком панели приборов, над рулевым механизмом;
• Четвертый болт находится в центральной панели под воздуховодами прямо по середине;
• Пятый болт находится чуть ниже и левее от четвертого, в месте где находится климат контроль;
• Шестой болт находится внутри правого воздуховода;
• Седьмой болт спрятался над бардачком, справа от петли замка;
• Восьмой болт находится снизу в левом углу бардачка;
• Девятый болт находится в самой правой нижней части торпеды.
Выкручиваем все болты, и выдергиваем торпеду на себя. Перед тем как вытащить ее, нужно выдвинуть и опустить рулевой механизм, так же замотать тряпкой селектор коробки передач. Сама торпеда не тяжелая, но громоздкая, чтобы не повредить поверхность и не поцарапать лучше ее вытаскивать в четыре руки.
Сборку производим в обратном порядке.
При сборке руля для ровной установки нужно ориентироваться на ранее нанесенные отметки маркером, сам руль вбивать НЕЛЬЗЯ, можно испортить зубчики на валу, поэтому максимально вставляем руль на вал и уже гайкой закручиваем до конца.
Во время установки пластика на боковые стойки у меня возникла проблема, усики этого пластика не попадали в торпеду, пришлось изрядно повозится. Большая часть времени как раз ушла на этот пластик. Сам пластик мягкий поэтому его можно гнуть. Я использовал длинную отвертку, ей изгибал эти усики и направлял их в посадочные отверстия торпеды.
При сборке автомобиля почистил водительское сидение от ржавчины и попытался починить подогрев. Сам процесс ремонта расписывать не стану, напишу то что разорванные контакты подогрева скручивал тонкой медной проволокой. После с помощью портативной газовой горелки сварил место разрыва (медь плавится при температуре около 1085 градусов). Соединение получилось прочным и теплостойким. До ремонта мерил сопротивление нити, тогда оно оказалось на сидушке 1,5 Ом, на спинке 6 Ом (скручивал место разрыва без пайки для того что бы замерить сопротивление), общее получается 7,5 Ом. Тогда я не предал этому не какого значения, уже после того как заварил обрыв и собрал сиденье (после сваривания разорванных нитей сопротивление не изменилось, так же 7.5 Ом, думал, что так и должно быть), установил его на место и подключил провода, но оно не заработало и как потом понял причина этому то что где-то еще подгорела нихромовая нить и в этом месте сопротивление увеличилось. Замерил второе сиденье с рабочим подогревом, оказалось 2,5 Ом (1,5 Ом сиденье и 1 Ом спинка). Считаем мощность рабочего подогрева, для этого по закону Ома рассчитываем силу тока I=U/R, подставляем I=12V/2.5Ом=4.8 Ампер, мощность P=I*U=4.8A*12V=57.6 Вт. Считаем мощность не работающего подогрева, I=12V/7.5Ом=1.6 Ампер, мощность P=1.6A*12V=19.2 Вт. Отсюда делаем вывод что для нормальной работы подогрева сиденья требуется 57 Вт, а у меня получается только 19 Вт (Еле заметно то что теплый подогрев). Что ж, сиденье я уже поставил, да и опять его разбирать пока что желания у меня нет, так что перезимую опять без подогрева, мне не привыкать, а уже весной буду думать, как его починить. Была еще идея напрямую подключить сидушку без спинки (I=12V/1.5Ом=8 Ампер, P=8A*12V=96 Вт.) но сама идея 8 Ампер под пятой точкой меня сильно смущает, да и 96 Вт будут дико жарить. Если у кого-то была такая ситуация напишите в комментариях кто как чинил.
Как снять головное устройство Мазда 6 2002-2008 гг.
В данной статье мы покажем как снять штатное головное устройство автомобиля Mazda 6 первого поколения. На первом шаге необходимо отсоединить блок подстаканников с центрального тоннеля.
Далее поддеваем декоративную панель КПП и сдвигаем ее назад (см. рисунки ниже).
На следующем этапе необходимо открутить два винта, расположенные под штатной магнитолой.
После этого снимаем бардачок с ограничителей и откручиваем винт, расположенный с правой стороны магнитолы, через отсек бардачка.
Ну и осталось просто потянуть магнитолу на себя и вытащить из направляющих.
После этого подключаем в разъем для внешнего CD-чейнджера адаптер Yatour для Mazda.
Разборка консоли и снятие обшивок дверей
там разбирается очень просто. на дверях помоему 1 саморез всего где ручка открываня двери, остальные клипсы. а консоль сначала подстаканник вытаскиваешь ( или подлокотник) она просто вытаскиваеся, потом крыку где переключалка кпп. и там консоль на 2х болтах крепится.
так на атензе снимается. на других машинах по другому может
там разбирается очень просто. на дверях помоему 1 саморез всего где ручка открываня двери, остальные клипсы. а консоль сначала подстаканник вытаскиваешь ( или подлокотник) она просто вытаскиваеся, потом крыку где переключалка кпп. и там консоль на 2х болтах крепится.
так на атензе снимается. на других машинах по другому может
Миниатюры
Миниатюры
Подскажите плиз а как разбирается центральная консоль с "крутилками" обдува и т.д. (На представленных фотах с климатом, а меня просто AC)
Задача — добраться до регулятора направлениия потоками.
Там есть какая то маленькая кнопочка внутри, кот. автоматически кондей врубает при положении обдува "на лобовое".
Как снять панель магнитолы?
Вот только надо учесть что эта рамка для американских мазд, с японками и европейками она глючит (либо климат не работает, либо с дисплеем траблы либо вообще не работает) дело в том что у америкосов по проводке немного не так как на японках и европейках.
Что касается снятия ручки АКПП то МКПП и типроник просто отркучитваются как болт, а вот с обычным автоматом дела сложнее. Там спереди откручивается 2 болта, но ручку снять не даёт кнопка HOLD. Провода к ней припаяны, поэтому чтобы снять ручку нужно либо разрезать провод, либо мучится со снятием всего тоннеля. Провода с кнопки ХОЛД уходят на фишку около прикуривателя.
там разбирается очень просто. на дверях помоему 1 саморез всего где ручка открываня двери, остальные клипсы. а консоль сначала подстаканник вытаскиваешь ( или подлокотник) она просто вытаскиваеся, потом крыку где переключалка кпп. и там консоль на 2х болтах крепится.
так на атензе снимается. на других машинах по другому может
там разбирается очень просто. на дверях помоему 1 саморез всего где ручка открываня двери, остальные клипсы. а консоль сначала подстаканник вытаскиваешь ( или подлокотник) она просто вытаскиваеся, потом крыку где переключалка кпп. и там консоль на 2х болтах крепится.
так на атензе снимается. на других машинах по другому может
ршибся извини в двери 2 штуки еще 1 где ручка за которую дверь закрывать.
че за дело если не секрет??
Последовательность разборки панели:
1) Поддеваем отверткой подстаканник слева и справа
2) Снимаем подстаканник
3) Снимаем панель коробки передач с защелок слева и справа
4) Сдвигаем панель коробки перередач назад для доступа нижней части магнитолы
Миниатюры
5) Откручиваем крестовой отверткой два шурупа с левой и правой стороны
6) Откручиваем головкой на 10 болт со стороны бардачка
7) Поддеваем снизу магнитолу и тянем на себя
8) Вытаскиваем магнитолу
Миниатюры
Подскажите плиз а как разбирается центральная консоль с "крутилками" обдува и т.д. (На представленных фотах с климатом, а меня просто AC)
Задача - добраться до регулятора направлениия потоками.
Там есть какая то маленькая кнопочка внутри, кот. автоматически кондей врубает при положении обдува "на лобовое".
Подскажи чо можно придумать с передней кансолью чтобы туда как-нибудь встроить дркгую "голову" вместо штатной.
искать замену головы или переделывать (купить переднюю панель с вырезом для 1дин магнитолы - только стоит она недешево):(
)6 вне форума" />
Как снять панель магнитолы?
Хочу подкючить мп3 ченьжер, для этого необходимо добраться до разъема магнитолы, не могу снять панель!! Подскажите, если можно с фото!! Мазда6 2004 года. Заранее благодарен!!
)6 вне форума" />
искать замену головы или переделывать (купить переднюю панель с вырезом для 1дин магнитолы - только стоит она недешево):(
Вот только надо учесть что эта рамка для американских мазд, с японками и европейками она глючит (либо климат не работает, либо с дисплеем траблы либо вообще не работает) дело в том что у америкосов по проводке немного не так как на японках и европейках.
Что касается снятия ручки АКПП то МКПП и типроник просто отркучитваются как болт, а вот с обычным автоматом дела сложнее. Там спереди откручивается 2 болта, но ручку снять не даёт кнопка HOLD. Провода к ней припаяны, поэтому чтобы снять ручку нужно либо разрезать провод, либо мучится со снятием всего тоннеля. Провода с кнопки ХОЛД уходят на фишку около прикуривателя.
нужна помощь
подскажите как демонтировать боковые сопла печки каторые дуют на боковые стекла, те которые как центровые хочу туда поставить красную подсветку. Надоснемать торпедо или так можно снять
Шумоизоляция mazda 6 сегодня отсутствует, даже в новых автомобилях из салона. Виной всему экономия на всем, чтобы сделать авто как можно дешевле, это относится ко всем иномаркам, поэтому купив машину, сразу стоит заняться её шумоизоляцией.
Подобную услугу могут предложить прямо в салоне, можно сделать на специализированной СТО, дешевле, разумеется, сделать самому.
Зачем она нужна
Такой вопрос приходит в голову любому покупателю, вы уже приобрели авто своей мечты, и тут вам предлагают что-то дополнительное, за дополнительные деньги – страховку, шумоизоляцию и другое:
- В салон автомобиля, без шумоизоляции, проникают шумы мотора, подвески и звуки то проносящихся мимо машин
- Это не только мешает общаться и слушать музыку, посторонний шум мешает сосредоточиться и вызывает раздражение, утомляет и замедляет реакцию водителей, в результате возникает опасность аварии
- От шума сужаются сосуды, что приводит к возрастанию нагрузки на сердце и со временем вызывает стенокардию (это не выдумки, а доказанный медиками факт)
- Кроме того, приобрести новый дорогой автомобиль, при этом гремящий, как ведро с болтами, не очень приятно, разумеется, можно ездить в наушниках, однако разумнее выполнить шумоизоляцию своими руками и наслаждаться комфортом
Как это сделать
С этим вопросом сталкиваются все, желающие в первый раз заняться шумоизоляцией, тут трудного нет ничего, важно знать, какие материалы при этом применяются, в какой последовательности и зоны обработки, а так же особенности работы с материалами, начнем с самих материалов.
Первый класс:
- Вибропоглотители – материалы, которые предназначены для поглощения вибраций, состоят из битумной, мастичной, либо смешанной композиции, покрываются фольгой, требуют разогрева перед приклеиванием
- Вибробласт – типичный представитель этой группы, и распространенный, второй самый известный поглотитель вибраций –Бимаст, вибрации внутри материала превращаются в тепловую энергию и затухают
- Вибропоглотитель клеится прямо на металл, первым слоем
Второй класс:
- Поглотители звука – пористые материалы, внутри которых звук затихает (поглощается, отсюда и их название)
- Акцент – представитель этого класса, могут предложить Сплен, только Сплен является звукоотражателем, поэтому внутри салона будет создавать какафонию, при прослушивании музыки
- Спленом, рекомендуется обработка машины снаружи, моторный отдел и капот
- Внутри салона лучше Акцент, посторонние шумы перестают проникать внутрь, езда становится тише и комфортнее
- Имеет самоклеющуюся поверхность, клеится поверх вибропоглотителя
Третий класс:
- Любой автомобиль изобилует различного рода скрипами (сверчками), возникающими от соприкосновения (трения) пластиковых поверхностей друг об друга и об обшивку
- Антискрип – вот надежный способ устранения подобной проблемы
- Представители антискрипа – Битопласт и Маделин, битопласт потолще, Маделин потоньше (миллиметр и тоньше), что позволяет применить его там, где битопласт не входит
- Просто наклеиваете антискрип на любую из трущихся деталей, и забываете о скрипах навсегда
Четвертый класс:
- Все хотят видеть салон своего автомобиля модным, стильным и завершенным, поэтому обойти стороной этот класс материалов мы не можем
- Деколин – материал, служащий для декоративной отделки салона, помогает скрыть недостатки (после шумоизоляции) и подчеркнуть оригинальность
- Если из под обивки выбиваются клочки шумоизоляции, а подрезать их аккуратно не удастся, заклеиваете поверхность Деколином, и получается отличный вид
Я назвал самые известные марки, если вас не устроит цена, можете приобрести дешевле, выбор за вами, скажу одно — остерегайтесь подделок и не используйте строительных материалов, их тоже могут предложить как вариант
С чего начнем
Мазда 6 шумоизоляция начинается с наиболее простого участка, крышки капота, либо багажника, для работы по шумоизоляции нужны будут такие инструменты:
- Фен строительный (обычный не годится)
- Набор отверток
- Набор ключей
- Прокаточный (твердый) валик
- Ветошь
- Растворитель
- Острый нож (лучше сапожный)
- Ножницы и картон
Переходим к капоту
Инструкция по шумоизоляции капота, включает все необходимые подготовительные работы, при выполнении его обработки:
Вибропоглотитель накладывается в углубления капота
- Затем, опять же, лучше по шаблону, поверхность полностью закрывается звукоотражателем Сплен, либо звукопоглотителем Акцент (по вашему выбору)
- Просто снимаете защитную пленку, и прижимаете материал, Акцентом закрываются и впадины и ребра
- После этого можете крепить обратно заводскую изоляцию, а можете её выбросить
- Толку от неё мало
- Вот вы обработали первую поверхность, заодно и потренировались
- Крышка багажного отдела обрабатывается аналогично
Теперь обработаем двери
Звукоизоляция дверей начинается со снятия всех ручек и обшивки:
- Затем внутренняя поверхность (филенка) проклеивается виброизоляцией
- Порядок, как на капоте, очистка и обезжиривание, прогрев и прокатка валиком
Первым слоем на филенку двери накладывают виброизоляцию
- Затем, поверх идет шумопоглотитель
- Обшивку изнутри тоже проклеиваете шумопоглотителем
- В местах соприкосновения обшивки с металлом двери и с ручками, клеится антискрип
- После чего дверь собирается обратно
- Обработка одинаковая для всех дверей, поэтому разбирать каждую мы не будем, лучше посмотрите обучающее видео
Обработка салона
Обработка салона наиболее длительный и трудоемкий процесс:
- Начинается он с разборки салона, снятия сидений, ковриков, Торпедо (см. Шумоизоляция торпеды автомобиля всегда необходима) и освобождения багажного отдела
- Затем металл отмываете и обезжириваете
- После этого можно класть вибропоглотитель
Важно: При обработке салона, нельзя заклеивать крепежные отверстия, иначе при сборке вы замучаетесь их искать.
Обработка пола салона виброизоляцией
- Вторым слоем идет шумопоглотитель, рекомендуется 10миллиметров
- Особое внимание следует обратить на арки колес, два слоя вибропоглотителя будут не лишними
- После обработки, собираете салон
Наша крыша
Обработка крыши не должна вызвать затруднений, единственная рекомендация – возьмите помощника:
- Снимаете обшивку крыши
- Металл отмываете и обезжириваете
- Помощник разогревает виброматериал, вы накладываете и прикатываете
- Вторым слоем шумопоглотитель
Обработка снаружи
Наибольший шум вызывает рев трансмиссии, шум шин по асфальту и удары камешков в арках колес, поэтому:
- Снаружи необходимо шумоизолировать днище и арки
- Сегодня проще и надежнее сделать жидкую шумоизоляцию, она надежнее, долговечнее, проще в нанесении, гораздо легче стандартных листов
- Эффект потрясающий, полное поглощения шума шин, стука камешков, плюс защита от коррозии и царапин в арках от тех же камешков
Так выглядит жидкая изоляция
- Предварительно необходимо зачистить и обезжирить поверхности
- Затем нанести изоляцию распылителем, и дать ей просохнуть
У меня все, успехов в работе, я знаю, вы справитесь.
Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием.
Читайте также: