Как разобрать рулевую рейку крайслер

Обновлено: 23.01.2025

Ремонт рулевой рейки или редуктора усилителя руля, как ее еще называют, дело важное – его нужно уметь делать своими руками. Почему? Да потому, что если происходит неисправность рулевой рейки, то идет отказ рулевого управления, а это может обернуться катастрофой на дороге. Чтобы этого не произошло, нужно знать, как ремонтировать рулевую рейку.

Поскольку рейка — это часть соединяющая руль с колесами, она же и чувствует на себе неровности дорог, удары при поворотах. Соответственно, рулевая рейка довольно сильно изнашивается и нуждается в надлежащем уходе.

Признаки приближения ремонта рулевой рейки

Существует 5 основных симптомов проверки рулевой рейки на исправность без демонтажа.

появился стук в рейке, ощутимое биение в руле;
рулевое колесо начало крутиться тяжелее;
при вращении руля стал ощущаться люфт рулевой рейки;
из рулевой колонки начала подтекать жидкость ГУРа;
появились непривычные звуки при работе ГУР.

В основном, ремонт рулевой рейки на ВАЗ 21099 не сильно отличается от ремонта рейки на BMW 3 (E46), к примеру. Принцип действий тот же, но некоторые различия в конструкции есть. Надо признать, что работа достаточно сложная – прежде чем приступать к ней, необходимо знать устройство рулевой рейки.

Для ремонта понадобится набор деталей и инструментов, без которых не обойтись при самостоятельном ремонте рейки руля.

Пригодится ремкомплект рулевой рейки, состоящий из сальников, уплотнительных колец, втулок, а также гофры, подшипника вала шестерни и тюбика со смазкой.

В ящике с инструментами должны быть: специальный восьмигранный ключ, приспособления для снятия подшипников и щипцы для монтажа стопорного кольца. Разумеется, стандартный набор гаечных ключей тоже должен быть под рукой. Ремонт рулевой рейки своими руками делается на эстакаде или смотровой канаве.

Происходит это в три этапа:

снятие рулевой рейки, разборка/ чистка деталей;
замена негодных частей новыми;
проверка зубчатого вала рулевой рейки.

Разборка рулевой рейки

Плоской отверткой открутить рулевые тяги от рулевой рейки
Открутить нижнюю заглушку зубчатого вала.
Открутить стопорную гайку.
Снять стопорное кольцо и выбить вал.
Изъять нижний сальник
Извлечь стопорный штифт, блокирующий верхний сальник.
Повернуть стопорную заглушку, вытащить стопорное кольцо за проволоку.
Вытащить рулевую рейку с правой стороны, снять с нее сальник с пластиковой втулкой.
Вытащить сальник, заглушку, извлечь пружину, прижимной механизм.

Помыть все демонтированные детали, провести диагностику на предмет повреждений. Заменить изношенные части.

Сборка рулевой рейки

Нанеся специальную смазку, установить внутренний сальник (пружиной вниз).
Поставить рейку в корпус.
Надеть втулку на правый сальник, смазать все детали, установить сальник.
Установить заглушку, не забыв зафиксировать проволокой.
Надеть на зубчатый вал нижний сальник.
Установить рулевую рейку в среднее положение и вставить зубчатый вал на место (предварительно смазав).
Поставить верхний сальник, установить стопорное кольцо.
Закрутить нижнюю стопорную гайку, а также подшипник, заглушку.
Установить и туго затянуть прижимной механизм, пружину и заглушку.

Далее установка происходит в обратной последовательности.

Как видно, ремонт рулевой рейки своими руками вполне под силу человеку знакомому с ремонтом в общих чертах. К слову, самостоятельному ремонту подвержены механические и гидравлические рулевые рейки, которые встречаются куда чаще, чем их современный аналог – электронная рулевая рейка. Последняя нуждается в специальной настройке, возню с которой лучше доверить профессионалам.

Пока свежо в памяти, хочу описать по возможности подробнее процесс.

Сразу хочу предупредить, что если берётесь за такую работу, всё делаете на свой страх и риск.
100% гарантии успеха нет. Более того, в процессе переборки рейку можно испортить окончательно.

Надёжнее всего купить оригинал и поставить в сервисе.

1. Некоторые факты.

- рейки для кузова GS взаимозаменяемы независимо от мотора. Отличие, насколько я понял, заключается в способе присоединения гидравлической трубки (левой) к цилиндру. В варианте, когда трубка выступает меньше, вероятно подойдёт на машину с любым мотором.
getimage.jpg ( 21,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1137

- доступны ремкомплекты производства ACDelco (у продавцов они могут обозначаться как General Motors или Chevrolet, это нормально, можно заказывать).
getimageqq.jpg ( 24,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 856

- список каталожных номеров рулевой рейки разных производителей (в основном, восстановителей)

Chrysler 04743 080AC (для автомобилей с двигателями EGA, EGH, EGM)
04743 081AC (для автомобилей с двигателями EDZ,EFA)

Cardone 22-333
Optimal G10-166
Lizarte 01.14.3280
Lizarte 01.14.3270
General ricambi CH 9010
URW 30-86002
Quinton Hazell QSRP713
Quinton Hazell QSRP903
Triscan 8510 80401
GKN-Spidan 52238
Elstock 11-0075
Lenco SGA738L
Remy DSR767L

2. Предыстория.

На купленной недавно машине потекла рулевая рейка. Причём, по словам предыдущего хозяина, она была поставлена недавно, восстановленная где-то в Канаде.
Течь усилилась после попыток применить так называемый герметик гидроусилителя.

Было принято решение заказать восстановленную рейку Cardone в качестве более-менее бюджетного варианта (примерно 12500 р.).
Заказал. Мастер на сервисе рейку забраковал, т.к. на ней были следы установки на автомобиль (царапины на рулевых тягах).
С трудом, но вернул рейку продавцу.

Заказал ремкомплект ACDelco (обошелся примерно 1300 р.). По ряду причин было принято решение ставить его самостоятельно.

3. Снятие рейки с автомобиля.

Что и кто понадобится:
- помощник;
- гараж с ямой или подъёмником;
- набор инструмента;
- разные ключи и головки обязательно на 13, 18, 21;
- дополнительный ключ на 18 (его придётся разрезать - болгаркой - она тоже нужна);
- газовый ключ;
- ёмкость для сбора жидкости из гидроусилителя (обрезанная канистра подойдёт).

ВНИМАНИЕ! Руль после снятия рейки не крутить! Может испортиться подушка безопасности в руле.

Порядок снятия рейки.

1. Ослабить гайки на передних колёсах, поднять машину, снять колёса. Если на домкрате - поставить машину на подставки, под задние колёса положить упоры.
2. Открутить всё, что прикручено к пластине подрамника. Открутить и снять пластину подрамника. Может понадобиться снять дополнительное оборудование.
3. Если есть ABS открутить 2 из трех болтов, третий ослабить, блок отодвинуть.
4. Со стороны салона снять крепление рулевого вала. Выпрессовывать штифт снизу не надо!
5. Снять и отодвинуть пыльники с рулевых тяг, снять сапунную трубку (breather).
6. Газовым ключом выкрутить рулевые тяги из рейки.
7. Открутить рейку от подрамника.
8. Открутить от рейки напорную и обратную трубки. Это непросто. Тут и понадобится дополнительный ключ на 18, который придётся разрезать. Слить жидкость.
9. Теперь можно снять рейку.

Рейку после снятия надо отмыть от грязи, чтобы зря не пачкаться при разборке-сборке.

3. Разборка рейки.

Что понадобится:
- головка или ключ на 15;
- инструмент для снятия стопорных колец (сжимающий);
- плоская отвертка;
- очень длинная отвертка, примерно 400 мм и саморез по металлу (у нас получилась из крестообразной головки и удлинителей на 1/4");
- маленький молоток;
- мягкая проволока или электрод;
- тиски.

Порядок разборки рейки.

1. Отметить взаимное расположение вала и корпуса рейки в среднем положении (например надфилем сделать риски)
2. Открутить нижнюю пластиковую заглушку вала (с помощью молотка и плоской отвертки).
3. Открутить стопорную гайку (на 15).
4. Сверху снять стопорное кольцо, снизу аккуратно выбить вал с шестерёнкой.
5. Из корпуса извлечь нижний сальник (можно потом, поле окончательной разборки).
6. Если необходимо менять верхний сальник, нужно в тисках выпрессовать (выбить) стопорный штифт.
7. Со правой стороны рейки находится заглушка-стопор. Специальным ключом или плоской отверткой поворачиваем его, пока в окошке не покажется хвостик стопорной проволоки. Потом крутим так, чтобы проволоку извлечь. Вынимаем стопорное кольцо.
8. Аккуратно вынимаем рулевую рейку через правую сторону (можно помогать молотком через деревяшку).
9. Снимаем с неё пластиковую втулку и сальник.
10. С помошью длинной отвертки вкручиваем в левый (внутренний) сальник саморез, пока он не поднимется с посадочного места. Затем крючком из проволоки или электрода извлекаем его наружу. Как вариант можно к саморезу заренее привязать веревочку и попробовать выдернуть сальник за неё - в этом случае сальник лучше сохраниться.
11. Выкручиваем пластиковую заглушку и вынимаем пружинку и прижимной башмак, не забыв заметить, насколько была затянута заглушка.

Ничего не выкидываем, всё промываем и очищаем от грязи.

3. Ремонт и сборка.

Что понадобится:
- тоже что и для разборки;
- смазка NGLi 2 или аналогичная;
- жидкость для гидроусилителя;
- деревянный черенок от лопаты диаметром 43-44 мм или брусок с такой же диагональю;

Провести визуальную дефектовку, чтобы решить что делать дальше.
- на рейке не должно быть царапин и раковин. Если таковые обнаружены, надо или менять рейку, или лечить имеющуюся у специалистов;
- внутри цилиндра тоже не должно быть таких проблем.
- если на зубьях шестерни и рейки значительный износ - нужно менять всю рейку в сборе.

Что менять:
- на валу 4 уплотнительных кольца - ИМХО менять только в случае, если есть проблемы с усилением руления (неравномерное, например). Эти кольца очень аккуратно подрастянуть, тогда они относительно легко сядут на место. Потом поджать пальцами. При установке вала сожмуться окончательно. Не повредите посадочные места!
- сальники на валу, если они визуально изношены или была течь;
- стопорное кольцо, если погнулось/сломалось/ослабло;
- уплотнительные кольца (кольцо) на поршне рейки, только если слабое усиление (у меня те кольца, которые лежат в наборе - другого образца, чем на рейке, менять не стал);
- сальники рейки - обязательно;
- всё что износилось и есть чем заменить (пластиковая втулка, подшипники, башмак - этого нет в ремкомплекте).

ВНИМАНИЕ! Само собой разумеется, ни грязь, ни стружка, ни песок не должны попадать на детали рейки! Тщательно соблюдайте чистоту! Защищайте кожу рук от воздействия ГСМ!

1. Установить на место внутренний сальник рейки (ставим пружинкой внутрь, через правую сторону):
- смазать его смазкой NGLI 2 или жидкостью для ГУРа;
- боком вставить в цилиндр;
- аккуратно подтолкнуть почти до посадочного места (чем нибудь длинным);
- развернуть его в правильное положение;
- окончательно поставить на место с помощью черенка от лопаты (используя плоский срез, без заноз) или бруска.
Если тут перестараться, может вылететь пружинка, или, что хуже, порваться сальник, будьте аккуратны.
2. Установить рейку в корпус.
- плотно, с избытком набить зубья смазкой NGLI 2 - это должно помочь защитить сальник от повреждения (наверное, можно можно надеть целлофановый пакет);
- смазать уплотнение на поршне;
- аккуратно установить рейку (естественно, всё делаем через правую сторону).
3. Правый сальник установить в пластиковую втулку, смазать и всё вместе одеть на рейку (сальником внутрь, пружинкой внутрь), протолкнуть на посадочное место.
4. Установить фиксирующую заглушку, запереть с помощью проволоки (засунуть загиб в паз заглушки и крутить, пока в канавку не спрячется вся проволока).
5. Одеть нижний сальник на зубчатый вал (пружинкой вниз). Верхний, если необходимо.
6. Смазать шестерню смазкой NGLI 2.
7. Установить рейку в среднее положение.
8. Смазать уплотнения и аккуратно вставить вал на место в соответствии с ранее нанесёнными метками. Если нужно - помочь полоточком или киянкой.
9. C помощью оправки (или широкой плоской отвертки) и молотка аккуратно забить верхний сальник, установить стопорное кольцо (мне его тоже пришлось забивать).
10. Закрутить нижнюю стопорную гайку. Набить подшипник и заглушку смазкой NGLI 2 и вкрутить на место
11. Предварительно смазав, установить прижимной башмак, пружинку и заглушку, затянуть так, как стояло до этого или чуть сильнее.
12. Надеть на концы рейки пакеты для защиты от грязи и закрепить изолентой, например.

Рулевые тяги будет удобнее прикручивать уже после установки рейки на машину.

4. Установка на машину и проверка.

Что понадобится:
- тоже что и для снятия;
- смазка NGLI 2 или аналогичная;
- жидкость для гидроусилителя 2 л.

1. Отсоединить шланг обратки от насоса ГУР (у меня там был простой хомут). Трубку на насосе заглушить или надеть резиновый шланг подходящего размера.
2. Установить рейку на место с помощью помощника (помощник принимает и направляет из салона рулевой вал), прикрутить (и вверху, в салоне, тоже).
3. Проверить состояние уплотнительных колец на шлангах давления/обратки. При необходимости заменить.
4. Вкрутить трубки в рейку (нижняя - высокого давления, верхняя - обратка).
5. Если для доступа к рейке снимались агрегаты, без которых мотор нельза заводить, надо прикрутить прикрутить всё на место, если нет, удобнее сделать это после п.10.
6. Теперь можно наполнить систему жидкостью и прокачать (это обязательно):
- вынимаем предохранитель, отвечающий за мозги и/или бензонасос (чтобы стартер крутился, но двигатель не заводился - у меня не получилось, стартер не крутился при вынутом предохранителе, поэтому я просто заводил мотор и сразу глушил);
- шланг обратки опускаем в ёмкость для сбора жидкости, под бензонасос можно подставить ещё одну или бросить тряпки;
- наполняем бачок;
- крутим стартер по 1-2 секунды, а помощник следит за уровнем жидкости и обраткой;
- после того, как из обратки пойдёт чистая жидкость без пузырьков, присоединить шланг обратно к бензонасосу, вернуть предохранители на место;
- запустить мотор, и плавно покрутить 2-3 раза рулём, доливая при необходимости жидкость в бачок до уровня.
7. При запущенном моторе и прокручивании руля смотрим на рейку, чтобы определить, нет ли течи. Если сухо - ремонт удался.
8. Если рулевые тяги нет необходимости менять, просто вкручиваем старые обратно, не забывая о соосности. Затягиваем газовым ключом. Не забываем поставить на место пластмассовые ограничительные кольца.
9. Если тяги подлежат замене - выкручиваем старые, считая количество витков. Ставим метки, до куда крутить на новых, одеваем хомуты пыльников, сами пыльники, и вкручиваем их сначала в рейку, а потом в рулевые наконечники.
10. Крепим пыльники, сапунную трубку.
11. Прикручиваем на место всё что было снято - пластину подрамника, агрегаты.
12. Совершаем пробную поездку 5-10 минут. При рулении не должно быть рывков, толчков, закусываний. Если есть проблемы, возможно поможет повторная прокачка системы, см. п.6
13. Следим за уровнем жидкости в бачке ГУРа. После поездки ещё раз проверяем рейку на предмет течи (на яме нужно снять сапунную трубку, если что, из пыльников сразу потечёт).

. Обязательно загнать автомобиль на стенд и установить схождение/развал .

В моем случае замена сальников не помогла. Течь стала ещё сильней. Вероятно, какой-то дефект в месте посадки внутреннего сальника. Купил с разборки другую рейку, поставили. Потекли гидравлические трубки. Переставили со старой. Теперь всё Ок - ничего не течет.

Комментарии к теме Замена рулевой рейки Chrysler 300M

Из этого вывод должен сделать: Продал машину и через 10 дней смотришь если владелец твоей бывшей машины не поставил на учет снимаешь ее со своей души(прекращаешь регистрацию авто).

Про пневму зря. Такое ощущение,что человек вообще не ездил с пневмо-подвеской, только слышал. Разница колоссальная на одних и тех же авто.

Спасибо тебе за эти ролик. Может подскажешь, почему на прогретом двс, на второй передаче если резко отпустить педаль газа, машина начинает 'клевать'носом(дё ргается) Аккорд 7, 2.0 МКПП

Алексей, под пассажиром втулку, с матом и божьей помощью сменили мы за 4,5 часа, а как менять под водителем? ТАм проблематично добраться к скобе, и сверху и снизу!

Приветствую вас! Спасибо вам за подробное видео. Я даже и не знал что надо в крайнее положение выкрутить, и регулировать. Удачи вам с вашим авто, ещё раз благодарю.

Вот из за таких очумелых ручек через год на регулировки развал-схождения нужно выпулить больше денег чем надо. А почему? Я отвечу, при любых работах с болтами и резьбой нужно всё смазывать салидолом, чтобы не закисло.

Такая же беда, очень раздражает это дребезжание. Спасибо за видео, самому не разобраться что и где стучит.

Найдите на ютюбе Василия Харчишина - ремонт мостов, редукторов, рулевого механизма - очень вам пригодится, я уже все сделал - бомба!

Если негде взять новый вкладыш то можно вырезать аккуратную подкладку под старый из алюминия или пластика от канистры масла

Рейка стучит из-за износа в пластиковой втулке, которую вы как раз решили не менять. Изнашивается она от ржавения поверхности вала, к которому крепятся рулевые тяги. Пол года назад эта пластиковая втулочка стоила примерно 700 р. ну и вал желательно отшлифовать от ржавчины, поставить новые пыльники. После этого в предней подвеске тишина)

И снова о ДВС F4R.вот скажи чего ты про двс рассказал. показал щуп. какое топливо лить. и как масло менять-это и школьники знают.а еще двигатель через пробку посмотрел и сделал выводы про камеру сгорания

Ребят,всем привет.Снял я свою многострадальную рейку,течет уже давно.Обзвонив кучу сервисов,понял,что проще разобрать самому,дабы бюджет семьи не резиновый))Вопрос,кто нибудь разбирал ее самостоятельно?Какие подводные камни там есть или нет?Хочу обойтись простой заменой ремкомплекта сальников и резиночек.

Там втулки менять надо,их во многих ремонтах реек точат из прутков на месте на токарном станке.Боюсь не обойдешься заменой резиночек.

Ну втулки от стука я так понимаю избавляют.Токарь есть знакомый,выточит всё что угодно под размер нужный.

Точно,от стука,а у тя не стучит,понял.Сальники ржа осей съедает часто.Сними,почисти,отполируй,новые сальники и назад ее.

Спасибо понятно.Меня просто сам процесс разборки интересует.Там сальники внутри стоят какие то.Их же как-то достать нужно,а потом ещё и новые поставить.

Разобрал сегодня реечку свою.Действительно ничего сложного.Единственное не понял,опорная втулка рулевого вала сделана из металла.Между валом и втулкой заметный люфт.На втулке явный износ.Получается ее можно изготовить из капролона полностью цельную?Сколько она ходить будет интересно.

Более чем достаточно

Ага!) Ну партнамбер комплекта дай) я так то нашел вроде в интернете, но номерок бы сверить, ожидает меня ремонт в будущем - брякать начала правая сторона.А лучше прям ссылку на емекс.)
Может номер втулки кто знает на 3.5 2004 г?
Или же не факт , что она пригодится? Хотя не бежит рейка, а именно пока мелкий стук от руки беспокоит

1 684 ₽ Corteco 1559 8509
Ремкомплект рулевой рейки chrysler voyager all 00-

В корзину
2 шт
3 дня
Вот номерок комплекта.Взял его на нашем сайте.Думаю подойдёт.в комплекте вроде всё есть.
Опорная втулка,это не номерная деталь.Её при разборке рейки можно только достать и "Заколхозить" так сказать.Стоит с правой стороны!!

Парни привет. Есть кто недавно рейку разбирал? Сегодня заезжал за тефлоновым кольцом распределителя рулевого вала которого нет в комплекте.Привез рулевой вал спецу чтобы по размеру подобрать.Сальник вала надел на вал чтобы не потерять.Мне мастер говорит вы сальник неправильно одели,я говорю правильно.А он говорит надо ставить другой стороной.Мол давление выдавит.Ну я то понимаю что он стоит так. Короче сомнение закралось капееецц

Признаки неисправной рулевой рейки

Люфт рейки при вращении;
Заметные потеки масла;
Увеличение приложенного усилия для поворота.

Проявления хотя бы одного из симптомов говорит о том, что пора разбирать рулевую рейки для замены ремкомплекта и ремонту изношенных деталей.

Основными деталями механизма являются: опорная втулка, зубчатый вал, золотниковый механизм.

Схематичное изображение устройства рулевой рейки автомобиля.

Прежде чем устранять неисправность вам предстоит демонтировать рейку, что не на всех автомобилях бывает одинаково легко, а чтобы разобрать, без специального инструмента не обойтись. И по мере разборки рулевой рейки собственно и производится ремонт. Имея небольшие навыки в ремонте машин и набор инструментов починить рейку своими руками вполне возможно. А чтобы это было сделать еще проще разберем основные этапы как разобрать рулевую рейку, а дальше дело за малым, — запомнить как все стояло и правильно её собрать, поскольку разобрать можно все что хочешь, а вот правильно затем сложить бывает довольно проблематично. Поэтому, если ранее не приходилось разбирать рулевую рейку, я бы рекомендовал фотографировать каждый шаг до того момента, пока рулевая рейка не будет в разобранном виде.

Шаг за шагом как разобрать рулевую рейку

Процесс разборки рейки рулевого управления состоит из 9 основных шагов:

Для начала снимаем защитные пыльники и освобождаем рейку от рулевых тяг;
Отвинчиваем нижнюю заглушку зубчатого вала;
Далее нужно будет открутить гайку стопорную;
Чтобы вынуть вал, нужно снять стопорное кольцо;
Нижний сальник можно вытащить без проблем, а вот верхний блокируется стопорным штифтом;
Постукиваниями вытаскиваем штифт;
Чтобы извлечь стопорное кольцо, потребуется сначала провернуть стопорную заглушку, а затем потянуть за увиденную проволоку;
Чтобы полностью разобрать рулевую рейку нужно вытащить саму рейку из корпуса с правой стороны. После чего снять с неё сальник и втулку;
После извлечения сальника и заглушки можно будет вынуть пружину и сам прижимной механизм.

Откручиваем гайку вала рулевой рейки.

Демонтаж золотникового (червячного) узла.

Демонтаж штока рулевой рейки.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: