Как разобрать помпу газель 402 двигатель
Натягиваю каждый раз до усёра. Сколько сил хватает. Ещё ни один подшипник не помер, ни на помпе, ни на дегенераторе
Приглашаю 11.08.09 на торжественную процедуру замены помпы. Подшипник помер. Натягивал до усёру. Пробег в таком виде - 10k
| Последний раз редактировалось Костелло Вс июн 02, 2013 23:19, всего редактировалось 5 раз(а). |
| Отделил тему, к кондеям ну никак не относится. |
Приглашаю 11.08.09 на торжественную процедуру замены помпы. Подшипник помер. Натягивал до усёру. Пробег в таком виде - 10k
Видимо и всех усёр разный.
Надо в ньютоно-метрах мерить!
Т.с. Скажите точно, сколько усератся в ньютоно-метрах
_________________
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
Помпу Костик поменял, собственно с него отчет- какую ставил, как ставил, чего и как разбирал, какие подводные камни. :ad:
Фотоотчёта не будет - делалось по традиции в темноте, холоде, голоде и без инструмента (спасибо Суворову - выручал).
Отчёт текстовый.
Задачи: Поменять помпу, промыть систему охлаждения и залить нормальный антифриз.
Запчасти и ГСМ:
1. Помпа "Двойной ресурс "Золотая серия"
Номер KNG-1307010-51
Производство фирмы KENO (USA). Отметил высокое качество изготовления корпуса, ровные привалочные плоскости, отсутствие люфта, слегка тугое прокручивание. Всего этого в помпе "Двойной ресурс" (пр-ва ЗМЗ) для 406-го мотора (имел возможность повертеть в руках) не обнаружено. Гарантия составляет 2 года (в случае установки на СТО). С гарантией я пролетел, но это косвенный показатель качества. В комплекте 2 качественные прокладки.
На сайте Двойного ресурса указана цена в 800 руб. В Планете Железяке она продаётся за 1 100 руб. Скорее всего можно найти дешевле.
2. Дисстилированная вода - 20л. 190 руб. Чтобы точно хватило.
3. 7 литров антифириза Febi синего цвета. Название не помню. Febi поставляет антифриз на конвеер BMW, этим и руководствовался. Брал у друга Feanor'а. Обошлось рублей в 700. Концентрат разбавляется пополам (температура замерзания -40 градусов).
Процесс:
1. Выворачивается болт крепящий планку натяжителя к генератору.
2. Снимаются ремни генератора.
3. Генератор откидывается до упора.
4. Снимается кожух вентилятора принудительного охлаждения (4 болта на 10)
5. Кожух сдвигается назад.
6. Отворачиваются четыре болта на крыльчатке.
7. Снимается крыльчатка и шкивы помпы.
8. Через краник в нижней части радиатора и краник на правом боку блока (между коллекторами и моторным щитом) сливается весь антифриз, кран печки при этом должен быть открытым.
9. Снимается верхний патрубок радиатора, патрубок от тройника к помпе и патрубок от помпы к печке. Верхний патрубок снимать не обязательно, но так удобнее работать.
10. Используя в качестве шпаргалки новую помпу снимаем старую. Откручиваем все гайки 13 и один болт на 10.
11. Лёгкими ударами молотка по валу снимаем старую помпу (в моём случае крепёжные шпильки были слегка загнуты).
12. Очищаем привалочную плоскость от остатков прокладок.
13. Сборка производится в обратном порядке. Хомуты лучше использовать с синими головками (кажется Abro). Их можно безбоязненно затягивать до упора даже ключом на 7. Шланг диаметром 16 мм успешно натягивается на штуцер диаметром 18 мм если облить штуцер концентратом антифриза (он маслянистый). Также можно разогреть патрубок горелкой, главное не перестараться
14. Закрываем сливные краники и заполняем систему дисстиллированной водой. Заводим мотор и даём ему поработать минут 20.
15. Сливаем жижу, заливаем разбавленный концентрат антифриза. Точнее литр неразбавленного концентрата (ведь вода из системы слилась не вся), остальное доливаем разбавленным. Ёмкость системы охлаждения - 11 литров.
16. Через два дня открываем крышку радиатора и удивляемся чистому антифризу. И это на машине в которую чего только не заливали, включая самый дешевый тосол.
Затраты времени на замену - 2 часа с обустройством рабочего места, перекурами и лихорадочным поиском инструмента.
Спасибо Мише Суворову за присутствие, предоставления места, недостающего инструмента, ряд полезных советов и Лёше за (а)моральную поддержку.
Что называется, у дураков мысли сходятся
В ту пятницу у меня на 3110 (402й мотор) сдох таки подшипник помпы, выплюнув литра 3 тосола. В воскресенье часиков в 10-11 вечера мы с Михой (Kentyara) при свете люминесцентного салонного плафона от 31105 прямо во дворе начали ее таки сдергивать. Одна шпилька была заломана 100 лет назад, одна шпилька выкрутилась с гайкой, а вот три нижних твёрдо решили, что являются неотъемлемой частью помпы. За 2 часа забивая молотком в разъем помпы по очереди: отвертку, зубило, монтажку, отвертку + зубило, монтажку + отвертку, монтажку + зубило + отвертку, загибая и разгибая монтажку, зверски грея помпу портативной газовой горелкой по несколько минут и, наконец, опасаясь прицельного обстрела горшками с цветами мы таки отодрали ее от блока. Распальцованные в разные стороны шпильки тоже выкрутили. На крыльчатке карлсона оказалась обломана одна лопасть - видимо, результат неоднократного слетания с места незакрепленного аккумулятора на кочках по пути в гараж
Всю неделю рассекал на 21-ой Волге, и вот сегодня наконец дали июльских денех, купил помпу в красной коробочке, новые ремни, герметик и хомуты. Съездили, повыкручивали из разобранных движков цивильных шпилек. Часикам к 10ти вечера приступили таки к установке, ессно при свете всё того же салонного плафона . Встало хорошо, не течёт. Заодно собрали нормально порядком уже раздолбанное крепление генератора, теперь он наконец стоит ровно, а не под 30 градусов к блоку Осталось только в воскресенье раскопать целую крыльчатку и прицепить на место кожух на радиатор, а так завтра на дачу. Электрокарлсон вполне справляется в отсутствие штатной крыльчатки.
И вот прошел ровно год после установки помпы фирмы "КЕНО" или почти 25тыс км она отработала, ездил исключительно на красном антифризе. Не стал ждать пока она побежит или заклинит- звук хрустящего подшипника и так дал понять что ей КОНЕЦ! Покупал ее за 5700тг в ГазДетали. Поехал туда же сегодня за новой, но таких цен уже нет и теперь помпа стоит на 402й двигатель 9900тг фирмы "ЗМЗ"
По моему личному мнению, стальная штампованая крыльчатка лучше, чем текстолитовая. На стальной проблем у меня не было с температурой
снял старую без проблем, подчистил -подготовил! Обратите внимание на отверстие возле нижней шпильки, оно должно совпадать с отверстием на помпе и с прокладкой-иначе жди беды! я долго боролся с перегревами, пока не снял и не заметил что прокладка перекрыло это отверстие.теперь ученый стал!
Рассверлил это отверстие, чуть большим диаметром -вроде сверлом 6мм. или 8мм. Всегда так делаю., на некоторых помпах мелкие отверстия-и бывало не совпадали они с отверстием в блоке
Так же выкрутил свечи, давно не смотрел. в четвертом цилиндре ждал сюрприз ! Теперь понятно почему движок троил.
Та же свеча с 4го цилиндра, с другой стороны. Остальные все сухие и в хорошем состоянии. Я так понимаю этот налет из за проблем в цилиндре? Кольца сели? или что? КАкие предположения? Масло в цилиндре?
В связи с бурным развитием автомобилестроения в России, значительно ускорилась смена модельного ряда автомобилей выпускаемых нашей промышленностью. За короткий срок мы прошли от ЕВРО-0 до ЕВРО-4. И с каждым новым ЕВРО завод модифицирует или полностью меняет автомобильные детали. Ассортимент необходимых запчастей в магазине растет как снежный ком. Еще бороздят дороги автомобили 20 летние и более, а на смену им уже пришло несколько новых поколений. В этой статье будут затронуты вопросы отличия, взаимозаменяемости, ремонта водяных насосов (помпа) для автомобилей ВОЛГА, ГАЗЕЛЬ, УАЗ. Не опытный глаз не сразу найдет важные отличия в конструкции. Эта информация пригодится для владельцев магазинов, СТО и просто автолюбителей. Если найдете неточности или захотите добавить что-то важное, пишите.
Водяные насосы для автомобилей ВОЛГА ГАЗ-21, ГАЗ-24 и УАЗ, дв. 402, 417.
2401-1307010 Насос водяной (помпа) в сборе В продаже они еще встречаются. Но если вы ее не нашли эту помпу можно заменить на УАЗовскую (следующие фото).
417-1307010 Насос водяной (помпа) в сборе Эта помпа более распространена, чем Волговская. Покупать помпу в сборе, обычно нет смысла, если Вы не хотите заниматься ее ремонтом можно купить
Водяные насосы для автомобилей марки ГАЗЕЛЬ, ВОЛГА, УАЗ ЕВРО-0 дв. 4022, 421.
4022-1307010 Насос водяной (помпа) в сборе Предназначена для установки на автомобили марки ГАЗЕЛЬ и Волга с 402 двигателем. Обратить внимание на штуцер патрубка отопителя, 16 мм — ГАЗ-2410-31029, 18 мм — ГАЗ-3110 Заменяемость Некоторые не оригинальные модели помп можно установить на двигатель 421 УАЗ (если нет гидромуфты.), обратить внимание на штуцер отопителя и на наличие сильно выступающего ребра жесткости, об него может задевать шкив вентилятора.
421-1307010 Насос водяной (помпа) в сборе Предназначена для установки на автомобили марки УАЗ с 421 двигателем. Штуцер отопителя 16 мм. Заменяемость Можно установить на двигатель 4022 ГАЗ, обратить внимание на штуцер отопителя, он 16 мм. Для ГАЗ-3110 не подойдет, там шланги уже на 18 мм. Резьба для установки гидромуфты не мешает.
Ремкомплект помпы Для ремонта помпы в продаже имеются вал с подшипниками и манжета. Из практики, для помп разных производителей нужны разные подшипники, снять крыльчатку, нужен съемник. Без определенного опыта — велика вероятность все испортить. Меняйте деталь целиком, много не сэкономишь.
Водяные насосы для автомобилей марки ГАЗЕЛЬ, ВОЛГА ЕВРО-0 дв. 406.
4061-1307010 Насос водяной (помпа) в сборе Предназначена для установки на автомобили марки ГАЗЕЛЬ с 406 двигателем. Штуцер отопителя 20 мм. 4061.1307010-21 Ступица водяного насоса имеет резьбовую часть для крепления вентилятора системы охлаждения. Заменяемость Из-за наличия резьбы крепления шкива вентилятора, заменить нечем. Помпа от Волги не подойдет.
4062-1307010 Насос водяной (помпа) в сборе Предназначена для установки на автомобили марки ВОЛГА с 406 двигателем. Без ГУРа Штуцер отопителя под резьбу. Заменяемость Из-за отсутствия резьбы крепления шкива вентилятора, установить на ГАЗЕЛЬ не удастся. Отсутствие отверстия с резьбой не даст установить на ВОЛГу с ГУРом. Штуцер отопителя можно перекрутить на другой. Некоторые производители комплектуют разными штуцерами достигая универсальности. В случае установки водяного насоса на двигатели автомобилей с устаревшей конструкцией системы отопления (а/м “Волга” до 2001г., а/м “ГАЗель” до 2003г.) на устанавливаемом водяном насосе необходимо выкрутить штуцер и взамен его вкрутить штуцер с демонтируемого водяного насоса, имеющий резьбовую часть М22 Х1,5 с уплотнительным конусом вместо цилиндрической поверхности 0 20мм
4062-1307010-10 Насос водяной (помпа) в сборе Предназначена для установки на автомобили марки ВОЛГА с 406 двигателем. С ГУРом. Штуцер отопителя под хомут 20 мм. С дополнительной бобышкой на корпусе высотой 65,8±0,1мм (с отверстием М8) и двумя крепежными бобышками для установки кронштейна насоса гидроусилителя руля Примечание: на водяных насосах 4062.1307010-40 и 4062.1307010-41 бобышки под установку кронштейна насоса гидроусилителя руля специально выполняются с более жесткими допусками (±0,1мм). Отклонения от допусков ведут к повышению нагрузок и появлению шума в приводе насоса ГУР, а так же повышенному износу поликлинового ремня и даже его сходу с ручьёв шкивов коленчатого вала и насоса ГУР в процессе эксплуатации. Заменяемость Из-за отсутствия резьбы крепления шкива вентилятора, установить на ГАЗЕЛЬ не удастся. Наличие отверстия с резьбой не мешает установки на ВОЛГу без ГУРа
Ремкомплект помпы Для ремонта помпы в продаже имеются вал с подшипниками и манжета. Из практики, для помп разных производителей нужны разные подшипники, снять крыльчатку, нужен съемник. Без определенного опыта — велика вероятность все испортить. Меняйте деталь целиком, много не сэкономишь.
2.4.3.2. Разборка
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Насосы, устанавливаемые на двигатели мод. 4062 и 402, аналогичны по конструкции. Здесь показана разборка насоса двигателя мод. 4062. У насоса двигателя мод. 402 нужно сначала отвернуть два болта и снять крышку насоса с прокладкой. Далее порядок разборки обоих насосов одинаковый.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять с помощью съемника крыльчатку 1 насоса. Крыльчатка отлита из пластмассы, но имеет металлическую ступицу, в которой нарезана резьба под съемник.
2. Съемником спрессовать ступицу 1 шкива насоса. Вывернуть фиксатор 2 подшипника и выпрессовать подшипник с валиком насоса в сторону шкива.
4. Промыть и очистить от отложений детали насоса.
2.4.3.3. Дефектовка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Подшипник на валике насоса должен вращаться свободно, без заеданий, в противном случае заменить подшипник с валиком в сборе. Если в подшипнике чувствуется большой люфт, заметны следы вытекания смазки из-под защитных колец или перекат шариков при вращении подшипника, его нужно заменить в сборе с валиком.
2. Осмотреть крыльчатку. Если на ней есть трещины, сколы и т.п., заменить.
3. Осмотреть сальник. Если на нем есть надрывы, трещины, резина потеряла упругость, поломана поджимная пружина, сальник заменить.
Сборка
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Напрессовка ступицы шкива и крыльчатки водяного насоса
А = (117,5±0,2) мм (двигатели мод. 402 и 4021); В = 0 / 0,2 мм (двигатели мод. 402 и 4021); С = 0,9 / 1,3 мм (двигатель мод. 4062)
Сборку насоса производят в порядке, обратном разборке. При сборке насоса осмотреть прокладки, если на них есть надрывы или прокладки сильно обжаты, их необходимо заменить. При запрессовке крыльчатки и ступицы упор должен быть на валик насоса. При сборке насоса выдержать размеры, указанные на рисунке. После заворачивания фиксатора подшипника нужно раскернить края отверстия так, чтобы часть металла вошла в шлиц фиксатора, чтобы исключить самоотворачивание.
Водяные насосы для автомобилей марки ГАЗЕЛЬ ЕВРО-2 дв. 405.
4063-1307010-10 Насос водяной (помпа) в сборе с электромуфтой. Предназначена для установки на автомобили марки ГАЗЕЛЬ с 405 двигателем. Штуцер отопителя под хомут 20 мм. Заменяемость Заменить нечем, можно переделать на более бюджетный вариант. Нежелательно. Крыльчатка вентилятора ГАЗЕЛЬ 11 лопастейКрыльчатка вентилятора ГАЗЕЛЬ 6 лопастей 4025-1308032Ступица вентилятора помпы ГАЗЕЛЬ Переделка Можно исключить наиболее дорогую деталь — электромуфту. Берем стандартную помпу для 406 дв. и распорное кольцо вентилятора. Также придется заменить крыльчатку вентилятора. Переделка обходится значительно дешевле новой помпы. РЕМОНТ Так как электро-муфта из строя выходит редко, а стоимость узла в 2 с лишним раза превышает стоимость обычной помпы ремонт имеет смысл, но только в мастерской имеющий соответствующий опыт.
Водяные насосы для автомобилей марки ГАЗЕЛЬ, ВОЛГА, УАЗ ЕВРО-3 дв. 405, 406, 409.
4062-3906629-30 Насос водяной (помпа) в сборе (Е-3 с кондиц.) Предназначена для установки на автомобили марки УАЗ с 409 двигателем. Штуцер отопителя под хомут 20 мм. Дополнительный кронштейн с резьбой (выделен красным). Заменяемость Заменить нечем, помпа от Е-2 не подходит. Диаметр патрубка меньше чем у помпы Е-2 (выделен красным). В конструкции появилась небольшая полость, – в начале службы нового насоса, до приработки его уплотнений, в нее должны стекать первые капли антифриза, а не попадать на другие детали двигателя. Кроме того, диаметр патрубка, связывающего новый насос с термостатом, с прежних 38 мм уменьшен до 25 мм. При поставках в запчасти новый насос, для взаимозаменяемости со старым, возможно будет комплектоваться ступенчатым шлангом и хомутом.
4062-3906629-20 Насос водяной (помпа) в сборе (с 01.2009) Е-3 без кондиц. Предназначена для установки на автомобили марки ГАЗ-3302, УАЗ ЗМЗ-40524,409 двигателем. Штуцер отопителя под хомут 20 мм. Дополнительный кронштейн с резьбой (выделен красным). Заменяемость Заменить можно 4062-3906629-30 (предыдущее фото) помпа от Е-2 не подходит. Диаметр патрубка меньше чем у помпы Е-2 (выделен красным).
4063-1307007-20 Насос водяной (помпа) в сборе
Предназначена для установки на автомобили марки
ГАЗЕЛЬ с 40524 двигателем Е-3.
Штуцер отопителя под хомут 20 мм.
Заменить нечем, помпа от Е-2 не подходит.
Диаметр патрубка меньше чем у помпы для ГАЗЕЛИ
с эл. муфтой Е-2 (выделен красным).
421-1307010-40
421-1307010-40 Насос водяной (помпа) в сборе
Предназначена для установки на автомобили марки
УАЗ с ДВ-4213 Е-3.
Штуцер отопителя под хомут 20 мм.
Заменить нечем, помпа от Е-2 не подходит.
Разная высота крепления шпилек.
421-1307010-50 Насос водяной (помпа) в сборе
Предназначена для установки на автомобили марки
ГАЗЕЛЬ с ДВ-4216 Е-3.
Штуцер отопителя под хомут 20 мм.
Заменить нечем, помпа от Е-2 не подходит.
Разная высота крепления шпилек (выделен красным).
Водяные насосы для автомобилей марки ГАЗЕЛЬ ЕВРО-4 дв. 4216.
4216-1307010-10 4216-1307010-10 Насос водяной (помпа) в сборе
Одним из важных узлов двигателя, требующих периодической замены, является помпа. Она же водяной насос. Соединённая ремнём со шкивом коленчатого вала она обеспечивает непрерывную циркуляцию охлаждающей жидкости. В некоторых дорогих авто механической помпы нет, вместо неё установлен электрический насос. Причина в том, что на высоких оборотах помпа перестаёт качать ОЖ, из-за кавиации жидкости - то есть крыльчатка попросту взбалтывает жидкость. Основные узлы помпы, подверженные износу - это подшипник, сальник оси и крыльчатка. Сальник начинает течь, а крыльчака разрушается (либо проворачивается относительно оси) как правило у поддельных помп с низким качеством изготовления. В случае же подшипника он либо начинает выть (когда вся смазка уходит из него), либо сильно люфтить. Причём износ подшипника происходит в любом случае. Даже на "неломающихся" иномарках. В конце концов дело заканчивается вот чем:
На фото видно дренажное отверстие. Причём в случае 402го это чревато тем, что начинает гулять механический венлятор и своими лопастями он может разрубить что-нибудь - радиатор к примеру. В моём случае движок начал шуметь, помимо металлического шума подшипника было также шкрябание лопастей вентилятора по кожуху, а также крыльчатки по корпус помпы, это видно на фото:
При это тосол начал течь наружу, забрызгивая капот, а намокнувший ремень генератора стал проскальзывать, отчего стала плавать зарядка. Пробег помпы составлял к тому времени порядка 100 тыс. км. Судя по сложностям при замене, помпа эта была заводская, 1996 года.
Новая помпа
На замену была куплена помпа ЗМЗ "Двойной ресурс".
Самым сложным этапом замены помпы оказалось снятие старой помпы. Гайки открутились без проблем. Но при их откручивании и закручивании советую быть предельно осторожным, так как в случае повреждения шпильки, её придётся менять. А выкрутить шпильку с вероятностью 90% не получится, она обломается и её обломок придётся извлекать из блока. Дело в том, что почти все отверстия под шпильки в 402м - сквозные. И если помпа заходила внутрь блока и там покрылась ржавчиной, то выкрутить её в любом случае не получится. Проблемной шпилькой оказалась шпилька, к которой крепится регулировочная планка генератора. Я думаю причина как раз в этом и есть, то есть через данную шпильку тёк ток, ускоряя электро-химические процессы, отчего всё пространство между шпилькой и помпой оказалось заполнено плотным и прочным веществом. После снятия специально поскоблил шпильку - она была в порядке, то есть разрушался алюминий. Итак, для снятия помпы необходимо было расклинить блок и помпу. Но вбивать клин между помпой и блоком нельзя, так как будет повреждена привалочная поверхность блока, отчего новая помпа не встнет плотно и потечёт. К счастью, помпа состоит из двух частей, и выкрутив сверху болт на 6 я стал вбивать клин между деталями помпы. Колотить пришлось молотоком в 1,5 кг - помпа шла очень туго. На завершающем этапе снимал переднюю часть помпы фомкой. При этом старайтесь не повредить шпилек - их замена будет очень трудоёмкой. Задняя крышка помпы снялась относительно просто, так как она в разы тоньше передней части помпы. Вот так выглядел задняя крышка старой помпы вследствие расклинивания:
Восстановлению помпа уже не подлжала. Садил новую на прокладку из комплекта помпы, без герметика. Шпилек крепления вполне достаточно для полного прижима. Во избежание проблем при последующих заменах помпы, на все шпильки я намотал фум-ленты - это должно будет уменьшить коррозию. На данный момент помпа прошла порядка 5 тыс. км. появился небольшой люфт. Субъективно в районе 5 соток, но не течёт, не шумит.
Замена штуцера печки
Изначально на новой помпе стоял штуцер с внутренним диаметром 11, при этом он рассчитан на шланг диаметром 16. Я сразу же хотел сменить его, для этого купил новый штуцер на помпу змз 402 и рассверлил его до внутреннего диаметра в 13 мм, но сразу поменять не получилось:
Сложность была в том, что шлиц у штатного штуцера специфический - из двух лысок, и посажен он был на резьбовой герметик:
И вот недавно мне пришла идея, как его открутить, причём без какой-бы то ни было разборки двигателя. Для этого пришлось купить длинную торцевую головку на 19:
Так старый штуцер открутился без проблем, из сложностей - буртик слегка превышал 19 мм в диаметре, то есть головку пришлось наколачивать молотком, соориентировав её в правильном положении. Потом были сложности с выбиванием штуцера из головки, но это уже совсем другая история.
Замена помпы 2022
Причина замены помпы - почтенный возраст. Текущая, отставить, не текущая но нынешняя помпа была установлена осенью 2013 года. Несложные математические расчёты показывают, что её пошёл уже 9й год. По сути к ней никаких замечаний не было, небольшой люфт радиальный буквально несколько соток был и всё. Ни холода зимой в салоне, ни перегрева в пробках в +30 - никаких проблем с ней не было. Пробег с ней порядка 25 тыс.км., тем не менее я решил сменить её не дожидаясь выхода из строя, тем более что машина пока особо не нужна, и можно её спокойно подготовить к следующему гоночному сезону.
Выбор пал на помпу лузер, это тот же производитель карвилль, что и у генератора стартвольт. Всё собрано в Китае по уникальным русским технологиям :) . Комплектация довольно богатая, два штуцера железных на 20 и 16, прокладка на блок и комплект гаек с гроверами. Шланги у меня на 16, поэтому чтобы не проиграть в сечении, заменил штуцер на латунный, его внутренний диаметр сопоставим с внутренним диаметром штуцера на 20 из комплекта - 14-15 мм:
Из интересного, в инструкции нарисовано, что внешний подшипник помпы роликовый, он должен ходить дольше. Подшипник заводской помпы был шариковым:
Из отличий внутри, у лузера крыльчатка шестилопастная, у двойного ресурса была 7ми лопастная. Диаметри одинаковый, примерно 72мм:
При откручивании сперва внизу открутил не ту гайку, от крышки двигателя, успел поколотить молотком и покурочить ломиком, но вовремя спохватился и таки открутил все гайки помпа покачиванием снялась без проблем:
И вот один из главных итогов, при прошлой замене на проблемную шпильку, к которой крепится планка генератора я намотал фум-ленту. И вот прошло 8 лет, помпа снялась без проблем, то есть методика рабочая:
Перед установкой новой помпы замерил расстояние до привалочных плоскостей, во избежание непредвиденных проблем, вышло примерно 131.5 мм. У новой чуть больше, но думаю после обжатия прокладки станет идентично:
Перед установкой новой помпы очистил привалочную поверхность от старой прокладки, обезжирил уайт спиритом. Также по возможности очистил шпильки герметика не использовал:
После установки новой помпы новые гайки закрутил динамометрическим ключом усилием в 2кг. Гайки посадил с гроверами на синий резьбовой герметик. Герметик больше для защиты от коррозии. При работе со шпильками соблюдал большую осторожность, так как при повреждении их замена это большая проблема.
Одним из важных узлов двигателя, требующих периодической замены, является помпа. Она же водяной насос. Соединённая ремнём со шкивом коленчатого вала она обеспечивает непрерывную циркуляцию охлаждающей жидкости. В некоторых дорогих авто механической помпы нет, вместо неё установлен электрический насос. Причина в том, что на высоких оборотах помпа перестаёт качать ОЖ, из-за кавиации жидкости - то есть крыльчатка попросту взбалтывает жидкость. Основные узлы помпы, подверженные износу - это подшипник, сальник оси и крыльчатка. Сальник начинает течь, а крыльчака разрушается (либо проворачивается относительно оси) как правило у поддельных помп с низким качеством изготовления. В случае же подшипника он либо начинает выть (когда вся смазка уходит из него), либо сильно люфтить. Причём износ подшипника происходит в любом случае. Даже на "неломающихся" иномарках. В конце концов дело заканчивается вот чем:
На фото видно дренажное отверстие. Причём в случае 402го это чревато тем, что начинает гулять механический венлятор и своими лопастями он может разрубить что-нибудь - радиатор к примеру. В моём случае движок начал шуметь, помимо металлического шума подшипника было также шкрябание лопастей вентилятора по кожуху, а также крыльчатки по корпус помпы, это видно на фото:
При это тосол начал течь наружу, забрызгивая капот, а намокнувший ремень генератора стал проскальзывать, отчего стала плавать зарядка. Пробег помпы составлял к тому времени порядка 100 тыс. км. Судя по сложностям при замене, помпа эта была заводская, 1996 года.
Новая помпа
На замену была куплена помпа ЗМЗ "Двойной ресурс".
Самым сложным этапом замены помпы оказалось снятие старой помпы. Гайки открутились без проблем. Но при их откручивании и закручивании советую быть предельно осторожным, так как в случае повреждения шпильки, её придётся менять. А выкрутить шпильку с вероятностью 90% не получится, она обломается и её обломок придётся извлекать из блока. Дело в том, что почти все отверстия под шпильки в 402м - сквозные. И если помпа заходила внутрь блока и там покрылась ржавчиной, то выкрутить её в любом случае не получится. Проблемной шпилькой оказалась шпилька, к которой крепится регулировочная планка генератора. Я думаю причина как раз в этом и есть, то есть через данную шпильку тёк ток, ускоряя электро-химические процессы, отчего всё пространство между шпилькой и помпой оказалось заполнено плотным и прочным веществом. После снятия специально поскоблил шпильку - она была в порядке, то есть разрушался алюминий. Итак, для снятия помпы необходимо было расклинить блок и помпу. Но вбивать клин между помпой и блоком нельзя, так как будет повреждена привалочная поверхность блока, отчего новая помпа не встнет плотно и потечёт. К счастью, помпа состоит из двух частей, и выкрутив сверху болт на 6 я стал вбивать клин между деталями помпы. Колотить пришлось молотоком в 1,5 кг - помпа шла очень туго. На завершающем этапе снимал переднюю часть помпы фомкой. При этом старайтесь не повредить шпилек - их замена будет очень трудоёмкой. Задняя крышка помпы снялась относительно просто, так как она в разы тоньше передней части помпы. Вот так выглядел задняя крышка старой помпы вследствие расклинивания:
Восстановлению помпа уже не подлжала. Садил новую на прокладку из комплекта помпы, без герметика. Шпилек крепления вполне достаточно для полного прижима. Во избежание проблем при последующих заменах помпы, на все шпильки я намотал фум-ленты - это должно будет уменьшить коррозию. На данный момент помпа прошла порядка 5 тыс. км. появился небольшой люфт. Субъективно в районе 5 соток, но не течёт, не шумит.
Замена штуцера печки
Изначально на новой помпе стоял штуцер с внутренним диаметром 11, при этом он рассчитан на шланг диаметром 16. Я сразу же хотел сменить его, для этого купил новый штуцер на помпу змз 402 и рассверлил его до внутреннего диаметра в 13 мм, но сразу поменять не получилось:
Сложность была в том, что шлиц у штатного штуцера специфический - из двух лысок, и посажен он был на резьбовой герметик:
И вот недавно мне пришла идея, как его открутить, причём без какой-бы то ни было разборки двигателя. Для этого пришлось купить длинную торцевую головку на 19:
Так старый штуцер открутился без проблем, из сложностей - буртик слегка превышал 19 мм в диаметре, то есть головку пришлось наколачивать молотком, соориентировав её в правильном положении. Потом были сложности с выбиванием штуцера из головки, но это уже совсем другая история.
Замена помпы 2022
Причина замены помпы - почтенный возраст. Текущая, отставить, не текущая но нынешняя помпа была установлена осенью 2013 года. Несложные математические расчёты показывают, что её пошёл уже 9й год. По сути к ней никаких замечаний не было, небольшой люфт радиальный буквально несколько соток был и всё. Ни холода зимой в салоне, ни перегрева в пробках в +30 - никаких проблем с ней не было. Пробег с ней порядка 25 тыс.км., тем не менее я решил сменить её не дожидаясь выхода из строя, тем более что машина пока особо не нужна, и можно её спокойно подготовить к следующему гоночному сезону.
Выбор пал на помпу лузер, это тот же производитель карвилль, что и у генератора стартвольт. Всё собрано в Китае по уникальным русским технологиям :) . Комплектация довольно богатая, два штуцера железных на 20 и 16, прокладка на блок и комплект гаек с гроверами. Шланги у меня на 16, поэтому чтобы не проиграть в сечении, заменил штуцер на латунный, его внутренний диаметр сопоставим с внутренним диаметром штуцера на 20 из комплекта - 14-15 мм:
Из интересного, в инструкции нарисовано, что внешний подшипник помпы роликовый, он должен ходить дольше. Подшипник заводской помпы был шариковым:
Из отличий внутри, у лузера крыльчатка шестилопастная, у двойного ресурса была 7ми лопастная. Диаметри одинаковый, примерно 72мм:
При откручивании сперва внизу открутил не ту гайку, от крышки двигателя, успел поколотить молотком и покурочить ломиком, но вовремя спохватился и таки открутил все гайки помпа покачиванием снялась без проблем:
И вот один из главных итогов, при прошлой замене на проблемную шпильку, к которой крепится планка генератора я намотал фум-ленту. И вот прошло 8 лет, помпа снялась без проблем, то есть методика рабочая:
Перед установкой новой помпы замерил расстояние до привалочных плоскостей, во избежание непредвиденных проблем, вышло примерно 131.5 мм. У новой чуть больше, но думаю после обжатия прокладки станет идентично:
Перед установкой новой помпы очистил привалочную поверхность от старой прокладки, обезжирил уайт спиритом. Также по возможности очистил шпильки герметика не использовал:
После установки новой помпы новые гайки закрутил динамометрическим ключом усилием в 2кг. Гайки посадил с гроверами на синий резьбовой герметик. Герметик больше для защиты от коррозии. При работе со шпильками соблюдал большую осторожность, так как при повреждении их замена это большая проблема.
Читайте также: