Как разобрать муфту на тойота
Вопрос: "Засвистела муфта подключения заднего привода (редуктор, мост. ) на Ipsum (Gaia, Nadia. ). Новая деталь стоит под штуку баксов, да еще плюс работа. Что делать?!"
Конструкция
Принципы работы полного привода Toyota ATC 4WD - см."Муфта ATC / DTC"
Во-первых, заказываете подшипник с каталожным номером 90363-95003.
В каталоге запчастей по машине Toyota Gaia (и любой другой машине с ATC) его НЕ ВИДНО. Производитель считает муфту считается "неразборной".
Но его аналог видно, если посмотреть устройство заднего редуктора Caldina 215G (с V-Flex 4WD). Как уже сказано, каталожный номер 90363-95003 (в Москве этот подшипник стоил $17), аналог - NSK 95DSF01, размеры 120*95*17 мм.
Внимание: в конце 2000-х появилась новая модификация муфт (например, у RAV4 с 08.2009 - номер 41303-42021), в которых стоял более узкий подшипник - 120*95*13 мм. Аналог - NSK 6819-2RS.
Процесс замены
1. Снимаете кардан (4 гайки у муфты), отводите в сторону и подвешиваете за что-нибудь.
2. Откручиваете муфту от редуктора (4 болта в силумине или в другом сплаве). Аккуратно - а то снимите всю резьбу!
3. Отсоединяете колодку включения муфты и резиновую трубочку.
4. Аккуратно отсоединяете муфту от редуктора. Потом при сборке все очистить и посадить на силикон. Если при отсоединении муфты открутить длинную балку крепежа редуктора справа (по ходу движения), и чуть опустить муфту с редуктором (так удобнее будет откручивать саму муфту), то часть масла из редуктора выльется - нужно будет потом долить.
5. Аккуратно отсоединяете проводки на муфте - при выпресовке подшипника они будут мешать. Когда снимете муфту, т.е. отсоедините ее от кардана с одной стороны и от заднего редуктора с другой стороны и дополнительно еще отсоедините вверху клемму и вакуумный шланг, то поставьте ее на шпильки которые крепятся к кардану. В верхней части муфты будут видны три проводка которые уходят внутрь, обычно они залеплены герметиком, уходяд они к разъему на боку муфты, вот с этого разъема и нужно их вытащить, очень аккуратно. Они не припаяны, а как бы тонкие штырьки, которые фиксируются в клемме. Потом, при выдавливании подшипника они не порвутся :).
6. Ставите муфту шпильками вверх, находите подходящий старый подшипник. При этом нужно установить муфту так, чтобы снизу было куда выдавливаться всему хозяйству :)
7. Лучше использовать пресс, но можно сделать наскоро рамку и обычный домкрат. И потихоньку давить сверху. Не попутайте, только со стороны шпилек! Можно дополнительно снять металлический пыльник. Только аккуратно, он гнется :)
8. Все в сборе вылезет из муфты. Самый большой подшипник останется внутри корпуса. Его и нужно менять. На родном подшипнике имеется резиновое колечко снаружи. Не парьтесь и просто при посадке нового нанесите силикон.
9. При очистке от разной дряни новый подшипник встает без проблем.
10. Снова подсоедините проводки и собирайте муфту в обратной последовательности.
Я с этим свистом и гулом проехал около 3000 км. После замены накатал порядка 70 000 км - "полет" нормальный.
Впоследствии вылезла новая трабла - почти накрылся второй подшипник (на схеме это условно 41330F, но - внимание! - задний подшипник от V-Flex не подходит к ATC). В нем вылез пыльник, перекосился и начал потихоньку крошится, это вылилось в скрежет и другие малоприятные звуки со стороны муфты. Я поначалу даже грешил на первый подшипник. Но в прошлые выходные разобрал муфту и увидел вышеописанное. Неприятность подвисла, после того как я разобрал снова муфту, удалил остатки пыльника и набил туда кастроловской шрусовой смазки.
Оригинальный задний подшипник - NSK 6911V, размеры 80*55*13 мм, аналоги - Koyo 6911-2RS и т.д.
И еще раз - с иллюстрациями.
Вид муфты заднего привода. Снимаем кардан, и лучше 2 шпильки выкрутить, проще снимать. Муфта держится на 4 болтах в силумине, осторожно нужно.
Добрый день, одноклубники!
В прошлый раз я рассказывал, как менял цепь ГРМ на своем моторе 2AZ-FE. В рамках этого я решил также залезть и в муфту VVT-I. Поводом послужила всё та же проблема с провалами при запуске, да и в интернетах встречал много картинок, как спецы вытаскивают из муфт всякое омно в виде скоксовавшегося/загуствешего масла.
Для разбора муфты на данных моторах потребуется пятигранная головка на 12 или 14, я ее так и не нашел, поэтому точного размера не знаю. Зато нашел удобные щипцы, которые ловко справились с этой задачей. Обязательно куплю себе такие же. Главное — сильнее сжимать, чтобы исключить проворачивание щипцов вокруг болта и порчу граней его головки.
Разобрав муфту, ничего страшного я там не увидел, всё практически идеально чистое, как и во всем моторе.
Внутренности разбирать не стал, чтобы сальники потом не перепутать. Так промыл всё в разных положениях ротора.
В сети было вычитано, что помимо забивания муфты старым/некачественным маслом, подвергается износу крышка муфты, по которой скользит пружина блокировочного штифта, из-за чего муфта также может подклинивать.
На крышке моей муфты хоть и имеется пятно от скольжения пружины, на ощупь выработка абсолютно не ощущается. Крышка идеально ровная по всей поверхности.
Сборка муфты VVT-i.
Ставим ротор со статором на основание так, чтобы отверстие под стопорный штифт в роторе было рядом со стопорным отверстием на основании муфты, но не совпадало с ним. Это важно!
Вставляем стопорный штифт, следом пружину.
Накрываем это всё крышкой. Кстати, крышку по другому поставить не получится, отверстия сделаны со смещением так, что совпадают только в одном положении.
Закручиваем пятигранные болты и затягиваем их.
Во время затяжки не смещать ротор относительно основания! Иначе штифт защелкнется и муфта заблокируется, что помешает ее центровке на валу и проверке!
Муфта работает так: При запуске двигателя, когда давление масла в системе мало, муфта находится в заблокированном исходном состоянии. Когда давление приходит в норму, масло через каналы поступает в муфту, давлением отщелкивая стопорный штифт и муфта начинает работать.
Одеваем на муфту цепь цветным звеном по метке. Устанавливаем муфту на распредвал, прикручиваем болтом. Лично я сразу полностью притянул муфту болтом и т.к. она у меня была разблокирована, то я тут же на месте проверил, что она не прижалась болтом, т.е. ротор легко смещается относительно пластины.
В буржуйской литературе фигурирует метод проверки муфты с помощью двух воздушных компрессоров.
При подаче давления, муфта должна разблокироваться и легко смещаться рукой. Но т.к. я менял цепь ГРМ, то лобовина у мотора была открыта, поэтому мне не пришлось снимать распредвал, соответственно, такой метод проверки мне ни к чему, хоть он и более эффективный.
Конечно, избавиться от провалов мне это не помогло. Но зато теперь я уверен, что муфта чистая и в полном порядке.
Заходите в гости к моему Ипсуму, уверен, найдете что-нибудь интересное для себя=)
Всем удачи на дороге! Не нарушайте ПДД!
Спасибо за внимание, подписываемся, жамкаем лайк и репост:) ↙👍
Ремонт электоромуфты ,фотоотчет ,обобщенный . ⇐ Noah\Voxy\Esquire. Трансмиссия
автомобиль - voxy azr 65, 2002, полный привод.
симптомы - "троллейбусный гул", вой походий на ступ. подшипник, или на приглушенный реактивный шум. кому что знакомо.
запчасти - подшипник toyota 90363-95003 (790 руб. ), подшипник nsk 6911zz (закрытый с двух сторон , все равно чем)- 550 р., герметик автомобильный любой, немного фиксатора резбы.
инструменты - пресс идеально, но не обязательно , я использовал пресс только для того чтобы освободить внутренности муфты из корпуса, остальное делал молотком с воротком.
время - потратил около 3 часов на все , пока ходил на прес пока , туда сюда , очень не торопился при этом
схема муфты . я намеренно убрал каталожные номера. схема актуальна для многи[ авто toyota с муфтой ATC 4WD
1. Снимаете кардан (4 гайки у муфты, и я откручивал подвесные подшипники кардана для его снятия) желты стрелки на рис., отводите в сторону и подвешиваете за что-нибудь, я подвесил на ремень за глушитель.
2. Откручиваете муфту от редуктора (4 болта в силумине или в другом сплаве,красные стрелки на рис.). Аккуратно - а то снимите всю резьбу! Рекомендации – постучать по болтам , если надо погреть или малым усилием пневмогайковерта.
3. Отсоединяете колодку включения муфты и резиновую трубочку, фото нет но вы все поймете когда увидите.
4. Аккуратно отсоединяете муфту от редуктора. Потом при сборке все очистить и посадить на силикон(обычный не обязательно термостойкий). Если при отсоединении муфты открутить длинную балку крепежа редуктора справа (по ходу движения), и чуть опустить муфту с редуктором (так удобнее будет откручивать саму муфту), то часть масла из редуктора выльется - нужно будет потом долить.
Аккуратно отсоединяете проводки на муфте(зазобрать разъем, обязательно, можете пометить положение клем в разъеме) - при выпресовке подшипника они будут мешать. Когда снимете муфту, т.е. отсоедините ее от кардана с одной стороны и от заднего редуктора с другой стороны и дополнительно еще отсоедините вверху клемму и вакуумный шланг(шланг продуть !), то поставьте ее на шпильки которые крепятся к кардану. В верхней части муфты будут видны 2 проводка которые уходят внутрь, обычно они залеплены герметиком, уходяд они к разъему на боку муфты, вот с этого разъема и нужно их вытащить, очень аккуратно. Они не припаяны, а как бы тонкие штырьки, которые фиксируются в клемме. Потом, при выдавливании подшипника они не порвутся .
, на фото я уже снял 2 стопорных кольца.
6. Ставите муфту шпильками вверх,снимаете стопорное кольцо, находите подходящий старый подшипник. При этом нужно установить муфту так, чтобы снизу было куда выдавливаться всему хозяйству
7. Лучше использовать пресс, но можно сделать наскоро рамку и обычный домкрат. И потихоньку давить сверху. Не попутайте, только со стороны шпилек! Можно дополнительно снять металлический пыльник. Только аккуратно, он гнется
8. Все в сборе вылезет из муфты.
Его и нужно менять.Я его выбивал используя вороток как удлиннитель и постукивал молотком по окружности , правда пришлось погреть корпус муфты горелкой, наружняя обойма подшипника окислилась и не хотела отходить.
На родном подшипнике имеется проточка под резиновое колечко снаружи, но том что у вас проточки нет. Не парьтесь и просто при посадке нового нанесите силикон.
9. При очистке от разной дряни(наждачкой с мелким зерном) новый подшипник встает без проблем, осаживал вручную через старый подшипник,использовал на герметик резбы, отставляем в сторону , пусть сохнет.
10. Далее меняем малый подшипник. рекомендую менять сразу. и не размышлять хороший он или нет. у меня этот подшипник вообще подклинивал , в отличии от большого.
я использовал сначала две отвертки , потом два рожковых ключа , потом перевернул накидной стороной ключа и поддевал втулку с подшипником, снимается достаточно легко , делать единственно надо одновременно с двух сторон , я зажал в тиски и проложил резину к губкам ,т.к. посадосчное место большого подшипники лучше не травмировать.
снялось вот так. выбивал опять же молоточком через удлиннитель, вышел достаточно просто , здесь отложений не было.
.
впресовал аккуратно молоточком через старый подшипник.
11. Собирайте муфту в обратной последовательности, проводки в разъеме я не пометил , собрал как собрались , думаю роли не имеет.
Отчёт: О замене подшипника муфты подключения заднего моста на GAIA ACM15 (PE-Jon)
Отчет о ремонте электро муфты подключения заднего моста на T-Gaia ACM 15 06/2003г. выпуска.
Может кого-то заинтересует и поможет эта информация.
Пациент: T-Gaia ACM 15 06/2003г. выпуска.
История болезни: В марте на грунтовой дороге (на мою работу), большегрузы накатали ямищу метров 10 длинной и глубинной почти под пороги, заполненную водой. По утрам ледяная окрошка, с обеда – просто водичка с песочком. Вот по этому Г… мне пришлось кататься почти месяц по 2-3 раза в день. В итоге в конце марта из под днища послышался свист (шипение, гул). При поезде вдоль стены с открытыми окнами звук явственно слышался снизу сзади. Тоже подтверждают пассажиры на третьем ряду. Для уточнения диагноза (если нет нормального подъёмника) можно на яме:
1 завести машину. 2 поставить кочергу на N. 3 отключить 4WD. 4 оторвать одно из передних колес от пола домкратом. 5 попросить соседа прокручивать колесо вручную – при этом кардан тоже будет вращаться. 6 прослушивать переднюю часть эл.муфты фонендоскопом? (как докторская слушалка со штырьком на конце – если есть где взять) или сухой деревянной палочкой 20-25см прикладывая один конец к объекту исследования , другой к … уху естественно. Звук через такое приспособление передаётся очень хорошо.
В моём случае доже при небольшой скорости прокручивания слышался шум, которого в нормальном подшипнике быть не должно!
Уже при первых признаках неполадки я полез на forums.drom в поисках помощи и спасибо тем, кто был до меня, такая помощь нашлась.
Диагноз: сдох передний большой подшипник эл.муфты.
Лечение: Проанализировав опыт прежних поколений, решил лечить самостоятельно.
Мне понадобились: новый подшипник NSK 95DSF01 (каталожный №90363-95003), смазка для подшипников Chevron синий, герметик, WD40, домкрат, наборы головок, ключей и далее по тексту…
1 Снимаем защиту заднего редуктора – 4-е болта -WD40, головка*14.
2 Моем место предстоящих работ – Profoam, вода. (пункт на любителя).
3 Отсоединяем кардан, шпильки надо вывернуть полностью при помощи контргайки- WD40, контргайка, два ключа *12.(НА ФОТО ЧИТАЙ – ОТКРУЧИВАЕМ!) Фото №1.
4 Кардан подвешиваем и отводим в сторону – веревка(проволока). Фото №2,3.
5 Отсоединяем элктро разъём и трубочку(сифон?) – в ручную, маленькая отвёртка. (НА ФОТО ЧИТАЙ – ОТСОЕДИНЯЕМ!) Фото №4.
6 Сливаем масло с редуктора – шестигранник *10, тазик. Фото №5.
7 Откручиваем эл.муфту от редуктора – 4-е болта – WD40, головка *14 с удлинителем – осторожно! силумин! не вырвать резьбу! Фото №6.
8 Отрываем муфту от японского герметика я использовал приспособу – см. фото.- болт, ключ*14, подручные средства. У меня муфта не хотела отрываться никак, а с этой приспособой – с четверть оборота. Фото №7.
9 Когда снимаете муфту, может вывалиться конусное распорное? кольцо и со шлицевого соединения вала редуктора и муфты польётся остаток масла. Распорное кольцо ставится конусом к редуктору. Фото №8,9,10,11.
10 Переносим муфту на верстак, ставим маленьким подшипником вверх.
11 Оцениваем состояние маленького подшипника – NSK 6911V – в моём случае состояние было отличное. Фото №9.
12 Снимаем металлический кронштейн эл.разъёма - WD40, головка *12. Отсоединяем разъём от кронштейна – маленькая отвёртка. Фото №12.
13 Выдавливаем контакты из разъёма, они держатся в нём только за счёт уплотнительных резинок – пинцет, тонкие пассатижи. Я на всякий случай пометил полярность контактов, хотя говорят это не важно. Фото №13,14.
14 Удаляем герметик с проводов, вынимаем провода из корпуса – не повредите резиновый чопик через который проходят провода – нож, отвёртка. Фото №14.
15 Переворачиваем муфту (со шлицов польётся остаток масла!). Оцениваем состояние большого подшипника - ощущается продольный и поперечный люфт в районе подшипника.
16 Снимаем пыльник муфты – монтажка, большая отвёртка – не погните! Становится видно состояние подшипника – пыль, грязь и ржавчина. Фото №15,16,17,18,19,20.
17 Снимаем стопорное кольцо большого подшипника – съёмник, отвёртка. Фото №21.
18 Съёмником из подручных средств выдавливаем муфту из корпуса – У меня именно муфта с подшипником вылезли из корпуса, причём довольно легко – съёмн
не вздумай! не так выставишь потом при сборке - и не будет работать система.
если проблемы - купи ее и все
Стоит разобрать, если она забита коксом и не обеспечивает смещение фаз газораспределения!
Пример от дядяКумыс:
- И что тут можно выставить не так? В чем великая сложность ее конструкции? В "мурзилке" подробно и с картинками расписано, как снимать и ставить на место звездочку с муфтой. Если бы я полез в движок менять цепь - то разобрал бы ее, особенно если есть сомнения по поводу наличия в ней такого как на фотках гуталина.
В общем Рома - я тебя не узнаю, ты же Crazy Mechan!с :)))
официальная книга гласит - не лазить внутрь. борисыч видео же выкладывал! там собрано так, чтобы коленвал потом мог поворачиваться под давлением. я бы полез, если в запасе была бы новая деталь. дело ваше. ну окуните ее в карб и отмочите тогда
Порой у него в кабинете, может и тема есть!
официальная книга гласит - не лазить внутрь. борисыч видео же выкладывал! там собрано так, чтобы коленвал потом мог поворачиваться под давлением. я бы полез, если в запасе была бы новая деталь. дело ваше. ну окуните ее в карб и отмочите тогда
Но наши "шаловливые" ручки и "жаба" делают своё дело!:)))
официальная книга гласит - не лазить внутрь. борисыч видео же выкладывал! там собрано так, чтобы коленвал потом мог поворачиваться под давлением. я бы полез, если в запасе была бы новая деталь. дело ваше. ну окуните ее в карб и отмочите тогда
а чо жаба? к примеру у соседей - Яврико-водов - там тоже есть муфта такая. бывает проблема - что там внутри лопатки какие то обламываются - и все - каюк. так там некоторые вытачивают чего то. муфта стоит 3 рубля. если вы полезли так далеко - машина вам как минимум нужна. поэтому если ввтиай у вас не работает - купите муфту. если там старое масло типа - так новое его должно вымыть
Я этим летом полностью перебирал свой мотор. Мимо муфты "пройти" не смог. Разобрал полностью, даже уплотнения все вытаскивал (ставил их потом в произвольном порядке). Было видно, что на крышке образовалась выработка от фиксатора, поэтому, скорее всего, муфта на 100% никогда не поворачивалась. Крышку отшлифовал на стекле по наждачке. Зеркало вывел лучше, чем было! Всё собрал. Результаты. До разборки двигателя с двумя людьми в салоне - 130 км/ч и всё! На ранних передачах движок даже до 5000 об/мин не крутился. Масло летело в сапун, также давило через задний сальник колена. После ремонта масло не пропадает вообще, сапунные патрубки почти чистые. По динамике - в салоне 3 человека плюс куча вещей, 140 км/ч и можно было ещё, но не стал, всё-таки я ответственный за пассажиров. По оборотам - до 6000 крутил, дальше не стал, но ещё можно было. Уверен, дело было в муфте! Если руки и голова на месте - советую разбирать и чистить. Рекомендую полностью снять муфту с распредвала.
P.S. Я - не гонщик! Езжу очень аккуратно и не быстро, берегу себя и машину. Скорость указана при езде по хорошей дороге при обгонах фур.
P.P.S. Как-нибудь напишу рассказ о ремонте движка, есть много фото. Надеюсь, кому-нибудь будет интересно.
Читайте также: