Как разобрать кпп ларгус

Обновлено: 08.01.2025

После этого поднимаем автомобиль на высоту удобную для выполнения работы.

Отводим поворотный рычаг в сторону (рис. 4) и вынимаем из поворотного кулака привод колеса.

Проделываем эту операцию с двух сторон.

Снимаем защитные щитки с двух сторон (рис. 5)

Откручиваем верхнюю гайку крепления кронштейна поперечины к кузову (рис. 6). Эту операцию проводим тоже с обоих сторон.

С правой стороны вынимаем привод колеса из коробки передач.

Затем снимаем защиту двигателя (рис. 7)

Откручиваем пыльники снизу бампера (рис. 8)

Откручиваем три самореза нижнего крепления бампера (рис. 9)

Головкой на 10 откручиваем две гайки крепления приемной трубы (рис. 10)

Опускаем приемную трубу вниз (рис. 11)

Отсоединяем фишку провода датчика кислорода (рис. 12)

Отсоединяем от разъема второй датчик кислорода (рис. 13)

Смазываем проникающей смазкой резиновые амортизаторы крепления глушителя (рис. 14)

Вынимаем трубу глушителя из резиновых амортизаторов и отведя в сторону подвязываем технологическим крючком или ремнем, можно за лапу подъемника (рис. 15)

Ключом на 10 откручиваем болт кронштейна крепления трубки гидроусилителя руля к подрамнику (рис. 16)

Головкой на 18 откручиваем два болта крепления рулевой рейки к подрамнику (рис. 17)

Откручиваем крепление задней опоры двигателя (рис. 18)

Прежде чем снять подрамник, нужно подвязать сверху в двух местах радиатор системы охлаждения двигателя, так как радиатор вставляется в подрамник (рис. 19)

Подставляем раздвижную стойку под подрамник (рис. 20)

Головкой на 18 откручиваем четыре болта крепления подрамника (рис. 21)

Придерживая подрамник, приотпускаем выдвижную стойку и вдвоем с помощником снимаем подрамник (рис.22)

Снятый подрамник (рис. 23)

Откручиваем три болта крепления пыльника левого привода (рис. 24)

Вынимаем левый привод колес из коробки передач (рис. 25)

Отсоединяем разъем провода датчика заднего хода (рис. 26)

Головкой на 13 откручиваем два болта крепления двух массовых проводов (рис. 27)

Отсоединяем трос привода сцепления от вилки сцепления (рис. 28)

Головкой на 13 откручиваем четыре нижних болта крепления поддона к коробке передач (рис. 29)

Нажимаем фиксатор и отсоединяем разъем датчика скорости (рис. 30)

Ключом на 13 ослабляем болт крепления тяги кулисы КПП (рис. 31)

Разъединяем тягу кулисы и отводим тягу в сторону (рис. 32)

Ключом на 13 откручиваем два болта крепления стартера.

Вынимаем разъем датчика коленчатого вала (рис. 33)

Устанавливаем траверсу и подвешиваем двигатель за рым (рис. 34)

Головкой на 16 с удлинителем откручиваем три болта крепления кронштейна левой опоры двигателя (рис.35)

Отпускаем крюк траверсы, которая придерживает за рым двигатель, и опускаем двигатель.

Теперь у нас есть доступ к третьему болту стартера, и мы его откручиваем (рис. 36) головкой на 13 с удлинителем.

И откручиваем еще два болта крепления коробки передач.

Откручиваем две гайки крепления коробки передач, и немного покачивая вдвоем с помощником, снимаем коробку передач.

Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности.

Для правильной установки тяги кулисы нужно установить рычаг переключения передач в положение соответствующие нейтральному положению коробки передач (рис. 37).

В этом положении помощник должен удерживать рычаг в этом положении.

В этот момент нужно затянуть гайку хомута тяги кулисы (рис. 38).

Моменты затяжки креплений при монтаже КПП:

Шпильки креплений – 6,5 Нм

Верхние болты крепления коробки передач – 44 Нм

Нижние болты крепления коробки передач – 44 Нм

Гайки крепления МКП – 44 Нм

Болт крепления колеса – 105 Нм

Болт крепления соединительной тяги – 21 Нм

Пробка маслосливного отверстия коробки передач – 25 Нм

Болты крепления держателя чехла внутреннего ШРУСа левого привода – 25 Нм

Болт крепления подрамника – 105 Нм

Гайки болтов крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке – 105 Нм

После того как промыли и продефектировали детали коробки передач, приступаем к сборке.

Условно мы уже установили подшипники и дифференциал.

Устанавливаем одновременно вторичный вал в сборе, вилку переключения первой и второй передачи и первичный вал (рис. 1)

Устанавливаем в гнезда фиксаторы (бобышки) (рис. 2)

Устанавливаем вилку третьей и четвертой передачи (рис.3)

Забиваем молоточком штифт вилки третьей и четвертой передач (рис. 4)

Все вилки должны быть в нейтральном положении, тесть не включена ни одна передача.

Устанавливаем муфту задней скорости (рис.5)

Вставляем направляющую вилки пятой передачи (рис. 6)

Забиваем стопорящий штифт муфты задней передачи (рис. 7)

Перед установкой картера КПП нужно включить третью передачу (рис.8)

Это нужно для того, чтобы поводок, который находится в картере (рис. 9) установился в вилку третьей передачи (рис. 10)

Смазываем герметиком место стыка картера (рис. 11)

Вкладываем магнит в специальный карман в картере КПП (рис. 12)

Вставляем масляный желоб в картер коробки (рис.13)

Переводим рычаг в положение третьей передачи и начинаем установку картера коробки передач (рис.14)

(Эту операцию выполняем вдвоем) В начале установки картера КПП первым выходит шток пятой передачи. Перед его выходом вставляем пружинку и шарик фиксатора и придерживаем его (рис. 15).

Помощник в это время приопускает картер КПП.

Шток выходит из отверстия картера и фиксатор остается на месте.

Таким же образом вставляем фиксаторы и шток Iи IIскорости (рис. 16)

Далее вставляем фиксатор и шток IIIи IV передачи (рис. 17)

После того как соединили картера нужно проверить, как включаются передачи.

Если все передачи включаются, значит, сборка была правильной.

Наживляем и закручиваем 16 болтов крепления картеров КПП (рис. 18).

Предварительно перед полной затяжкой болтов нужно провернуть первичный вал для самоустановки подшипников.

На первичный вал устанавливаем упорную шайбу (правильное положение втулки на рисунке 8 статьи по разборке КПП) и втулку шестерни (рис.19)

Устанавливаем шестерню пятой передачи вместе с синхронизатором и вилкой (рис. 20)

Забиваем молоточком штифт в вилку пятой передачи (рис. 21)

Ставим стопорную шайбу (рис. 22)

Наживляем и закручиваем гайку заднего конца первичного вала (рис. 23) (закручиваем ее моментом 190 Нм)

Устанавливаем ведомую шестерню пятой передачи на вторичный вал (рис. 24)

Наживляем и затягиваем болт заднего конца вторичного вала (рис. 25) (момент затяжки 70 Нм)

Устанавливаем новое уплотнительное кольцо и устанавливаем заднюю крышку картера коробки передач (рис. 26)

Затягиваем три болта задней крышки.

Моменты затяжки элементов коробки передач:

Узел – Момент затяжки Нм

Пробка заливного отверстия коробки передач 3

Болты крепления картера коробки передач к картеру сцепления 25

Болт заднего конца вторичного вала 70

Гайка заднего конца первичного вала 190

Болты крепления задней крышки 25

Выключатель света заднего хода 25

Болт крепления рабочего цилиндра привода сцепления 21

Болт крепления вала переключения передач 20

Болт крепления поводка 10

Болт крепления кронштейна штока вилки заднего хода 25

Пробка сливного отверстия 25

Фиксатор вала переключения передач 21-23

Болты крепления картера коробки передач к картеру сцепления со средством Loctite 63

Передаточные числа коробок передач Лада Ларгус

В зависимости от комплектации Ларгус штатные передаточные числа 5-ой передачи могут быть разные. Сравнения разных модификаций в таблице:

Комплектация	Универсал 5 мест K7M (1.6л, 8кл), JH3 540	Универсал 7 мест K7M (1.6л, 8кл), JR5 551	Универсал 5 и 7 мест K4M (1.6л, 16кл), JR5 549	Фургон JR5 517
1-ая передача	3,727
2-ая передача	2,048
3-ая передача	1,393	1,321	1,393	1,321
4-ая передача	1,029	0,971	1,097	0,971
5-ая передача	0,820	0,795	0,892	0,738
Задний ход	3,545
Главная пара	4,214	4,5	4,214	4,928

Какую шестерни 5 передачи лучше выбрать

В таблице представлены значения скорости автомобиля при разных передаточных числах 5 передачи Ларгуса, а также артикул ведомой и ведущей шестеренок:

Передаточное число 5 передачи	Каталожный номер 1	Каталожный номер 2	Скорость при 3000 об/мин	Главная пара
0,892	8200611295	8200608035	93,6	4,214
			87,6	4,5
			80,0	4,928
0,820	8200611299	8200607980	101,8	4,214
			95,3	4,5
			87,0	4,928
0,795	8200611297	8200607978	105,0	4,214
			98,3	4,5
			89,8	4,928
0,756	8200611301	8200607981	110,4	4,214
			103,4	4,5
			94,4	4,928
0,738	8200611303	8200607983	113,1	4,214
			105,9	4,5
			96,7	4,928

Замена шестерни 5 передачи Ларгуса

Конструкция трансмиссии Ларгуса позволяет поменять шестерни 5 передачи, не разбирая коробку передач целиком и даже не снимая ее с автомобиля. Потребуется съемник шестерни, фен и две отвертки. При наличии необходимого инструмента процесс занимает не более 2-3 часов. Инструкция на видео:

При замене шестеренок своими руками автолюбители чаще всего сталкиваются с трудностями при демонтаже маленькой шестеренки. Снять ее без специального съемника не так просто, т.к. она сидит на валу с применением фиксатора резьбы. В этом ситуации может пригодиться строительный фен, после нагрева деталь легко сползет. Не забудьте залить новое трансмиссионное масло.

Отзывы о шестеренках 5 передачи

Опираясь на отзывы владельцев автомобиля Лада Ларгус, а также обзоры, испытания и тесты, мы составили сравнительную таблицу:

ПЧ-5	Переключения на 4-ю передачу	Подъемы в горку на 5 передаче	Уверенный разгон на 5 передаче	Резюме
0,892	Редко	Уверено, даже с грузом	с 50 км/ч	Сильный шум двигателя на трассе. Только для города и с нагрузкой.
0,820	Иногда для быстрых ускорений	Уверено, даже с грузом	с 60 км/ч	Вой двигателя на трассе стал меньше, но все равно от него устаешь. Когда поездки чаще по городу и реже по трассе.
0,795	При быстрых ускорениях	Уверено, но без груза	с 65-70 км/ч	Чтобы переключиться на 5 передачу, приходится чуть дольше разгоняться на 4-ой. Гул и вой от двигателя и коробки в пределах нормы. Идеальный вариант город/трасса.
0,756, 0,738	Часто	Следует прибавлять газу	с 75-80 км/ч	Провал между 4-ой и 5-ой передачей значительный. Минимальный уровень шума от мотора и коробки на трассе. Подходит для езды по равнинной местности с редкими обгонами.

Данная доработка в первую очередь используется для снижения оборотов двигателя при движении на 5 передаче. Экономия топлива после таких модернизаций не значительная. Если расход топлива с ПЧ-5 0,892 был 7,4 л/100км, то с 0,795 он снизится на 0,3 л и составит 7,1 л/100км. Если вы рассчитываете, что замена 5 передачи Ларгуса окупится с экономией бензина, то ждать придется несколько лет.

А как вы относитесь к такой доработке КПП Лада Ларгус? Стоит ли менять ведомую и ведущую шестеренки 5 передачи? Какие передаточные числа лучше выбрать? Напомним, увеличить скорость автомобиля можно другими способами, например, установить колеса другого диаметра. А чтобы дальняя поездка стала более комфортной можно поставить подлокотник.

На автомобили Лада Ларгус устанавливают коробки передач JH3, JR5, на Рено Логан JH1 и JH3. Все эти коробки передач очень похожи, различия минимальны Также такого типа кпп устанавливаются еще на многие французкие автомобили. Маркировку кпп наносят на картер коробки с нижней стороны. На фото у меня будет ремонт кпп JH3 с Рено Логан 1,6.

Разборка коробки передач

Снимаем стальную крышку пятой передачи открутив 3 болта:

Выколоткой выбиваем стальной пружинный штифт:

Далее можно включить какую либо передачу и осадив вилку включить 5-ю передачу зафиксировав валы от проворачивания. Откручиваем гайку первичного вала и болт вторичного. Либо если крутить гайковертом можно не фиксировать валы, просто придержать рукой, чтобы не крутились.

Снимаем ведущую шестерню 5-й передачи вместе со ступицей и вилкой. Используем для этого две прочные отвертки:

Если еще не открутили болт вторичного вала, то откручиваем его. При этом потом при сборке обязательно его нужно поставить на фиксатор резьбы сильной фиксации:

Переворачиваем коробку и откручиваем все болты стягивающие картер кпп и картер сцепления, после чего их постепенно отрываем отвертками. При этом обратите внимание на пластмассовую деталь, здесь на фото виден черный огрызок ее слева от валов. Кто то уже отломал кончик при неосторожном ремонте. Этот желобок служит для смазки шестерен, по нему масло стекает из основного картера на 5-ю передачу. Именно благодаря ему кпп служит даже при значительном понижении масла, в отличии от вазовских коробок, в которых 5-я умирает мговенно при небольшом снижении уровня масла. Поэтому будьте очень осторожными чтобы не отломать, если сломаете обязательно купите новый, он не дорого стоит. После снятия картера его лучше вытащить, чтобы не сломать, для этого нужно утопить фиксатор сверху шилом или тонкой отверткой и вытащить вниз. После того как оторвали, постепенно снимаем картер, при этом выскочат шарики и пружинки фиксаторов. Чтобы они не потерялись приложите магнит или накройте тканью. Если все же шарик улетел и потерялся в общем то ничего страшного, шарик на 8 мм применяется в абсолютно любой отечественной кпп. А вот пружинки терять не стоит. Потом при сборке эти шарики с пружинками нужно будет засовывать по очереди, постепенно опуская картер, начиная с самого длинного штока 5-й передачи:

Для дальнейшей разборки необходимо снять штоки и вилки. Для этого выбиваем пружинные штифты вилки 1-2 -й и 3-4-й передачи:

Вытаскиваем фиксаторы, которые служат для предотвращения одновременного включения двух передач:

Вытаскиваем шток 1-2-й передачи, вынимаем вилку, затем выбиваем трубчатый штифт штока задней передачи:

Затем вытаскиваем валы и шток задней передачи:

Разборка дифференциала

Теперь можно приступить к разборке дифференциала. Для этого снимаем стопорное кольцо:

Затем вынимаем стакан:

Переворачиваем коробку, вытаскиваем сальник (ударив по одному краю сальник перекосится и потом можно поддеть и вытащить его), под ним находится другое стопорное кольцо. Его тоже нужно демонтировать, это кольцо поджато пружинной шайбой дифференциала. Для облегчения снятия можно зажать в больших тисках шестерню дифференциала и картер. Это облегчит снятие.

Теперь дифференциал держится только за счет посадки в подшипниках. Подкладываем что либо под коробку и выбиваем дифференциал, нанося удары по валу через выколотку. При этом нужно быть очень аккуратным, чтобы не забить шлицы. Или еще лучще использовать рихтовочный молоток. Некоторые молотят этим дифференциалом по деревяшке пока не выбьют. Широкое пружинное кольцо должно быть установлено так как на снимке, при сборке на это обратите внимание. Оно служит для обеспечения необходимого натяга подшипников. Вообще здесь два кольца, тонкое приклеилось к шестерне:

Большой подшипник просто выбиваем, для того чтобы выпрессовать маленький нужно снять привод спидометра, и стопорное кольцо:

Выдергиваем вверх валик спидометра узкими щипцами и тогда вытаскивам шестерню:

Затем вынимаем стопорное кольцо и выбиваем подшипник.

Разборка вторичного вала

Для разборки вторичного вала зажимаем его в тисках:

Шестерня 4-й передачи, ступица с муфтой свободно снимаются, для снятия шестерни 3-й передачи нужно демонтировать стопорное кольцо:

Под стопорным кольцом фигурная шайба, снимаем ее и шестерню:

Дальше идет опять фигурная шайба (здесь на снимке не показана) потом стопор и еще шайба:

Снимаем шестерню 2-й передачи, под ней опять шайба, затем последний стопор:

Демонтируем стопор и снимаем шестерню 1-й передачи со ступицей и муфтой: