Как разобрать коробку маз 238
Уход за коробкой передач заключается в проверке уровня масла и смене его в картере. Уровень масла в картере должен совпадать с контрольным отверстием. Сливать масло нужно горячим через все сливные отверстия. После слива масла нужно снять крышку в нижней части картера, в которой помещается маслоприемник масляного насоса с магнитом, тщательно промыть их и установить на место. При этом следует обратить внимание на то, чтобы не перекрыть масляную магистраль крышкой или ее прокладкой.
Для промывки коробки передач рекомендуется использовать 2,5 — 3 л индустриального масла И-12А или И—20А по ГОСТ 20799—75. При нейтральном положении рычага управления коробкой передач на 7 - 8 мин пускают двигатель, затем его останавливают, промывочное масло сливают и заполняют коробку передач маслом, предусмотренным картой смазки. Недопустимо промывать коробку передач керосином или дизельным топливом.
В процессе эксплуатации привода коробки передач возможны регулировки:
- положения рычага 3 (см. рис. 1) переключения передач в продольном направлении;
- положения рычага переключения передач в поперечном направлении;
- блокировочного устройства телескопических элементов продольной тяги.
Для регулировки угла наклона рычага З в продольном направлении необходимо ослабить гайки болтов 6 и перемещением тяги 4 в осевом направлении установить угол наклона рычага примерно 85 ° (см. рис. 1) при нейтральном положении в коробке передач.
Регулировка положения рычага в поперечном направлении осуществляется изменением длины поперечной тяги 17, для чего необходимо отсоединить один из наконечников 16 и, отвернув гайки, отрегулировать длину тяги так, чтобы рычаг управления коробкой, находясь в нейтральном положении против включения 6 — 2 и 5 — 1 передач, имел примерно угол, равный 90˚ к горизонтальной плоскости кабины (в поперечной плоскости автомобиля).
Регулировку блокировочного устройства привода переключения передач нужно производить следующим образом:
- расшплинтовать палец 23 и отсоединить тягу 4 от вилки 22;
- очистить серьгу 25 и внутреннюю тягу от старой смазки и грязи;
- расконтрить гайку серьги 25 и, вставив отвертку в шлиц хвостовика внутренней тяги, вывертывать ее до исчезновения углового люфта серьги;
- удерживая хвостовик 24 от проворачивания, затянуть контргайку;
При регулировке привода следует соблюдать следующие требования:
- регулировку производить при поднятой кабине и при неработающем двигателе;
- не допускать изгиба и погнутости наружной и внутренней подвижных тяг;
- во избежание поломки подсоединение тяги 4 к вилке 22 производить так, чтобы отверстие в серьге под палец 23 располагалось над продольной осью тяги 4;
- нейтральное положение коробки передач при поднятой кабине проверять свободным перемещением рычага 18 механизма переключения передач в поперечном направлен ни (относительно продольной оси автомобиля). Валик 12 при нейтральном положении коробки имеет осевое перемещение, равное 30 - 35 мм, при этом ощущается сжатие пружины.
Описанные выше регулировки привода коробки передач следует производить при снятии и установке двигателя и кабины.
Разборка коробки передач МАЗ
Коробку передач автомобиля МАЗ-5335 и его модификаций при ремонте разбирают в три этапа: частичная разборка, общая разборка узлов.
При частичной разборке выполняют следующие операции
- Вывертывают маслосливные пробки, болты крепления крышки заборника 20 (рис. 1) масляного насоса снимают с коробки передач в сборе с магнитом, вынимают с заборника и прокладку крышки заборника.
- Отвертывают гайки механизма дистанционного переключения передач к верхней крыше, снимают со шпилек пружинные шайбы, механизм и прокладку механизма дистанционного переключения передач.
- Вывертывают болты крепления верхней крышки 13 к картеру 18 коробки передач, снимают с картера верхнюю крышку в сборе со штоком и вилками и прокладку крышки.
- Вывертывают болты и снимают крышки люков отбора мощности их прокладки.
- Отвертывают гайку крепления фланца 16, предварительно удалив шплинт, снимают тарельчатую шайбу и съемником (рис. 2) снимают фланец 16 (см. рис. 1) крепления карданного вала к ведомому валу коробки передач.
Вывертывают болты крышки 15 заднего подшипника ведомого вала, снимают крышку с сальником и приводом спидометра.
- Снимают пружину муфты 1 включения сцепления, отвертываем гайку крепления шланга для смазки подшипника к картеру 4 сцепления, вывертывают шланг в сборе из муфты выключения сцепления и снимают муфту 1 в сборе с подшипником с крышки 3 заднего подшипника ведущего вала.
- Вывертывают стяжной болт вилки выключения сцепления, снимают с него пружинную шайбу и, продвигая вал вилки выключения сцепления шлицевым концом вперед, снимают вилку. Затем выбивают шпонку из паза вала и вынимают вал из отверстия картера 4 сцепления.
При общей разборке выполняют следующие операции
- Отвертывают болты крепления крышки 3 заднего подшипника ведущего вала 2, снимают крышку З в сборе с сальником и вынимают ведущий вал 2 в сборе из картера 18 коробки передач, применяя при этом съемник.
- Продвигают ведомый вал 14 в сборе вперед до выхода заднего подшипника из гнезда, вынимают клешами из кольцевой канавки стопорное кольцо и спрессовывают съемником с ведомого вала задний подшипник и червяк 35 шестерни привода спидометра. После этого вынимают из картера 18 коробки передач в вал 14 в сборе и снимают со шлицевой поверхности его шестерни первой передачи и заднего хода.
- Вывертывают болты крепления масляного насоса 25 к картеру коробки передач, снимают насос 25 в сборе и прокладки.
- Вывертывают болты крышки заднего подшипника промежуточного вала 17, снимают прокладку крышки. Удаляют контровочную проволоку, два болта крепления упорной шайбы заднего подшипника промежуточного вала 17 и снимают шайбу. Вынимают ось 26 блока шестерен заднего хода и блок 27 шестерен с подшипниками. Вынимают из блока 27 шестерен заднего хода роликовые подшипники и распорную втулку. Продвигают промежуточный вал 17 в сборе до выхода заднего подшипника промежуточного вала из гнезда картера 18 коробки передач, вынимают клещами стопорное кольцо из канавки подшипника, спрессовывают подшипник с вала и вынимают промежуточный вал 17 в сборе с шестернями из картера коробки передач.
- Удаляют шплинтовочную проволоку, вывертывают болты крепления картера сцепления 4, снимают с болтов пружинные шайбы и снимают картер сцепления с картера коробки передач 18. Затем вывертывают из картера коробки передач пробку контроля уровня масла и пробки масляного канала.
КПП ЯМЗ 238 — с демультипликатором, схема, устройство — ТД Спецмаш
Если быть совсем точным, то мы расскажем кое-что о тех агрегатах, что оснащаются особым устройством, позволяющим расширить возможности стандартной коробки без излишнего вмешательства в конструкцию. Речь идет о КПП ЯМЗ 238 с демультипликатором повышения, или как его иначе называют делителем. Мы тоже будем использовать именно это слово, ведь на грузовых автомобилях часто используют еще одну дополнительную коробку, которую тоже называют демультипликатором, но у нее немного другая задача, и о ней мы поговорим в другой статье
По своей сути делитель, это такая же коробка передач, только имеет она всего две скорости – стандартную (прямую), при которой крутящий момент передается так же, как и при обычном режиме работы, и повышенную, при которой крутящий момент по значению является средним для двух соседних чисел. То есть, например, крутящий момент третьей передачи при включенном демультипликаторе-делителе будет равняться среднему арифметическому между крутящими моментами третьей и четвертой прямых передач.
Таким образом, конструктивная схема КПП ЯМЗ 238 остается практически неизменной, а так как делитель устанавливается перед основной коробкой, то и количество выходных скоростей остается прежним. Но за счет использования делителя водитель получает дополнительное преимущество – появляется возможность более точно регулировать мощность двигателя в соответствии с нагрузкой и скоростью движения.
В рейсе начала выскакивать первая передача на КПП ЯМЗ-236. Вторичный вал мне пообещали и как раз приближалась суббота. Дело за немногим - снять, разобрать и перебрать коробку.
Придя в выходной на стоянку, принялся снимать коробку. В связи с тем, что работа заставляла это делать минимум дважды в год, я сильно не расстроился. КПП была демонтирована, вытащена из под машины и разобрана.
Проводя дефектовку КПП, сразу же бросилось в глаза, что зубья на промежуточном валу большей частью были выкрошены, а кое где вообще отсутствовали в месте соприкосновения с большой шестерней первой передачи. Сама же шестерня первой передачи на первичном валу не требовала замены. Одним словом, разборка КПП только подтвердила мои догадки - нужно было ехать за валом.
Приехав за промежуточным валом к моему старому знакомому, я нисколько не удивился, что он отдает его вместе с набором шестерен. Он сказал, что у запчастей есть один недостаток - нужно перепрессовывать шестерню постоянного зацепления с первичным валом, так как 2/3 зуба выломано и ставить соответственно ее сразу нельзя.
На первых порах, я приуныл. Перебросить вал в сборе пара пустяков, а вот возиться с перепрессовкой шестерни нужно под прессом, а в выходные к прессу доступа нет. Пару раз мне в автобазе перепрессовывали вторичный вал и я сам видел и слышал, как со страшным писком слазят шестерни с вала под усилием старенького пресса.
Хорошо понимал, что из под домкрата такую работу не сделаешь. Терять еще и понедельник, мне никак не хотелось, поэтому стал размышлять, стараясь найти хоть какое то решение для выхода из ситуации.
Бракованную шестерню, резаком или сваркой, я мог срезать или сбить, а вот как снять целой шестерню с вала для меня оставалось непонятно. Ведь греть ее нельзя, т.к. можно загубить. Одним словом, что сделаешь, если из инструмента: резак, сварка и кувалда.
Решил почистить фильтр КПП с магнитом. Пока занимался чисткой магнита и постановкой на место, меня не покидало чувство, что решение где то совсем рядом.
Через некоторое время, меня осенило. Надо сначала с моего промежуточного вала снять подшипники и замочное кольцо, а затем постараться выдуть вал из нужной мне шестерни.
Начал потихоньку исполнять задуманное. Снял подшипники и замочное кольцо, положил на верстаке вал таким образом, чтобы расплав выдуваемого металла легко стекал из вала и принялся за работу.
Надо отметить, что выдувание металла из вала - это не такая уж и сложная работа, но бесспорно, это сложнее, чем просто резать металл. Не быстро, конечно, но работа продвигалась и через некоторое время, мне удалось выдуть вал на ¾ длины шестерни.
После нескольких ударов, шестерня сошла. Для меня, это была победа профессионального плана. Пришла очередь приниматься за обрезку негодной шестерни с нового вала. Эта работа была намного проще предыдущей и я просто начал резать шестерню так, чтобы расплавленный метал не летел на блок шестерен.
Таким образом, я прорезал негодную шестерню практически до вала и потому с ее снятием с вала никаких трудностей не возникло. Однако, пришлось ждать, чтобы комплект моих деталей окончательно остыл, особенно промежуточный вал.
Для запрессовки подшипников, шестерен втулок и так далее, можно применять нагрев, но не выше 200 градусов, иначе меняется структура металла. Сам раньше при запрессовке подшипников, клал их на электроплитку, закрытую железной пластиной, а на нее сверху ложил подшипники.
Проверял температуру, периодически прыская на них водой. Если вода начинала кипеть, значит пора набивать подшипник на вал. Брал подшипник войлочными рукавицами, надевал его на вал и легкими постукиваниями молотка ставил на место.
В этот раз, под рукой такой плитки у меня не было. Поэтому, положив шестерню на треногу, стал горелкой прогревать ее снизу по середине диаметра. Пока грел шестерню, между делом присмотрел место, где я буду забивать вал в шестерню. Такое место нашлось и я сразу же приготовил металлическую полосу и кувалду.
После того, как вода на шестерне начала закипать, переложил ее на место сборки и легонько стукнув по валу, направил шпонку в шестерню. Затем, несколько раз стукнул через пластину кувалдой по валу и судя по звуку, вал сел на место. Тогда, не теряя времени, я стопорным кольцом окончательно проверил посадку шестерни на вал и защелкнул кольцо на место. Вот таким образом, мне удалось перепрессовать шестерню на промежуточном валу.
Поставить остальные подшипники на вал и собрать КПП, большой проблемы для меня не составило. Затем, пришло время установить КПП на место. На все это у меня ушел целый день, но в понедельник машина была уже на линии.
Также, хотелось бы рассказать о ремонте промежуточного вала КПП ЯМЗ-238. У моего коллеги в рейсе пропали все передачи, за исключением 7-ой. Он позвонил мне и поинтересовался, что это может быть. Скорее всего, полетел передний подшипник первичного вала.
Коллега с 30-ю тоннами на 3 и 7 передачах, проехал около 40 км и разгрузился, а затем пустым вернулся домой, проехав еще 70 км. На стоянке снял КПП, а там промежуточный вал разбил передний подшипник. Гнездо в КПП осталось целое, а вот внутреннюю обойму подшипника разбило полностью и заострило вал.
Что можно сделать в такой ситуации? Подумали и пришли к выводу, что покупать вал и перепрессовывать шестерни - это долгая история. Поэтому, пошли другим путем. Сняли замочное кольцо держащее шестерню и купили новый подшипник, а также сальник на первичный вал. Промежуточный вал наварили и отвезли к токарю.
Промежуточный вал в месте привода шестеренчатого насоса имеет центр, вот за него в конус и зажал в патрон токарь вал, вместе с набором шестерен. Проточил передний конец вала под подшипник и нарезал канавку под замочное кольцо. КПП после такого ремонта, ходила у него несколько лет.
Проездив на МАЗах 20 лет не раз сталкивался с ремонтом и заменой двигателей на них. Как правило, все время это происходило по одному сценарию: откручивание кардана, снятие КПП и т.д.
Сначала, это были КПП ЯМЗ-236, затем КПП ЯМЗ-238, но порядок действий оставался прежним. Правда с КПП ЯМЗ-238 приходилось намного дольше лазить под машиной и поэтому в конце концов мне в голову пришла идея снять двигатель не снимая коробки и не откручивая кардан и все трубки.
1. Снимаем двигатель ЯМЗ-238Б
- Открутил радиатор и снял его;
- Открутил привод насоса гидроусилителя и опустил его на шлангах вниз;
- Отсоединил тягу переключения передач от рычага переключения скоростей;
- Открутил болты крепления КПП к двигателю, оставив только один;
- Отсоединил и отвел в сторону выхлопную трубу от турбины;
- Отсоединил провода от стартера и генератора и от датчиков на двигателе;
- Открутил задние подушки двигателя и переднюю поперечину крепления двигателя;
- Отсоединил трубки подачи и обратки топлива;
- Отсоединил трос газа от двигателя;
- Развернул кронштейн опоры кабины на левую сторону.
Второй цепью связал передний рым болт левой головки и правый задний рым правой головки, оставив среднюю часть цепи такой длины, чтобы на вилах погрузчика можно было сделать петлю, а на этой петле застопорить цепь с тем расчетом, чтобы она не проворачивалась на вилах.
Погрузчиком стал поднимать аккуратно двигатель, смотря за тем, чтобы не отломить КПП висевшую на одном болту. Когда между КПП и рессорами появился просвет, то вставил лом и опустил немного двигатель, чтобы КПП легла на лом, а лом на рессоры.
Затем, открутил последний верхний болт на КПП. После этого, двигатель легко соскользнул с первичного вала КПП. Все, двигатель снят, а КПП осталась на месте.
2. Устанавливаем двигатель ЯМЗ-238Б
Само собой разумеется, что для установки двигателя, лучше всего использовать ту же самую цепь, которой его и снимали. Это важно для того, чтобы сохранился прежний наклон двигателя с уклоном назад. Когда цепь закрепили на двигателе, приступаем к подъему и установке на место.
Во время процесса, никак не получалось состыковать КПП с двигателем. При внимательном рассмотрении, стало понятно, что мешает состыковке агрегатов правая подушка двигателя, установленная на раме. В нее упирался кожух маховика с отливкой под стартер.
Пришлось лезть под машину и откручивать заднюю правую подушку на раме. Сделав это, состыковать КПП и двигатель получилось очень просто.
После состыковки и прикручивания КПП и подъема немного двигателя, вытаскиваю лом из под КПП, опускаем двигатель и агрегат почти на месте. Отцепляю цепь с левой стороны двигателя и зацепляем его опять за вилы погрузчика.
Правда, пришлось еще раз приподнимать заднюю правую часть движка, чтобы установить правую заднюю подушку.
Сразу же после установки двигателя ЯМЗ-238Б, начал обвязывать его и устанавливать радиатор, заливать жидкости и заводить мотор.
После заводки, оценил свои усилия по замене двигателя этим способом и на мой взгляд, он значительно экономит время, а если еще и воспользоваться для удобства манипулятором, то операция по снятию и установке двигателя превращается в довольно легкое дело.
Конструкция коробки передач с пятью ступенями в МАЗе включает в себя такие элементы, как:
- первичный, вторичный и промежуточный вал;
- вращающийся подшипник;
- шестерни;
- картер, переключатель и задняя крышка;
- крепежные элементы;
- емкость для масляной жидкости.
Механизм, который переключает передачи, находится в салоне транспортного средства. Когда рычаг переключательного устройства меняет свое положение, происходит сцепление шарнирного соединения с выемкой, которая расположена на одной из осей. В этот момент конец шарнира находится в жестком зацеплении с вилочным устройством. Вилки входят в отверстие на ведущей шестерне переднего хода (передачи №1, 2, 3, 4) или в положении пятой передачи (задний ход). Начинается замыкание в цепи вращающего момента, из-за чего вторичная ось начинает свое движение.
8 ступенчатая
Устройство восьмиступенчататой коробки (КПП-202) включает в себя:
- картер;
- подвижные шестерни;
- вал промежуточного типа;
- шестерни постоянного зацепления;
- ведущий вал;
- шлицы;
- венец зубчатого типа;
- крышку;
- ведомый вал;
- блок шестерен заднего хода;
- осевой механизм реверса.
После того как транспорт двинется с места, наберет необходимую скорость, можно переключать передачи в следующем порядке: 4H-4B-5H. Для того чтобы активировать вторую скорость, нужно дождаться момента, когда частота вращения коленчатого вала увеличится до 2000 оборотов в минуту. Этот показатель можно отслеживать при помощи тахометра.
Не рекомендуется начинать переключение передач при меньшем количестве оборотов коленвала, в противном случае механизм выйдет из строя.
Для того чтобы включить задний ход, следует установить рычаг переключателя в нижнее положение.
9 ступенчатая
В конструкцию 9-ти ступенчатой коробки 238 с демультипликатором входят следующие детали и механизмы:
- картер сцепного устройства;
- прокладка;
- вилка переключения скоростей;
- правый вал;
- шайба шестерни реверса;
- ленивая шестерня заднего хода;
- роликовый подшипник вала промежуточного типа;
- крепежные болты и гайки;
- пружинная шайба;
- уплотнительное кольцо;
- стопорное кольцо;
- игольчатый подшипник;
- втулка вилки механизма сцепления.
Перед началом движения необходимо отключить сцепление. Перед тем как трогаться с места, необходимо проверить расположение рычага, он должен быть опущен. Переключение скоростных режимов осуществляется в несколько этапов. На первом этапе рекомендуется использовать следующую схему переключения: 1B-2B-3B. Во время дальнейшего движения можно перейти на схему: 4H-5B-5H.
Общая информация
9-ступенчатая коробка передач ЯМЗ
9-ступенчатая коробка передач ЯМЗ. Схема
Тип КПП
9-ступенчатая, механическая; пятиступенчатая основная коробка с двухдиапазонным планетарным демультипликатором, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой передачи и заднего хода.
Конструкция коробок передач нового поколения семейства ЯМЗ-239 предусматривает:
- установку пневмоусилителя переключения передач;
- применение электропневматического управления различной степени автоматизации;
- блокировку запуска стартера при включенной передаче;
- установку электронного датчика спидометра;
- применения ходоуменьшителя;
- дополнительный отбор мощности до 100 л.с.
Коробки могут быть укомплектованы герметизированным картером сцепления. Объем масла в картере коробки передач 11,5+0,5 л.
Коробки передач типа ЯМЗ-2394 могут быть оборудованы теплообменником для охлаждения масла в летнее время и подогрева масла перед началом движения в зимнее время.
Замена масла
Для того чтобы заменить масло в КПП МАЗа, необходимо:
- Проехать около 5-10 км на транспорте, чтобы прогреть старое масло в коробке. При повышенной температуре оно становится жидким и его легко слить.
- Через 10-15 минут после остановки мотора установить транспортное средство на подъемник или смотровую яму.
- Снять защитную крышку картера.
- Открутить пробку и проверить объем масляной жидкости в МКПП.
- Проверить прокладку на износ, при необходимости заменить ее на новую.
- Заменить износившиеся фильтрующие элементы.
- Открыть сливное отверстие и слить масло в подготовленную емкость.
- Залить новую масляную жидкость.
- Закрутить крышку сливного отверстия.
- Установить на место защитный кожух сцепления.
- Завести двигатель, проверить уровень масла при различных скоростных режимах.
Замена масла необходима, когда проводится ТО или плохо включаются передачи.
Нет в наличии:
Как снять и поставить коробку
Разборка коробки передач МАЗ:
- Установить грузовик на специальную платформу.
- Демонтировать аккумуляторы.
- Убрать фильтрующие элементы воздушного типа.
- Отсоединить брызговики, которые расположены в моторном отсеке.
- Убрать поперечину переднего подвесного механизма.
- Слить масло из КПП.
- Отсоединить датчики скорости, выключатель реверса.
- Демонтировать держатель жгута силового агрегата.
- Ослабить крепежные болты.
- Убрать с корпуса картера сцепного устройства электрический стартер, не отсоединяя его от провода.
- Открутить от кронштейна КПП передний и задний опорный механизм.
- Отсоединить левую опору и вывести первичный вал из зацепления.
- Снять коробку передач.
Для того чтобы поставить камазовскую коробку на место, необходимо повторить все действия в обратном порядке.
КПП ЯМЗ 238 — с демультипликатором, схема, устройство — ТД Спецмаш
По своей сути делитель, это такая же коробка передач, только имеет она всего две скорости – стандартную (прямую), при которой крутящий момент передается так же, как и при обычном режиме работы, и повышенную, при которой крутящий момент по значению является средним для двух соседних чисел. То есть, например, крутящий момент третьей передачи при включенном демультипликаторе-делителе будет равняться среднему арифметическому между крутящими моментами третьей и четвертой прямых передач.
Таким образом, конструктивная схема КПП ЯМЗ 238 остается практически неизменной, а так как делитель устанавливается перед основной коробкой, то и количество выходных скоростей остается прежним. Но за счет использования делителя водитель получает дополнительное преимущество – появляется возможность более точно регулировать мощность двигателя в соответствии с нагрузкой и скоростью движения.
Читайте также: