Как разобрать коробку фольксваген гольф 3

Обновлено: 05.06.2026

Механическая коробка передач типа 02A устанавливалась на автомобили:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 - 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 - 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 - 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 - 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1) 1992 - 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 - 1998

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992

Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 - 1995

Volkswagen Caddy / Фольксваген Кадди (код модели: 9E7) 2000 - 2002

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 - 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 - 2002

Задумал я о переборке МКПП "CAT", которая в гараже давно лежит,
потому как МКПП "AYH", что сейчас на машине, странно-страшные звуки издает и подумал что обойдусь этим.

Febi ---- 15285 -------------- Сальник приводного вала ----------------------------- 2 ----- 79,77 ---- 159,54
VAG ---- 02A 301 215 A ---- Прокладка поддона картера коробки передач ---- 1 ---- 566,19 ---- 566,19
VAG ---- 085 311 113 ------ Сальник первичного вала коробки передач ------- 1 ---- 522,39 ---- 522,39
VAG ---- N 903 543 01 ------ Кольцо уплотнительное ------------------------------- 1 ---- 50,68 ------ 50,68
VAG ---- N 903 620 01 ------ Кольцо уплотнительное ------------------------------- 5 ---- 48,80 ------ 244,00
VAG ---- N 903 649 01 ------ Кольцо уплотнительное ------------------------------- 4 ---- 25,02 ------ 100,08
---------------------------------------------------------------------------------------------14 ------------------ 1642,88
. подумав очень хорошо, решил .
02A 311 375 ------ VAG -----Подшипник вторичного вала задний ------------ 1 ---- 969,93 ----- 969,93
113 517 185 B ---- VAG ---- Подшипник ступица дифференциала ----------- 2 ---- 1145,66 --- 2291,32
311 405 625 N ---- VAG ---- Подшипник вторичного вала малый ------------- 1 ---- 915,72 --- 915,72
02D 311 206 B ---- VAG ---- Подшипник вторичного вала с креплением ---- 1 ---- 1896,56 ---- 1896,56
085 311 123 K ---- VAG ---- Подшипник первичного вала малый ------------- 1 ---- 790,15 ---- 790,15
02A 311 123 E ---- VAG ---- Подшипник первичного вала большой ---------- 1 ---- 1350,37--- 1350,37
----------------------------------------------------------------------------------------- 7 ------------------ 8214,05
… еще 2 литра масла VAG G 060 726 A2 и комплект сцепления Sachs заодно…
Итог: 15000 рублей

. итак коробка разобрана и отмыта, запчасти приехали, я думаю можно приступать к сборке

- подшипники и масло для сборки

- съемником и старой обоймой напрессовываем подшипник,

- при установке муфты следим чтобы пазы синхронизатора вошли на выступы в муфте,

- единственное стопорное кольцо на этом валу

- совмещаем пазы и выступы,

на первичном просто заменены подшипники.

- напрессовываем подшипники на дифференциал

- запрессовываем внешние обоймы в корпус
проверяем величину осевого смещения каждого вала:

при этом каждый раз надо соединять обе половинки корпуса КПП, затягивая болты с усилием в 30 Н*м и ставить стойку с индикатором. Из подручного материала свояли стойку, в гараже случайно нашелся индикатор еще производства СССР,

- выставляем на вал и замеряем осевое смещение

- в данном случае 0,16 мм, нам повезло и заводских регулировочных колец, которые были установлены, хватило

- теперь вставляем всю начинку КПП на свои места

- усиливаем заклепки на вилках сваркой с последующей шлифовкой сварочного шва

- ставим вилки на место и намазав тонким слоем герметика ABRO 999

- собираем пятую передачу, проверяем переключение передач,если все ОК ставим заднюю крышку

Все коробка собрана и ожидает пациента на инсталяцию.

. спасибо Сашке (Alex_02) за помощь и позирование перед фотиком.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Сначала снимал и разбирал коробку. Менял подшипник дифференциала. Через полтора месяца пришлось снимать снова и менять сцепление (буксовало и были вибрации при трогании). Все собрал в одном отчете.

Устав от подливания масла и его наличия в моторном отсеке в не положенных местах (оно как магнит притягивает грязь и все обрастает ужасной липкой гадостью).
Масло выливалось через сальники дифференциала, после каждой стоянки машина оставляла лужицу. Просто менять сальники не было смысла, т.к. дифференциал имел люфт (двигался в лево - в право, от колеса к колесу) порядка 10 мм. С люфтом и вытекающим маслом проездил года 1,5, все это время беда прогрессировала.

На фото 1. Видно безобразие на момент разборки.

Авто загнано в гараж с ямой и поставлено на подпорки. Фото 2.

Т.к. при снятии коробки будут откручиваться две опоры из трех двигатель нужно подвесить. Для этих целей была найдена связка уголков. Испытания показали, что они достаточно прочные и не прогибаются. Уголки положил на крылья через деревянные брусочки. Двигатель примотал тросиком (3 мм) в двух местах. Фото 3, 4, 5.

Теперь можно откручивать:

1. болты передней опоры, они же держат стартер. Один болт опора - подушка, три болта опора – стартер – коробка – двигатель. Нужна головка на 16.
2. болты задней опоры. Один болт опора подушка (у меня не открутился) пришлось менять подушку. Три болта опора – коробка.
3. Внутренние ШРУСы от фланцев. 6 винтов на ШРУС.
4. Отсоединить рычаги выбора передачи, датчики скорости и заднего хода, трос выжима сцепления.
Коробка остается прикручена к двигателю тремя болтами (два вверху, один внизу). Открутив их можно стягивать и снимать коробку. Весит она 30 кг.
Коробка снята. Фото 6.

Открывается вид на маховик и диск сцепления. Фото 7, 8.

Открутив 9 винтиков (нужен ключ/головка на 9, 12 граней) снимаем маховик и диск сцепления. Фото 9, 10, 11, 12.

Нажимной диск. Что это красное? Фото 13, 14.

Делаем приспособление для фиксации диска из железной пластины. Откручиваем диск, можно взять вороток побольше. Фото 15.

Новый комплект сцепления тоже Luk. Фото 16, 17, 18, 19.

Прикручиваем новый нажимной диск (болтики в комплекте). Фото 20.

Ставим пластину, диск, маховик. Наживляем чтобы диск сцепления мог перемещаться и центруем его используя штангенциркуль. Прикручиваем маховик.

Теперь заглянем в коробку.
Коробка: тип 020, 5 ступенчатая, CHE. Фото 21.

Очень хорошее руководство по разборке коробки написал ten70 им я и пользовался разборка коробки

Пара фотографий внутренностей. Фото 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

На фото 29 видно, что корпус коробки подпилен разболтавшимся дифференциалом.

Разболтанное поведение дифференциала вызвано подшипником, который почему-то очень износился и просел по сравнению с новым. Фото 30.

Этот подшипник вот отсюда. Фото 31.

Был куплен новый за 500 рублей японский подшипник KOYO (в магазине был только один и магазин у нас только один :-(
Для регулировки использовал старые шайбы, их как раз хватило.
Коробку собрал без прокладок на герметике.

x-man2008

Northen

Мастер советчик

Барисыч

Просто заглянул

Фотоотчёт с большой буквы. Автору благодарность. Даже если бы сам не стал подобным ремонтом заниматься, то для наглядности очень интересно.

Admin

Создатель сайта

Индюк

Автолюбитель

Трос сцепления лучше было зафиксировать в сжатом состоянии имеющимся на нем же пластиковым хомутом. Обратно ставить будет удобнее.

G2 1992: 1,6 PN, 2EE, кпп 4S-020, 5 дверей, белый (2003-2009).
--------------------
Относитесь друг к другу с любовью.
Тусуйтесь, чуваки!

DmitryZ

Мастер советчик

+1
Приспособление для фиксации диска делать не обязательно - легко удерживается отверткой пропущенной через тоже отверстие и упертой в двигатель.
Может быть у автора не было, на моей машине в верхней задней части КПП стоит металлический (жестянка) пыльник. Он прикрывает маховик, держится одним или двумя маленькими болтиками за картер КПП. Фишка в том, что про него даже в книге ничего не сказано. При снятии КПП он цепляется за маховик и не дает снять коробку. Соответственно, его тоже надо открутить.
По фото не понял снимался ли полностью левый ШРУС, как рекомендуется в книге. В принципе можно не снимать, только тогда его надо будет при установке КПП на место отводить в сторону. Если ставить вдвоем, то это не проблема, особенно учитывая отсутствие необходимости центровать вал КПП.

А в остальном все отлично написано.

x-man2008

Неизвестно

Про пыльник читал, но у меня его нет. ШРУС не снимал он совершенно не мешает. После установки коробки, я её с двигателем поддомкачивал и шрус задвигал на место.
Одна зацепка фиксатора троса сломана, я просто стянул пыльник, сжал пружину хомутом и вытянул трос на всю длину.

Touche

А кто скажет, ЧТО там красное было? Это налет какойто, пыль? Или "продукт "сгорания" масла" на диске, которое попадало через сальник?

x-man2008

Неизвестно

Touche

Шрусы попытался стянуть. Правый (по движению. Длинный который) ушел легко. С левым - засада. Вниз не опустишь - балка мешает. Вверх не поднимешь - коробка мешает. Шаровую сдергивать походу.

Второе - коробка чота мертво сидит.. Большое усилие прилагали, когда стягивали коробку?

DmitryZ

Мастер советчик

Второе - коробка чота мертво сидит.. Большое усилие прилагали, когда стягивали коробку?

Левый действительно неудобно убирать. Но он поднимается вверх - не помню, то ли немного отводили в сторону левое колесо, то ли коробку толкали.
Коробка отсоединялась легко. Может тебе мешает пыльник о котором я писал ранее. Это небольшая пластинка металла, прикрученная двумя винтами, расположенная в верхней задней части между КПП и двигателем. Цепляется за маховик или корзину.

Touche

Левый снял со ступицы. Но он действительно не мешал. Снял для профилактики. Шаровую не сдергивал.

ООООЧень сильно мешает правый фланец на коробке. Обратите внимание - он при снятии коробки цепляется и за кожух (та самая жестянка) и за маховик.
В одиночку коробку с ямы снять огромная проблема. Эти фланцы и мешали.

sergej marshalov

Просто заглянул

Сергей Анатольевич

Просто заглянул

Спасибо всем за участе в данной теме,думаю если бы не прочёл,то не зачто не взялся бы за ремонт своими силами.После покупки машины прошлым летом обнаружил,что крышка с торца прогнила насквозь.Купил и поставил новую.А мне и не в дамёк было ,что эта полость (выжимного) напрямую соединяется с коробкой,и масло соответственно тю тю.Так и ездил -сухим практически,примерно до ноября.Потом была замена механизма переключения с установкой нового сальника,и направляющей втулки.Масло залил Касторол,но прогрессирующую болезнь ,видимо ,было уже не становить.И вот на прошлой неделе услышал не понятный стук при езде на пятой(надругих передачах всё норм).И в один прекрасный день. скркжет и пятая тю тю.Хруст на всех передачах,и с выжатым сцеплением.Всю процедуру разбора описывать не буду,до меня всё сделали,а вот что я обнаружил

Съемник сделал из куска профилированной трубы 60*30

А вот и результат езды без масла.Исчезнувший из-за перегрева сепаратор подшипника.

Вследствии отсутствия сепаратора,иглы подшипника сбились в кучу,и шестерню начало периодически подклинивать,и в итоге вуаля-лысые обе.
Сдесь как должно быть.Вставлен не до конца,что бы разница была видна

Коробку разобрал полностью и выгреб из неё все остатки.Повезло неимоверно,что всё остальное оказалось не тронутым.На данный момент уже всё собрано.Вот печальный итог езды с низким уровнем масла.

После последних событий, которые описаны здесь приступил к разбору машины.
Для начала нужно было по-хорошему поднять машину, чтобы удобно было под ней ползать(у меня эстакады или ямы нет). В гараже было несколько домкратов, но они маленькие. Поэтому был привезен у папы с работы большой домкрат, на 5тонн.

правый бок поставил на бруски (под задним колесом брус положен был потом цельный и в качестве противооткатов были прикручены еще маленькие бруски с обоих сторон от колеса

Важно:Прежде чем машину домкратить нужно ослабить ступичную гайку слева (или обе, если будете доставать оба привода
Теперь обустраиваем рабочее место. Так как я делал машину на улице, то положил на землю лист изоляции, чтобы не промокнуть ну и на нем не так холодно.

Для откручивания привода я использовал головку torx т-40 и зубило.Рекомендую использовать головку spline m8, именно под нее сделаны шлицы на болту.но я такую не смог найти) С левым приводом у меня почти не возникло проблем, только два болта при помощи зубила были откручены и шаровая досталась только когда открутил стабилизатор. А вот с правым я возился около недели, но это, конечно, больше связано с тем, что погода у нас была совсем не майская, то дождь, то снег, то град), ну и делал я вечером после работы.
На правом приводе ни один болт не захотел откручиваться с помощью торкса, и зубило тоже не очень помогало. После дополнительного отмачивания wd-40 один болт выкрутился, но остальные не желали. Я уже расстроился, что ничего не получается, думал уже как этот привод отпилить)). Но сидя в гараже крутя болты в руке и рызмышляя что с ним делать. я решил попробовать другие биты из набора, вдруг что нибудь лучше держать будет. И тут я выяснил, что шестигранник на 6 отлично вставляется в этот болт и довольно крепко сидит. И тут дело пошло! Чередуя с ударами зубилом, все болты были выкручены за вечер.
Важно:желательно использовать два зубила, одно острое, другое тупое. Чтобы первым сделать хорошую зазубрину, а вторым уже бить на откручивание. И ударять стоит в угол болта, а не в бок.

Чтобы открутить правый привод я под рычаг поставил домкрат и за рычаг поднимал немного колесо и прокручивал, чтобы болты были в том месте, где их удобнее открутить.

После того как достал правый привод решил начать откручивать с нижнего болта коробки (сверху площадка под акб уже была откручена), там нужен ключ на 19. Этот болт тоже не захотел откручиваться, даже при помощи зубила он нисколечки не шевелился. Поэтому пришлось применить болгарку. Я его пропилил чуть дальше середины и потом уже сломил зубилом и после этого подравнял все болгаркой, чтобы он легко вылез в ухо. Главное не пилите полностью болгаркой, есть риск что шляпка болта может прилететь в Вас.
Ну а дальше все достаточно просто. Откручиваете все болты, кроме верхнего и с помощником достаете коробку. Я делал по этой инструкции.
После снятия кпп снимаем маховик с помощью 12-гранной головки на 9 и достаем диск сцепления. После этого смотрим на его износ, люфты и тд. Мой диск как погремушка, весь дребезжит. Придется менять.

Болты корзины сцепления пока не получается открутить, монтажкой через вставленный болт в ухо на двигателе держали за углубление корзину и пытались откручивать, но сорвать с места так и не получилось. Поэтому залили болты wd-40 и приступаем к очистке кпп от грязи, масла и тд.

И первое, что я отмыл, это были следы сварки. Похоже привод откручивался и пробивал корпус кпп.

а позже обнаружил и еще следы сварки, но уже на колоколе.

А вот собственно и причина, из-за которой пришлось снимать коробку.

Теперь я нахожусь в поисках хорошей кпп 020, свою могу продать на опыты. Она в принципе рабочая, но третья передача немного хрустела.

DFP 25096. Коробка меняна похоже, 96года, а машина 93.и уже ремонтированная, нашел следы торчащего герметика

0. Отсоединяем аккумулятор!

1.Пока машина твёрдо стоит на земле, головкой на 30 и длинным воротком срываем гайки ступичных подшипников.

Рукой вряд ли получится- используйте трубу.
Не лишним будет ослабить затяжку колёсных болтов.

2. Ставим машину на 2 пня и снимаем колёса

3. Ослабеваем затяжку болтов крепления ШРУСов к дифференциалу КПП.
Усилие очень большое, а доступ (особенно к длинной, правой) затруднён.
Включённая передача не всегда помогает (особенно, если проблемы со сцеплением). Поэтому один человек держит тормоз, а другой срывает болты

Головки болтов – хитрые. Используем биту CR-V M8, вставленную в головку на 10.

4. Затем, с каждой стороны отворачиваем головкой на 17 по 3 болта крепления шаровой опоры к рычагу…

…и отводим поворотный кулак на себя, высвобождая шлицы полуосей

Теперь можно полностью демонтировать полуоси.

5. Подпираем силовой агрегат
Так.

(показано уже при снятой КПП)

6. Разбираем дальше….

Отсоединив плюсовой провод и прочие клеммы от втягивающего реле, снимаем стартёр, отвернув головкой на 16 3 болта, крепящие его к двигателю и передней опоре двигателя.

Так же можно вообще снять переднюю опору двигателя - больше для удобства установки КПП.

7. Выкрутив 2 болта на 11, снимаем нижний грязевик.

8. Отсоединяем тяги кулисного механизма от КПП

9. Отсоединяем трос сцепления

Если привод сцепления исправен – голыми руками, наверно, не получится. Но на фото видно, что нужно отсоединять.

11. Откручиваем 3 болта на 14 крепления боковой опоры силового агрегата

А так же болт на 16 крепления опоры к кузову

И снимаем опору

12. Снимаем странный девайс – видимо, гаситель колебаний…

Небольшой, но увесистый.

13. Выворачиваем болты крепления КПП к двигателю – 2 сверху (на одном из них – массовый провод)…

14. Ну вот, вроде всё. Снимаем коробку…

15. На этом фото виден торчащий из коробки шток привода сцепления.

16. Ремонт привода сцепления на снятой КПП
_если не снять зелёную крышку_
Выворачиваем (вроде, головка на 14) болты крепления крышки 5 передачи…

…и снимаем её. Скорее всего, постукивая молоточком… Масло почти не потекло…

17. Отведя отвёрткой пружину…

А вот и причина наших бед…

Хорошо видна трещина, из-за которой толкатель штока проворачивался на шлицах.

Меняем толкатель и собираем всё обратно. Юзаем герметик.

Если б не замена сцепления, коробку снимать не надо.

Если снимется зелёная крышка – то вообще должно быть всё просто. Если нет- отдаём переднюю опору двигателя (см. выше) и снимаем заднюю крышку КПП.

Заодно и маслице сольём…

Ну а замена сцепления - тут всё просто. Зафотить полностью не удалось - но главное- застопорить маховик, откручивая (и закручивая) многогранные болты на 9…

Мы стопорили с помощью болта и гайки…

На фото виден уже новый диск сцепления.

Собираем в обратном порядке.

Да, и ещё - при установке коробки обратно - будет очень мешать грязевичок сверху колокола на блоке двигателя. Фото нет. Но его перед установкой КПП обязательно снимите!

Ну вот, вроде всё. Может, по запарке чего и пропустил - тогда поправьте.

Communist

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

Причина ваших бед-лопнула выжимная лапка из-за просевших демферных пружин прижимного диска корзины сцепления

pavelplus

Завсегдатай

Спасибо за классный отчет! Это было основное руководство к действию, когда на прошлых выходных менял диск сцепления (износ). Меняли с другом в гараже с ямой.

Позволю себе пару комментариев:

1. Вариант демонтажа коробки для тех, кто не любит откручивать ступичные гайки (я жуть как не люблю, потому что нечем ). Мы полуоси не снимали. Открутили оба ШРУСа (по шесть болтов CR-V M8). Открутили левую шаровую (три болта), оттянули левую стойку в сторону, чтобы освободить ШРУС из фланца, и просто отвели полуось в сторону, чтобы не мешала снимать коробку (полуось потом путается под руками, но жить можно). Правую сторону вообще не трогали, т.к. когда коробку стягиваете с двигателя, правый ШРУС автоматически освобождается. Надо только подвязать полуось какой-нибудь проволокой или веревкой, чтобы не падала вниз.

2. Из "нестандартных" инструментов только двенадцатилучевая звездочка CR-V M8 для болтов ШРУСов и. в моем случае это оказался ключ-звездочка на 9 для откручивания болтов маховика! Сразу не обратил внимания, что в моем наборе нету ни головки-звездочки, ни ключа на 9. Обычные рожковые ключи или шестигранные головки не подойдут. Нужна звездочка на 12 лучей. Пришлось идти за ним в ближайший автомагазин, на что потрачен лишний час.

На это тоже сразу не обратили внимания, потом долго матерились на этот гразевичок - при установке коробка цепляется за него фланцем правого ШРУСа и всячески стремится погнуть.

Поставили диск от Luk. Прошло 4 дня, полет нормальный. Динамика заметно улучшилась.

В данном фотоотчете производится снятие КПП механики, а также ремонт привода сцепления на Volkswagen Golf III в связи с тем, что возникла поломка в механизме привода сцепления.

Начало в этой ситуации было положено тем, что на автомобиле подгорело сцепление, но необходимый ремонт постоянно откладывался, в конце концов вызвав провал педали сцепления.

Как снять коробку на Фольксваген Гольф 3 с двигателем 1,8 л.

Итак, для выполнения работы понадобится помощник, яма, подъемник или домкрат, смотря что есть, а также, обязательно отсоединить клемму аккумулятора.

Срываем гайки подшипников ступицы головкой на 30 и воротком. Если руками сделать это проблематично, воспользуйтесь трубой.

Ставим машину на домкрат \ пни и снимаем колеса.

Ослабляем затяжку болтов крепления ШРУСов к дифференциалу КПП. Требуется большое усилие, также доступ будет затруднен. Пока помощник держит тормоз, срываем болты.

Головки болтов не такие простые, нужна бита CR-V M8, вставленная в головку на 10.

С каждой из сторон, с помощью головки на 17, отворачиваем по 3 болта крепления шаровой опоры к рычагу.

Отводим поворотный кулак на себя, тем самым высвободив шлицы полуосей.

Полностью демонтируем полуоси.

С помощью домкрата подпираем силовой агрегат.

Продолжаем разборку. Отсоединяем плюсовой провод и другие клеммы от втягивающего реле. Затем снимаем стартер, отвернув головкой на 16 3 болта, которые крепят его к двигателю и передней опоре. Если есть желание, опору двигатель можно снять полностью, для удобства.

Выкручиваем 2 болта на 11 и снимаем нижний грязевик.

Отсоединяем тяги механизма кулисы от коробки передач.

Отсоединяем трос сцепления.

Откручиваем 3 болта на 14 крепления боковой опоры силового агрегата.

Откручиваем болт крепления к кузову, на 16.

На фото, по всей видимости, гаситель колебаний. Его также снимаем.

Выворачиваем два болта крепления коробки к движку сверху.

И один болт снизу.

Снимаем коробку передач.

На фото из коробки торчит шток привода сцепления.

Головкой на 14 выворачиваем болты крепления крышки пятой передачи.

Снимаем ее. Возможно, понадобится молоток.

Отверткой отводим пружину.

И вынимаем стопор.

Разбираем узел и обнаруживаем проблему. Из-за данной трещины толкатель штока проворачивается на шлицах. Меняем толкатель и производим обратную сборку. Пользуемся герметиком.

Коробка снималась по случаю замены сцепления. В двигателях 1,8 мощностью 90 л.с. (ABS, ADZ) используется 5 ти-ступенчатая коробка тип 020. Для покупки комплекта сцепления можно использовать артикулы: VAG 028 198 141 X, или аналоги: Fenox CK63050 (4976 руб.), Luk 622 0623 00 — (7785 руб.).

Если замена не требуется, можно просто снять зеленую крышку. Если она снимается затруднительно, отдаём переднюю опору двигателя и снимаем заднюю крышку КПП. Заодно можно слить масло.

Полностью замену сцепления запечатлеть не удалось, но главное что нужно знать — нужно застопорить маховик, откручивая и закручивая многогранные болты на 9. Стопорить можно с помощью болта и гайки.

Читайте также: