Как разобрать гидрокомпенсатор газель
вот я тоже помыл. и скажу, после промывки стучать стали громче)), в итоге не вытерпел, заехал и купил два комплекта гидриков Ina (цена вопроса 2480) и счастлив до опупения. (это того стоило)
Ну Дим, незнаю. У меня тишина после промывки. Просто не всё нормально себя ведут после промывки. Если в клапан дунуть, он должен вибрировать, а в другую сторону не пропускать воздух. У меня было несколько, которые еле-еле продавливались когда дуешь, думаю это плохо.
Ну Дим, незнаю. У меня тишина после промывки. Просто не всё нормально себя ведут после промывки. Если в клапан дунуть, он должен вибрировать, а в другую сторону не пропускать воздух. У меня было несколько, которые еле-еле продавливались когда дуешь, думаю это плохо.
профилактика гидрокомпенсаторов
Для тех, кому лень (или жалко) менять гидрокомпенсаторы при стуке.
Как оказалось, менять их совсем не обязательно.
Профилактика гидрокомпенсатора заключается в его разборе и чистке. Эту операцию необходимо проводить при появлении эмульсии в масле или его излишнем загрязнении, а так же - после нескольких тысяч пробега, т.к. в них имеет свойство скапливаться всякая гадость.
Для того, чтобы разобрать гидрокомпенсатор, необходимо захватить плунжер (такую фитюльку около 12 мм в диаметре под юбкой ГК) плоскогубцами и потянуть. Обычно они разбираются без проблем.
Гидрокомпенсатор состоит из корпуса с юбкой, плунжена (внутренней и внешней части) и пружины. Чем больше усилие, которое требуется для разборки ГК, тем выше шанс, что внутри вы найдёте круглый след от пружины на корпусе ГК. Это означает, что ГК не совсем надёжен и требует замены (но работать всё же может). Если ГК не разобрался с первого раза, поместите его в бензин на час-полтора, можно при возможности понажимать на плунжер прямо в бензине. В 50% случаев эта процедура поможет разобрать залипший гидрокомпенсатор.
После разборки следует промыть ГК в бензине, высушить, проверить, не засорено ли отверстие, через которое внутрь пропадает масло, и собрать его обратно.
После сборки убедитесь, что плунжер спокойно крутится и нажимается. Далее следует боком погрузить ГК целиком в масло, которое вы планируете залить в двигатель, (отверстие должно находиться сверху) и нажимать на плунжер до того момента, пока из ГК ни закончат выходить пузырьки воздуха. Статьи на просторах интернета рекомендуют продолжать нажим до тех пор, пока плунжер не перестанит входить в корпус от простого нажима. На практике же такое практически невозможно (либо у вас просто очень сильно устанут руки, а ведь гидрокомпенсаторов в ЗМЗ-406 аж 16 штук, и ремонт может продолжаться бесконечно). Но, если пузырьки перестали идти, а плунжер всё ещё спокойно нажимается, можно произвести ещё несколько нажатий и забить на это дело.
После завершения профилактики поставьте гидрокомпенсаторы в таком порядке, в котором вы их вынимали, т.е. на их изначальные места. Те, которые вы так и не смогли разобрать, необходимо заменить.
После окончания сборки двигателя, когда вы его заведёте, первое время слух будет резать противный стук. Не унывайте, через несколько минут работы двигателя гидрокомпенсаторы окончательно наберут масло и примут нужную жесткость. При этом стук пропадёт. Время его полного исчезновения может достигать полутора часов работы двигателя, в зависимости от того, насколько легко нажимались плунжера во время накачивания маслом. Если через 100-150 км стук не исчез - какие-то из собранных ГК (скорее всего, те, которые легче всего нажимались), неисправны, и их всё-таки придётся заменить.
Не факт, что это вам пригодится (например, разобрать его, промыть и поставить назад, хотя и такое возможно), но знать врага в лицо не помешает. Мало того - не все они поддаются разборке (хотя по констукции вроде бы должны). Как нас учит википедия "Основными деталями гидрокомпенсатора являются: корпус, плунжерная пара, пружина плунжера и обратный клапан". Вот они в сборе
Берем его за носик пассатижами с ровными и неизношенными губками (имеются в виду риски на губках) и покручивая относительно корпуса начинаем вытягивать. В какой-то момент плунжерная пара выскочит из корпуса. Удерживает её в корусе пружинное колечко в проточке. Если оно чуть сожмется, то пара выскочит из корпуса. Если нет - не разобрали. Можно попробовать зажать носик не пассатижами, а сверлильным патроном, тоже не раздолбаным, а хорошим. Ессно без дрели .
Разбираем дальше. Да, если есть планы использовать его дальше, то разбираем не на такой газете как у меня, а на чистой бумаге чистыми руками, рядом чистый керосин и емкость (тоже чистая) для промывки его деталей. Вынимаем внутреннюю часть пары с обратным клапаном из внешнего стакана.
Во внешнем стакане остается пружина, внутренним займемся дальше. Прежде, чем его разбирать, позаботимся чтобы шарик никуда не укатился и его пружинка не затерялась. Пружинка у него непростая, я, честно говоря, таких тоненьких раньше наверное не видел. Она слегка поджимает шарик к внутренней части и не дает маслу вытекать из пары. Если под этот шарик попадет какой-нить мусор - пара сожмется и гидрик будет стучать на всю округу. Поэтому и соблюдаем чистоту.
Снимаем колпачок, вынимаем тоненькую пружинку и сам шарик. Все, разбирать больше нечего.
Пружинка в самом центре. Фоткал телефоном, т.ч. извиняйте. После тщательной промывки собираем в обратном порядке ничего не путая. Перед тем, как втсавить пару в корпус можно её пальцами пожамкать. Желательно перед этим капнуть моторного масла на её поверхности, еще перед сборкой, даюы не задирать лишний раз поверхности. Если есть желание, то можно сунуть пару с емкость с маслом и пожамкать там, через время она насосет в себя масла и станет твердой. В таком виде она в движке и работает.
Теперь еще один момент. Прежде, чем оживлять гидрик стоит посмотреть внимательно на его корпус, там где по нему распредвал трется. По иде корпус гидрика д олжен проворачиваться в своем гнезде в головке блока. Профиль кулачка распредвала сделан таким, что один край кулачка чуть больше другого, в результате кулачок скользя по корпусу гидрика как-бы поворачивает его на некоторый угол при каждом контакте. Иногда корпус гидрика заедает в своей постели, в результате распредвал натирает ему "плешь на затылке". На сделующих фотках я постарался снять именно такие гидрики.
Те четыре, что внизу-справа годятся только на запчасти, они уже с полосой от распредвала, два левых-верхних могут еще пожить. На запчасти можно пустить только сами плунжерные пары, причем только в сборе! Путать их нельзя, поэтому разбирать гидрики советую по одному, а не оптом.
_________________
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
Кстати, ты их разбирал из праздного интереса али стучать начали?
Первый гидрик я разобрал лет 10 назад, на заводе в волге он застучал, его помняли и хотели выкинуть. Ну а я его взял, разобрал, промыл и в запас положил. А этот разобрал пофоткать и вам показать. Давно собирался, а тут пришел в гараж, вроде делать нечего, а он на глаза попался . На машине иногда поутру один стучит, но недолго, минут 5. Ну я и не заморачиваюсь с ним, как совсем застучит - тогда и займусь.
PS: а вчера на машине бензонасос сломался, Бошевский. Хватило на 7 лет и тысяч 40 пробега. Причем сломался интересно: моторчик в нем крутится, а насосная часть нет. Там есть между ними что-то вроде втулки со штырями для передачи крутящего момента пластмассовой, похоже штыри срезало. Будем разбирать.
Берем его за носик пассатижами с ровными и неизношенными губками (имеются в виду риски на губках) и покручивая относительно корпуса начинаем вытягивать. В какой-то момент плунжерная пара выскочит из корпуса. Удерживает её в корусе пружинное колечко в проточке. Если оно чуть сожмется, то пара выскочит из корпуса. Если нет - не разобрали.
Пока не забыл - недавно бродил по ютубу, там один дядя показывал как он гидрики разбирает. Оборачивает его тряпкой, берет плоской стороной в ладонь и не стесняясь лупит о доску, заставляя плунжерную пару выскочить из корпуса. Подозреваю, что при таком способе разборными становятся все без исключения .
Оборачивает его тряпкой, берет плоской стороной в ладонь и не стесняясь лупит о доску, заставляя плунжерную пару выскочить из корпуса.
даже не оборачивая тряпкой ничего не разлетится. удар нужен не очень сильный. такой способ проверен мною лично.
_________________
езжу на:
ГАЗ 21 1962г.в.
SKODA OKTAVIA A7 FL TSI L&K 2018г.в.
VW Polo Sedan (1,6л) АКПП Allstar+Hotstar 2016г.в.
Hyunday CRETA (2,0л) АКПП 2WD Comfort + Advanced 2017г.в.
Mitsubishi OUTLANDER (2,0л) CVT 4WD Intense 2017г.в.
Кто сейчас на конференции
Качественные запчасти на Газель, Уаз, Ваз. Доступные цены! грм змз, система охлаждения змз, распредвалы змз, головки блока змз, датчики.
Гидрокомпенсаторы змз 405, 406, 409 газораспределительного механизма двигателя, выполнены в виде цилиндрического стакана с плунжерной парой гидрокомпенсатора внутри и канавкой с отверстием для подвода масла от магистрали в головке блока цилиндров снаружи.
Гидротолкатели обеспечивают беззазорный контакт кулачка распределительного вала с торцом клапана за счет давления масла и действия пружины гидрокомпенсатора. При работе гидротолкатели вращаются благодаря смещению по ширине середины кулачка распределительного вала относительно оси гидротолкателя, что обеспечивает равномерную приработку и уменьшение износа торца гидротолкателя.
Устранение стука гидрокомпенсаторов змз
Стук появляющийся при запуске холодного двигателя, многократном пуске двигателя при нескольких неудачных попытках, пуске двигателя после длительной стоянки и исчезающий впоследствии с прогревом двигателя не является неисправностью гидротолкателя. Данный стук гидротолкателей вызывается всасыванием воздуха в камеру гидрокомпенсатора гидротолкателя, что приводит к потере его жесткости и работе привода клапанов с ударами.
Удаление воздуха из камеры гидрокомпенсатора
Рекомендуется выполнить следующие действия:
Запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры плюс 80-90 градусов. На 3-4 минуты установить режим работы двигателя на постоянной частоте вращения 2500 оборотов в минуту или на изменяющемся интервале частот вращения 2000-3000 оборотов в минуту, затем в течение 15-30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу. В 90 % случаев стук должен прекратится.
Если стук не прекратился, то повторить такой цикл до 5 раз. В случае, если и после этого стук не прекратился, то дать двигателю поработать еще 15 минут на режиме частоты вращения в 2000-3000 оборотов в минуту, и затем снова 15-30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу.
Вышеуказанные признаки
При отсутствии перечисленных признаков, надо извлечь все гидротолкатели из гнезд головки блока цилиндров и осмотреть их вместе с кулачками распределительного вала на наличие грубых царапин, трещин, следов износа, посторонних частиц, загрязнения.
Затем проверить подачу масла к гидротолкателям, приработку на торце гидротолкателя и вращение в гнезде.
Если всё в порядке с давлением масла и все каналы чистые, то как правило требуется замена гидрокомпенсатора. Чистка и промывка как правило дает результат 50 на 50 может помочь, а может нет.
В нашем магазине представлены несколько видов гидрокомпенсаторов змз
Гидрокомпенсаторы змз от компании ЛС Групп
Гидрокомпенсаторы змз INA LUK
Гидрокомпенсаторы змз Идеальная фаза
Характеристики:
Высота [мм]………….26
Внешний диаметр [мм]….35
Осуществляем доставку по России: курьерской службой СДЭК, Почта России, транспортными компаниями.
а иначе вы просто сломаете посадочное место шестерни.
нижний болт откручивать не обязательно, так как кронштейн все равно нужно снимать. Дальше, откручиваем выпускной коллектор открутив 8 гаек, обратите внимание на шпильки, если они длинные, то снять его не получится, или возникнут проблемы при установке, в таком случае лучше открутить приёмную трубу, как это пришлось делать мне,
, а уже на снятой гбц поменять шпильки на менее длинные.
Выкручиваем 10 болтов крепления гбц
затем откручиваем нижний успокоитель
и снимаем цепь вместе с шестернями и успокоителем.
FakeHeader
Comments 8
Молодец. .Отличная и понятная запись… дополняй только
Спасибо! Уже дополнил.
Так то переднюю крышку снимать не обязательно, и нижний успокоитель откручивать тоже.
А вот проворачивать распредвалы после снятия гидронатяжителя — верх глупости. Для чего тогда поршень первого цилиндра в ВМТ выставлять?!
Ерунду несешь.Все верно пишут, да хоть два натяжителя сними и крути сколько хочешь валы, Что мешает потом поставить/заменить натяжители и отрегулировать фазы по ВМТ коленвала. ? Ничего фиеричного.это ты просто не прав.
Конечно, если тебе нравится по нескольку раз выполнять одну и ту же операцию, то вообще не буду спорить ты прав 100%. А если прибавить к этому капризность 406 мотора к фазам газораспределения, и учтя тот факт как народ выставляет углы распредвалов по транспортиру, но не может добиться стабильной работы ДВС, то вообще можно не заморачиваться с метками ГРМ, в случае чего всё же можно снова разобрать и переделать. Я просто так считаю — Нормально делай, нормально будет.
Так то переднюю крышку снимать не обязательно, и нижний успокоитель откручивать тоже.
А вот проворачивать распредвалы после снятия гидронатяжителя — верх глупости. Для чего тогда поршень первого цилиндра в ВМТ выставлять?!
А каким образом ты заменишь верхнюю цепь, если не снимешь нижний успокоитель с гбц? А чтоб снять успокоитель, не сняв передней крышки…я бы хотел на это посмотреть. Если менять только гидрокомпенсаторы, то тогда не нужно снимать, но я пишу и про замену цепей.
Перед монтажом каждого нового толкателя опустите его в емкость с моторным маслом и нажмите несколько раз на гидрокомпенсатор. Компенсатор, заполнившись маслом, перестанет пружинить – станет "твердым".
Собираем двигатель в обратной последовательности, смазав моторным маслом "постели" в головке и крышках, опорные шейки распределительных валов. Распредвал выпускных клапанов – с пластиной для датчика фаз – устанавливаем штифтом звездочки вправо (на виде спереди), а впускных – штифтом вверх. Так они находятся в устойчивом положении. Каждую крышку устанавливаем на свое место согласно порядковому номеру, выбитому на ней. Отсчет начинается с впускных клапанов, от передней крышки. Номер должен быть обращен к наружной стороне головки. Момент затяжки винтов крепления крышек 1,9-2,3 Н·м.
Звездочки монтируем вместе с цепью, начиная с выпускного распредвала. Обязательно убедитесь, что при натянутой правой ветви цепи (глядя спереди) метка на звездочке находится напротив верхней кромки головки блока.
Гидронатяжитель устанавливаем в "заряженном" состоянии, смазав канал в головке блока.
 Удерживая корпус натяжителя ключом "на 19", выворачиваем клапан. |
Эта операция требует осторожности. Более надежный прием – свести губки тисков, оставив между ними зазор 19 мм. Установив корпус в тиски как в зев ключа, большой отверткой отворачиваем клапан.
ВНИМАНИЕ! Не зажимайте тисками корпус натяжителя.
 Вынимаем из корпуса пружину… |  … и плунжер. |
Промываем все детали в бензине или керосине, обдуваем сжатым воздухом и смазываем моторным маслом.
Из стального листа толщиной 0,8–1,0 мм делаем оправку: вырезаем полосу (ширина около 10–15 мм, а длина 20–25 мм); круглогубцами сгибаем из нее кольцо по диаметру плунжера.
 Плунжер устанавливаем в корпус. |  Убедитесь, что запорное кольцо вошло в канавку корпуса. При необходимости заправьте его тонкой отверткой или шилом. |
 Устанавливаем самодельную оправку в корпус натяжителя, поджав ею стопорное кольцо. |  В плунжер вставляем пружину и, преодолевая ее сопротивление, заворачиваем клапан в корпус гидронатяжителя. Затягиваем клапан отверткой. |
 У правильно "заряженного" натяжителя плунжер должен полностью войти в корпус. Отверткой затягиваем клапан, установив корпус в тиски или удерживая ключом. | |
ВНИМАНИЕ. Не нажимайте на выступающий кончик плунжера, а установив натяжитель в канал головки блока – на сам корпус.
Смонтировав гидронатяжитель на двигатель, необходимо привести его в рабочее состояние – "разрядить".
 Ключом "на 12" отворачиваем пробку в крышке гидронатяжителя. |  Поворачиваем распредвал впускных клапанов, чтобы цепь не провисала между звездочками, и отверткой через отверстие в крышке нажимаем на натяжитель. Разрядившись, он вытолкнет отвертку. |
Устанавливаем пробку на место. Проверяем совпадение меток на звездочках с верхними кромками головки блока. Дальнейшую сборку и монтаж проводим в последовательности, обратной разборке. Порванные прокладки меняем.
Роман СОЛДАТОВ, Михаил КОВРИГИН,
Технический центр ЗР "Тушино"
На ремонт приехал автомобиль Газель, с жалобами на застучавшие гидрокомпенсаторы, произведём их замену, покажем как это правильно сделать, чтобы вы смогли повторить всё своими руками. Также в машине горит датчик давления масла на холостых оборотах, заодно разберём и эту проблему.
Снимаем клапанную крышку, переднею крышку головки. Теперь нам нужно провернуть мотор, чтобы поставить совместить метки на коленвалу и штифты стояли вровень с "головой". Затем снимаем верхний успокоитель цепи, откручиваем все распредвала и снимаем их. В ролике это всё подробно показывается.
Определяем какой компенсатор стучит, для этого на каждый гидрокомпенсатор нажимаем пальцем, сразу скажу что этот способ не самый надёжный, зато быстрый и простой. Если он под давлением пальцев прогибается, значит неисправен, наш тест выявил три таких.
Сразу скажу, что менять лучше все, так как из личного опыта, если вышли из строя 3, то другим живым осталось работать недолго. Старые гидрокомпенсаторы достаём с помощью неодимового магнита и с помощью него же ставим сразу новый компенсатор.
Видео замена гидрокомпенсаторов в Газель ЗМЗ 406:
Видео очень подробное, сделано от начало и до конца, весь процесс выполняется по шагам, чтобы вы делая эту работу своими руками у себя в гараже не могли ошибиться. Снято с удобного ракурса, когда можно рассмотреть даже мельчайшие детали.
Маленький постик о ремонте гидрокомпенсаторов. Часто слышу мнение, что уж если застучали, то в замену. А зря, деталь простая, постоянно смазывается под давлением и практически не имеет подвижных частей. По идее имеет долгий долгий срок службы. Полтора года назад брал двигатель, со снятого остались гк, вроде не стучавшие, но валяющиеся в коробке уже полтора года)))))
Плунжеры не в одном не продавливаются, это уже плюс.
Итак, приступаем к ремонту. Бросаем их в тазик с бензином, и пусть там откисают, день, два… После чего приступим к разбору. Берем его в руку, плунжером вниз и несколько раз резко бьем по металлической пластине
Плунжер выпадает. Корпус промываем бензином и продуваем. Внимательно смотрим вовнутрь, если имеется толстый слой отложений, то требуется их удаление. Любым способом. Оставить там грязь, лишает ремонт всякого смысла, так как этой грязью его и забьет(((( У меня чистенькие. Сказывается своевременная замена масел. Промыли и продули корпус в двух направлениях, со стороны плунжера и со стороны отверстия для подвода масла.
Теперь самое интересное. Разбираем плунжер. Просто тянем пальцами в разные стороны и все. Стараемся ничего не терять. Часть плунжера, воздействующую на клапан и пружинку промываем в бензине, при наличии грязи вычищаем шилом и продуваем.
Теперь самая тонкая работа, шилом поддеваем клапан и разбираем его. Детальки миниатюрные, главное не потерять и не поломать. Этот шарик с пружинкой основная деталь. Он позволяет маслу зайти в плунжер, выбирая клапанный зазор, и не дает ему выйти из полости в момент, когда гидрокомпенсатор нажимает на клапан. Сломавшаяся пружинка или грязь под шариком — ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА СТУКА ГК
Промыв и прочистив все детали собираем гк. Ставим шарик пружинку и колпачек, сверху одеваем на колпачек пружинку большую и одеваем толкатель клапана. Собранный узел усилием большого пальца запихиваем в корпус гк.
Исправный гк должен сейчас сжиматься пальцами и выходить назад под действием пружины.
Промытые и собранные гк сложил в баночку из под краски, чистую с крышечкой и залил чистым моторным маслом, до того момента, когда пригодятся)))))
Читайте также: