Как разобрать генератор ваз элтра

Обновлено: 24.01.2025

Lex 26rus

vladimirVSavto

Lex 26rus

vladimirVSavto

Lex 26rus

Lex 26rus, Была недавно ваз 2110, тоже лампочка не горела, зарядки тоже не было..снял гену, а там один вывод фазы оплавился и отвалился, аж пластиковое
место под болтом оплавилось всё.

abricos33

chpuntik

Была недавно ваз 2110, тоже лампочка не горела, зарядки тоже не было..снял гену, а там один вывод фазы оплавился и отвалился

не получается на месте, так как диодный мост припаян!

снял. Щёток почти не было. В сборе регулятор с щётками найти не смог (5102.3771.060), пришлось перепаять щётки. Собрал, завёл, а эффект тот же. Диодный мост прозвонил - в норме. Вот думаю, а если сам регулятор неисправен, то может из-за него лампочка не загораться и не быть заряда?

Lex 26rus

Это ещё что за генератор?! Явно не КЗАТЭ!

Вот думаю, а если сам регулятор неисправен, то может из-за него лампочка не загораться и не быть заряда?

додумался чуть раньше! Померял сопротивление - 600 Ом. Нашёл ротор, заменил! всё 14.1 В. Если б сам не додумался, то Ваша версия была бы в точку! Спасибо за уделёное мне время!

Lex 26rus

Незнакомец

Lex 26rus

Ну если занимаешся генераторами сделай. Стоимость составит примерно столько же сколько стоимость снятия и установки 2 генераторов.

Незнакомец

Я всегда прозваниваю и якорь и обмотку . чтобы потом не было мучительно больно . второй раз разбирать за бесплатно.

Мастеровой

Если жалуются на генератор, поступаю так:
1. Завел двигатель, замерил U.
а U меньше 12,5 даю газ более 3000- поднялось. допдиоды виноваты
б "+" на возбуждение, поднялось U виновата цепь контроля зарядки.
в U не поднимается - ОВ(ротор) в обрыве. Мост неисправен.
2. U после запуска поднимается, включаю все нагрузки, упало - мост неисправен.
Все проверки ведут к снятию динамомашины, проверке ротора и замене РН и моста и нехрен их звонить.
Один раз наткнулся на генератор, приостынет есть зарядка, нагрелся пропала.
Мост холодный работал, нагревался умирал

салгир

Lex 26rus

занимался другой машиной, а эта была на подхвате. сразу не померял, а только через часок и поплатился лишней работой.

Lex 26rus

Алабай

Один раз наткнулся на генератор, приостынет есть зарядка, нагрелся пропала.
Мост холодный работал, нагревался умирал

А мне сегодня попался клиент на 21214 нервный - генератор новый говорит поставили уже второй а зарядка 12,5 - газуй хоть или не газуй , даже мультиметр купил . Короче сдался он и приехал . Меряю на акум. зарядку - да 12.5 , меряю на генераторе и моторе 13.9 , генераторе и кузове - 12.5 . Говорю - сходите за кофе в кафе через дорогу . Он ушел . Снимаю гофру с ДМВР и закручиваю массу к коллектору штатную , кстати стартер еле крутил поэтому , не удобно там на Ниве . Все приходит в порядок . Приходит , говорю с тебя 1000 руб , и можете ехать . Да еще можете мне подарить старый генератор . И я расскажу причину, но он генератор не оставил , я и не сказал . Сейчас 100% не спит , думает

Разрядился акб сегодня, зарядили поставили на место меряю на заведенной машине 12,6 В — понимаю что зарядки нет(предыдущие 2 дня машина походу на акб ездила).
Начинаю диагностировать:
При включении зажигания лампа АКБ горит, после пуска двигателя гаснет(возбуждение есть)
Меряю со шпильки генератора те же 12,5 В — генератор ничего не выдаёт…
Отпускаю натяжку, снимаю ремень(по случаю заменил на новый, старый весь в трещинах был уже 100 тыс прошёл), откручиваю правый брызговик двигателя, откручиваю нижний болт крепления генератора сдвигаю его и следом ещё три болта опоры генератора — снимаю вместе с опорой и уже после расчленяю!

Продуваю генератор продувочником, снимаю крышку пластиковую. До этого с генератором дела не имел и разбирал по книжке, где был представлен несколько другой генератор(щёточный узел другой и диодный мост на фишках) и тут я стопорнулся — пошёл курит инет.
После изучения выяснилось, что в этом генераторе(ЭЛТРА 80А) диодный мост припаян к обмоткам генератора т.е. быстрой замены не получится…
Теперь нужно проверить что же не исправно диодный мост или щёточный узел с РН.
Щёточный узел проверяется по книжке вот так — РН в порядке, к слову сказать щётки стёрлись за 100 тыс км на половину почти, выработки на контактных кольцах практически нет(небольшие борозды — допустимые).
Дальше диодный мост — тут уже сложнее мультиметром его считай толком не проверишь(под нагрузкой может пробивать а мультиметр нагрузки не даёт) — есть в инете много тематических видео с различными приблудами для проверки под нагрузкой — но этим надо заниматься(собирать), а времени у меня нет.
Кстати говоря первым делом гену обнюхал — запаха гари нет от обмоток(если обмотки подплавятся, то запаз жжёного лака очень долго не выветривается и "бьёт в нос" так сказать) и визуально ничего криминального нет.
Ну и поехал за диодным мостом — стоит он аж 700рублей, это самый дорогой генератор на ВАЗе.
Ну по распайке описывать тут нечего, только отмечу, что паяльник нужен 100 Вт — ибо скобу в котрую зажимается конец обмотки 60 Ваттным и тем более 40 Ваттным паяльником не прогреешь(стоватный у меня для пайки бамперов лежит вот и пригодялся для гены).
Далее собираем всё в обратной последовательности, правильно натягиваем ремень генератора и радуемся результату. На всю работу ушло часа 4 это с учётом поездок и перерыва на другие дела!

Не бойтесь делать сами — в сервисе точно такие же люди делают. Главное немного подковатся в технической стороне вопроса за ранее!

Вот уже более пяти лет, как я работаю в мастерской по ремонту стартеров и генераторов, за это время я отремонтировал не мыслимое количество агрегатов, но именно сегодня я хочу рассказать про генераторы, предназначенные для автомобилей ВАЗ. В данной статье, я расскажу только самые распространенные факты и по отдельности затрону несколько фирм производителей данных генераторов, а так же доступность и стоимость запчастей к ним.

В этой статье затронем такие фирмы как:

· Прамо Искра Элтра (LADA);

Давайте рассмотрим частые причины отказа генератора:

1. Плохой контакт на постоянном плюсе генератора;

2. Износ щеток и токосъемных колец;

3. Износ подшипников;

4. Плохой контакт внутри агрегата в целом.

Генераторы данной фирмы на сегодняшний день, являются самыми дешевыми и менее качественными на рынке. Чаще всего, на генераторах данной фирмы, выходят из строя подшипники и роторы, а правильнее будет сказать, из-за не качественных подшипников, страдает ротор (якорь). После не большого срока эксплуатации генератора (от 4 до 6 месяцев), начинает шуметь передний подшипник и разбивает посадочное место под него на роторе. Вердикт – замена ротора и подшипников. (По финансам выходит, почти стоимость нового, такой же фирмы). Если при установке генератора, хотя бы немного перетянуть ремень, подшипник выйдет из строя меньше чем за месяц. Бывали даже такие случаи, когда из-за не большой перетяжки ремня, обрывало ( обламывало ) под корень, сам ротор генератора.

По большому счету, генераторы данной фирмы можно было бы назвать одними из самых лучших для автомобилей ВАЗ, стоят они не дорого, комплектующие из которых они собраны, работают долго и без нареканий, почти все контакты электро.части припаяны (это большой плюс) тем более все генераторы повышенной мощности. И все же есть один огромный недостаток.

Генераторы фирмы Прамо, Элтра, Прамо Электро, LADA.

Генераторы данной фирмы не много дороже, чем все предыдущие, но все же я считаю их самыми надежными на сегодняшний день. И вот почему:

1. Все составляющие электро части генератора – припаяны, (а не прикручены), что дает лучшую токопроводимось, по сравнению с генераторами предыдущих фирм.

2. Болт постоянного плюса генератора запрессован в диодный мост (как на иномарках), а не прикручен.

3. Наружные посадочные места подшипников, дюралевые с резиновым уплотнителем.

4. С запчастями на данные генераторы, проблем нет.

Покажем как своими руками произвести ремонт, разборку и диагностику генератора Элтра, который ставился на автомобили ВАЗ 2115, ВАЗ 2114, ВАЗ 2113. Причина ремонта, у владельца в дороге разрядился АКБ, машина подёргалась и заглохла, когда попытались завести затрещали реле, аккумулятор был полностью разряжен. После этого автомобиль прикурили, он проехал какое то расстояние и снова заглох. Было понятно, что неисправен генератор. Был взят заряженный АКБ, при его подключении, генератор задымился. Как только выполнили неполную разборку, сразу же стала видна неисправность, на диодном мосту выгорело несколько диодов. Прежде чем выполнять дальнейшую разборку и последующий ремонт, необходимо перепаять диодный мост, чтобы проверить обмотку и всё остальное. Места где будет паяться обмотка, нужно зачистить щёткой с металлической щетиной.

Видео ремонта и разборки генератора ЭЛТРА в ВАЗ 2115 2114 2113:

Резерв видео по ремонту и диагностике генератора ЭЛТРА в ВАЗ 2115, ВАЗ 2114, ВАЗ 2113:

Разбирается генератор легко, все его крепления это гайки на 8, удобно откручивать их не меняя головку, плюс пару винтиков под плоскую отвёртку.

Генератор ВАЗ 2114 является основным источником напряжения в автомобиле. Именно он вырабатывает электроэнергию при запущенном двигателе. Вспомните, что аккумуляторная батарея нужна по факту для одной цели – для запуска ДВС. Но, как и любой другой узел, генератор может выйти из строя полностью, либо какой-то из его элементов. И поэтому нужно проводить ремонт, причем сделать его можно без особых трудностей своими руками, не прибегая к помощи специалистов на станциях техобслуживания.

Принцип работы генератора на автомобиле

Особенность генератора в том, что он вырабатывает переменный ток. Как ни крути, но при работе этой электрической машины можно получить только переменный ток, а уж после преобразовывать его в постоянный. Общая конструкция генератора:

Задняя и передняя крышки с запрессованными подшипниками.
Ротор с обмоткой возбуждения.
Статор с силовыми обмотками – именно с них снимается напряжение.
Диодный мост – выпрямитель трехфазный.
Конденсатор электролитический – для избавления от переменной составляющей тока.
Регулятор напряжения – необходим для точной установки напряжения питания роторной обмотки.
Щетки угольно-графитовые – необходимы для передачи напряжения от реле-регулятора к обмотке ротора.
И остальные компоненты – кронштейны, гайки, болты, ремень.

Для нормальной работы генератора требуется две составляющие:

Достаточно вспомнить школьный курс физики – электрический ток появится в обмотке лишь в том случае, если на нее воздействует движущееся магнитное поле. Причем на выходе напряжение будет зависеть напрямую от величины этого самого магнитного поля. Значит, роторная обмотка – это источник постоянного магнитного поля, причем запитывается она через регулятор напряжения, следовательно, на выходе всегда будет одинаковое напряжение.

Основные поломки генератора ВАЗ 2114

Для ремонта своими руками необходимо знать основные поломки и методики их устранения. Итак, вот весь список:

При выходе из строя предохранителя необходимо установить новый после тщательной проверки цепи. Необходимо установить точную причину, по которой произошел выход из строя.
При обрыве питающей цепи необходимо убедиться в надежности крепления минусовых проводов.
При неполадках в замке зажигания проверьте его контакты, при невозможности устранения замените узел полностью.
Перегоревшая контрольная лампа, установленная в приборной панели, необходима для диагностики цепи питания роторной обмотки. В случае ее перегорания зарядки на АКБ ВАЗ 2114 не будет и вы это увидите не сразу.
При выходе из строя щеток ВАЗ 2114 они меняются только в сборе с регулятором напряжения. Последний ремонту не подлежит.
При недостаточном уровне заряда аккумулятора причиной может являться слабо натянутый ремень.
Гудение и треск подшипника (как правило, в передней крышке) лечится его заменой. Благо, цена его небольшая, вот только придется почти полностью разбирать генератор ВАЗ 2114.

Диагностика генератора

Если пропадает зарядка или ее уровень недостаточен, то на аккумулятор будет поступать намного меньше тока, чем необходимо. Следовательно, для питания всей бортовой сети также не хватит одного генератора и ему на помощь придет АКБ, который спустя некоторое время разрядится. Но еще хуже чрезмерно высокое напряжение – из-за него могут перегореть предохранители, лампы, ЭБУ, и проч. Для диагностики генератора ВАЗ 2114 вам потребуется мультиметр:

Включите зажигание и запустите мотор.
При наличии повреждений в цепи питания роторной обмотки вы заметите, что лампа на приборной панели горит.
Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры и включить ближний свет фар, магнитолу.
Проведите замер напряжения на клеммах аккумулятора. Необходимое условие – частота вращения коленвала должна быть примерно 2500-3000 об/мин.
В случае исправности генератора показания вольтметра будут около 13 В (погрешность в 0,1 В можно не учитывать).
Отключаете свет и магнитолу, напряжение должно возрасти до 14,7 В. Это максимальное значение.

Проводя диагностику, обязательно обратите внимание на то, с какими звуками вращается ротор. Очень часто выходит из строя подшипник в передней крышке.

Именно на него воздействует максимальная нагрузка со стороны ремня. Несколько причин, по которым может упасть напряжение ВАЗ 2114:

Ремень генератора слабо натянут.
Имеется неисправность в регуляторе напряжения.
Износ щеточного узла.
Полный износ генератора.

Обратите внимание на то, что горящая лампа со значком аккумулятора говорит о том, что имеется неисправность в цепи питания роторной обмотки. Следовательно, в статорных обмотках не будет генерироваться ток, так как нет вращающегося магнитного поля.

Как заменить щетки на ВАЗ 2114

Нет зарядки.
Фары в темноте испускают чересчур слабый поток.
Снижение напряжения.

Отключаете провод массы от аккумулятора.
Отсоединяете от щеточного блока все провода.
Выкручиваете при помощи крестообразной отвертки два болтика и аккуратно снимаете щеточный блок.
Допустимая длина щеток – не менее 0,5 см. В противном случае меняете.

1. Аккумулятор. 2. Минусовой вывод регулятора. 3. Реле-регулятор ВАЗ 2114. 4. Контакт щетки. 5. Плюсовой вывод регулятора. 6. Контрольная лампа.

Реле-регулятор конструктивно объединен с щетками, поэтому при замене одного узла вы ставите и второй. Методика диагностики регулятора:

Подключаете плюс АКБ к выводам, как показано на рисунке.
Лампа включается между щетками.
При напряжении

12 В лампа горит.

Это нормальная работа регулятора напряжения ВАЗ 2114 и иных устройств такого типа. В том случае, если лампа не горит, либо горит постоянно, можно судить о поломке реле-регулятора. Поможет лишь его замена, ремонт провести невозможно.

Современные транспортные средства имеют много основного и дополнительного оборудования, которому для работы необходим электрический ток. Источником такого тока в автомобиле является аккумуляторная батарея, а для её подзарядки, во время работы двигателя, вмонтирована генераторная установка.

Генератор

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЕНЕРАТОР

Генератор ВАЗ 2114 можно представить в виде электрической трёхфазной машины переменного тока. Он имеет встроенный блок выпрямителей, который преобразовывает переменный ток в постоянный. Прибор состоит из следующих частей:

Крышка передняя и задняя из алюминиевого сплава. В каждой из них имеются гнёзда для установки подшипников. На корпусе задней крышки имеется клемма подсоединения аккумулятора и разъём для подачи напряжения на обмотку возбуждения. Там же на задней крышке установлен конденсатор, который подавляет радиопомехи, имеется место для установки и крепления щёточного узла;
Цилиндр сердечника статора, набранный из трансформаторного железа. Внутри него имеются пазы для укладки силовых обмоток генератора. Они имеют выводы для подсоединения к блоку выпрямителей. К статору четырьмя болтами притягиваются обе крышки;
Обмотка возбуждения на валу ротора. Она своими выводами подключается к контактным кольцам из меди, которые установлены на этом же валу. Передняя часть вала имеет шпоночную канавку для установки приводного шкива;
Щётки генератора ВАЗ 2114 представляют собой неразборный узел, совмещённый с электронным реле-регулятором. Реле в металлическом корпусе приклепано к щёткодержателю;
Блок силовых и дополнительных диодов, крепится к задней крышке с внутренней части. В его составе имеется шесть силовых и три дополнительных диодов. Для охлаждения полупроводниковых приборов их устанавливают на подковообразные пластины из алюминиевого сплава.

Устройство генераторной установки

НЕКОТОРЫЕ ЕГО ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Генераторная установка обеспечивает следующие параметры:

Обмотка возбуждения питается регулируемым напряжением от 13,2в до 14,7в;
Сила тока вырабатываемого генератором напряжения равна 80 А;
Прогиб ремня не должен превышать 8 мм при нагрузке 10 кг.

Генератор устанавливается на двигатель с его левой стороны по ходу движения машины. Вращение ротора правое, которое он получает с помощью приводного ремня от коленчатого вала мотора.

ПОЛОМКИ ГЕНЕРАТОРА

Их может быть несколько, это:

Отсутствие напряжения заряда аккумулятора;
Генератор выдаёт низкое напряжение;
Превышение напряжения заряда.

Первичную проверку работоспособности генераторной установки можно провести, не снимая её с машины. Для этого нужно иметь измерительный прибор типа тестера, мультиметра или вольтметра постоянного тока. Подойдёт даже простенький китайский тестер. Измерив, напряжение на клеммах аккумулятора, можно сделать определённый вывод о работоспособности генератора.

Метод проверки генератора, при котором снимают плюсовую клемму с АКБ применять нельзя, во избежание выхода из строя электронного реле-регулятора или другой электроники автомобиля. Более конкретные способы проверки рассмотрим чуть позже. Сейчас вспомним о том, как снять генератор ВАЗ 2114 для дальнейшей его проверки.

КАК СНИМАЮТ ГЕНЕРАТОР С МАШИНЫ

Его устанавливают в специальный кронштейн на блоке цилиндров, там же имеется планка для натяжения ремня генератора. Находят генератор в передней части моторного отсека с правой стороны по ходу движения автомобиля. Для снятия необходимо приготовить следующие инструменты:

Снятие производится несколькими способами, где требуется снимать защиту двигателя. Они хорошо описаны в разных источниках. Давайте попробуем снять его, не снимая защиты. Порядок действий будет таков:

Небольшим пробойником или чем-то аналогичным выбивают ось из кронштейна. Генератор вынимают вверх. Теперь с ним можно проводить ремонт генератора или обслуживание.

КАК РАЗБИРАЮТ ГЕНЕРАТОРЫ ВАЗ 2114

Разборка генератора ВАЗ 2114 проводится в таком порядке:

Отжимают три защёлки и снимают пластмассовый защитный кожух на корпусе;
Помечают взаимное расположение крышек и статора, для облегчения последующей сборки;
Отвёрткой выворачивают винты, крепящие щёточный узел, снимают его с корпуса;
Отсоединяют провода от вывода регулятора;
Выворачивают четыре винта крепления выпрямительного блока, отключают выводы обмоток и снимают его вместе с помехоподавительным конденсатором;
Выворачивают четыре стяжных винта, которые затянуты при сборке с большим усилием, и снимают крышку со стороны контактных колец генератора;
Вал ротора зажимают в тисках, чтобы он не смог провернуться, и откручивают гайку, крепящую шкив. Теперь можно снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора;
Снимают крышку с ротора генератора.

После этого можно внимательно осмотреть все детали на предмет износа или повреждения.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Лампочка сигнализатора зарядки горит постоянно или мигает во время работы мотора;

Не идет зарядка на АКБ

НЕИСПРАВНОСТИ ЩЁТОЧНОГО УЗЛА

Низкое бортовое напряжение;
Отсутствие зарядки аккумулятора;
Скачки напряжения зарядки.

Щётки в свободном состоянии должны иметь длину не менее чем 0,5 см. При меньшей длине производится их полная замена. Проверяют состояние щёток и их свободное перемещение в пазах. Если есть зависание, его можно устранить капелькой масла в пазы. Проверьте контактные кольца, их поверхность, на наличие выработки. При её наличии нужно отшлифовать мелкой шкуркой поверхность колец. Когда выполнена замена щёток генератора ВАЗ 2114, то работоспособность восстановится через несколько минут, после притирания щёток и контактных колец.

Щеточный узел

ДИОДНЫЙ МОСТ И ЕГО ПРОБЛЕМЫ

Признаки неисправности диодного моста генератора могут быть такими:

Полное отсутствие зарядки;
Напряжение зарядки значительно выше нормы.

Всё это может вызвать большие негативные последствия для всей электрической системы автомобиля. Ремонт генератора своими руками возможен, но при условии наличия опыта и приборов для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки поломки диодного моста, требуется его ремонт.

Монтируют в блоке контактный болт с изоляционными втулками и гайками зажимают его;
Поправляют и устанавливают на место выводы обмоток статора и завинчивают гайки в местах их присоединения;
Ставят на место болты, крепящие выпрямительный блок и затягивают их;
Устанавливают на своё место щёточный узел с регулятором, и закрепляю его винтами на корпусе задней крышки;
Устанавливают защитный кожух из пластика и фиксируют тремя фиксаторами.

После этого прибор можно монтировать на место установки, подсоединить провода, надеть и натянуть приводной ремень, и можно проверить его работу.

Диодный мост (выпрямитель)

О ЗАМЕНЕ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЕ

Необходимый инструмент для замены генераторов:

Работу по замене начинают только после отключения аккумулятора.

Если работу выполняют в гараже со смотровой ямой, то можно рекомендовать следующий порядок действий:

Генератор можно вынуть из моторного отсека и на его место установить новый. Монтаж производится в обратной последовательности. Подключают ранее отключенные провода и разъёмы, ставят на место приводной ремень. После этого его можно опробовать в работе. Перед запуском мотора для опробования, несколько слов о том, как правильно натянуть ремень генератора. Этот процесс несколько отличается для разного рабочего объёма двигателей. При объёме 1,5 литра, ремень натягивают отодвигая корпус генератора монтировкой от блока двигателя. При объёме 1,6 литра, натягивают ремень винтом натяжного устройства.

Лада Приора (2013+). Разборка и сборка генератора 5102.3771

Разбираем генератор 5102.3771 для проверки и замены регулятора напряжения, выпрямительного блока, ротора, статора и подшипников.

Замену регулятора напряжения можно выполнить на автомобиле, не демонтируя генератор. Для наглядности замену регулятора напряжения показываем на снятом генераторе.

Снимаем кожух генератора.

Шлицевой отверткой отворачиваем винт крепления вывода регулятора напряжения.

Снимаем регулятор напряжения.

Снимаем прокладку. Для разборки генератора…

…снимаем три шайбы со шпилек крепления кожуха.

Маркером помечаем взаимное положение крышек генератора.

Снимаем заднюю крышку со статором в сборе. Если статор не выходит из передней крышки, поддеваем его отверткой с разных сторон относительно передней крышки.

Снимаем пружинную шайбу.

…и распорную шайбу.

Выталкиваем вал ротора из передней крышки…

…и снимаем крышку. Для замены переднего подшипника…

…шлицевой отверткой отворачиваем четыре винта крепления прижимной пластины подшипника.

Снимаем прижимную пластину.

Руками выталкиваем подшипник из гнезда…

…и снимаем его. Если вытолкнуть подшипник не удается, выбиваем его с помощью оправки или инструментальной головки подходящего диаметра.

Для замены заднего подшипника…

…двухзахватным съемником спрессовываем подшипник с вала ротора. При выполнении этой операции винт съемника следует упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ротора. Для установки захватов съемника на пластмассовой втулке ротора выполнены две лыски.

Если необходимо снять выпрямительный блок или статор…

Сборку генератора выполняем в обратной последовательности.

Для установки заднего подшипника опираем передний конец вала ротора о деревянный брусок…

…и напрессовываем подшипник на задний конец вала оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника. Если передний подшипник не удается вставить в крышку генератора…

…запрессовываем подшипник в крышку подходящей инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

Видео по теме "Лада Приора (2013+). Разборка и сборка генератора 5102.3771"

Генератор Лада Калина,Приора. ремонт Замена подшипника генератора Замена щеток на генераторе Прамо 120А

Читайте также: