Как разобрать генератор сузуки свифт
А ты его что - чинить хочешь?
Регулятор и мост стоят нифига не бюджетно, за эти деньги можно несколько исправных на разборе взять.
Генератор у нас самостоятельный, мозгом ЕСМ не управляется и датчика ELD в системе нету. Так что либо пробит диод в мосту - причем, не обязательно силовой, либо РР чудит. В принципе, можешь гену перебрать, может, шины просто проводящей грязью забиты. Но наиболее вероятно - под замену его ))
А ты его что - чинить хочешь?
Регулятор и мост стоят нифига не бюджетно, за эти деньги можно несколько исправных на разборе взять.
Генератор у нас самостоятельный, мозгом ЕСМ не управляется и датчика ELD в системе нету. Так что либо пробит диод в мосту - причем, не обязательно силовой, либо РР чудит. В принципе, можешь гену перебрать, может, шины просто проводящей грязью забиты. Но наиболее вероятно - под замену его ))
Посмотри ремень сначала, как Гена говорит. Может, задубел просто и проскальзывает без визга. Потом снимай генератор и добывай из него щетки - вдруг просто подвисают. Достаются они из него без разборки или нет - не помню, врать не буду. И контактные кольца ротора глянь: если щетки прогрызли канаву около 1мм, то можно смело новый генератор покупать, тк там у самих колечек стенка 1.5. Хотя я такое чинил: проточил как чисто и на пос-61 посадил тонкие стальные колечки, потом заполировал.
Хотя я такое чинил: проточил как чисто и на пос-61 посадил тонкие стальные колечки, потом заполировал.
Любишь ты это дело) Смотрел недавно как знакомый головку жигулёвскую мучает: расточил входные-выходные отверстия на пару мм, отполировал входные-выходные пути до блеска: говорит машин прёт потом не узнать. Интересно правда или придумал?
Любишь ты это дело) Смотрел недавно как знакомый головку жигулёвскую мучает: расточил входные-выходные отверстия на пару мм, отполировал входные-выходные пути до блеска: говорит машин прёт потом не узнать. Интересно правда или придумал?
вполне правда, сами такое делали в гараже. в моем случае перфоратор на 2кВт шарошки и в перед! самое муторное полировать.. прирост есть определенно. но естественно точить и головку и впускной коллектор. выпускной как правило уже ставят другой, или просто на 55 трубе варят до выпускного коллектора.коллектор ставят паука 4-2-1 или что то подобное.
Правда. Это улучшит наполняемость цилиндра. Однако, помимо раздрачивания и полировки каналов головы, нужно еще и в коллекторе впускном то же делать. Аццкий труд ))
Про то, что машина потом прет - не верь, пускай предоставит графики испытаний на династенде до и после, иначе все это субъективно и вообще болтовня XD
На днях начал посвистывать генератор, когда заводишь не свистит, потом начинает потихоньку посвистывать (звук такой когда пенопластом по стеклу трешь только потише) на свист ремня это не похоже, подозревал что накрывается подшипник и чтобы Свифтик не стал где нибудь в пути решил перебрать генератор. Отвернул натяжную планку, снял клему плюсовую с генератора и отсоеденил штекер от щеток. Затем отвернул нижний болт и снял ремень со шкива. Дальше стало еще интересней, пришлось помучаться вытащить его из недрмоторного отсека. Для этого пришлось отвернуть крепление трубки кондиционера и крепление жгута проводки.
Генератор перевернул попой к верху, и только в этой позе его извлек из отсека. Затем пошел процес разборки. Отворачиваем четыре болтика
и держа генератор за заднюю часть и статор тихими равномерными ударами молотка по кругу сбиваем переднюю часть со шкивом со статора.
Все это делаем аккуратно дабы не разбить корпус. Перед разборкой покрутил за шкив, заеданий со стороны подшипников не было. Вытащив якорь из статора, в заднем подшипник решил поменять смазку,
для этого канцелярским ножом поддел пыльник
, снял его и очистил при помощи бензина от старой смазки,
затем набив туда новой поставил пыльник на место. Аналогично сделал с передним подшипником
и начал процесс сборки. Для этого берем тонкую проволоку утапливаем щетки в пазы и со стороны задней крышки стопорим их при помощи проволоки через отверстие рядом с центром крышки. Вставляем якорь на место и равномерно четырьмя болтами притягиваем. Установку производим в обратной последовательности.
а свистели как оказалось щетки. износ не большой, только что ближе к обмотке якоря медная дорожка в полосках а вторая гладенькая, вот и вся причина.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008 1,681 631 113 46 Камчатка Езжу на . Jimny JB43W AT 2001 г.в. Made in Japan
SX-4 JA11 AT 2006 г.в. Made in Japan
Jimny JB43W AT 2005 г.в. Made in Japan
Завершил я таки "эпопею" с переборкой генератора.
Но, давайте же в порядке очерёдности деяний!
Как уже и говорил, я не смог разобрать генератор дальше диодного моста в моих гаражных условиях, поентому остатки доделывал уже в конторе.
Первой засадой становится снятие шкива, но, только, если у Вас нет специяльных инструментов для этого!
Открутить гайку можно несколькими способами:
1. Держать вал ключом на 10 и откручивать гайку ключом на 24
2. Держать шкив (чем угодно) и откручивать гайку
Я сперва попробовал способ первый, поскольку вал на торце имеет наконечник под гаечный ключ. По итогу я "слизал" грани на валу, но гайка даже не сдвинулась. Предварительно, я обильно пролил данное соединение WD40!
Пришлось использовать второй (уже неоднократно проверенный) способ. Настоятельно рекомендую оборачивать шкив перед зажатием в тиски любым толстым ремнём! Я использовал обычный клиновидный ремень генератора с ЗиЛа. Тока так мне удалось открутить эту злосчастную гайку крепления шкива на валу генератора.
Теперь начинается интереснее.
Нужно его располовинить. Делать это нужно очень аккуратно, поскольку корпус силуминовый и достаточно хрупок, да и обмотки статора очень близко к поверхности! Путём многочисленных манипуляций с множеством отвёрток разной толщины и прочих подставок.
Первым "сдался" и высвободил одну из сторон вала задний подшипник, который потом потребовал бОльшего внимания при извлечении его самого. Благо, в мастерской есть пресс и мне не составило особого труда выпрессовать ротор из переднего подшипника. Так же легко я смог извлечь и сам передний подшипник, открутив упорную крышечку с внутренней стороны его посадочного места на статоре. При выпрессовке подшипника из силуминового корпуса, настоятельно рекомендую под корпус подкладывать не металлические подставки (например, деревяшки), дабы не поломать или не замять тонкие кромки.
Задний подшипник впрессован в железячку, которая прикреплена к половинке корпуса генератора одним винтом и тремя ребристыми вставышами, впрессованными в отверстия корпуса. Выпрессовать эти вставыши не проблема, если не смотреть на толщину их! Они дюже тонковаты и их можно запросто загнуть при выколачивании или выпрессовке прессом (одну я чутка погнул).
Из этой, довольно-таки хрупкой железки, подшипник выходит даже слабым усилием простейшего пресса. Именно этот подшипник оказался самым ржавым и шумным!
Теперь, дело оставалось за малым - найти эти подшипники и собрать всё обратно.
Подшипники нашлись с первого раза в "Автомире", но не по номеру детали (нет у них такой возможности), а по образцам - тойотовские подшипники фирмы Койо. Попутно, я спросил и про щётки, которые тож оказались в наличии и стоимость всего этого "безобразия" не превысила полторы тыщи.
При возвращении к "пациенту" я приступил к воссоединению всех "частиц и молекул" генератора в единое целое. Но, прежде, чем собирать, я тщательно вычистил все движущиеся части агрегата от посторонних элементов и смазал тонким слоем смазки.
Под подшипники я тож нанёс некоторое количество смазки, шоб изолировать их тем самым от воздействия воды и прочей гадости - надеюсь, поможет.
После сборки электрической части генератора, я забрызгал её всю специяльной защитной аэрозолью.
Есть нюанс при установке генератора на место!
Просто так его воткнуть в крепёжь не так-то и просто, поэтому, необходимо слегка ослабить два болта крепления переднего уха крепления.
После этого можно спокойно наживить и слегка подтянуть болт нижнего крепления генератора к мотору, но не вздумайте затягивать его сильно до натяжки ремня!
Подсоединяем провода к генератору, после чего ставим на место диффузор, шкиф помпы и вентилятор. После закрепления вентилятора на помпе, можно приступать к натяжению ремня.
Не забудьте затянуть нижнее крепление генератора после натяжения ремня и фиксации натяжителя! Так как после установки вентилятора и диффузора радиатора затяжка болта с шестигранником практически не возможна сверху, придётся залезть под переднюю правую часть авто и обнаружить отличный доступ к этому самому креплению.
Надеюсь. данные множества букав и иных символов помогут нашим пользователям в подобном вопросе.
:thank_you:
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012 2,578 333 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
Странности начались с год назад. У машины, при езде, чаще всего - в начале поездки, внезапно "тух свет", глохнул двигатель, обнулялись часы и пропадали настройки магнитолы. А, и "щёлкали" электрозамки дверей.
Поскольку дефект был редким, понять что происходит, было сложно.
Путем наблюдений вроде как прояснилось, что эти случаи бывали при сочетании недозаряженной батареи и резкого повышения нагрузки в бортовой сети (иногда например, и просто при повороте руля - от ЭУР.)
Меня это очень озадачило!!
Как профессиональный аккумуляторщик в прошлом, я во-первых, имел (и имею) аккумулятор в оч. хорошем состоянии, а во-вторых, меня крайне шокировал тот факт, что в схеме машины где-то появляется "нечто" способное пусть и на секунду, но просадить аккумулятор (да еще и с генератором впридачу) практически до нуля!
Просто, при таких обстоятельствах в этом "месте" должна была выделяться огромная тепловая мощность! Тут и до пожара недалеко! Но осмотр всего и вся показал что: нигде следов КЗ нету, ничего не горит не плавится не дымит.
Кроме того, в машине вообще крайне немного мест, способных на такое, ведь в обычных местах типа фар короткое замыкание просто гарантированно сжигает предохранитель, и всё.
Под подозрением, т.о, остались лишь 2 штуки - стартёр и генератор. Ну, стартер из списка был исключён потому что все это происходило беззвучно, а стартер такая штука что какую-то серьезную нагрузку на него беззвучно не подашь, да и работал он безупречно, (да и разбирал его я на всякий случай - почистил контакты втягивающего.)
А вот генератор был под подозрением!
Дальше пошло больше, в последний месяц дефект стал проявляться постоянно, кроме того, при езде стал "плавать" свет.
--------
Генератор был снят, и полностью разобран.
Лампой 220 вольт на корпус были проверены обмотки статора и ротора, все идеально.
Было снято и реле-регулятор. И тут обнаружилось, что это самое реле-регулятор с присоединенным диодным мостом,
в трёх точках из четырех своего крепления, должно контачить с корпусом. Но в этих местах была заметна коррозия алюминия, вообще идея довольно идиотская - организовать контакт токов до 70 ампер просто прижимом луженой медной поверхности к алюминию.
Что ж! Все контактные поверхности были зачищены, покрыты силиконовым вазелином для дальнейшей защиты от воды и я притянул реле-регулятор с мостом к задней крышке винтами как мог посильнее.
Заодно были почищен щёточный узел и коллектор.
При обратной сборке генератора, после сборки с пайкой проводов, статора с задней крышкой, надо взять длинный тонкий стержень типа булавки и вдавив чем-то щетки поглубже в щёткодержатель, зафиксировать их там вставляя тот стержень через маленькое отверстие в задней крышке генератора около корпуса заднего подшипника. Без этого вставить коллектор невозможно.
После полной сборки генератора стержень вынимаем, и пружины прижимают щётки к коллектору.
-----
Всё получилось! Свет не тухнет, аккумулятор стал лучше заряжаться. Сэкономлена куева туча денег (к примеру, новый реле-регулятор стоит под 15 тыс рэ) (можно наверное, заказать гену и с разборки дешевле, но ждать. да и какая она будет. )
По всей видимости, дело было в плохом контакте от массы реле-регулятора на массу корпуса.
Полагаю, что пропадание контакта тут создавало у регулятора иллюзию падения напряжения на выходе гены до нуля, после чего регулятор пытался поднять его, маскимально увеличивая ток подмагничивания ротора. а может что иное ещё.
Если будете разбирать генератор, конечно, обязательно надо попутно проверить тестером диоды моста. Их 8 штук, при отпаянном статоре звонятся туда-сюда как классические диоды.
Для ремонта нужен паяльник не менее 100 вт. Удачи.
Внимание, важно! Радиаторы диодов, они же выводы + и - , собранные валетом, внутри тоже имеют контактные соединения! Типа, работающие при сжатии, но это пока новые и неокисленные. У меня например, из этой сборки не выходило +12 вольт к одной из щёток ротора (см схему), пришлось паять провод напрямую. Помните о роторе, который вращается - укладывайте провода аккуратно, крепите. Удачи.
Читайте также: