Как разобрать генератор мазда 626
Не прошло и пары лет и совсем уж небольшой пробег после ремонта генадия, и он снова решил "проявить" себя. Сначала был вой, я грешил что перетянул натяжку ремня, и уже накрылся задний подшипник генки, затем была вонь. Прям как проводка, только без запаха изоляции. Перед появлением запаха заметил, что падает заряд на холостых (около 12,5В почти без нагрузки), с поднятием оборотов напряжение достигало 14,3В. Ещё сгорел китайский показометр из прошлой темы (может и нет связи). В общем как завонял, я его снял и решил разобрать.
Дело было аккурат под Новый Год, и на праздники я остался без авто. Разбирал на улице, в несильный мороз (-10), всё снимал через верх. Дико мешался только редуктор ГБО, а так трудностей особо не было, кроме падающих под машину болтиков и шайб. И конечно основного болта генератора (ход трещётки очень маленький). Напомню у меня леворукая мазда 626GF, владельцам праворуких так не повезёт.Открутил крепление щупа, кронштейн генератора, крепление трубок ГУРа и вытащил, предварительно пару раз уронив вниз сверху. Редуктор ГБО отводил в сторону.
Когда начал разбирать генку дома сумел учудить неимоверную глупость — вытаскивал обмотку статора вместе с ротором вверх. Не делайте так! Поломал щётки и отломил один провод обмотки статора. Правда ещё до разбора (через щель) заметил, что один провод (другой) в месте припоя движется, как будто не припаян. А ещё ротор подклинивает при кручении рукой. А ведь он также (только поменьше) подклинивал, когда я забирал отремонтированный генератор! Теперь я решил найти этому причину и нашёл — это повылазила из пазов обмотка статора (милое фото попадалова прилагаю).
Производит его фирма Mando, у них есть и собственный артикул (Mando BN0K9A218300A), по которому он был дешевле почти на 1000р, но что-то я побоялся рисковать (а сейчас его emex вообще за 5500р предлагает, дешевле китайских, очень подозрительно!) .
Мне потребовалось пересадить шкив (использовал тиски, вороток на 600мм и трубу на 1м + напильник, чтобы снять заусенцы от тисков), пересадить токосъёмную шину + болт подлиннее и пару шайб для подложки под него. Отрезал фишку,
старую проводку заизолировал, припаял провода (1,5мм2) по схеме (Бело-синий провод "L", красно-белый "S"),
Полный размер
Схема с реле регулятором
место спайки затермоусадил. Старая лампочка от генератора на приборке управляется ЭБУ, её убрал, взял на 2,3Вт, откусил усики контактов (а со стороны платы приборки заклеил посадочное место скотчем, чтобы не резать дорожки), просверлил 2 дырочки и припаялся как на фото.
Потом взял первый попавшийся диод из дохлого компьютерного блока питания, с говорящим названием HER207 (ток 2А обратное напряжение 800В), и подмотался к контакту ON.
Я встречал утверждение, что диод не нужен, и без него всё работает — однако, как бы диод похоже защищает бортовую сеть от противоЭДС при резком отключении обмотки возбуждения генератора. Настоятельно рекомендую поставить. А ещё я от греха подальше каждый провод снабдил предохранителем на 2 А, на всякий случай. Резистор был на 500 Ом, 2Вт. Не помню откуда взял, но всё это можно купить в чипдипе в пределах 100р. Когда поставил новый генератор, зачем то захотел его ещё раз вытащить, а потом ещё раз — и каждый раз укладывался в 5 мин (если ничего не откручивать), так что опыт приобрёл грандиозный.
Ну а после был волнительный старт — лампочка на приборке загорелась при включении питания, и потухла когда заработал двигатель. Поначалу напряжение было 12В, но как только пропал свист ремня — стабильные 14,5В. По мере прогрева падал до 14,3В. При повторных стартах, если ремень не свистел, сразу 14,5В. При сильно разряженном аккумуляторе было и 15В, пока не подзаряжалась батарея. Нагрузку отрабатывает чётко, просадок нет. Уже и не помню, чтобы на прогреве так ровно работал двигатель, правда вибрации никуда не делись, но тут буду разбираться с подушками.
А вот после прогрева машин начал внезапно глохнуть при торможении на нейтрали, или при резком включении вентилятора. Прям как было с порванной прокладкой впускного коллектора, только в этот раз не было реакции на пшики баллончика с пропаном. Здесь похоже сам виноват — пытался совсем снять редуктор ГБО и откручивал шланг с антифризом, сделал воздушную пробку, к который дроссель очень чувствителен. Потом проехал около 300км, глюк пропал — то ли пробка вышла, то ли дроссель обучился, то ли ещё вернётся. В общем подводя итог: старый генератор чинить не надо (глючить могут не только старые и уставшие элементы, но и ЭБУ, случаев полно), китайцев хватает на 2 года (информация из сети). Сколько проходит кореец не знаю, но надеюсь хотя бы на 5 лет.
Камраду MMX особое спасибо!
На всякий случай бирка с контактами генератора
Выполнение полного восстановительного ремонта сборки генератора с регулятором напряжения лежит вне пределов квалификации среднестатистического механика-любителя. Вышедший из строя генератор правильнее всего будет заменить новым или восстановленным блоком. Замену щеток и прочий мелкий ремонт генератора следует производить в условиях мастерской. Старайтесь поддерживать наружную поверхность генератора в чистоте и не допускать попадания на нее влаги, растворителей и горючих материалов.
Генератор фирмы Valeo
Монтажная схема генератора фирмы Valeo
Подшипники генератора набиваются смазкой на заводе-изготовителе, рассчитаны на весь срок службы устройства и в дополнительном обслуживании не нуждаются. Щетки скользят по гладким контактным кольцам и рассчитаны на достаточно большой срок службы. Проверка состояния щеток производится на снятом с двигателя генераторе. Монтажная схема генератора Valeo представлена на иллюстрации Монтажная схема генератора фирмы Valeo.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отдайте гайку с вала якоря. При отпускании можно вал следует удерживать от проворачивания при помощи старого приводного ремня. Альтернативно вал можно заблокировать при помощи пруткового ключа, заправляемого в торец цапфы. Гайка при этом отпускается рожковым ключом.
2. После отдавания крепежной гайки воспользуйтесь подходящим съемником и стяните с цапфы вала приводной шкив.
3. Извлеките из своего паза в цапфе вала сегментную шпонку.
4. Выверните крепежные болты и снимите щеткодержатель и регулятор напряжения.
5. Пометьте положение пластины держателя подшипника с противоположной стороны сборки и выверните из корпуса оба стяжных болта. Отделите заднюю крышку от передней и легкими ударами молотка сбейте последнюю со сборки.
6. Установите крышку с роторной сборкой (якорь) под пресс и при помощи 3-захватного съемника снимите якорь. Болты пластины держателя подшипника извлекаются после выпрессовки ротора - проследите, чтобы захваты съемника заводились под пластину держателя подшипника. Если подшипник подлежит извлечению из щитка, выверните внутренние болты и равномерно выпрессуйте подшипник.
7. Отожмите подшипник со стороны скользящих колец. Если используется съемник, заводите его захваты под внутреннее кольцо подшипника.
8. Отпаяйте держатель диодной сборки от статора. Провода в месте пайки между статором и жалом паяльника следует держать плоскогубцами с целью обеспечения теплоотвода, - диоды не должны перегреваться.
9. Снятие диодов выпрямителя подразумевает наличие у исполнителя должной квалификации.
Проверка состояния угольных щеток и щеткодержателей
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Оцените качество контакта угольных щеток со скользящими кольцами.
2. Проверьте свободу хода щеток в своих направляющих, в случае необходимости зачистите крепления.
3. Если длина выступания щеток составляет менее 0.5 мм, они подлежат замене. Измерение производится при помощи линейки.
Проверка состояния ротора
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Если скользящие контактные кольца загрязнены или замаслены, их следует протереть смоченной в растворителе ветошью. Царапины и прочие мелкие дефекты могут быть удалены путем шлифовки с применением мелкодисперсной полировочной пасты. Проверка состояния изоляции обмотки производится при помощи омметра. Прижмите один из щупов измерителя к сердечнику ротора, второй - к контактному кольцу. Если омметр показывает бесконечность, ротор следует заменить.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Короткое замыкание обмоток статора обычно вызывается перегревом сборки и выявляется уже в ходе визуальной проверки. При отсутствии видимых признаков повреждений прижмите один щуп омметра к пластинчатым кольцам, а второй - поочередно к каждому из трех проводов статора.
2. Для проверки обмоток статора на наличие проводимости поочередно прозондируйте омметром каждую из пар обмоток (1 - 2, 1 - 3 и 2 - 3). Отсутствие показаний свидетельствует об обрыве цепи. Нормальное значение лежит в пределах диапазона 0.10 ÷ 0.11 Ом.
Проверка диодов выпрямителя
Точная проверка диодов выпрямительной сборки на прохождение тока и на ток утечки может быть произведена только при помощи специального диагностического оборудования и ее выполнение следует поручить специалистам станции техобслуживания.
При сборке воспользуйтесь монтажной схемой генератора Valeo (см. иллюстрацию Монтажная схема генератора фирмы Valeo).
Генератор фирмы Mitsubishi
Монтажная схема генератора Mitsubishi
При разборке, проверке компонентов и сборке генератора производства фирмы Mitsubishi (Melco) следует руководствоваться приведенной на иллюстрации монтажной схемой, а также указаниями, содержащимися в тексте предыдущего подраздела (для генератора фирмы Valeo). Заметим, что номинальная длина щеток для данного генератора составляет 10 мм. Обычно щетки оборудованы меткой в виде линии, по которой легко оценивается величина их выступания из направляющих.
Измерения на обмотках статора и роторной сборки производятся в соответствии с указаниями для генераторов Valeo (см. выше) с той лишь разницей, что сопротивление статорных обмоток должно составлять 4 Ом.
Генератор фирмы Paris-Rhone
Монтажная схема генератора Paris-Rhone
В стандартную комплектацию некоторых моделей может входить генератор фирмы Paris-Rhone (см. иллюстрацию Монтажная схема генератора Paris-Rhone). Разборка данного генератора с целью замены щеток должна производиться в соответствии с приведенными ниже указаниями.
Решил попробывать заменить щетки на генераторе ( в надежде, что свет перестанет мерцать) ну а заодно и регулятор напряжения и диодный мост! (В итоге проблема исчезла и шел хороший заряд!)
Опыт разбора генератора у меня кое-какой имелся! Поэтому недолго думая, я полез под капот снимать генку)) находится он под впускным коллектором, сфотогрофировать не получилось! Места там очень мало, японцы все компактно уместили в подкапотном пространстве))
Кратко опишу, как я снимал генератор! Для начала, я скинул минусовую клеммы с аккумулятора и отключил фишечку с проводами, котороая подходит к генератору! Затем, открутил ключем на 13 провода, отходящие от генератора(несущие заряд к блоку предохранителей и к аккумулятору)
Следующим шагом было ослабление и снятие ремня! Болтик ослаблял ключем на 12 (если память не изменяет)) далее откручиваем болт крепления генератора к блоку цилиндров! Подошел ключ на 14!
Все это дело не трудное, но из за тесноты пришлось чирикаться долго! Советую использовать ключ с трещеткой-дело пойдет гораздо быстрее))
Самое трудное впереди-это вытащить генератор! Может кто то снимал через низ, но мы не идем легкими путями и решили вытащить его через верх! Для удобства протаскивания, открутите болт крепления шланга, идущего от гура через клапанную крышку (поверх движка)! Ну а дальше крутите, вертите, ищите положение в котором генератор выйдет наверх))
Итак, после 15-20 минутных мучений, мы все таки вытащили генератор! Теперь почистим его железной щеткой от грязи и приступим к разборке!
Для того, чтобы разобрать генератор нам понадобится крестовая отвертка и ключ на 10! Отворачиваем ключем контакт, к которому крепятся провода(ведущие к аккумулятору), затем отверткой откручиваем 4 болта крепления крышек генератора. Далее как вам угодно и удобно! Берете молоток или плоскую, толстую отвертку и тихонько, по всей окружности генератора начинаете отжимать верхнюю крышку!
Отжимайте аккуратно, чтоб обмотка генератора осталась в крышке с щетками и диодным мостом(хотя, если собираетесь все менять, можно варварски вырвать, но не факт, что не пострадает обмотка!) Следующим шагом делаете так: греете паяльник и отпаиваете от 4 контактов диодного моста 4 провода обмотки! Отпаяв провода, нужно так же аккуратно, не повредив обмотку, отверткой или другими подручными средствами вытащить эту самую обмотку из крышки генератора)))
Берем отвертку, отворачиваем щетки с регулятором напряжения (как оказалось потом, в ходе вскрытия-это одна деталь) и диодный мост.всего три болта!
После всех этих операций можно все почистить и протереть! Думаю не мало грязи у вас, как и у меня там накопилось за 20 лет)))
Собираем все в обратном порядке! Когда прикрутите новые щетки с регулятором и диодный мост, аккуратно ставьте на место обмотку. Смотрите, чтоб провода четко вставали на свои посадочные места! Это облегчит вам в дальнейшем их припаивание)))
В итоге вы должны припаять 4провода и 2 контакта регулятора с щетками к диодному мосту! Далее небольшой нюанс: не забудьте вставить проволочку через дырку в крышке и зафиксировать щетки- это облегчит дальнейший сбор генератора и не позволит повредить щетки! После сборки генератора не забудте вытащить эту проволочку))
Ну а дальше как разбирали так и собираем!
Если есть вопросы- пишите! Чем смогу, тем помогу)))
- отвернуть гайку вала ротора и снять с вала шкив, вентилятор и дистанционную шайбу. Вал при этом можно удерживать от проворачивания, установив на шкив старый клиновой ремень, а генератор зажав в тиски (рис. 311), или можно установить шестигранник в конец вала и отвернуть гайку. Для снятия шкива использовать двух- или трехлапый съемник. Обратить внимание на то, чтобы установленный шкив соответствовал данному типу двигателя;
- пометить взаимное расположение передней крышки и корпуса генератора и вывернуть из корпуса два стяжных болта. Снять крышку, для чего при необходимости использовать пластмассовый молоток;
- крышку с установленным ротором зажать в тиски и снять ротор трехлапым съемником, как показано на рис. 312. При выпрессовке ротора болты удерживающей пластины подшипника могут быть вырваны. Поэтому при установке съемника внимательно следить за тем, чтобы его лапы были заведены за пластину, а не только за крышку. Если нужно вынуть подшипник, отвернуть болты с внутренней стороны и выпрессовать подшипник;
- демонтировать подшипник с вала ротора. Если используется съемник, завести его под внутреннее кольцо подшипника;
- выпрямительный блок отпаять от статора. При этом для отвода тепла удерживать щипцами провода у мест пайки. Перегрев диодов недопустим. Снимать диоды рекомендуется при наличии соответствующих приборов и опыта.
Проверить контакт щеток с контактными кольцами. Проверить подвижность угольков щеток в направляющих, при необходимости очистить держатель щеток снимающей жир жидкостью.
Если выступающая часть щеток менее 5,0 мм (см. рис. 309), необходима замена щеток. Для измерения следует использовать линейку.
Если контактные кольца загрязнены или покрыты жиром, протереть их тряпкой, смоченной жидкостью, растворяющей жир. Царапины можно отполировать самой мелкозернистой шкуркой. Для проверки изоляции приложить контактные провода омметра к сердечнику ротора и контактным кольцам. Если значение сопротивления не стремится к бесконечности, ротор необходимо заменить (рис. 313).
Проверить обмотку ротора на электропроводность, для чего оба контактных провода омметра приложить к контактным кольцам (рис. 314). Значение сопротивления должно находиться в пределах от 2,8 до 3,0 Ом. Если значение стремится к бесконечности, цепь разорвана или в ней замыкание. В обоих случаях необходима замена ротора или установка исправного бывшего в употреблении генератора.
При коротком замыкании место повреждения можно определить визуально вследствие возникающего прогорания. В противном случае приложить один контакт омметра к наружнему кольцу 1 (рис. 315) статора, а другой — по очереди к выводам 2, 3, 4, 5 обмотки статора. Прибор должен показывать бесконечность. Для проверки обмотки на обрыв цепи контакты омметра по очереди подключить между выводами обмотки статора 1 и 2; 1 и 3; 1 и 4; 2 и 3; 2 и 4; 3 и 4 (рис. 316). Если значение стремится к бесконечности — цепь разорвана. Нормальное значение сопротивления должно составлять 0,10—0,11 Ом.
Точная проверка диодов на пропускание прямого напряжения и определение обратного тока возможны только при помощи специального прибора, поэтому ее лучше доверить специалистам.
При сборке следует использовать рис. 310, где изображено устройство генератора. Гайку крепления шкива затянуть моментом 80 Н·м. Также обратить внимание на правильную установку щеток.
Читайте также: