Как разобрать фишку мерседес

Обновлено: 05.06.2026

День добрый)Подскажите пжл,как разобрать подрулевой пластик,нужно добраться до электроуправление регулировки положения руля,вчера посмотрел,страшно)))как бы не сломать. Может кто разбирал?!Спасибо.

smishin554

Пользователь

На сколько помню я , там болтики снизу . Штук 4-5 вроде бы. И еще. вроде бы верхняя половинка защелкивается к пластику который вокруг приборного щитка. Разбирал в начале лета.

Денис7772011

Активный пользователь

Спасибо,посмотрю ещё раз повнимательнее,до этого никаких болтиков не видел,всё пролазил. А ты зачем пластик разбирал,не с регулировкой проблема была?

Денис7772011

Активный пользователь

Походу пластик не разборный,как бы не пришлось руль снимать,не одного болтика нет.Кто с таким сталкивался,подскажите пож-та!

Денис7772011

Активный пользователь

Соратник

Активный пользователь

Денис7772011

Активный пользователь

Соратник

Активный пользователь

Денис7772011

Активный пользователь

Да,скорей всего он не разборный,добраться можно только с помощью снятия руля.Спасибо за видео,буду пробывать,сыкотно за подушку,про аккумулятор вкурсе,нужно клему снять)вот только на этом видео первый делом снимают сигнал с помощью откручиваемся двух болтов сзади,а на моём руле нет никах болтов,как быть?защёлки?

Соратник

Активный пользователь

Денис7772011

Активный пользователь

Денис7772011

Активный пользователь

Всем доброго,пасмурного дня)))
Может быть кому-то помогу в решение проблемы,электро-регулировки уровня рулевой колонки.Разобрался,наконец-то)))Первый делом снял и перебрал сам руль,думал проблема возможно затаилась в самом рычаге регулировки,мол слабый контакт и тд.Оказалось нет,там всё ок,собрал обратно,установил,всё как по маслу,думал всё будет сложнее,а нет,даже легче чем на жигулях)))все необходимые регулировочные метки,о постановки руля в ровное положение,уже все стоят,приятно!
Полез дальше,механизм самой регулировки и сам моторчик,находится он вдоль рулевого узла.Моторчик рабочий,сам трос тоже в норме.В итоге,открутил моторчик,открутил верхнюю галку,пошевелил,покрутил тросом туда-сюда,гайка и прокладочка не залипшая,всё хорошо,собрал всё в обратном порядке и всё заработало. Возможно где-то всё таки механизм подзалип,пользовался комфортной посадкой,когда вставляешь ключ в зажигание,руль опускается,видимо устал)))Вообщем разрешилась проблема,а я доволен проделанной работой,что всё-таки не зря время потратил.

Автор темы	Заголовок	Форум	Ответы	Дата
Как разобрать подрулевой пластик снизу?	W210	0	26 Ноя 2019
M	Как разобрать бардачки центрального тоннеля на R-Классе?	R-Class	4	4 Мар 2021
М	Как разобрать подрулевой переключатель?	W203	2	2 Ноя 2020
Б	Подскажите как разобрать передний блок клапанов ABC?	W221	0	11 Сен 2020
A	Как разобрать и помыть фару Mercedes W220	S-Class	0	19 Май 2020
В	зеркало салонное как разобрать	W204	1	13 Мар 2019
K	Подлокотник крышку разобрать как? Для перетяжки	W211	0	2 Окт 2018
В	Как разобрать крышку подлокотника на CLS?	Mercedes-Benz Coupe (CLK, CL, CLS)	0	24 Май 2018
A	как разобрать обшивку задней части W209	Mercedes-Benz Coupe (CLK, CL, CLS)	0	27 Сен 2017
D	Как разобрать ручку селектор АКПП на руле Gla200	GLA X156	3	8 Июл 2017

Команда форума онлайн

Пользователи онлайн

Статистика форума

Вконтакте

На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.

Часть 4
С разборными разъемами вроде бы проблем никаких быть не должно, но тем не мение, есть свои нюансы и трудности.
Самым сложным для меня было извлечение 44-пинового разъема к ЭБУ, а именно, выковыривание старого компаунда из него (гемор тот еще, немец постарался на славу…лучше бы провода так тщательно подбирал как этот разъем залил). Ну да ладно, вот несколько фото уже добытых внутренностей…

Ну и верх издевательства над своими пальцами – это извлечение наконечников из вот этого вот разъема, есть специальная приспособа для этой работы, но у меня ее нет к сожалению (( Если посмотреть на фото из первой части, там где четко видно сам штырек, то можно четко увидеть два усика которыми он фиксируется в разъеме и не дает ему (штырьку) выпасть обратно, так вот – надо эти усики прижимать друг к другу и в это же время пытаться вытянуть штырек наружу. Задача не из легких, кстати на разъемах форсунок точно такая же беда.
Как делал я, брал 2 кусочка твердой стали (можно электрод 1мм или тому подобное, не важно, главное чтоб не гнулось и плотно входило в пазы с обоих сторон штырька), обтачивал их на наждаке и плотно вставлял в эти пазы. Дальше пробовал шевелить и вытягивать за кусочек провода с обратной стороны. Не самое элегантное решение, но все получилось, ничего не обломал.
P.S.1. Усики на новые таких же штырьках кстати нажимаются намного легче, видимо другой металл использовали, мягче.
P.S.2. Перед тем как вставлять в разъем новые опрессованые фишки, не забудьте одеть на жгут верхнюю черную крышку и две белых части разъема, не то будете разбирать по второму кругу… как я)))

Перед сборкой одел термоусадку на каждый провод и промаркировал, чтоб потом не путаться и не вызванивать

Разъемы форсунок (4 штуки), процесс разборки аналогичный предыдущему, сальники оказались как новые, поэтому другие не покупал.

Всем привет! Вот наконец-то перебрал проводку мотора. Выкладываю отчет.
Дефектацию можно посмотреть в предыдущих постах. Проводка оказалась полный тотал, ни одного живого провода.
Первым делом взял мультиметр, пронумеровал провода на фишках в соответствии с контактами на главном разъеме, замерил длину проводов и набросал схемку.

На фото видно что на разъемах форсунок провода были на скрутках, причем изоляции особо замечено не было.

Поехал в радиомагазин и закупил материалы: примерно 45-50 метров проводов. Достаточно сечения 0,75мм, для объединения масс с форсунок использовал 1,5мм, но там надо совсем трохи. Термоусадки разные диаметром от 3,5мм до 60 мм. Пакет хомутиков, гофры.
Попил меду и приступил к работе)

По эскизу сплел новую косу и начал переносить разъемы со старой.

Маркировку проводов проводил при помощи термоусадки белого цвета с номером провода. Небольшие сложности вызвали разъемы на ДМРВ и 4-х контактный температурный датчик. Их придется распилить. Пилятся они по линии склеивания. После перепайки склеил их поксиполом.

Все провода по группам объединял в термоусадках, потом прятал в гофры и стягивал хомутиками. Все ответвления проматывал дополнительно матерчатой изолентой.
В последнюю очередь паял главный разъем.
Внутри как и везде труха.

Потом все прозвонил и бегом побежал пробовать на машине, даже забыл сфоткать конечный результат)
Вот как-то так)
После переборки проводки машину не узнать!)))) Двигатель работает как часы, исчезли провалы на всем диапазоне оборотов, появился кигдаун, двигатель начал раскручиваться до красной зоны тахометра. На педаль газа реагирует мгновенно. Про расход пока ничего не скажу, не замерял, но уверен что стал меньше. Машина теперь УРАГАН!
Если есть вопросы — задавайте. А так же подписываемся, жмем "нравится")
Всем спасибо за внимание)

Давно собирался обновить тему по ремонту моторных проводок, вашему вниманию предоставляется фотоотчет по ремонту моторной проводки на двигатаель м111 PMS с кондиционером, кузов w202.

Проблема знакомая всем владельцам 111 / 104 / 119 и 120 моторов - осыпающиеся изоляция на проводах. Процесс был подробнейшим образом сфотографирован, и надеюсь, что кому-нибудь из обязательно окажется полезным.

Первый этап - демонтаж проводки с автомобиля. На 202 кузове снятие проводки обычно не вызывает больших трудностей, практически все датчики на поверхности, но есть пару моментов, о которые мне хотелось бы отметить. На моделях, оборудованных кондиционером есть особенно неудобно откручивать V-образную распорку под впускным коллектором из-за непосредственной близости к моторному щиту, вдоль которого проходят трубки кондиционера. Облегчить доступ можно при помощи монтажки и напарника-амбала, задача которого упереться одним концом в лонжерон (не со всей дури конечно), вторым концом - в мотор и дать мотору немного сместиться на подушках, чтобы можно было открутить трещоткой распорку (2 верхних болта - на 13 и нижний - на 17). Далее АККУРАТНО поднять рогатку, сильно не тянуть, потому как на ней закреплен разъем дросселя, можно обломать пластиковое крепление разъема. После чего откручивается сам разъем ДЗ (2 болтика под шестигранник на 5, закрепленные с обратной стороны гайками на 10).

Освободиться доступ к стартеру, наша задача снять клемму втягивающего реле. Убедитесь в том, что у вас отключена клемма АКБ и при помощи головки на 10 и соответствующего инструмента открутить гайку, снять клемму с втягивающего реле. Также встречается особо неудачное исполнение втягивающего реле, на котором вместо шпильки под соответствующую клемму предусмотрено отверстие с резьбой, при этом клемма притягивается винтом (причем шлиц частенько бывает слизан, что существенно добавляет удовольствия взявшемуся за работу). Провозиться с ней можно долго. [1]

2. На дроссель, датчики температуры, компрессор кондиционера, датчик давления масла и втягивающее реле.

2. На колодку коммутации (туда выведены ДТОЖ, датчик уровня масла, втягивающее, кондейная секция) за гидроблоком АБС и фазный терминал, откуда берется питание на форсунки и катушки.

Извлекаем старый жгут из пластикового короба, сам короб тщательнейше отмываем от маслянистых загрязнений моющим средством "DOSIA" с горячей водой (фото справа), а старый жгут используем в качестве образца для плетения новой болванки кабеля. Так плетется ветка на форсунки и катушки зажигания (фото слева):

ЭБУ PMS имеет 4 контакта для управления впрыском и зажиганием два - на впрыск и два на зажигание. Поэтому управление впрыском 1 цилиндра запаралеливается с 4 (синие провода), а 2 - с 3 (белые провода). К форсункам подводятся провода сечением 0,75 кв.мм, далее они объеденны в провод 1,5 кв.мм. На управление катушками - провод 1,5 кв.мм. Все плюсовые цепи (питание форсунок - 4 красных провода 0,75 кв.мм и питание катушек - 1 красный провод 2,5 кв.мм) объедены в один провод сечением 6 кв.мм (также красный). Конструктивно места объеденения проводов реализованы внутри короба на разных уровнях, чтобы избежать при эксплуатации перетирания о кузов и взаимного замыкания.

Таким образом ветка на форсунки будет выглядеть как на фото справа. Заготовка второй ветви (что включает в себя пока цепь на дроссель) представлена слева.

На круглый 2-х контактный датчик температуры охлаждающей жидкости (под 3-х контактную фишку) я предпочитаю пускать провод ПВС 3х0,75. Дело в том что ДТОЖ и датчик температуры всасываемого воздуха имеют одну общую цепь, и для того чтобы не тянуть лишние провода, объединяя их впоследствии в самой колодке ЭБУ, я использую готовый 3-х проводной кабель, у которого к 1-му контакту ДТОЖ (общий) припаиваются 2 провода - синий и коричневый. Далее этот коричневый провод уходит к ДТВ.

На месте ответвления ДТВ с кабеля следует снять общую оплетку и пустить коричневый провод в обратку - в сторону ветви дросселя, именно там выводиться ветвь ДТВ (правое фото). На левом фото показаны вплетенные 3 провода на 2-х конт. ДТОЖ аварийного включения вентиляторов кондиционера и одноконтактного ДТОЖ на приборную панель.

Это заготовка второй ветви. Пока не вплетаю сюда цепи датчика уровня, втягивающего реле и компрессора кондиционера, потому как они будут мешать натягивать сверху трубку ПВХ. Их вплетем чуть позже

Укладываем ветвь в лоток с целью оценки правильности выбора ответвлений на датчики. Если где ошиблись, следует провести корректировку. Когда добьемся желаемого результата, можно приступать к надеванию ПВХ трубки.

Для отвода, объединяющего цепи ДЗ и ДТВ отлично подходит трубка диаметром 10 мм, на дроссель - 8 мм, на ДТВ - 4,5 мм.

Перед тем как натянуть толстую трубку на две тонкие, последние следует смотать друг с другом изолентой, внешняя трубка должна садиться на место разветвления с натягом. Если внешняя трубка налазит очень тяжело, смочите место разветвления 646 растворителем - процесс пойдет веселее

Следующее место ответвления предназначено для вывода ветвей датчика уровня масла, втягивающего реле и компрессора кондиционера. На правом снимке - ветвь, фактически готовая к размещению в пластиковом направляющем коробе. Пока с ней заканчиваем, вернемся к первой ветви (на форсунки)

Итак, на этом куске проводки со стороны двигателя формируем с помощью 3-х трубок диаметром 8мм три отвода:

Карцанг - очень удобный инструмент, который мне подарил уважаемый Константин Otis 4 года назад просто незаменимая вещь! Отводим с помощью нее в месте развелвления внешнюю трубку и работаем с более тонкими:

Теперь внутри лотка следует расположить обе ветви жгута, сначала под форсунки, затем вторую - под дроссель и температурные датчики. Жгут крепиться внутри посредством пластиковых стяжек. Кабельный хомут на выводе желательно использовать попрочнее, что нибудь вроде 4х350, - остальные можно использовать тонкие, например 2,5х100. Вот теперь после того, как обе ветви закреплены в коробе, следует определиться с длиной трубки, которую наденем на ветвь под дроссель/ДТОЖ. Ориентируемся по соседней ветви (фото слева).

По предыдущей фото видны неприкрытые провода, ничего страшного, место разветвления скрепляем матерчатой изолентой Tesa 51006, а на ее край желательно нанести каплю суперклея. Это нужно чтобы впоследствии она у нас не размоталась.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Кто в онлайне 23 пользователя , 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)

Бортжурналы

Бортжурнал Pavlov в Grand Cherokee

Последние записи

Переобувка Белого Гранда и датчики давления в шинах

Пришла (по моему мнению в Москве) пора переобуваться с зимней резины. Лед в Москве уже днем с огнем не найти, везде сухой асфальт. Как я уже писал ранее - радости от перемещения на 20 резине я испытываю маловато и потому заранее (как удачно я успел с учетом новых цен) была приобретена резина в штатном размере Nokian Outpost AT 265/60 R18.

А вот диски в родном размере и родном вылете никак не попадались новые - делал даже заявки на заводах-производителях. Но никакой обратной связи я не получил.

Пришлось искать тут и на Авито. На авито большинство вариантов были иногородние, которые не посмотришь, не пощупаешь и фото в диком качестве, снятые на толи утюги толи миксеры, что зачастую сохранность покрытия было не оценить.

И вот попалось объявление дисков но с резиной. Резину снимать тетя отказалась, пришлось брать как есть - ибо цена оказалась вкусная - за все вместе (резина + диски) 40круб, что на фоне взлета цен выглядело приятно. Изначально хотел разобрать колеса и продать резину, но посмотрев объявления на том же авито - понял, что резина не очень популярна и продавать буду долго. Решил ездить пока, будет видно. Nokian Outpost AT подождет решения судьбы в гараже.

Вот такая Yokohama Geolandar H/T G038G на реплике родных дисков. Кстати, ради эрудиции, последняя G в названии не эротики ради, а означает Gelandewagen - резина была разработана для него (городская).

Продавец сказал, что проехал 4 тыс и продал гранда на лысой. В гараже у него стояла действительно новенькая машина (не джип, сказал сменил спонтанно)

В шиномонтаже подтвердили, что диски совершенно новые. Не битые, не гнутые. Все отбалансировалось в ноль на малых весах.

Самое главное о чем этот пост - о датчиках. Родных здесь и сейчас я не нашел. Подождал от Андрея - но тишина, видимо с логистикой все не просто. И вроде бы с изготовлением тоже. Нашел опять таки на авито вариант ITM TPMS - это аналоги, с хорошими отзывами. Немного поделал мозг продавцу насчет новых частот, но все гарантии были даны - включая возврат денег за шиномонтаж если что.

цена 2400/штука - 1 год гарантии. Ничего не рекламирую - просто информирую. Есть на 500 руб дороже, но с алюминиевым соском - не стал брать - так уже забодался вкладывать в новую машину. ))

Как датчики спросите вы? Определились очень быстро - даже не заметил как - зимние колеса лежали в машине - и некоторое время видимо с них шел сигнал, потом бац - и по кругу другое давление - с новых датчиков (зимние были чуть перекачены, так как качались по холоду). в настоящее время на них пробег около 200 км - работают неотличимо от родных. Ну и разница между 20 и 18 резиной - весьма ощутима, мне нравится более на 18, тем более джип скорее всего будет ездить по нашей необъятной, как и его предшественники.

Что осталось из хотелок? Ну наверное забытый омыватель задней камеры - это нужное. Про пороги так и не решил. Машина на пневме, приседает низко и сейчас уже не вижу в них потребности настоящей.

Читайте также: