Как работают клапана на оке

Обновлено: 23.01.2025

Особенности устройства ГРМ

Но в процессе работы мотора происходит износ поверхностей кулачков, толкателей и пяток в результате трения, из-за чего тепловой зазор меняется. Причем не обязательно, что он будет увеличиваться, бывает и так, что зазор уменьшается. Происходит это зачастую из-за некачественного масла, которое приводит к появлению отложений на рабочих поверхностях ГРМ.

Для компенсации изменения теплового зазора, в ВАЗ-1111 используются специальные регулировочные шайбы, которые помещаются в специальное посадочное место в толкателе. То есть, контакт кулачка распределительного вала происходит не с толкателем, а установленной шайбой.

Когда нужно проводить регулировку?

Существует ряд признаков, указывающих на изменение теплового зазора:

Повышение шумности работы мотора (звук работы установки схож с дизельным агрегатом);
Падение мощности;
Плохой запуск;

Что потребуется?

Единственная проблема, связанная с проведением настройки ГРМ, — это регулировочные шайбы. Дело в том, что профессиональный комплект их стоит достаточно дорого, поскольку он включает в себя шайбы с толщиной от 3,0 до 4,5 мм (с шагом всего 0,05 мм).

Но многие автомагазины продают эти шайбы по отдельности, поэтому цена одной шайбы невысокая. Только в процессе проведения работы придется делать все необходимые расчеты, отправляться в автомагазин, приобретать нужные по размерам элементы и закачивать сборку.

Инструмент для отжима состоит из трубки и отверстиями для закрепления на шпильках клапанной крышки, и ручки с изогнутым рычагом (заостренный на конце), соединенных через ось, что позволяет рычагу свободно двигаться.

Работает инструмент просто: на трубку надевается ручка с рычагом. Затем она фиксируется на шпильках клапанной крышки. Ручка свободно перемещается по трубке, что позволяет ее установить точно напротив кулачка. Рычаг устанавливается между кулачком и толкателем, при нажатии на ручку, он сжимает пружину клапана, и остается лишь установить фиксатор, чтобы толкатель удерживать в отжатом положении. Как все происходит можно будет увидеть ниже на фото.

Вообще же для проведения регулировки потребуется:

Набор ключей (рожковые, торцевые);
Отвертки;
Выколотка и пинцет;
Инструмент для отжатия толкателей;
Фиксатор;
Набор щупов;
Инструмент для точного измерения толщины (хотя бы штангенциркуль);
Шайбы;
Ветоши;
Новая прокладка под клапанную крышку;

Последовательность действий

Все работы выполняются на холодном двигателе. Весь процесс делается так:

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.

Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20 °С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана. Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,2±0,05) мм, для выпускного — (0,35±0,05) мм. Зазоры регулируют подбором толщины регулировочных шайб. В запасные части поставляются шайбы толщиной от 3 до 4,5 мм через 0,05 мм.

Считая от ремня привода распределительного вала: 1-й и 4-й клапаны выпускные, 2-й и 3-й — впускные.

Порядок регулировки зазоров не имеет значения.

Проворачивайте коленчатый вал только за болт крепления к нему шкива (запрещается проворачивать коленчатый вал за шкив распределительного вала).

Проворачивать коленчатый вал за болт крепления к нему шкива неудобно, поэтому, чтобы установить кулачки распределительного вала в верхнее положение, включите любую передачу (лучше четвертую) и медленно прокатите автомобиль до момента, когда кулачки займут нужное положение. Если нет возможности катать автомобиль, вывесите любое переднее колесо и, включив любую передачу, выставите кулачки, поворачивая вывешенное колесо.

Так выглядит приспособление для регулировки зазоров в приводе клапанов:

2. Закройте карбюратор заглушкой или чистой тряпкой.

4. Проверните коленчатый вал ключом для гаек колес за болт крепления шкива привода генератора через отверстие в нише правого колеса (чтобы легче провернуть вал, можно вывернуть свечи зажигания) так, чтобы.

5. . метки на шкиве привода генератора и на передней крышке привода распределительного вала совпали. При этом можно отрегулировать зазоры в приводе либо 1-го и 2-го, либо 3-го и 4-го клапанов.

Обратите внимание, что на крышке нанесены две метки. В данном случае необходимо ориентироваться на длинную метку 1. Метка 2 нанесена на внутренней части шкива. Для удобства продублируйте ее, например фломастером, на его наружной части.

6. Измерьте плоским щупом зазоры в приводе клапанов одного из цилиндров. Замените регулировочные шайбы тех клапанов, зазоры в которых отличаются от номинального. Запишите значения измеренных зазоров.

7. Чтобы легче было вынуть регулировочную шайбу, в толкателе сделаны два паза. Поверните с помощью отвертки толкатель за паз так, чтобы было удобно поддеть шайбу. Для удобства работы удалите масло из верхней части головки блока вокруг толкателей клапанов.

8. Установите на шпильки крепления крышки головки специальное приспособление.

9. Наденьте на шпильки шайбы, перевернув их, чтобы не смять на них отбортовку.

10. Закрепите приспособление гайками крепления крышки головки блока.

11. Нажав вниз рычаг приспособления, утопите толкатель, на котором заменяется регулировочная шайба. Затем.

12. . вставьте фиксатор под распределительный вал таким образом, чтобы.

13. . выступ на фиксаторе 1 зафиксировал толкатель 2 в утопленном положении.

14. Подденьте отверткой регулировочную шайбу и.

15. . с помощью, например, пинцета, выньте шайбу из толкателя.

16. Запишите толщину регулировочной шайбы, значение которой нанесено на одной из ее сторон.

Если надпись не видна, измерьте толщину шайбы микрометром.

17. Рассчитайте толщину новой регулировочной шайбы по формуле (все значения в мм):

где H — толщина новой шайбы;

A — значение измеренного зазора;

Например (для впускного клапана):

A = 0,26 мм, B = 3,75 мм, C = 0,2 мм, тогда H = 3,75 + 0,26–0,2 = 3,81 мм.

В пределах допуска зазора (±0,05 мм) подбираем ближайшую по толщине шайбу – 3,8 мм.

18. Установите в толкатель новую шайбу рассчитанной по формуле толщины надписью вниз (к толкателю). Утопите толкатель приспособлением и уберите фиксатор. Еще раз проверьте зазор и при необходимости повторите регулировку.

19. Поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и отрегулируйте зазоры в приводе клапанов другого цилиндра в таком же порядке. Затем залейте масло в верхнюю часть головки блока, если оно удалялось.

20. Проверьте состояние прокладки крышки головки блока, при необходимости замените ее. Установите все снятые детали в порядке, обратном разборке.

Зазоры клапанов ока 11113

Ремонт и регулировка карбюратора на автомобиле ОКА Засорившийся карбюратор автомобиля становится источником головной боли для любого автовладельца.

Особенности устройства ГРМ

Лада Ока 2005, двигатель бензиновый 0.8 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Лада Ока почти как 08 › Бортжурнал › Регулировка клапанов))

Сегодня отрегулировал клапана наконец. Задолбал уже стрёкот этот, движок за ним не слышно было)
Начал с утра, как проснулся. Прогрел машину хитрым образом — засунул под клапанную крышку термопару, и как ГБЦ прогрелась до 20 градусов, заглушил движок и стал мерить зазоры.

1 клапан выпуск — 0.45 зазор 2 клапан впуск — 0.2 зазор 3 клапан впуск — 0.2 зазор 4 клапан выпуск — 0.4 зазор

Как видно регулировки требовал только один клапан. Но уже если я полез, то воротить крутить всё) Решил поджать клапана до нижней границы допуска. То есть впуск сделать 0.15, выпуск 0.3

Вытаскивал регулировочные шайбы без всяких приспособ, ипользуя лишь ключ на 19, нож и тонкую отвёртку) Ключём крутил коленвал (свечи зажигания лучше выкрутить, легче вращать будет в несколько раз), распредвал зажимал нужный мне клапан, лезвием ножа, повёрнутого ребром я фиксировал толкатель. Всё получилось очень легко и быстро, а главное минимум затрат)

Вот результаты того, что я намерил, что было в двигателе и что я посчитал купить:

Далее пошёл по магазинам искать шайбы. Оказалось это дефицит( Хотя вроде зубил много на дорогае ездит. Нашёл только на рынке, шайбы вроде заводские, с шагом в 0.05. Купил 4 штучки с поправками на каждый клапан. Шайбы от времени маленько потемнели, дома располировал наждачкой 1200 и промерил микрометром — все размеры соответствовали надписям, что радовало. Кстати шайба стоит 50 руб, дорого как то, но выбирать не из чего был(

Последним этапом собрал всё в обратном порядке, провернул несколько раз двигатель, что бы убедиться что ничего не клинит. Завёл, дал прогреться, холостые после регулировки пропали полностью)) Где то через час после этого, как движок остыл пошёл снова проверять зазоры. Все клапана соответствовали моим расчётам) Впуск 0.15, выпуск 0.3, всё как и хотел.

В конце отрегулировал карб и подтянул ремень ГРМ, а то сильно уж ослаб.

Итог — стрёкота никакого нет совершенно

, двигатель работает очень тихо. Только теперь напрягает ролик ГРМ, стало слышно его подвывание. Хотя менял совсем не так давно( По мощности заметил хороший прирост после 3-х тысяч, всё таки наполнение цилиндров улучшилось. В общем пока один позитив)

Основное видео: регулировка клапанов ваз 11113 ока своими руками видео

Сейчас читают про Французские автомобили

2014 – 2021 Копирование материалов с веб ресурса без согласования с администрацией сайта строго запрещено.

Доброго дня всем! Мужики Окаводы выручайте. вопрос такой, Какие самые оптимальные зазоры на клапанах оки? Дело в том машинка бегала до150 км/ч, потом был такой случайно перегрел её вобщем выпали перегородки напоршнях. Движок перебрал, но немогу поймать оптимальные зазоры. Ставлю впускные0,20 выпускные0,35, бежит нормально. Но жрёт как паровоз, ставлю 0,15 и 0,30 мощность возрастает, расход экономней , а скорость максимум 110 и движок работает как на износ на бешенных оборотах что вот-вот вылетит из под капота. Вообщем охота вернуть старый режим и скорость и экономию. Заранее благодарю за ответ!

Ставь впускные 0.15 и выпускной 0.25! это более оптимальный вариант !

а ты уверен что дело не в метках на ГРМ, по описанию ты на зуб пролетел.

Евгений! Добрый день. Я не мог пролететь на зуб. Метки смотрел совпадают, единственное что раньше до переборки двигла трамблёр был полностью выкручен на+.Кстати после того как перебрал появилась детонация, если ставлю маленькие зазоры детонация исчезает. Но есть возможность прогара клапанов.

180xot, 21 февраля 2011, 14:40

180xot Если зазор в клапанах больше нормы то мотор становится тяговитее но тупой на разгон и наоборот в обоих случаях будет наблюдатся повышенный расход топлива посмотри в литературе или в инете что есть норма и правильно отрегулируй а вот трамлёр при нормально выставленных метках грм. должен пропорционнально поворачиватся в обе стороны т. е. поддаватся регулировке как раннее так и позднее при нормальном положении метки на корпусе трамлёра должны при посадки в гнездо располагатся примерно посередине относительно меток отлива блока в принцепе ребята выше всё правильно описали.

Когда нужно проводить регулировку?

Существует ряд признаков, указывающих на изменение теплового зазора:

Повышение шумности работы мотора (звук работы установки схож с дизельным агрегатом);
Падение мощности;
Плохой запуск;

Как самому отрегулировать клапана на двигателе

Регулировка клапанов представляет собой выставление необходимого теплового зазора и является обязательной процедурой на моторах без гидрокомпенсаторов. Если указанный зазор не отрегулировать, тогда с пробегом клапана начинают стучать. Стук клапанов может возникать как по причине увеличенного зазора, так и в результате зажатых клапанов (например,после неправильной регулировки). В обоих случаях при нарушенном зазоре значительно сокращается ресурс клапанного механизма, двигатель начинает работать шумно и т.д.

На первый взгляд может показаться, что использование гидрокомпенсаторов на современных моторах должно полностью решить эту проблему, так как конструкция обеспечивает автоматическое поддержание нужного зазора.

К сожалению, усложнение системы и повышенные требования к качеству моторного масла не позволяют говорить о высокой надежности ГРМ на агрегатах с гидроопорами клапанов по сравнению с аналогами, которые таких опор не имеют, то есть предполагают необходимость регулировки. Другими словами, гидрокомпенсаторы делают эксплуатацию более комфортной, но надежность механизма при этом снижается.

По этой причине многие автопроизводители (как отечественные, так и иностранные) долгое время не использовали компенсаторы на своих двигателях. Далее мы рассмотрим, как самому регулировать клапана, так как сегодня машин без гидрокомпенсаторов на дорогах еще очень много.

Когда нужно регулировать клапана

Если ваш двигатель не имеет устройств для поддержания нужного зазора автоматически, тогда нужно быть готовым к тому, что через каждые 30-35 тыс. км. указанные зазоры нужно проверять.

ВАЗ 1111 | Проверка и регулировка зазора клапанного механизма

Проверка и регулировка зазора клапанного механизма

Так как 16-клапанный двигатель оснащен гидрокомпенсаторами, то для него не требуется регулировки клапанного зазора. В этом случае в плане обслуживания Renault нет работ по проверке и регулировке зазора в клапанном механизма.

При отсутствии специального ключа при регулировке зазора в клапанном механизме потребуется гаечный ключ SW 10 (рожковый или накидной) для ослабления контргайки и клещи, а лучше подходящий маленький гаечный ключ для регулирования клапанов. Кроме этого Вам нужен, как это показано на рисунке для впускного клапана 1-го цилиндра, щуп толщиной 0,15 мм (для регулировки зазора во впускных клапанах) или 0,20 мм (для регулировки зазора в выпускных клапанах).

ДТП в России

Что потребуется?

Вообще же для проведения регулировки потребуется:

Набор ключей (рожковые, торцевые);
Отвертки;
Выколотка и пинцет;
Инструмент для отжатия толкателей;
Фиксатор;
Набор щупов;
Инструмент для точного измерения толщины (хотя бы штангенциркуль);
Шайбы;
Ветоши;
Новая прокладка под клапанную крышку;

Последовательность действий

Все работы выполняются на холодном двигателе. Весь процесс делается так:

Напоследок отметим, что данная операция проводится также и в случае проведения работ, связанных со снятием распределительного вала, к примеру, при замене сальников клапанов.

Устройство карбюратора автомобиля Ока

Карбюратор 11113 представляет собой устройство для создания воздушно-топливной смеси в определенной пропорции, задает стабильную работу автомобильного двигателя во всех режимах. Корпус этого узла состоит из 3-х частей: верхней крышки, средней (главной) части, где размещается поплавковая камера, и нижней части с дросселями (заслонками), само карбюраторное устройство – 2-камерное, с последовательным открытием дросселей.

Карбюратор — это главный элемент в системе функционирования мотора на автомобиле ВАЗ 11113. В разные периоды на него устанавливались различные модификации карбюратора, которые в целом обладают одинаковым устройством и отличаются лишь в некоторых параметрах настроек.

Конструкция

Карбюратор на машине ОКА довольно простой, так как он включает в себя минимум электроники. Среди основных его элементов можно выделить:

Пусковое устройство;
Клапан;
Рычаг регулировки соотношения смеси на низких оборотах и его блок;
Штуцер;
Дроссельные заслонки;
Оси заслонок первой и второй камер;
Рычаг механизма запуска;
Фиксатор троса привода заслонки воздуха на рычаге механизма запуска;
Штуцер подвода выхлопных газов;
Фиксатор троса управление заслонкой.

Помимо этого, ведь механизм объединен в одном целостном корпусе, сверху которого располагается крышка. Такая конструкция позволяет обеспечивать надежную работу всего двигателя в любых погодных условиях. А в случае возникновения каких-то проблем, его можно попытаться починить с минимальным набором инструментов.

Принцип работы

Карбюратор на автомобиле ОКА работает по той же схеме, что и подобные модели на других машинах. Бензин из поплавковой камеры по топливной системе направляется в колодцы для формирования смеси с воздухом. После этого за счет распылителей эта смесь подается в диффузоры основного механизма, то есть карбюратора на ОКЕ.

Устройство обеспечения работы холостого хода забирает бензин из колодца, после чего оно перемещается через жиклеры и создает определенную смесь с воздухом в заданных пропорциях. Помимо этого, к ним добавляется воздух из первой и второй камер карбюратора. Кстати, его количество регулируется вручную, путем вращения специального винта, отвечающего за уровень открытия дроссельной заслонки.

Когда дроссель открывается незначительно, то смесь бензина и воздуха направляется в камеру. При колебаниях топлива экономайзер проводит регулировку и обеспечивает ровную работу двигателя.

Настройка

Карбюратор под капотом расположен поперечно, не так, как это принято в других автомобилях, поэтому при быстром левом повороте топливо может отходить из жиклеров, что приводит к провалам в работе двигателя.

Призвана решить эту проблему настройка карбюратора, главной задачей которой является регулировка уровня бензина в камерах. Для этого нужно выставить расстояние в 2,2 см от прокладки в верхней части карбюратора, так как такое значение рекомендуется производителем. Провести такую операцию невозможно без снятия той самой крышки.

Настройка карбюратора автомобиля Ока

Регулировка карбюратора — это в первую очередь настройка работы жиклеров. Проводить такую процедуру нужно только на полностью рабочем двигателе, иначе ее эффект снижается. Отрегулировать карбюратор необходимо так, чтобы обеспечивался уровень в 1,5 оборота от момента наибольшего обеднения эмульсии. На автомобиле ОКА это делается за счет кручения винта качества. Далее, в зависимости от оборотов проводится регулировка.

Также необходимо отрегулировать подачу количества топлива с помощью специального винта. Это устройство нужно поворачивать до момента, когда наступит стабильная и ровная работа двигателя на ОКЕ.

Низкие обороты выставляются таким образом, чтобы карбюратор работал четко, а не глохнул. При этом нужно предварительно включать все электрооборудование. Правильная настройка карбюратора позволяет достигать расхода бензина до 6 л в городе на машине ОКА.

Неисправности и их диагностика

При рабочей системе зажигания могут возникать следующие неполадки:

Бедная смесь, проблемы с ЭМК или загрязненность жиклера, что приводит к нестабильной работе мотора;
Засор жиклера также может вызвать неадекватную и неинформативную работу педали газа;
При низком уровне в поплавковой камере может наблюдаться плохая динамика, рывки на низких и средних оборотах;
При нарушениях движения топлива в поплавковой камере, могут возникать рывки при работе двигателя на максимальных оборотах;
Неисправность ускорительного насоса, если резкое нажатие на педаль газа приводит к провалу;
При увеличенном уровне бензина в поплавковой камере или нарушении герметичности игольчатого клапана может возникать трудность с запуском уже теплого мотора;
Неправильная настройка механизма запуска приводит к проблемам запуска мотора на холодную, нестабильным оборотам и т.д.

Следует отметить, что главным признаком какой-либо неисправности является увеличение количества потребляемого бензина. Например, это может возникать, если регулировка механизма запуска была произведена неправильно, когда жиклеры не соответствуют требованиям или имеет место их загрязнение.

Помимо этого на расход влияют погодные условия, шины и стиль управления автомобилем ОКА. Если есть какие-то неполадки, то необходимо отрегулировать устройство и все будет работать четко.

Устройство, принцип работы и самостоятельная регулировка карбюратора на Оке

Объективно карбюратор, устанавливаемый на автомобили Ока, имеет простое устройство. И если правильно его эксплуатировать, то проблем особых возникать не должно.

Тут главное своевременно реагировать на изменения, а также не жалеть время и силы.

Карбюратор является главным рабочим элементом двигателя на ВАЗ 11113. В зависимости от периода, на Оку ставили разные модификации. Но вообще устройство у них было одинаковым. Разница наблюдалась только в определённых параметрах настройки.

Устройство

Ока впервые появилась на российском рынке в 1987 году. Выпуск продолжался до 2008 года.

Первой была версия ВАЗ 1111. Это машина с двигателем на 2 цилиндра и мотором объёмом 0,65 литра.

Затем появилась обновлённая версия ВАЗ 11113. Производилась с 1995 года. Здесь двигатель уже имел объём 0,75 литра.

Для первой версии Оки разработали карбюратор ДААЗ 1111. Для последующей модификации с 0,75-литровым мотором применяли карбюраторы серии ДААЗ 11113. Затем и их немного подкорректировали.

Объективно говорить про старый карбюратор практически бессмысленно. Машин с ним всё меньше. Да и настройки проводятся так же, как и на обновлённой версии.

Карбюратор ДААЗ 11113 является устройством, которое создаёт воздушно-топливную смесь в заводских заданных пропорциях. За счёт этого обеспечивается стабильная работа ДВС, вне зависимости от текущего выбранного режима.

Корпус выполнен из 3 элементов:

верхняя крышка;
главная часть, которая идёт с поплавковой камерой;
нижняя часть, где расположены заслонки дросселя.

Само устройство является двухкамерным. Предусмотрено последовательное открытие имеющихся дросселей.

Конструктивно стоит выделить такие компоненты:

ГДС. Это главная дозирующая система. Работает во всех доступных режимах. Состоит из диффузоров, жиклеров топливоподачи, а также воздушных жиклеров в обе камеры.
ХХ. Это система холостого хода. Служит для поддержания стабильной работы ДВС при минимальных оборотах. Помогает грамотно расходовать топливо.
Экономайзер. Способствует обогащению топливовоздушной рабочую смеси, когда повышаются обороты, и двигатель работает под достаточно высокой нагрузкой.
Ускорительный насос. Его главная задача заключается в равномерной работе без заметных провалов. Даже при том условии, что педаль газа водителем выжимается резко.
Пусковое устройство. Направлено на стабильный пуск двигателя автомобиля в любую погоду.
Поплавковая камера. Обеспечивает поддержание постоянного уровня горючей жидкости в карбюраторе, чтобы двигатель стабильно работал;
Переходная система. Помогает плавно набирать обороты, исключая рывки, когда вторичная камера открывается.

У каждого компонента системы своя конкретная задача.

Чтобы настроить и отрегулировать узел, применяются специальные регулировочные винты. Также настройка осуществляется с помощью выбора жиклеров и изменения углов дроссельных и воздушных заслонок.

Как это работает

Работа рассматриваемого карбюратора на автомобилях Ока основана на том же принципе, что и аналогичные системы на других колёсных и широко эксплуатируемых автотранспортных средствах.

Сначала топливо из поплавковой камеры поступает в колодца по топливной системе для формирования топливовоздушной смеси.
Затем распылители передают смесь на диффузоры основного компонента, то есть карбюратора.
Устройство, отвечающее за холостой ход, отбирает из колодцев бензин. Он следует по жиклерам, формирует смесь с кислородом в заданных пропорциях.
Также к компонентам добавляют воздух, поступающий из второй и первой карбюраторной камеры.
При небольшом открытии дросселя бензиновая смесь движется в камеру. Если топливо колеблется, то экономайзер регулирует это явление и стабилизирует работу мотора.

Воспламеняясь, топливовоздушная смесь создаёт усилие, позволяющее вращать коленвал и тем самым приводить в движение колёсное транспортное средство. В данном случае это автомобиль Ока.

Как очистить карбюратор

Прежде чем заняться регулировкой карбюратора на Оке, его нужно обязательно почистить. Именно загрязнения являются основной причиной нестабильной работы двигателя на этих машинах.

Карбюраторный узел со временем засоряется. Особенно если использовать топливо низкого качества. Грязь проникает в жиклеры, а также топливные каналы.

Это может повлечь за собой такие симптомы:

пропажа холостого хода;
двигатель не набирает обороты;
возникает эффект троения ДВС;
увеличивается расход горючего;
из выхлопной трубы поступает дым чёрного цвета.

Во многих таких ситуациях серьёзный ремонт не нужен. Достаточно просто почистить систему, а затем заняться регулировкой карбюратора на Оке 11113.

Практика показывает, что чаще всего засоряются каналы ГДС, когда двигатель не набирает обороты в условиях открытия заслонки первой камеры. Хотя при этом холостой ход не пропадает.

Тут следует удалить загрязнения с помощью сжатого воздуха, не снимая карбюратор.

заглушить двигатель Оки и поднять капот;
снять корпус воздушного фильтра;
насосом, грушей или компрессором продуть каналы от ГДС;
запустить двигатель;
проверить стабильность его работы.

Если поведение стало нормальным, тогда фильтр ставится на место и машина продолжает эксплуатироваться. Если нет, тогда нужно продуть ещё раз.

Как отрегулировать уровень топлива

Ещё один важный пункт того, как проводится правильная, а также полная настройка простого карбюратора, установленного на автомобиль Ока.

Порой владельцы этой отечественной малолитражки сталкиваются с такой проблемой. В поплавковой камере снижается уровень топлива. Он оказывается заметно меньше, чем рекомендуется. От этого смесь становится обеднённой. Как результат, машина с трудом разгоняется, повышается расход горючего и пр. Если же уровень возрастает, то тогда аппетит также увеличивается. В обеих ситуациях нужно отрегулировать положение поплавка.

Самостоятельная регулировка уровня топлива в карбюраторе автомобилей Ока особых сложностей вызывать не должна. Важно помнить следующее. Когда карбюратор заливает горючим, это говорит о неполадках, которые к регулировке не имеют отношения. Скорее всего, запорная игла недостаточно плотно прилегает к седлу. Проблема ситуации в том, что здесь регулировка уровня топлива уже никак не исправит ситуацию в карбюраторе малолитражки Ока. Придётся полностью менять запорный механизм в камере.

Инструкция представлена в таком виде:

снимите крышку воздушного фильтра;
отсоедините трос подсоса;
отключите оба топливных шланга, то есть шланг подачи, а также обратку;
открутите 5 винтов, которые крепят верхнюю крышку;
проверьте состояние и уберите крышку вместе с прокладкой в сторону;
вооружитесь штангенциркулем, либо обрезанным кусочком линейки;
измерьте расстояние между верхней кромкой корпуса и поверхностью топлива;
в норме это расстояние для Оки составляет 22-23 мм;
если реальные данные отличаются, нужно подогнуть поплавковый язычок в одну из сторон;
отгибайте язычок, пока расстояние не будет соответствовать норме;
если регулировка удалась, то верните на место крышку и фильтр.

Теперь вы понимаете, как можно на Оке самому отрегулировать уровень топлива внутри поплавочной камеры карбюратора. Но нужно помнить одну ведь. Выполняя настройку, при снятии и установке крышки запорная игла может выпадать.

Поэтому при демонтаже, а также в процессе обратной сборки нужно быть аккуратным. Иначе небольшая деталь легко потеряется. В процессе установки стоит создать разряжение, используя резиновую грушу. Создастся вакуум, который не позволит игле выпасть.

Как стабилизировать холостой ход

На проблемы с холостым ходом указывает несколько симптомов:

холостой ход вообще пропадает;
двигатель нестабильно ведёт себя при малых оборотах;
мотор самопроизвольно останавливается и глохнет.

В определённых ситуациях подобные явления требуют снятия карбюратора. А это дело хлопотное. Но сначала есть смысл попробовать решить проблему без демонтажа. Применяется продувка.

Чтобы очистить каналы системы холостого хода, необходимо:

заглушить мотор;
снять крышку воздушного фильтра;
отключить питающий провод;
открутить электромагнитный клапан от системы ХХ;
закрыть пальцем канал на участке, где был отключен электромагнитный клапан;
запустить двигатель на машине;
поддать газу;
дать силовому агрегату поработать немного;
сжатым воздухом продуть жиклеры и клапан;
вернуть всё на свои места;
подключить питающий провод;
с помощью винта количества добавить обороты, и запустить ДВС.

Если очистка оказалась эффективной, тогда двигатель будет работать при включении холостого хода. Но обороты окажутся повышенными.

Тогда нужно закрутить винт качества, и отрегулировать топливную смесь. Закручивайте до момента, когда ДВС не начнёт снижать обороты и проявлять лёгкие признаки сбоя.

Далее открутите немного винт качества. До момента, чтобы двигатель начал работать стабильно. С помощью винта количества установите холостой ход в нормальное положение. Для автомобилей Ока это порядка 850-900 оборотов за минуту.

В ситуации, когда продувка не дала желаемого результата, придётся демонтировать карбюратор, разбирать элемент, а также капитально чистить его.

Что делать, если карбюратор переливает

Теперь вы знаете, как самостоятельно отрегулировать карбюратор, а также решить ряд других проблем на автомобиле Ока.

Но ещё следует взглянуть на ситуацию, когда карбюратор заливает. Проблема неполадки в том, что запустить мотор в такой ситуации сложно. Обычно это вовсе невозможно.

Потенциальных причин несколько. А именно:

игольчатый клапан не держит, не выполняет свои функции;
бензонасос создаёт избыточное давление, и вероятной причиной является отсутствие обратки;
в поплавочной камере был неправильно выставлен уровень, который превышает норму;
герметичность поплавка была нарушена.

Здесь действовать нужно исходя из конкретной причины.

Начинать всегда рекомендуется с визуального изучения компонентов поплавковой камеры. Если перелив заметный и ощущается сильный запах топлива, то нужно обязательно осмотреть запорный механизм.

Регулировка, а также настройка и замена ремкомплекта на оригинальном карбюраторе Оки — это популярные мероприятия, направленные на снижение расхода топлива, а также на повышение стабильности работы ДВС.

Цена доступная. Зато это эффективный вариант тюнинга.

Если же задача заключается в поддержании работоспособности штатного карбюратора, то потребуется его периодически чистить и регулировать. В настройке нет ничего сложного.

Приходилось ли работать с карбюраторами Ока? Как выполняли настройку? Что в регулировке вам показалось сложным? Какие советы можете дать новичкам?

Подпишитесь, оставьте комментарий, задайте вопрос и расскажите о проекте своим друзьям!

Общее устройство отечественных силовых агрегатов было идентичным, разница между ними была в некоторых конструктивных особенностях, которые оказывали на технические характеристики установок.

Общее описание

Двигатель ВАЗ-1111 – рядный, двухцилиндровый, с поперечным расположением. Благодаря такой компоновке моторный отсек получился компактным, что позволило уменьшить общие габариты авто. Мотор получил жидкостную систему охлаждения с принудительной циркуляцией, карбюраторную систему питания и электронную систему зажигания.

Принцип работы двигателя с такой конструктивной особенностью достаточно прост – в цилиндрах смещены такты. То есть, если в 1-м цилиндре происходит такт сжатия, то во 2-м – выпуск. И так по всем тактам, поэтому цилиндры в этом моторе работают поочередно.

Блок цилиндров

Картер силовой установки вылит из чугуна. Как и на всех ВАЗ-овских моделях, цилиндры не вставные, а расточены в блоке. По всему блоку проходят каналы системы охлаждения (так называемая «рубашка).

Поскольку силовой агрегат – двухцилиндровый, рядный, то в нижней части блока располагается только три опоры для коренных шеек коленвала. В процессе производства высокоточная обработка рабочих поверхностей этих опор выполняется заодно с крышками.

В результате каждой опоре соответствует своя крышка и менять их местами нельзя, иначе возможен разрыв коленчатого вала во время эксплуатации авто. Чтобы исключить вероятность установки крышки на не свое место при ремонте силового агрегата, на них нанесены метки.

Головка блока цилиндров – цельнолитая, алюминиевая. Поскольку ГРМ у мотора – с верхним размещением распредвала, то в ГБЦ предусмотрены постели для вала. Для установки распредвала сделано три постели с крышками. Подшипники вала отсутствуют, их роль играют рабочие поверхности постели и крышки (поэтому при сильном износе опор замене подлежит головка целиком).

В ГБЦ также располагаются и клапаны ГРМ (по 2 на каждый цилиндр). Как обычно, впускной клапан, для обеспечения лучшей наполняемости цилиндра горючей смесью, обладает большим диаметром, чем выпускной.

Болты требуют этапного закручивания с повышением момента затяжки. Усилие на болтах крепления ГБЦ имеет строго определенные величины, поэтому затягивание необходимо выполнять динамометрическим ключом.

Распределительный вал изготовлен из чугуна, имеет высокую степень обработки рабочих поверхностей – опорных шеек и кулачков. Помимо воздействия на клапана, распредвал также приводит в действие вакуумный бензонасос, для чего на задней его части имеется эксцентрик.

Коленчатый вал представляет собой отливку из магниевого чугуна с последующей высокоточной обработкой рабочих поверхностей. Он имеет 3 коренных шейки и 2 – шатунных. 4 щеки вала, находящиеся между шейками, выполняют роль противовесов, снижающих вибрацию мотора при работе. Смазка рабочих поверхностей коленвала осуществляется посредством масляных каналов, проделанных внутри вала.

В передней части коленвала предусмотрены посадочные места под шестерню привода ГРМ и приводного шкива генератора. Сзади помимо фланца для крепления маховика располагается шестерня уравновешивающих валов.

Подшипники трения коренных и шатунных шеек изготовлены из мягких оловосодержащих сплавов. У опорных элементов коренных шеек на рабочей поверхности проделаны специальные канавки для подачи смазки. Для правильной установки подшипников на их краях имеются специальные засечки.

Уравновешивающие валы предназначены для снижения вибрации силовой установки (а вибрирует он значительно из-за синхронного хода поршней). Представляют они собой два вала, установленные параллельно коленвалу и взаимодействующие с ним посредством шестерен.

Примечательно, что шестерни изготовлены не из металла, а из текстолита или пластика. Поскольку особой нагрузки при работе эти шестерни не испытывают, то особая прочность им не требуется. К тому же использование текстолита и пластика позволило снизить общий вес силового агрегата.

Нижние головки шатуна, как и опоры коленвала, обрабатываются вместе с крышками. Чтобы при сборке не перепутать крышки и не установить их неправильно, имеются метки.

Цилиндро-поршневая группа

Материалом изготовления поршня выступает жаростойкий алюминиевый сплав, деталь в процессе изготовления подвергается дополнительно термообработке.

Количество колец – 3. Два верхних – компрессионные, 3-е – маслосъемное. В проточке для маслосъемного кольца проделано отверстие для стока смазки, снятой со стенок цилиндра.

Конструкция и составные части

Крышка;
Основной корпус;
Корпус дроссельных заслонок.

Между собой указанные компоненты соединяются болтами.

Крышка

В крышке размещены штуцеры для подсоединения магистралей подачи топлива от насоса и слива излишков (обратка). Для дополнительно очистки подающегося бензина, под штуцером подачи установлен небольшой сетчатый фильтр.

Также на крышке располагаются шпильки для фиксации корпуса фильтра.

Основной корпус

Главная рабочая часть карбюратора.

В ней располагается:

ГДС (главная дозирующая система) с диффузорами;
поплавочная камера;
Ускорительный насос;
Экономайзер и инерционным обогатителем;
Система ХХ с электронным клапаном;

Эта составляющая предназначена для дозирования количества топлива в зависимости от режима работы мотора и подмешивания бензина в воздух, обеспечения стабильного функционирования силовой установки на ХХ.

Корпус заслонок

В корпус дросселей установлены две заслонки (1-й и 2-й камер). Конструктивно сделано так, что трос, идущий от педали газа, соединяется с рычагом оси только заслонки первичной камеры. Воздействие на вторую заслонку осуществляется посредством рычагов, соединяющих между собой обе заслонки.

Из-за такого устройства, заслонки открываются асинхронно, то есть, сначала срабатывает дроссель 1-й камеры, который тянет за собой заслонку 2-й камеры. Это позволяет при малых нагрузках на двигатель как бы отключать 2-ю камеру для экономии топлива.

Регулировка карбюратора Ока осуществляется винтами качества и количества.

Конструктивные особенности

На модели 1111 используются топливные жиклеры с тарировкой 95 (на 1-й и 2-й камерах) и воздушные – 190 (1-я камера) и 95 (2-я).

У версии 11113 установлены 95-е топливные жиклеры (на обеих камерах) и 170-й (1-я), 85 (2-я камера).

Принцип работы

Работает все так – водитель посредством педали газа воздействует на дроссели, тем самым изменяя скорость потока всасываемого цилиндрами воздуха.

Воздушный поток, проходя через диффузоры создает разрежение в распылителях, из-за чего происходит всасывание топлива, находящегося в поплавковой камере. Всасываемый потоком бензин проходит через топливный жиклер, который благодаря малому сечению отверстия разбивает жидкость на мелкие капли, из-за чего обеспечивается легкость испаряются. И уже в испаренном виде бензин через распылитель подмешивается в воздух.

Двигатель работает в разных режимах, под которые ГДС не всегда успевает подстроиться (выдать нужно количество бензина), из-за чего могут возникать провалы и рывки.

Чтобы устранить такие проблемы, в конструкцию карбюратора включены экономайзер и ускорительный насос. Первый обеспечивает увеличенное количество бензина при высоких нагрузках мотора. Делается это за счет подачи части топлива в распылитель в обход топливного жиклера.

Ускорительный насос отвечает за подачу необходимого количества бензина при резком открывании дросселей. Делает он это путем впрыскивания топлива через дополнительный распылитель. То есть, при резком нажатии на газ, бензин в воздушный поток подается не только через ГТС, а и распылитель ускорителя.

Работы мотора на ХХ обеспечивается системой холостого хода. Состоит она из каналов, через которые топливо подается под нижние заслонки. Воздух же, нужный для работы мотора при закрытых дросселях поступает через отверстия, проделанные в заслонках. Поэтому даже при полностью отпущенном акселераторе, в камеры сгорания подается топливовоздушная смесь, необходимая для работы мотора на минимально возможных оборотах.

Обслуживание, регулировка

Затрудненный запуск мотора;
Неустойчивая работа на ХХ;
Возникновение провалов, рывков при нагрузке, резком открытии дросселей;
Падение мощности;

Поскольку такие же симптомы имеют проблемы с системой зажигания, то не лишним будет проверить ее работоспособность вместе с системой питания.

Основным недостатком карбюратора является наличие большого количества каналов и компонентов с отверстиями малого сечения, которые со временем забиваются сором, в них откладываются смолистые отложения, содержащиеся в топливе.

Обслуживание карбюратора сводится к полной разборке, промывке и продувке каналов, жиклеров, трубок. При этом, для прочистки не рекомендуется использовать металлические предметы (иголки, шило), чтобы не повлиять на сечения отверстий, хотя допускается применение для прочистки деревянных предметов (зубочисток).

При несильных загрязнения также помогают спец. средства для чистки карбюраторов, использование которых не требует демонтажа и разборки узла – промывка осуществляется на установленном карбюраторе и заведенном двигателе.

Читайте также: