Как провернуть коленвал форд фокус 2
Доброго времени суток одноклубники. Хочу написать краткое (если получиться) повествование о ремонте двигателя ФФ2 1,8.
Известный факт (но к сожалению я о нем узнал позже чем надо было) что наши моторы к 150 тыщам начинают усиленно жрать масло. Плюсом ко всему вышло так, что я потерял родной щуп и купил новый в экзисте. как выяснилось позже - он немного короче.
Вообщем случилось так, что при очередной замене масла этой весной из мотора вытек только литр масла. В сентябре прошлого года я делал ТО - после этого тыщ около 8 я прошел.
Я залил масло и стал ездить. Итак начались симптомы выхода из строя подшипников коленвала от масляного голодания:
- перегрев мотора - раньше никогда мотор не перегревался
- подергивания на разгоне при увеличении нагрузки - на 5 в гору
- стук шатунов на сбросе газа - как выяснилось. стук похож на работу дизельного автомобиля, или же как принято считать стук пальцев на ТАЗах во время резкого нажатия на педаль газа на 4 передаче. ВНИМАНИЕ - звук возникает только на сбросе газа!
- вылезающий (казалось бы беспричинный чек) - пока доезжаешь до сервиса он пропадает - и там ничего не видно.
ВНИМАНИЕ - лампа давления масла НИ РАЗУ не загорелась (привет инженерам компании Форд - и Генри я частности).
проездил я ВСЕ ЛЕТО - неоднократно был на сервисах - кто говорил цепь (раз на сбросе газа), кто натяжитель цепи. Съездил на юг и назад.
В конце августа съездил в поездку 300 туда и 300 назад и звук на сбросе газа усилился.
Дохал домой стал уже не звук а грохот. На сервисе сказали - шатуны.
Так и вышло - на одном шатуне сильно провернут вкладыш на 2-х других немного тоже.
Но нужно сказать - необходимо было перед ремонтом коленвала установить купленные вкладыши в блок и промерить диаметры и только потом точить. Я сдела наоборот закзал вкладыши и сказал мастеру шлифовать колена - он выполнил свое дело от номинального размера (57,980–58,000мм) сделал 0,75 и это оказалось неправильно - вышел радиальный зазор 0,17мм - при допустимом 0,011–0,058мм.
Долее была долгая история кто виноват и что делать.
Выянилось что на моем блоке посадочные отверстия под вкладыши выполнены в плюс 0,06мм - от сюда пошла вся ошибка.
Вот информация которая очень вашна и ее очень трудно найти:
Коленчатый вал
Диаметр коренной шейки
57,980–58,000мм
Осевой зазор в коренной шейке
0,090–0,260мм 0,34 по щупу
Диаметр шатунной шейки
46,890–46,910мм
Ширина вкладыша с осевым полукольцом новый 25-77мм
Внутренний диаметр вкладыша коренного подшипника, в установленном состоянии
58,011–58,038мм
Внутренний диаметр вкладыша коренного подшипника, в установленном состоянии (вкладыши коренных подшипников со ступенчатыми размерами)
58,008–58,031мм
Радиальный зазор коренного подшипника
0,011–0,058мм 0,17мм
Радиальный зазор коренного подшипника (вкладыши коренных подшипников со ступенчатыми размерами)
0,020–0,042мм
Диаметр отверстия для коренного подшипника
62,287–62,300мм
Шатун
Диаметр отверстия нижней головки шатуна
49,890–49,910мм
Внутренний диаметр вкладышей подшипника шатуна в установленном состоянии
46,926–46,960мм
Радиальный зазор в подшипнике шатуна
0,016–0,070мм
Осевой зазор в подшипнике шатуна
0,090–0,320мм
В итоге был куплен другой коленвал (+10000р.). Снова шлифовка +2000р.
Кто будет искать коленвал - к мотору 1,8 подходят коленвал с 2,0, а также коленвал с мондео (1,8 и 2,0) старого образца - который с морды похож на ФФ2 дорестайл
после сборке не забываем про обкатку сначала на холостом хоу как минимум 2 часа. Первые 3000км не крутить более 2500об. После 3000км меняем масло и фильтр.
миф официалов о не ремонтопригодности подшипников кшм и коленвала развеян!
Я надеюсь мой опыт будет кому нибудь полезен!
ps следите за маслом. Всем удачи если есть вопросы пишите. Всегда рад помочь.
Слева: на 5-цилиндровом двигателе коленвал можно провернуть гайкой шкива генератора (ключ 24 мм). Если ремень немного проскальзывает, его нужно нагрузить рукой.
Справа: коленчатый вал 6-цилиндрового двигателя проворачивают центральным болтом шкива коленчатого вала. В качестве инструмента применяется 12-гранная сменная торцевая головка 24 мм с трещоткой или рычагом.
Слева: еще одна отметка ВМТ у 6-цилиндровых двигателях расположена на шкиве либо нижней защитной крышке зубчатого ремня (стрелки).
Справа: при ВМТ момента зажигания первого цилиндра большие отверстия установочных пластин на обоих приводных шестернях распределительного вала направлены к середине двигателя (стрелка).
Для проведения некоторых работ необходимо либо привести коленчатый вал в определенное положение, либо провернуть его.
- Для этого в автомобиле с механической коробкой передач на ровной поверхности надо включить пятую передачу и откатить машину немного вперед или назад.
- На 4-цилиндровом двигателе поставить изогнутый накидной ключ на 22 мм на центральную гайку шкива генератора и провернуть двигатель через клиновой ремень. Если ремень проскальзывает, его необходимо продавить между шкивами свободной рукой и тем самым натянуть.
- На 5-цилиндровом двигателе поставить рожковый гаечный ключ 24 мм на центральную гайку шкива генератора и провернуть двигатель тем же способом, что и 4-цилиндровый.
- На 6-цилиндровом двигателе поставить 12-гранную сменную торцевую головку 24 мм на центральный болт шкива коленчатого вала и провернуть коленчатый вал трещоткой или рычагом.
- Никогда не проворачивайте двигатель за болт крепления шестерни зубчатого ремня на распределительном валу при снятом кожухе зубчатого ремня! Зубчатый ремень может перескочить, результат – повреждения двигателя.
Установка цилиндра 1 в положение верхней мертвой точки (ВМТ) момента зажигания
В четырехтактном двигателе поршень два раза приходит в верхнюю мертвую точку (ВМТ): первый раз при зажигании впущенной горючей смеси и второй раз после выброса отработанных газов с начинающимся в заключение повторном всасывании смеси топлива/воздуха. Обычно при различных регулировочных работ необходима ВМТ момента зажигания первого цилиндра.
Снятие защитной крышки двигателя
6-цилиндровый двигатель снабжен защитной крышкой, которая выполняет функцию шумоглушения. Снятие:
На всех моделях в зубчатом колесе распределительного и шкиве коленчатого валов предусмотрены специальные сверления, позволяющие произвести фиксацию валов в правильной фазе газораспределения, исключающей вероятность попадания клапанов в контакт с днищами поршней во время установки головки цилиндров/ремня привода ГРМ. Добившись совмещения отверстий в зубчатом колесе/шкиве с ответными гнездами в головке/блоке цилиндров, следует продеть в них пальцы подходящего диаметра. Ниже приведено подробное описание процедуры блокировки валов.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите правое переднее колесо.
2. Под автомобилем отпустите болты и фиксаторы крепления пластмассовой крышки в подзоре арки колеса. Снимите крышку с целью обеспечения доступа к болту шкива коленчатого вала. Теперь вал можно проворачивать за болт его шкива при помощи торцевого ключа с подходящим воротом. Помните, что коленчатый вал следует всегда проворачивать только по часовой стрелке (глядя с правого борта автомобиля).
3. Снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ (см. Снятие и установка крышек газораспределительного ремня).
4. Проверните коленчатый вал таким образом, чтобы сверление в зубчатом колесе распределительного вала совместилось в ответным гнездом в теле головки цилиндров. Обратите внимание, что совмещение отверстий происходит, когда сверление в зубчатом колесе оказывается в положении на 8 часов (глядя с правого борта автомобиля).
6. Заблокировав коленчатый вал, проденьте болт или сверло на 9.5 мм сквозь сверление в зубчатом колесе распределительного вала, введя его конец в гнездо в теле головки цилиндров.
7. Теперь оба вала окажутся заблокированными в безопасных положениях.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Поршень 1-го цилиндра устанавливают в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.
У двигателя R4 16V Duratec Ti-VCT метки на механизмах VCT, выполненных совместно с зубчатыми шкивами распределительных валов, служат только для предварительной приблизительной установки коленчатого и распределительных валов в требуемое положение. Для точной установки поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия необходимы два специальных приспособления для фиксации коленчатого и распределительных валов в определенном положении.
3. Снимите расширительный бачок с кронштейнов на кузове и отведите его в сторону, не отсоединяя шланги.
4. Установите под двигатель надежную опору.
5. Снимите правую переднюю опору подвески силового агрегата, отвернув две гайки ее крепления к кронштейну на двигателе и вывернув два болта крепления к брызговику моторного отсека.
Рис. 4.13 . Узлы двигателя, снимаемые при замене ремня привода газораспределительного механизма: 1 – шкив коленчатого вала; 2 – нижняя крышка ремня привода газораспределительного механизма; 3 – ремень привода газораспределительного механизма; 4 – передняя крышка ремня привода газораспределительного механизма; 5 – кронштейн правой опоры подвески силового агрегата; 6 – шкив водяного насоса
6. Снимите шкив 6 (см. рис. 4.13) водяного насоса, вывернув четыре болта его крепления.
Рис. 4.14 . Крепление кронштейна правой опоры подвески силового агрегата
7. Снимите кронштейн (см. рис. 4.14) правой опоры подвески силового агрегата, вывернув три болта его крепления.
8. Снимите переднюю крышку 4 (см. рис. 4.13) ремня привода газораспределительного механизма, вывернув восемь болтов ее крепления.
9. Включите нейтральную передачу в коробке передач.
Рис. 4.15 . Установочные метки на механизмах VCT
Рис. 4.16 . Заглушка отверстия для установки фиксирующего стержня коленчатого вала
11. Выверните заглушку, расположенную в передней части блока цилиндров справа (см. рис. 4.16) и установите в открывшееся отверстие фиксирующий стержень до упора в коленчатый вал. Осторожно проверните коленчатый вал за болт крепления его шкива до момента остановки вала фиксирующим стержнем.
Фиксирующий стержень представляет собой цилиндрическую деталь длиной около 65 мм (ступенчатую по диаметрам). Часть стержня длиной 10 мм малого диаметра (4 мм) представляет собой хвостовик, входящий в паз коленчатого вала. Остальная цилиндрическая часть большего диаметра (8 мм) служит направляющей в отверстии блока цилиндров.
Рис. 4.17 . Фиксация распределительных валов от проворачивания специальным приспособлением
(копипаст)
Всем привет. Решил, все же, сделать данную запись. Возможно она, кого-то убережет от приключений, которые случились со мной.
Речь пойдет не столько о технической, сколько о морально-этической части данного вопроса. Но обо всем по порядку.
Для полноты картины и точного понимания, расскажу сперва кратко о технологии замены ремня на двигателе 1.6л 115лс. (хотя, уверен, многие и без меня в курсе что к чему).
Замена ремня грм на этом двигателе занимает 3-4 часа неспешной работы. НО! Только при наличии комплекта спец. фиксаторов валов!
Снимается колесо.
Вывешивается двиг без верхней опоры.
Скидываются ремни доп агрегатов.
Снимается пластиковый кожух ремня ГРМ.
Устанавливается специальный болт в корпус блока двигателя вместо заглушки. Болт этот имеет определенную динну и полированный торец. Зовется он пин.
Далее, проворачиваем коленвал до тех пор, пока он не упрется внутри блока в этот пин. Положение коленвала при этом, будет соответствовать положению ВМТ(верхней мертвой точки) первого цилиндра.
Вместо стартера устанавливается фиксатор коленвала, который хватаясь за зуб маховика, держит его мертво.
Устанавливается фиксатор "бабочка" на механизмы сдвига фаз, установленных на шестернях распредвалов, согласно меток.
Теперь, после мертвой фиксации всей этой богодельни, срываем чертов болт крепления шкива коленвала и шестерни ГРМ коленвала, который прикручен чуть более, чем намертво. Болты эти, в зависимости от двигателя, бывают разной длины. Но попадаются комплекты замены ремня ГРМ сразу с 2мя болтами в комплекте. Берете, сравниваете в выкрученным и сравниваете.
Вот здесь и зарыта самая противная собака. Шестерня коленвала (Как и шестерни распредвалов, кстати) не имеет фиксаторов и шпонок. То есть, после откручивания болта, шестерня проворачивается на валу свободно и если мы не зафиксируем валы, то взаимное позиционирование всех валов, которым определяется правильное газораспределение и отсутствие свиданий поршней с клапанами, разъезжается нафиг, подкидывая кучу головной боли.
Ну и собирается все в обратном порядке. Ремни доп. оборудования не имеют натяжителей и одеваются специальными приспособлениями для заправки ремней.
Описал это не с целью научить и поучить, а для большего понимания того, что все не так просто. Подробнейшие фото, видео инструкции есть в интернете.
Так вот, свои предыдущие авто я полностью обслуживал и ремонтировал сам. Исключение составлял лишь двигатель. В моем понимании, двигатель, это механизм требующий не столько ума и навыков, сколько опыта работы. По этому всегда замену ремней грм доверял профессионалам.
Купив форда, я сразу изучил периодичность замены ремней и оказалось, что с
пробегом в 120тыс, озаботиться заменой ремня ГРМ крайне желательно. Чем я собственно и занялся. Предложений заменить ремень было много, по этому я подобрал, более опытного человека, который заверил меня, что все заменит быстро и без проблем, оставил форда ему а сам уехал в Ростов. При выборе, экономия, расценки и деньги не имели никакого определяющего значения. Искал просто опытного, толкового человека, с хорошими рекомендациями.
На подъезде к Ростову поступил звонок от мастера о том, что болт коленвала наотрез отказался откручиваться. (такое случается иногда). В самых крайних случаях, когда уже все испробовано, во избежание обрыва головки болта, (который повлечет замену коленвала), аккуратно кусками разрезают шкив коленвала и выводят из под болта чтобы снять затяжку.
Предупредил мастера, чтобы пилил обязательно с охлаждением, чтобы не спалить сальник коленвала и бил аккуратно. Сам заехал на авторынок и купил новый шкив.
По приезду, я обнаружил форда в разобранном виде. Мастер, сказал, что не знает что делать дальше. Как оказалось, он до этого НИ РАЗУ не менял ГРМ на таком моторе. ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕТ о необходимости приспособ. Соответственно, про итогу мы имели двигатель с валами в разные стороны, и без всякого понятия, как все это дело восстановить. Попросил спеца больше пока не трогать форда и пошел обзванивать все ближайшие сервисы.
Как оказалось, все, кто ранее предлагал услуги по замене ремня, понятия не имели как меняется ремень на таком двигателе, что нужны фиксаторы и соответственно не имели их в наличии. Каждый говорил, что "делали метки заранее" хотя, даже имея метки, без фиксатора маховика, затянуть болт коленвала практически невозможно.
Поскольку городок маленький, ничего не оставалось, кроме как серфить интернет. Гугл подсказал, что двигатели 100лс и 115, на валах распредвалов, также не имеют шпонок и фиксаторов, но на двигателе 100лс, фиксирование валов, осуществляется специальной 5ти миллиметровой пластиной, устанавливаемой в пазы распредвалов, которые вырезаны "под лицо" с приливной поверхностью головки, которая, собственно, через пластину и позиционирует валы, относительно головки блока. Как оказалось, точно такие же пазы имеются и у валов моего двигателя, что уже вселяло надежду. Друзья помогли с изготовлением пластины по чертежам из интернета. Определяющим размером в ней является толщина, выбирающая всякий люфт валов при фиксации.
Вот с болтом "пином" вышла заминка. По некоторым данным интернета, его длина должна составлять 50мм, по другим 43.5мм. Разница весьма внушительна. По зубьям маховика это зуба 2 смещение. Пришлось отыскать микрометр-глубиномер со специальной приспособой, вкручивающейся вместо свечи 1го котла. По нему очень удобно было найти точную ВМТ поршня и штангелем измерить необходимую длину пина, через отверстие блока. Оказалось, что все же 43.5 верная длина. Нашел подходящий болт, отпилил до нужной длины, полирнув сняв часть головки, поскольку в блоки имеется небольшой паз под пин и глубина измерялась с учетом этого паза.
Установка и проверка ВМТ по микрометру и пину показала, что все отлично. Единственное, что сделал отметки на зубе маховика и корпусе коробки, по ходу изготовления фиксатора маховика. Этот фиксатор обязателен. Пин это не более чем ориентир и пытаться затянуть болт коленвала опираясь на пин НЕЛЬЗЯ!
Далее, проверил взаимное расположение шестерен распредвалов. Между метками на шестернях должно быть 12.5 зубьев ремня. (метка одной шестерни стоит на вершине зуба, второй между зубцами. отсюда и +0,5 зуба).
Таким образом удалось выставить и зафиксировать как коленвал в нужном положении, так и валы.
Примудрил подваренный кусок арматуры, позволяющий зафиксировать шкив коленвала и прижал домкратом к днищу авто. Если не фиксировать шкив, то при затяжке гайки он норовит провернуться вместе с шестерней, чрезмерно натянув правое плечо ремня грм. Допускать этого ни в коем случае нельзя, поскольку после снятия фиксаторов, ремень вернется в исходное расположение и распредвалы сдвинутся относительно коленвала растащив метки.
Далее затянул болт до одури. (по инструкциям затяжка 45 Нм и потом доворот на 90 градусов) Тот еще стремный момент. Тянуть его надо чуть ли не метровым воротком, а резьба у него очень мелкая. Велик риск оборвать болт и нажить гору проблем. В тоже время недотягивать также нельзя. Получается шестерня распредвала держится за счет силы трения между болтом, шкивом и шестерней, величину которой определяет момент затяжки. Чуть что, шестерня провернется и клапана завернет.
После снял все фиксаторы, провернул дважды коленвал (поскольку за 1 оборот колена, распредвалы проворачиваются только наполовину). Далее установил пин на место, довернул до пина вал и проверил все метки по пластине в распредвалах. Все совпало идеально.
Ну далее поменял прокладку крышки клапанов и собрал все на место.
Проблемой оказалось установить ремни допов на место. Приспособ у мастера для них тоже не оказалось, но желания бегать уже не было. Отвертками запер на дурняка старые ремни, разумеется основательно их покалечив. Приобретенные новые ремни отвез в магазин обратно, доплатил, заказал оригинальный комплект ремней доп оборудования с приспособами. Должны вот на днях привезти.
По итогу, собирал форда уже я сам в гараже у спеца и убил на это 2 дня с 8утра до 8 вечера. Итого на четырехчасовую работу ушло 3дня!
Разумеется, текст выше не стоит воспринимать как 100% профессиональную инструкцию по замене ремня ГРМ. В интернете есть очень толковые и детальные мануалы.
Я лишь хотел посоветовать всем, кто собирается менять ремень ОБЯЗАТЕЛЬНО поинтересоваться квалификацией мастера, наличием у него опыта работы КОНКРЕТНО с вашим двигателем, наличием у него приспособления для замены ремней и цепей. Как бы это дико не звучало, но очень многие мастера берутся за эту работу понятия не имея как это делать. Признаюсь, для меня это было шоком. Я и подумать не мог, что такое может происходить. В итоге после такого горе спеца, вы запросто можете поиметь назад машину с нарушенными фазами газораспределения, с разодранными отвертками новыми ремнями допов и т.д. и т.п. При этом вы и знать ничего не будете, годами разбираясь в причинах, почему машина начала тупить или зависнув посередине дороги с оборванным ремнем помпы.
Кроме того, вполне реально самому осуществить замену. Комплект фиксаторов для замены ГРМ на 1.6 115 стоит 3500р. После замены его вполне можно продать следующему желающему, либо сервису, планирующему освоить форды. (кстати комплект для всех двигателей фордов, включая цепные, стоит 5600).
Искренне надеюсь, что вас обойдут стороной такие приключения, самое главное проявить бдительность в этих вопросах. Но и даже, если вы попали в такую ситуацию, выход, как видите есть, хотя и не такой простой как хотелось бы.
Отдельно хотелось бы выразить антиреспект "специалистам" слоняющимся зеваками возле гаража и дающим бестолковые советы. Даже не советы а высокопарные изречения а-ля "ну всеееее капееец фордуууу. Ты теперь никогда фазы не поймаешшшь!" "форд говноооо, я по этому посылаю всех фородоводов которые приезжают ко мне". При этом, тут же выяснялось, что спецы эти ремонтируют 2-3 модели авто, которые по проще и даже не вникали в суть вопроса, в который лезли с комментариями. Таже пичаль и с продавцами запчастей. Практический каждый продавец считал себя обязанным выпучить глаза и на вопрос о комплекте ремней с приспособами, высокопарно вещать о том, что я никогда в жизни не найду такого, что это только сервисы имеют и вообще такого не существует. Доставал телефон, открывал вкладку, где можно заказать такой комплект и тыкал в нос. Пожимали плечами и говорили "ну не знаююююю, такого у меня никогда не былооо" Блин! Если у тебя не было, это не значит, что такого нет в принципе!
После этих злоключений, машинка, слава богу, завелась моментально и бегает точно также, как бегала до этого. Очень надеюсь, что так продолжится и далее. Никогда не забуду те ощущения, при повороте ключа в замке. )) Ремень ГРМ, кстати был в отличном состоянии, без малейших нареканий и вполне бы откатал положенные 160тыс. Хотя в интернете очень много фотографий мертвых ремней после пробегов 90-100тыс. По этому рисковать с этим делом однозначно не стоит. 100 откатал и менять.
Вот такие дела. Если кому-то данный опус окажется полезным, значит уже не зря его писал. Остается только извиниться, за излишнюю эмоциональность в тексте, пожелать всем ровных дорог и отсутствие поломок вашим железным коням!))
Читайте также: