Как промыть систему охлаждения ауди 80 б3
Нет это не редкость! Работаю в одной крупной компании по ремонту и обслуживанию строительной техники. Так вот у нас категорически запрещается заливать холодную жидкость в горячий мотор! Обязательно остужаем мотор и одновременно подставляем канистры с антифризом под фен, прогреваем. На новых машинах используем уже только жёлтый антифриз - очень хороший, но дорогой. Раньше использовали зелёный и, кстати вопреки мнению ранее говоривших, разводили его водой, причём прикрываясь сервисной документацией, а вот жёлтый - только дистиллят!
А ещё, может это мне просто не повезло - залил антифриз, пренебрёг правилами заливки (лень было в книгу смотреть - я ведь инженер!), ну и поплатился - в системе остался воздух и машина постоянно закипала! Пришлось всё слить (точнее сорвало шланг паром, закипевшей жидкости и она слилась автоматически) и заливать как написано в книге: открываем пробку на шланге в печку и заливаем пока из неё не потечёт и ВСЁ! Никаких проблем. Вот.
Бережёного бог бережёт. А про стекло вы погорячились, сам лично был свидетелем, как на машине таким образом треснуло стекло.
Я сам лично переезжал через ручей на AUDI. Температура движка была 90 - 100 гр. Четверть движка под воду ушло. Пар стоял столбом. На мотоцикле неоднократно попадал в какие-то пруды , которые заканчивались продувкой карбюратора и прошу заметить! - на мотоциклах двигатель открытый, на раскаленный цилиндр попадают различные брызги. Я уже молчу про езжу в дождь.! Сами подумайте! Если бы они трескались как орехи, то их бы не делали открытыми. Верно? Народ, кто сам лично видел- чтобы двигатель треснул?
Ты не прав! Температура двигателя снаружи - это температура уже охлаждённого блока! (система охлаждения уже забрала излишки тепла) Опять таки внутри замкнутого пространства рубашки охлаждения при закипании жидкости образовывается ещё и достаточно большое давление. Сам езжу на мотоцикле, вообще с воздушным охлаждением - открытый цилиндр - это тоже уже охлаждённая поверхность! Короче, правильно если - температуры не должны сильно различаться, а уж как тебе хочется - так и делай. Сразу его не разорвёт (хотя и так может быть), но образуются микротрещины внутри рубашки охлаждения, а там как повезёт.
90-100 градусов - это температура постоянно циркулирующей жидкости, а температура поверхностей, если слить жидкость будет выше
Никто и не говорит, что у тебя может что-то треснуть. Но вот смотри, залил ты холодный антифриз в горячий мотор, и от этого голову чуть-чуть повело. И она засопливила в каких-нибудь местах. И вполне возможно, что это случится не сразу - сначала всё будет нормально, т. к. У тебя она прикручена. Но вот где-нибудь в районе 3го цилиндра появилось избыточное напряжение металла, и при последующем откручивании головы она у тебя раз, и стала неплоской. В результате ты попадаешь на шлифовку головы, либо, если обратно её ставишь, на постоянные течи масла/антифриза. Да, и то, что у бочек постоянно текут прокладки клапанной крышки - тоже проблема того же порядка - неровности головы/клапанной крышки.
Эх эта прокладка крышки! Весь мозг уже съела! Вчера опять полчаса потратил на эту фигню - уже 6й раз делаю!
Ввиду того, что я решил заменить антифриз на класс повыше с G11 на G12++ было решено также и промыть систему охлаждения. Для промывки было выбрано средство Российского производителя набор для сложнозагрязненных систем охлаждения Lavr — Артикул LN1106
Было также куплено обычной бутилированной очищенной воды, около 25 литров, 5 баклашек по 5 литров.
Затем я нашёл самый нижний патрубок системы охлаждения и просто открутив хомут слил весь (ну или точнее бОльшую его часть) старый антифриз, который был уже не зеленый, а скорее серо-коричневый. Далее по инструкции в промывке. Ну есессно я поставил и закрутил патрубок обратно. Потом залил первую бутылочку, залил дальше воды до уровня, завёл машину, стал греть.
И тут начались некоторые проблемки. Система то завоздушилась и я придумал метод простого развоздушивания системы охлаждения audi 80 b3. По крайней мере у меня это срабатывало всякий раз пока я сливал и промывал систему.
Фишка такая, я грел с открытой крышкой расширительного бачка двигатель до примерно 70 градусов. Дальше начинала срабатывать первая скорость вентилятора. Я глушил машину. Жидкость из расширительного бачка начинала уходить. Я доливал опять до уровня и вуаля! система развоздушивалась!
Как я понимал что система была завоздушена? Очень просто — печка не грела! И кажется нижний патрубок с радиатора был холодным. (точно уже не помню, верхний или нижний, но один точно горячий был а второй холодный)
Как я понимал что система развоздушивалась? Очень просто — печка начинала греть! Нижний патрубок выходящий с радиатора начинал греться.
Еще один важный момент. Если вдруг у вас уже стали греться оба патрубка, вентилятор принудительного охлаждения радиатора сработал, но печка не греет, нужно просто при включенной печке прогазовать, тогда печку тоже продавит и она начнёт греть!
В общем после заливки первой бутылки с водой я грел машину около минут 30, отсчет времени я начинал вести с 50 градусов температуры движка!
Потом я слил жижу которая там получилась, была она страшно грязная, что говорило о хорошей работе средства. Залил вторую бутылку и дальше опять по той же схеме. Доливаем до уровня воду, греем до 70 градусов, далее когда сработал вентилятор, глушим движку. Вода уходит, доливаем опять до уровня. Потом заводим, греем до 50 градусов, ждём 30 минут, потом сливаем.
Вторая бутылка тоже дала отличный результат, жижа была грязная. Поэтому я решил промыть еще раз уже без средств, просто водой два раза.
После этого я уже стал заливать антифриз. Опять по своей схеме развоздушил систему, долил антифриза до уровня и езжу около месяца, полёт отличный! Друг который не менял антифриз, а только почистил радиатор печки говорит, что у меня греет лучше. :)))
Многие обладатели Ауди 80 сталкивались с ситуацией, когда эффективность работы печки со временем снижалась настолько, что не обеспечивала достаточного нагрева в холодное время года. И довольно часто причиной такого неадекватного поведения является завоздушенность системы охлаждения. Как правило, устранение этой неисправности решает все проблемы, но чтобы завоздушенность не появилась снова, необходимо выяснить причину её возникновения. Это могут быть течь в радиаторе, наличие повреждения в крышке РБ, трещины или нарушение целостности прокладки ГБЦ. Но чаще всего воздух попадает в систему охлаждения по причине неправильно выполненной замены антифриза. Рассмотрим, как выгнать воздух из печки Ауди 80. Существует несколько способов, опишем те из них, которые заслуживают доверия, поскольку были испытаны на практике и показали положительные результаты. Сразу отметим, что если вы никогда раньше не пробовали избавиться от воздушной пробки, с первой попытки у вас может и не получиться.
Удаление воздуха из печки Ауди 80.
Способ № 1
Существует мнение, что для лучших результатов необходимо ставить автомобиль на неровной поверхности с небольшим градиентом (градусов 5 – 10) передней частью вверх. Если рассматривать геометрию моторного отсека, то в таком случае наивысшей точкой контура системы охлаждения будет радиатор. Для данного метода это не годится, поэтому ставим машину передком вниз с тем же уровнем наклона. Тогда в моторном отсеке весь воздух, если он есть, будет скапливаться в патрубке, ведущем к печке – именно это нам и нужно. В дальнейшем наш алгоритм действий следующий:
- запускаем мотор и даём силовому агрегату прогреться до тех пор, пока не включится вентилятор. В этот момент можно точно утверждать, что антифриз циркулирует по максимально большому кругу, что позволит избавиться от большей части воздуха;
- убеждаемся, что крышка расширительного бачка герметична и плотно закручена;
- стравливаем воздух в том месте, где шланг соединяется с входным патрубком печки. Если вы не первый владелец автомобиля, то может оказаться, что предыдущий установил на этот шланг или патрубок краник. Тогда просто открываем его и ждём, пока не польётся ОЖ. Если краник отсутствует, просто отсоединяем шланг, слегка ослабив крепление, и тоже ждём, пока не польётся антифриз.
Может оказаться, что воздух попал в печной радиатор. Тогда необходимо отсоединить и входной, и выходной патрубки и залить в радиатор отопителя антифриз до упора, после чего поставить патрубки на место – в большинстве случаев такая операция помогает.
Способ № 2
- плотно закручиваем колпачок расширительного бачка;
- запускаем силовой агрегат, даём поработать мотору на протяжении 5 – 8 минут;
- глушим мотор, если уровень ОЖ упал, доливаем до MAX;
- снимаем выходной патрубок отопителя (если смотреть по ходу автомобиля, он располагается с правой стороны);
- плотно закрываем патрубок (можно пальцем или любым мягким плоским предметом) и дуем в заливную горловину РБ, тем самым создавая давление, под воздействием которого охлаждающая жидкость вместе с воздухом начинает двигаться в сторону печки;
- как только антифриз польётся из освобождённого фланца, плотно закрываем его, освобождая патрубок, и проделываем ту же операцию, но теперь антифриз вместе с воздушной пробкой должен последовать по свободному контуру, то есть в направлении патрубка;
- как только из него начнёт литься ОЖ, надеваем патрубок на фланец, при необходимости доливаем антифриз;
- повторяем обе предыдущие операции, но теперь в отношении входного патрубка печки (расположенного левее выходного по ходу движения ТС);
- затягиваем хомуты на обоих патрубках, доливаем тосол и заводим силовой агрегат.
Основная сложность здесь в том, чтобы создать необходимое давление для проталкивания антифриза вместе с воздухом. Чтобы сделать это, необходимы сноровка и хорошие лёгкие. Никто не запрещает использовать для продувки насос. Главное – обеспечить достаточную герметичность соединения раструба бачка с насосом для обеспечения нужного давления. Если с первого раза избавиться от воздуха полностью не удалось – попробуйте ещё раз, но на горячем двигателе. В этом случае операции с патрубками следует выполнять с осторожностью, чтобы не обжечься.
Способ № 3
Если завоздушивается печка на Ауди 80 Б4, начинаются проблемы с охлаждением силового агрегата. Температура может подниматься до критических отметок даже при спокойной езде без особых нагрузок на мотор. По этой же причине запуск холодного двигателя становится затруднённым. Завоздушенность системы охлаждения ухудшает и эффективность работы отопителя, поэтому от воздушной пробки следует избавиться как можно скорее. Для этой операции потребуются помощник, тара для ОЖ и некоторое количество свежего антифриза для доливки.
Данный способ предполагает, что автомобиль должен быть установлен под наклоном так, чтобы сверху находилась передняя часть. Хотя это условие не является обязательным, но поднятие передка на 30 – 40 см. облегчит задачу устранения завоздушенности, поскольку в этом случае верхней точкой контура системы охлаждения становится радиатор. А значит, все остальные узлы по теории должны быть полностью заполнены антифризом. Последовательность действий:
- Заезжаем на горку, эстакаду или приподнимаем переднюю часть машины на подъёмнике, обеспечивая неподвижность автомобиля.
- Откручиваем заливную горловину радиатора, выполняем ту же операцию в отношении пробок для устранения завоздушенности. Их месторасположение может быть разным в зависимости от модификации Ауди 80, но обычно их устанавливают правее заливной горловины (нередко встречается вариант пробки, расположенной на термостате). Осматриваем пробки на предмет наличия дефектов, которые могут быть причиной возникновения завоздушенности. В случае обнаружения таких дефектов заменяем пробки на новые.
- Включаем зажигание без запуска мотора. Регулятор температуры печки следует установить на максимальный обогрев, а скорость вращения вентилятора сделать минимальной. Такая настройка открывает клапаны печки на максимальный угол, при этом должен запуститься насос. Следим за тем, чтобы температура антифриза в системе не поднималась выше 60 градусов.
- Приступаем к заливке ОЖ в радиатор, делаем это осторожно, медленной струёй. Если воздух есть, он будет выходить из освобождённых от пробок отверстий вместе с охлаждающей жидкостью (в ней будут присутствовать пузырьки). Чтобы антифриз не пропал, подставляем под отверстия заранее приготовленную тару. Признаком удаления завоздушенности будет отсутствие пузырьков в сливаемом антифризе. В этом случае нужно сразу же закрутить пробки, после чего долить тосол примерно до верхнего среза горловины радиатора. Если на вашей Audi месторасположение подкачивающего насоса – корпус радиатора, необходимо подождать около пяти минут, требуемых для того, чтобы жидкость заполнила всю систему.
- А теперь нам потребуется помощник, который будет работать в салоне. Он должен завести мотор и удерживать обороты в пределах 2,5 – 3,5 тысячи оборотов в минуту. Дожидаемся, пока из байпасного отверстия не начнёт литься под хорошим напором струя антифриза, после чего ставим пробку заливной горловины на место. Помощник должен проверить, насколько прогрелся мотор, приставив руку к дефлектору отопителя. Если воздух будет холодным, следует увеличить обороты до 4 – 4,5 тысячи и ждать, пока изо всех воздуховодов не начнёт поступать горячий воздух.
- Чтобы удостовериться в открытии термостата, необходимо притронуться рукой к патрубку отвода антифриза, который идёт к нижнему отсеку радиатора. В момент открытия термостата вы почувствуете, как патрубок начинается нагреваться. Как только температура станет одинаковой в обоих патрубках, это будет означать, что термостат открылся максимально. В этот момент следует заглушить силовой агрегат и дать мотору остыть. После этого проверяем уровень ОЖ и при необходимости дозаправляем систему охлаждения.
Есть ещё один очень надёжный способ, как развоздушить печку на Ауди 80 Б3, но он требует небольшой переделки системы охлаждения. Для этого потребуется кусок трубы такого же диаметра, как и патрубок отопителя, диной сантиметров 8 – 10. Сплющиваем его с одной стороны, проделываем отверстие, нарезаем резьбу и вкручиваем краник Маевского. Вклиниваем трубку между шлангом и фланцем патрубка, при этом краник должен смотреть обязательно вверх. Поскольку данное место является наивысшей точкой системы охлаждения, при появлении признаков завоздушенности на работающем двигателе и при закрытой пробке расширительного бачка просто откручиваем краник Маевского – весь воздух гарантированно стравливается в атмосферу.
Как видим, способов избавиться от воздушной пробки в контуре системы охлаждения имеется немало. Какой из них сподручнее – решать вам.
Так может и не так архи важно снимать с печки патрубок (клапан). Я тупо залил в расширительный бачок, и всё быстро вышло (воздух) - те "три короба" воздуха выйдут в любом случае, будь то клапан или же через расширительный бачок, и так же всё равно там что-то останется. В конце дня подлил 200 мл. И больше воздух не выходит. В общем. Какая разница. Главное антифриз поменять!)
Не, в чистом виде. Лить нельзя разъест все. Соотношение зависит ну минимальной температуры. На упаковке написано. Один и двум, трем, четырем
А про продувку и промывку под давлением системы печки все забыли? Можно поменять радиатор, все трубки, помпу и бачок а в результате то гумно, которое осело в печке загадит все новые детали. Кстати промывка дистиллятом - это отнюдь не панацея - в таких старых машинах нужно пользоваться очищающей присадкой\добавкой к дистилляту - только тогда будет эффект от промывки (тем более если у вас до этого был залит жигулевский "За рулем" зеленого цвета или другая хрень. По поводу G11 - морально устаревший антифриз, его если только в 90-х годах рекомендовать. Сейчас преобладает тенденция на красный (в СТО и Автотехцентрах), но лично я не без основательно предпочитаю именно G13 - повышенная термостойкость и температура кипения, уходящая за 130 градусов. Он не вызывает налета на патрубках, по своим свойствам может быть смешан с обычной водой без последствий - пожалуй последнее - это то, чего G11-12 делать не могут. И ко всему прочему он самый экологически чистый из всех - вообще за желтым антифризом будущее А по теме промывки системы: 1. Слить старый 2. Залить дистиллят с промывкой и оставить работать на минут 10 3. Слить всю гадость с помпы 4. Повторить пункт 2-3 5. Шлангом под давлением промыть систему, так же промыть печку (для этого снять оба патрубка, в один подать поток воды под напором, а второй пустить отводом от двигателя 6. Чтобы начисто вымыть все - еще раз промываем как в пункте 2-3, только минуты 4 сливаем и заливаем суспензию в 50х50 дистиллят\концентрат, примерно 4 литра далее выгоняем "воздушного партизана": для этого греем машину на ХХ около 2 000 об\мин с открытым расширительным бачком. Когда жидкость от расширения начнет выливаться - закручиваем бачок и ждем срабатывания вентилятора - т. е. Открытия термостата. После срабатывания еще 3-4 минуты погонять двигатель, открыть пробку и стравить неликвидный воздух. Все.
Скажите как промыть систему охлаждения в AUDI? Как я понимаю нужно просто слить антифриз открутив датчик внизу радиатора, есть ли какие-нибудь промывки или это не надо? И ещё скажите сколько антифриза лить (точное количество желательно, чтоб лишнего не брать), двигатель 1.8sf.
Сложно будет слить абсолютно всё, т. к. На 1,8 для этого надо снимать термостат (на сколько знаю). Промыть можно простой дистиллированной водой, пару раз.
Никаких сложностей и ни каких промывок! 1. Снимаем нижний патрубок радиатора и сливаем всё, что сольётся. 2. Одеваем патрубок на место 3. Заливаем дистиллированную воду 4. Заводим и греем до полного открытия термостата 5. Сливаем через тот же патрубок 6. Одеваем патрубок на место 7. Заливаем антифриз, разбавленный дистиллированной водой, только не обычной, а прописанный заводом изготовителем ( G11, он синего цвета). Никаких отечественный тосолов и антифризов не используем! По производителям рекомендую Fabi. 8. Удаляем воздух из системы P.S. Если система охлаждения сильно засрана, про промывку водой можно сделать два раза.
Ну промывку я делаю водой! Говна выходит море! А воздух выйдет сам, со временем. Когда я менял антифриз, то залил до краев. А потом доливал ещё по мере работы движка. Ну, на сколько я знаю. Тосол это банально незамерзающая жидкость, с чуть повышенной точкой кипения! У антифриза больше диапазон температур, точка кипения доходит до 123 градусов (во всяком случае на моем так было написано). + Антифриз ещё препятствует появлению коррозии и ржавчины в системе! НО если в системе есть малейшая дырочка, он начинает её усердно разъедать.
Написано заводом изготовителем антифриз G11 так и заливай его! Ты же не льешь в коробку например ТАД17? Тем более, что антифриз стоит не дороже тосола. Про разъедание дырочек антифризом - сказки, а вот алюминиевые радиаторы, разъеденные некачественным тосолом видел не раз. Для удаления воздуха, на большинстве AUDI 80, есть специальный клапан, он откручивается отверткой и находится на одном из патрубков печки. Только промывать я бы рекомендовал дистиллированной водой!
+1: я видел разъеденную плохим тосолом головку блока! Причем настолько, что тосол разъел в ней перегородки и пошел в цилиндры. Ужас! Пришлось голову менять! Как свою купил сразу заменил то, что было на G11 )
У меня на печке никаких клапанов не было. Можно на работающем двигателе аккуратно снять левый шланг на печке, чтоб образовалась щель и через неё вышел воздух. Предварительно надо приоткрыть крышку расширительного бачка, чтоб давления в системе не было. Как через щель пошла ОЖ натягиваем шланг на место. Всё ещё вариант: поставить машину мордой наверх и газовать. )
Читайте также: