Как промыть механические форсунки ауди 100
вобщем в котрый раз изобретаю велосипед ktozdesya
Все замечания и поправки только приветствуются!
Сподвигло на это первое промытие форсунок в прямом направлении - т.е. они еще сильнее забились.. и появились провалы при небольших даже ускорениях. А также кое какие доработки обдува форсунок - чтоб не лазить туда часто.
Вобщем описывать момент разборки чтоб достать форсунки не буду - сто раз писалось и есть в сети.
Как вынуть форсунку из стакана:
1. желательно вытаскивать на горячую
2. в дырочки стакана и в посадочное форсунки брызнуть ВД
3. с неоткрученными топливоводами от форсунок
4. тянуть
Откручивает попливоводы от форсунок, получаем в руках форсунку готовую ко всему. Колечко маленькое и тоненькое уплотнительное снимаем сразу и лучше заменить на новое. Дальше из кусочков шлангов собираем след нехитрое приспособлене типа телескопа места соединения стягиваем хомутиками. Самый широкий шланг должен по диаметру поглощать форсунку со стороны носика полностью с посадочным местом для уплотнительного колечка. Самый тонкий отверстие куда будем дуть и лить со шприца.
Вобщем методика проста и успешна ну на 10% :haha:
1. Чстим каналы обдува жестянкой оч аккуратно и неспеша
2. Промываем в обратном направлении надев шланг на носик форсунки (клапан закрыт)
3. повторяем несколько раз пока жестянка не перестанет вытаскивать куски запеченого масла - мыть можно в раскачку туда сюда.
Вобщем удалять не стал это промывание, но сейчас есть на руках форсунка со снятым колпачком - тут видно что внешние кормашки ничего конструктивного не несут в обдуве - так что промывать и чистит нужно обдув только под колпачком (5.03.2010)
Кстати спасибо отдельное Славе за присланные мне форсунки
4. Открываем клапан вставляем проволочку - теперь канал открыт
5. делаем пункт 2, но. моются уже не только внешние каналы но и внутри воздухоканалы под шляпкой форсунки - Вы почувствуете что канал увеличился и сопротивление промывке уменьшилось потому что все каналы открыты и восновном промывка проносится по воздухоканалу внутреннему и внешнему
6. надеваем шланг на форсунку так чтоб захомутить прям у самого выхода т.е. исключаем воздушные каналы и моем только топливный.
Теперь о доработке обдува, когда первый раз снимал там вобще все забито было. Хитрость в том что тройник пластамасовый котрый уводит от вентиляции картерных у него отвод на обдув форсунок вниз ,т.е. если мало и будет там то неминуемо пойдет к обдуву. Как я сделал перевернул этот тройник носиком на обдув вверх. На него надел бензостойкий шланг захомутил и такой же шланг на вход обудува форсунок - хомутим. Между этими шлангами топливный фильтр за 27 руб обязательно ставим хомутики (а то на фото их нет там просто собранный для проверки не будет ли мешать впускному) - вуаля воздушный фильтр для обдува форсунок готов.
Пропускная способность фильтра в разы больше пропускной тройника - проверил.
Одной из проверок дозатора является проверка равномерности подачи бензина по каналам (по форсункам).
Если детали старые - то могут понадобиться новые пластиковые стаканы форсунок (026 133 555 A), уплотнительные кольца 4-ех видов:
034 133 557 E
035 133 557 A
026 133 557 A
026 133 557
Соответственно каждого заказывать по 5 шт. (20 колец, 5 стаканов). Стаканы только оригинал (4-5$\шт.), а кольца бывают неоригиналы, недорогие.
Мерные емкости предварительно взвесить и подписать на них вес. Конечно намного удобнее пользоваться мерными стаканчиками со шкалой.
Нужно включить бензонасос в принудительный режим:
Затем поднять лопату до упора, засечь время наполнения. Если мы взвешиваем на весах емкости, то надо естественно отнять вес емкости, а полученное значение в гр. разделить на 0,75 (плотность бензина). Получим значение в мл.
У меня получилось:
Считается, что должно быть не менее 120мл/мин. Но нам в данном случае важнее равномерность разлива по каналам. Разница по каналам должна быть в крайнем случае 10%. В моем случае 2,3%
Теперь тоже самое замеряем при среднем положении лопаты, для фиксации использовал крупный шестигранник:
Разница по каналам менее 2%
И также замеряем при малом подъеме лопаты:
Разница по каналам 3,4%.
Очень важно проводить замеры при разных положениях лопаты.
Для выравнивания разлива можно попробовать поменять местами форсунки с макс. и мин. наливом.
Если разница до 10% (и если уверены в полной чистоте дозатора) - то можно отрегулировать разливы регулировочными винтами на дозаторе. Снизу дозатора имеются заглушки (под 3.5мм шестигранник), над нужным каналом открутить заглушку, под ней регулировочный винт. Если нужно уменьшить значение подачи бензина каналом - винт вкрутить по часовой, если увеличить подачу - винт выкрутить против часовой. Ориентировочно, очень грубо: чтоб добавить 1% бензина нужно вывернуть рег. винт на 5градусов. В любом случае их двигать плавно и аккуратно, на небольшие величины.
В случае разницы по каналам более 10% - регулировать ничего нельзя, нужно искать причину либо в засоренности дозатора либо в неисправностях мембраны, усталости уплотнительных резинок (разбирать дозатор только в крайнем случае). Начать лучше с промывки без разборки.
Опытные рекомендуют такой способ:
снял дозатор, снял с него ЭГРД. Сперва моешь жиклер 0,3мм подавая пром.жижу в отверстие, где ТОНКАЯ трубка выходит на РСД - выходить будет через ПРАВОЕ отверстие(глядя на дозатор) где стояло ЭГРД. Затем вынаешь плунжер, запомнив его положение, и перед КАЖДОЙ подачей пром.жижи в форс.каналы ВАКУУМИРУЕШЬ НИЖНИЕ КАМЕРЫ - к тому же правому отверстию прижимаешь кусок резиновой трубки (от ЦЗ например), втягиваешь в себя воздух и подаешь в канал жижу. Как только она пошла, вакуум уже не нужен. Секунд 10-15 на канал -достаточно. Давление 2-4 бара. Выходит из щелей буксы( чонить подставить типа посудины). Затем открути заглушку-болт на 12, где системное меришь, и через ЛЕВОЕ отверстие под ЭГРД, промой тщательно МЛ.
Сами форсунки обычно редко забиваются, но если надо промыть - то мед. шприцом без иголки набрать очистителя карба, упереть в зад форсунки и плавно нажать на шприц - форсунка откроется и продуется-промоется от грязи. Правда у такой промывки может быть "обратная сторона" - бывает что нагар и грязь на клапане форсунки как бы уплотняют всякие выбоинки и дефекты. После промывки может колбасить двигатель первое время - потом обычно успокаивается
При проверке равномерности разлива смотрите на качество распыла форсунок - должен быть туман в любых режимах. У меня на малых подачах - струйками (форсунки 90 года выпуска ) - это плохо, но тем не менее ХХ в норме и расход тоже. При желании - меняйте на новые, будет тише работать мотор на ХХ и низах, ну и тяга немного улучшиться.
(затем в процессе эксплуатации менял форсунки на новые, однако какой-то разницы не ощутил).
Надеюсь больше ни у кого из владельцев КЕ не возникнет вопросов про промывку механических форсунок.
И вот почему.
1) Для начала представьте, какой грандиозный путь необходимо пройти всякой гадости, перед тем как попасть в форсунку.
Первым делом - заборная сетка в бензобаке.
Потом - топливный фильтр тонкой очистки,
дальше - входной болт (или штуцер) дозатора - распределителя, в котором установлен дополнительный фильтр.
Далее топливо проходит через сетку на плунжерной паре, проходит дозирующую щель (около 0.09мм),
попадает в верхнюю камеру дозатора, в которой расположены еще 6 фильтрующих сеток.
А далее на выходе дозатора-распределителя установлены распылительные сетки, сечение которых во много раз меньше чем во всех предыдущих.
Наконец, внутри самой форсунки расположена еще одна распылительная сетка.
Трудно представить, что грязь доберется до клапана форсунки. Скорее засорится дозатор - распределитель!
2. Принцип распыла топлива у форсунки - механический! Клапан, вибрируя в седле с высокой частотой, разбивает топливо!
За определенный пробег 50-70 тыс.км. на седле клапана образуется выработка (сколы рабочей кромки).
Форсунка перестает закрываться и нормально распылять топливо. Такую форсунку можно мыть до бесконечности чем угодно! Толку не будет.
3. Что точно засоряется на самой форсунке, так это воздушный канал. Это происходит из-за картерных газов. Чтобы его промыть, необходимо спрессовать с форсунки распылительный колпачок, потом с определенным усилием (на определенную глубину) его посадить на место. Процедура довольно трудоемкая, но выполнимая. При промывки форсунок на стенде, промывочная жидкость никаким образом не попадает в воздушный канал.
Если вам помыли форсунки жидкостью, и вы заметили положительный эффект, знайте - либо у вас была грязь в дозаторе-распределителе, либо плохие свечи зажигания (они меняются после промывки).
В общих чертах, сама процедура жидкостной промывки неплохая, она довольно полезна для самого двигателя (снимает нагар), ее можно (даже нужно!) делать в профилактических целях! Если же у вас возникли реальные проблемы в работе двигателя - не стройте иллюзий, она не поможет!
Приготовил для этих целей пару штуцеров,вход и выход с дозатора и старенький насос ,шланги возьму вазовские,от карбюратора,в баке такой давл держит,ну и хомуты провода ,потеплеет попробую Лавром,якобы с раскоксовкой,что выйдет,расскажу,да.форсунки желаю сохранить,сделал еще 5 штуцеров вместо топл трубок,т е сначала помою дозатор,потом далее по порядку
всем привет Аудисты,мне парни с ауди центра сказали промой жижой для инжекторов,показали обьяснили что да как,я как перед боем волновался держа в руках болончик как ф-1 и я думал с чего начать смотря на движку Германа,а так как у меня кватро турбо,стал с промывки регулятора хх,промыл чачи смыл вай вай,поставил,смотрю на турбу,хотя до этого читал то ли Каттани писал толи другой властелин,извиняюсь если кого обидел,не надо пля лазить своими руками в немца на,вообщем после завёл я своего немца,работал красавец минутуты две как часики,потом пах дах швайне плять что ты зделал хозяин,и стал оборотами играться ну а я что я ,приехал к тем спецам,за что им большое спасибо,кстати они с ауди центра но работают по мимо этого у себя в гараже,на Рхх от промывки радная структура плюс грязь сползла тем самым образовались свищи,тоесть протечки воздуха от сюда плавония оборотов,не долго они думали взяли две шайбочки одна по диаметру другая чуть меньше и винтом зарутили правда с оборотами чуть не угадали ну и этому пока рад,1000 у меня их,Вот такая истори
В 1-ю очередь - мерять давления в СИСТЕМЕ и в НИЖНИХ КАМЕРАХ(со снятым с ЭГРД штекером и принудительно включеным насосом) дозатора,и если там всё ОК,то скорей всего забились сетки форс.каналов(наиболе вероятно),или сетки самих форсунок(наименее вероятно).
Ауди-100quattro,1990,МКП, 2,3
NF;кожа,клима,эл.люк-зерк. под.сид,ПЭП,ABS. ПРОДАНА. на данный момент - чёрний Калин-седан 1,4, 2011г.
У меня была такая проблема, плавненько давиш на газ - набирает обороты до 3000 потом всё, падают, если резко то вообще не набирает.
Помогла промывка форсуночных каналов в дозаторе, машина побежала так, как раньше при мне не бегала
Обычно их в обратку моют,нужно хиленький насос(подойдет и от ваза..вобщем любой),бензофильтр(можно и от карбюраторных),ну и шланг со штуцером,поочередно вкручивая данную установку в каждый из каналов промывать(только лопату при этом нужно поднять,что бы плунжер эти самые каналы не перекрывал,при этом жидкость будет вытекать из канала подачи в дозаторе(т.е можно просто открутить шланг от бензофильтра и окунуть его в бак с моющей жидкостью,получается своего рода замкнутая система),1 - 2 часа такой промывки на Винсе и дозатор чист.
пс.справедливо для дозаторов К-джетроник и Ке - свои нюансы.
Я мыл через отверстие ЭГРД, правдо немомню какое именно. Поднимаешь лопату, откручиваешь топливопровод (промывать нужно по одному) и дуешь корбоочистителем в канал ЭГРД, нужно уплотнить трубку очистителя чтоб продувало давлением. И так поочереди все каналы. У меня сразу вообще не продавливало, потом понимногу стало продавливать, ну и когда хорошо пошло я закончил промывать.
пока ничего не предпринимал, просто стал "ездить" по городу и трассе, даю прсраться на холостых 3-5тыс, стало значительно лучше но разгонять все равно трудно, может просреться сама или лучше всетаки промыть еще раз только дозатор winns ом. если стало лучше зн-т форсы точно не убились? еще читал на форумах что лямбда может умереть от winnsа,
это не электронный впрыск..это механический впрыск,здесь другая система,от промывки на сто результат 50 на 50,либо поможет либо окончательно сдохнет,свою провываю при каждой замене масла и только в обратку. вот Вам случай из жизни. купил сосед 100-ку поехал на сто,ему промывали там через стенд,подключаясь к шлангу подачи из бака . результат-из трубы как из паровоза,бенз рекой хавает и сажа,, окончательно встала ,,стоит неделю. как приеду может оживим.вот вом и сто,лучше собери себе провывку. там ничего сложного и все есть на форуме,удачи.
86 регион не понял тебя? мы всю процедуру делали сами на собственном стенде, по ссылке выше. Будьте повнимательнее
паха писал(а): пока ничего не предпринимал, просто стал "ездить" по городу и трассе, даю прсраться на холостых 3-5тыс, стало значительно лучше но разгонять все равно трудно, может просреться сама или лучше всетаки промыть еще раз только дозатор winns ом. если стало лучше зн-т форсы точно не убились? еще читал на форумах что лямбда может умереть от winnsа,
ничего твоей лямбде не будет,единственное,есть винс после промывки еоторым надо свечи заменить,а есть без замены свечей(на нем написано). можно подстраховаться,вкрутить свечи самые дешевые или старые рабочие
AUDI 100 44 1.8i PH 1986 г.в. -была
AUDI 100 45 2.3 AAR 1992 г.в. -была
A6 C4 2.5 TDI AEL 1996 г.в. АКПП
Cтавили подстраховочные свечи.
Все разобрались! При промывке сдохло 3 форсунки, заменили на бу и прочистили дозатор через эгрд. Машинка понеслась!
А пасля как убедились что все гуд, поставили датчик Винса вместо потенциометра, все работает ГУД! Лайнер ёптить!
Если кого интерисует что как, спрашивайте, всем отвечу.
Так может она толком и не ехала потому что те форсунки которые сдохли толком и не работали. У меня такой вопрос стоит ли промыть чтоб не менять форсунки ИМХО при пробеге на одних форсунках более 150 т.км распыл у них уже не такой и мощность падает.
Движок, откровенно говря, колбасило по-крупному: на слегка прогретом появлялись перебои, после остановки если завести горячий, то он на холостом ходу мог запросто заглохнуть за пару-тройку секунд, приходилось давать ему "прос. ться". Те, кто из моих знакомых имел похожие проблемы на VW и имел риск обратиться к сервисменам, как правило попадали на время, порой немалые деньги и дальнейшие проблемы. Промывки форсунок должного достаточно длительного эффекта не давали, зачастую знакомых заставляли поменять кучку датчиков, иногда вместе с блоком управления Джетроник. Меня такая перспектива не устраивала. Как раз в продаже появилась промывочная жидкость для инжекторов фирмы WINN"S емкостью 1 литр и стоимостью 200 руб. (некоторые сервисмены берут ее на вооружение). Внимательно прочитал инструкцию - огорчился: получается, что при работе движка на этой жидкости в идеале через каждую форсунку должно пройти около 250 мл. Как сказал персонаж из одного мультфильма - "Маловато будет!". Выход нашелся в виде снятия форсунок и промывке под давлением вне автомобиля. Поначалу наслушался всяких сказок типа: "Подойдет насос от запорожской печки. вытащи из бензобака. сними комплект насос-фильтр из-под днища" и т.п.
Решение было на поверхности: для этой работы достаточно компрессора (до 6,5 атм.), пары штуцеров от старых мотоциклетных камер под гайку, пары пластиковых бутылок на 1,5 л. (от качественных безалкогольных напитков, бутылки желательно нецветные - лучше видно изменение цвета промывочной жидкости), трех нормовских хомутов 10-15 мм в диаметре (или им подобных из нержавейки с накатанной, а не прорезанной резьбой), фильтра тонкой очистки, соответственно двух кусков шланга под высокое давление. Сначала испытал пластиковую бутылку на давлении в 6,5 атм (больше мой компрессор не выдает) пустую и с литром воды. Предварительно перед этим врезал один штуцер в крышку бутылки. Емкость испытания выдержала успешно. Затем паяльником ПРОПЛАВИЛ в горлышке недалеко от резьбовой части отверстие еще под один штуцер. Прорезать не рекомендую - неизвестно как поведет себя прорез под давлением (жидкость все-таки агрессивная, на щелочной основе). Залил в бутылку бензин, закрутил крышку, к первому штуцеру в крышке подвел воздух под давлением от компрессора, шланг зажал на штуцере хомутом. Второй шланг аналогично зажал на втором штуцере, а в его свободный конец вкрутил резьбовую часть форсунки, конечно не забыв и это место зажать хомутом. Испытания показали, что все четыре форсунки начинают открываться на 3-3,5 атм. При прокачивании через них бензина стало видно, что более-менее удовлетворительный факел распыла топлива имеет место только на одной форсунке, остальные дают неравномерные косые струйки вместо тумана. Будем мыть. Место бензина в бутылке занял литр WINN"S. Промывку проводил на 5-ти атм. Сбор жидкости осуществлялся во вторую пластиковую полторашку (форсунка с вытекающей под давлением промывочной жидкостью просто опускается в нее), жидкость по окончании сеанса промывки через воронку с фильтром тонкой очистки из второй бутылки переливается обратно в первую. Каждую форсунку промыл три раза (три литра при этом способе и 250 мл. при промывке без снятия форсунок с движка на сервисе - заметная разница). При этом потерял в общей сложности около 250 мл промывочной жидкости - разлив, выброс в атмосферу, испарение. Результат налицо - жидкость из светло-соломенной превратилась в темно-коричневую (темнее коньяка), факел распыла восстановился на всех форсунках, темно-коричневый налет на концах форсунок исчез сразу при первом сеансе промывки. Все форсунки при давлении 4-5 атм стали "петь" (появился монотонный высокочастотный скрип, так скрипит на одной ноте несмазанная петля двери), что говорит также о удовлетворительных результатах промывки. Установка форсунок на двигатель сопровождалась заменой уплотнительных колец общей стоимостью около 250 рублей. Поначалу отмечалось некоторое улучшение работы двигателя на холостых оборотах, но странное дело - отключение лямбда-зонда не влияло на работу двигателя (лямбда исправен, проверялось изменение сопротивления в зависимости от оборотов двигателя). Ревизия электронного блока дала результаты: во втором ряду четвертый пин справа (если держать разъем на плате к себе, а плату кверху дорожками) был отпаян, по всей видимости преднамеренно. Восстановление контакта привело к нормальной работе двигателя на всех режимах. Эффект от проведенных работ устойчивый, затрачено 450 рублей (промывочная жидкость+уплотнительные кольца) и один неполный выходной день, машинка за четыре месяца пробежала в смешанном цикле 3800 км., расход за городом 7,21 л/100 км (ездил в Брянск из Смоленска), по городу 7,6-7,8 л/100 км.
Читайте также: