Как прокачать топливную систему киа бонго

Обновлено: 08.01.2025

Придётся снимать с машины форсунки, насос и рампу и везти в Питер 6000 км в одну сторону.

купил себе этот аппарат в сентябре 2009, ездтию на нем и по сей день. Полет нормальный, менял только масло в двигателе на зиму, и еще недавно заметил под кабиной в некоторых местах ржавчину. Мне кажется метал у него мягче чем у япошек.
П.с, низковато висит радиатор охлажнения нагнетателя, запросто можно словить кусоки грязи, или мелких камней если ехать по гравию

Радиатор охлаждения и прочее я закрыл защитой. Сделал из мощного рефлённого листа. Когда надо добраться до агрегатов снизу, то с одной стороны откручиваю и защита "открывается". Весной проезжал наледь и соскользнул в ледяную колею. Шарахнулся именно защитой. Обошлось без последствий. Только одна трубка соскочила с интеркуллера. А иначе там бы всё размазало.

У кого КИА Бонго III? Чего хорошего можете сказать, чего плохого (особенно плохого)? Стоит ли брать? В чем преимущества перед японками?

ну вот приехал я с владика на киа- бонго что могу сказать-мотор тяговитый хорошо везет берет с низких оборотов ну и тихий дизель.машина теплая -30 спал на 1 оборотах печки температуру держит на холостых.очень мягкий ход подвески с яп грузовиками не сравнить также посадка водителя очень удобная за 10 дней пути не устал.в целом авто понравился но одно но по сравнению с яп. автопромом ржавеют корейцы в три раза веселее .авто 07 года пробег 40 заржавели шлицевые на обоих карданах сдвинуть не смог рама внутри вся ржавая кузов тоже изнутри такойже кабина под низом по швам уже идет ржа и на кабине на крыше тоже точки где точечная сварка.на япах ездил 20 лет в том числа и на грузовых - такого не наблюдал.Брать только свежие авто и быть внимателным при осмотре больных мест.

запчастей и ремкомплектов на common rail в природе не существует пока.
об этом представители BOSCH и ZEXEL сказали на техническом семинаре. У них вообще глаза из орбит повылазили, когда русские мастера у них спросили о возможности ремонта.
так что только ТНВД в сборе. Потом мозги шить надо чтобы заработало

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по моей проблеме. Менял топливный фильтр на KIA BONGO 3,завоздушил систему и не снял отрицательную клемму с акумма (так написано в инструкции). Теперь двигатель не запускается. Выгнал воздух, топливо доходит до насос-форсунок и через обратку уходит в бак. Диагностика не нашла никаких ошибок. Может кто-то, что-то слышал или сталкивался?

sus

Хрыч_Старый

Nogliki--

Хрыч_Старый

KPECT

слава.26 автор

Продолжим ликбез
Часть 4 статьи про инфраструктуру и безопасность .
"Инфраструктурные решения по обеспечению безопасности дорожного движения на городских улицах.
Держим в уме 2 основных параметра (низкая Скорость и хорошая Видимость). Нам нужно как-то сделать так, чтобы автомобилисты не гоняли и была нормальная видимость… (читать далее)

Все о топливном фильтре и насосе подкачки ⇐ Bongo. Дизельный двигатель

люди не покупайте топливные фильтра в магазине они же китайские (почти все).они не держут ни грязь не воду .выход только в камазовских топливных фильтрах на микрик хватает половины точнее одного фильтра. и цена замены 30руб за фильтр

Детей: 2 Профессия: инженер-механик СДМиО Откуда: Ангарск.Иркутская обл. Авто: Nissan Vanette Largo 1990, NA20S, 4WD,МКП, part-tim Возраст: 56

NISSAN VANNET LARGO, Q-KUGNC22, 1990, 03ZWUNC22BGFTR, рама, LD20-TII->NA20S,
5-МКП RS5W71C CA46, 4WD(TX11A) MT (PART-TIME)
MAZDA BONGO BONDY N-BA2S8 1984 (минигрузовик-термос) дизель S2 (ПРОДАН)

Насчет топливного фильтра я поставил от MITSUBISHI (MB-433425)не знаю вроде Япония,по крайней мере так написано цена 250р

yan-gr: Нужен именно такой ,другие не подходят,Уже 5 штук лежат.А разборки ,не могу найти на бонго некоторые аксосуары(двери,потолок,Кондер,пробку на радиатор)

Согласно каталожного номера фильтра с вашего фото это фильтр по маркировке компании VIC C-412. Для уточнения этого факта следовало бы замерить основные размеры того фильтра, что подходит.

У меня сомнения в плане жизнеспособности подкачивающего насоса, хочу спросить совета, может я что-то не так делаю.
.. помогите советом начинающему дизельбусоводу!

Машина mazda bongo, R2 дизель. от бака по магистрали стоит бочка с водоотделителем, а затем топливный фильтр с насосом подкачки (как на картинке..)

У меня такой вопрос, для прокачивания топливного фильтра, я откручиваю штуцер наверху 23-5562 немного и начинаю нажимать на "кнопку" подкачки? или она должна "Вытягиваться" вверх и давить? просто я приоткрутил штуцер и нажимал , раз 10 - ничего не выливается из трубки дренажа, и не жесче "кнопка" подкачки не становиться..

на холодную заводиться маслая стартером секунд 10.. сильного сопротивления на кнопке я не ощющаю..

1. кнопку нужно отводить вверх а потом вниз? или только вниз и ход насоса подкачки около 5 мм?
2. какие -то машипуляции необходимо осуществлять с отстойником параллельно?
3. Насос подкачки банально помер? методы проверки?

топливный фильтр с насосом подкачки

mikegroo,
Уставшие "лягушки" зачастую не закачивают топливо в сухую, а когда заполненный - соляру качает.
Обычно я большим шприцем (150 кубиков) высасываю воздух с выхода фильтра до появления топлива.
А ещё лучше высасывать через обратку ТНВД, тогда вся система прокачивается 100% (только на электронных ТНВД приходится временно удалять шариковый клапан в болту обратки)

Многолетний опыт не продается. Только обменивается.
Есть VW Touran 1,9 TDI. .
(Были:MBF 96г,Picnic 98г,Emina 95г, Starex 4WD 06г)

Спасибо! значит если я правильно понял, что если усилия при прокачке не дадут результатов, - подсоединяю к отводящей вниз трубке и шприцем буду пробовать откачивать воздух из фильтра до появления топлива, если после того как польется из дренажной трубы топливо (фильтр заполнет.. если лягушка и в этом случае будет нажиматься в холостую - замена..)

я как понимаю через неё и может завоздушиваться?

Совершенно верно! Самое проблемное место от топливного бака до ТНВД. Можно от топливного фильтра до ТНВД поставить прозрачный армированный шланг и при работе двигателя визуально контролировать герметичность топливной системы.

Причины "усталости" "лягушки"-место завальцовки резинотканевой мембранной диафрагмы и обратный клапан (попадание посторонних частиц, раскисание резинки). В вашем случае возможен подсос воздуха в магистрали "от бака по магистрали стоит бочка с водоотделителем"

MAZDA BONGO: Причины "усталости" "лягушки"-место завальцовки резинотканевой мембранной диафрагмы и обратный клапан (попадание посторонних частиц, раскисание резинки). В вашем случае возможен подсос воздуха в магистрали "от бака по магистрали стоит бочка с водоотделителем"

хм.. а у меня сыроват бензобак снизу. и шланг, то-ли обратки - то-ли к двигателю, - сопливый какой-то..
уделю этому месту внимание первоначально, как я понял с 88 года у этой машины заботливых хозяев не было.. :/

и про лягушку ещё раз вопрос: Она при прокачке должна вытягиваться вверх а потом вниз? или просто вниз и она под действием пружинки возвращается.. просто я представляю объем топливного фильтра, и рабочий если рабочий ход лягушки 5 мм ВНИЗ и всё, то прокачивать нужно долго..

В общем нашел я причину , там где и предполагал , но не догадывался , проблема в самом насосе , износилась плунжерная пара , из-за нашего топлива , ремонту подлежит , но нет времени заниматься восстановлением , поэтому заказываю новый .

Планирую найти в интернете или найти хорошего электрика который подключит к датчику давления топлива , манометр давления топлива который позволит мне понимать что именно вышло из строя , а не искать методом тыка при отсутствии специалистов .

Самое интересное что я нашел сканер и дизелистов , но их образования хватает только пока на вывод ошибок на экран и замену насосов на б/у или как любят говорить , контракт , либо на элементарные проверки , которые может сделать любой человек , который знает устройство ДВС и у которого руки растут с нужного места .

Тайна коммон рейла раскрыта , устройство и ремонт их в разы проще чем дизеля прошлого поколения . Остались вопросы пишите отвечу .

Что касаемо насоса , а именно его перелива топлива в обратку в большом количестве , для насосов , где установлены электронные форсунки ( коммон рейл система ) это норма , насос качает в избытке и избыток скидывает обратно в бак .

Проверка электронного регулятора давления топлива выполняется путем его снятия , подключения обратно к фишке и продувке с торца элементарно губами , выключенное состояние продувается при выключении издает звук и сначала продувается , непродувается и снова продувается .

Форсунки на слив , при исправном насосе и прогретом ДВС должны сливать не менее 4.5 мл. если меньше то это и говорит о недостаточном давлении и скорой кончине насоса или забитом фильтре .

Датчик температуры топлива из строя не выходит ( практически )

Если накрывается ДМРВ тяга пропадает , тачка начинает дымить , не ехать и плохо заводится .

Что самое интересное , что при умирающем насосе машина на холодную заводится очень хорошо . на горячую как бы в догонку как на бензиновой машине .

Вот собственно и весь коммон рейл .

Тяга , машина не чувствует перевалов ( езжу всегда груженный с максимальным весом )

Простота в обслуживании

Моторесурс блока поршней выше ( при пробеге в 200 ткм. ни намёка на жор масла )

Расход 10 литров на сотню ( не знаю много или мало для машины с весом постоянно от тонны до 1.4 тонны )

Они в основном на перевалах , догоняю дизеля прошлого поколения и приходится пилить за ними

Отличительной особенностью дизельного двигателя от множества бензиновых аналогов является отсутствие системы зажигания, так как смесь топлива и воздуха в цилиндрах дизеля воспламеняется самостоятельно (от сильного сжатия и нагрева). При этом возникает необходимость подачи топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Существует несколько типов систем питания дизельного двигателя, которые отличаются по конструкции и схеме реализации, однако общим является то, что каждая топливная система осуществляет нагнетание горючего для последующего впрыска солярки через дизельные форсунки.

Вполне очевидно, что для дизельных двигателей крайне важна максимальная герметичность всей топливной системы. Если же происходит попадание воздуха, тогда необходимого давления впрыска достичь не удается. Более того, лишний воздух способен вывести из строя дорогостоящие элементы системы топливоподачи. Далее мы рассмотрим, для чего нужно и как выполняется развоздушивание топливной системы дизельного мотора.

Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

Как уже было сказано выше, топливо в дизеле подается под высоким давлением. Указанное давление создает ТНВД (топливный насос высокого давления). В том случае, если происходит подсос воздуха, давление в насосе не достигает нужных значений для реализации эффективного впрыска топлива в цилиндры дизельного двигателя.

Естественно, в подобной ситуации дизельный мотор плохо заводится, работа в режиме холостого хода и под нагрузкой может быть нестабильной (дизель троит), обороты начинают плавать, силовой агрегат может глохнуть прямо в движении и т.д. Отметим, что не только завоздушивание проявляется в виде указанных симптомов, однако также вполне может являться одной из причин.

Для решения проблемы понадобится сначала выяснить, есть ли проблемы с герметичностью. Если это так, тогда потребуется удалить воздух из топливной системы дизельного мотора. Чтобы определить, действительно ли в топливную систему попал воздух, на начальном этапе нужно отсоединить топливопроводы высокого давления от форсунок. Затем следует отвернуть гайки, которые крепят трубопроводы.

Далее нужно пригласить помощника, который стартером будет крутить двигатель. Главное, определить, поступает или не поступает горючее из трубопроводов. Если подачи нет, в системе может быть воздух и она нуждается в прокачке.

Прежде всего, первым прокачивается фильтр топлива. Для этого при помощи ключа немного откручивается винт на корпусе фильтра.
Далее нужно качать топливо насосом ручной подкачки. Прокачка длится до тех пор, пока через отверстие винта горючее не начнет вытекать, причем без воздушных пузырьков. Теперь винт на корпусе фильтра можно закрутить.

Отметим, что не все дизеля имеют насос ручной подкачки. На таких моторах прокачать топливный фильтр дизеля будет несколько затруднительнее, так как топливоподкачивающий насос в случае завоздушивания фильтра также не работает.

Для решения задачи винт на корпусе фильтра откручивается, далее стартером помощник крутит мотор. Обратите внимание, процедура может занять много времени и существует риск полностью разрядить аккумулятор. По этой причине рекомендуется проводить прокачку стартером в условиях гаража или задействовать бустер (пуско-зарядное устройство), чтобы минимизировать разряд АКБ.

Как прокачать ТНВД

После того, как фильтр топлива был прокачан, далее нужно приступать к удалению воздуха из топливного насоса высокого давления.

Сначала потребуется открутить центральный болт, который расположен по центру между штуцерами магистралей высокого давления;
Далее включается зажигание, после чего прокачка осуществляется при помощи ручного подкачивающего насоса. Прокачка длится до тех пор, пока из отверстия под ранее открученный центральный болт не появится горючее.
Теперь болт можно немного закрутить, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем горючем.
Если в процессе прокачки дизельное топливо так и не появилось в отверстии под болт, тогда можно прокрутить двигатель стартером и продолжить прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт снова нужно открутить и начать крутить мотор от стартера. При этом следует обратит внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
В норме горючее должно выходить с пульсацией, дозировано. В этом случае можно предполагать, что ТНВД исправен, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы. Болт можно затягивать.

Если же горючее льется постоянно, без перерывов, это может указывать на то, что возникла проблема с ТНВД. В этом случае частой причиной является сломанный плунжер, привод плунжера и т.д.

В ситуации, когда топливо не появляется в отверстии, высока вероятность выхода из строя подкачивающего насоса, который интегрирован в ТНВД. Как в первом, так и во втором случае, ТНВД необходимо снимать, после чего в сервисе производится диагностика и ремонт насоса высокого давления.

После прокачки ТНВД и закручивания болта, нужно будет ослаблять штуцера на топливопроводах и отводить каждый в строну. Далее помощник крутит мотор стартером до того момента, пока горючее не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, нужно еще выкрутить штуцер накидным ключом. Далее прокачка повторяется.

Убедившись в том, что топливо пошло через открученный штуцер, указанный штуцер закручивается, после чего аналогичные действия поочередно выполняются с другими штуцерами. Успешным результатом можно считать такой, когда дизтопливо подается из всех штуцеров в то время, когда стартер вращает коленвал.

Теперь можно вернуть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД, после чего производится затяжка. Двигатель нужно продолжать крутить стартером, параллельно накидные гайки топливопроводов ставятся на форсунки.

При этом гайки форсунок затягиваются только тогда, когда из-под них начинает вытекать горючее. Раньше затяжку делать нельзя (например, сначала закручиваются гайки на форсунках, а уже после этого на штуцерах насоса). В этом случае прокачивать воздух нужно будет достаточно долго, за это время вполне можно разрядить аккумулятор.

Также отметим, что стартеру каждые 15 сек. непрерывной работы рекомендуется давать передышку около 60-120 сек. Игнорирование данной рекомендации может привести к поломкам стартера или значительному сокращению его ресурса.

Другие способы прокачки топливной системы дизельного двигателя

Итак, выше мы рассмотрели основной способ, как прокачать топливную систему дизеля. При этом многие специалисты и опытные автолюбители отдельно указывают, что в ряде случаев подобные попытки прокачать насос могут иметь серьезные последствия для системы питания.

Обратите внимание, причина таких опасений заключается в том, что если имеются механические повреждения, прокачка таким способом может нанести непоправимый ущерб. Давайте рассмотрим другие существующие способы.

Если это так, можно взять простой насос для накачки шин или компрессор. Далее с топливного насоса снимается шланг, вместо него ставится шланг воздушного насоса. Основная идея в том, что происходит накачка, которая позволяет повысить давление в системе. Это давление дает возможность перекачать дизтопливо в топливный насос.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных признаках и причинах завоздушивания системы питания на дизелях, а также о способах диагностики и ремонта данной неисправности.

Итак, сначала снимается топливный фильтр, просушивается его корпус. Затем отдельные элементы протираются, затем производится обратная сборка. Далее понадобится обнаружить два штуцера на корпусе фильтра. Один из штуцеров нужен для слива дизтоплива, а другой подойдет для прокачки.

Приготовив пылесос, также нужен обычный медицинский шприц и шланг длиной 30-40 см. Для этих целей рекомендуется использовать прозрачный тип шланга. Шприц вставляется в шланг, а другой конец шланга надевается на штуцер прокачки.

Далее из шприца вытаскивается поршень, а в шприц вставляется трубка пылесоса. Главное, добиться надежной фиксации и плотной посадки. Также места соединений можно уплотнить, надевая отрезки шлангов разного диаметра, наматывая изоленту и т.д.

Теперь можно немного открутить штуцер, после чего включается пылесос. Через несколько секунд в шприце можно будет увидеть желтоватую пену. Это и есть смесь солярки и воздуха. Дальнейшая прокачка сводится к тому, чтобы вместо пены шприц заполнило чистое дизтопливо.

Рассмотрим еще одно решение, позволяющее в некоторых случаях быстро прокачать топливную систему дизеля. Для этого достаточно полностью заполнить корпус топливного фильтра дизельным топливом, после чего двигатель запускается. Далее нужно дать мотору поработать на высоких оборотах, в результате чего происходит прокачка системы питания.

Подведем итоги

Как видно, основной способ прокачки дизельной системы топливоподачи является трудоемкой процедурой, которая требует определенных навыков. Важно соблюдать чистоту и не допустить попадания грязи, пыли или мусора в насос.

Еще нужно следить за усилием (моментом затяжки) при закручивании болтов, гаек и штуцеров. Также необходимо соблюдать повышенную осторожность при отводе топливных магистралей. Непрофессиональный подход и небрежное обращение может привести к поломкам, появлению трещин, срыву резьбы и другим последствиям.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое подкачивающий насос для ТНВД. Из этой статьи вы узнаете о принципах работы устройства, а также о назначении топливного насоса низкого давления ТННД и стабилизации работы ДВС путем установки дополнительного подкачивающего насоса на дизельный двигатель.

Напоследок хотелось бы отметить, что если система питания регулярно завоздушивается, при этом причину определить затруднительно, выходом из ситуации может быть решение установить дополнительный топливоподкачивающий насос на ТНВД.

Для чего нужен подкачивающий насос низкого давления в системе питания дизельного двигателя. Принцип работы и устройство ТННД, виды насосов, особенности.

Завоздушивание топливной системы дизеля: признаки неисправности и диагностика. Как самостоятельно найти место подсоса воздуха, способы решения проблемы.

Конструкция дизельного топливного насоса высокого давления, потенциальные неисправности, схема и принцип работы на примере устройства системы топливоподачи.

Какие системы топливного впрыска устанавливаются на дизельные ДВС. Схема с механическим ТНВД, насос-форсунки, Common Rail. Устройство, плюсы и минусы.

Назначение топливного насоса высокого давления в системе топливного впрыска дизельного двигателя. Виды ТНВД, конструктивные особенности насосов.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Читайте также: