Как прокачать сцепление на тигуане
К 50000км пробега постепенно ослабло усилие нажатия педали сцепления и увеличился свободный ход её. Полагаю, что увеличение свободного хода связано с износом фрикционных дисков, а вот что предвещает ослабление усилия на педаль и почему оно возникло - пока в догадках.
Кто уже "прошёл" это, прошу отзовитесь.
Какой в среднем пробег до ремонта? Из тех, кто хорошо знает конструкцию этого механизма, тоже выскажите своё мнение.
P.S.
Авто очень редко ездит в пробках.
Спасибо.
igor2013
Почётный Тигуановод
К 50000км пробега постепенно ослабло усилие нажатия педали сцепления и увеличился свободный ход её. Полагаю, что увеличение свободного хода связано с износом фрикционных дисков, а вот что предвещает ослабление усилия на педаль и почему оно возникло - пока в догадках.
Кто уже "прошёл" это, прошу отзовитесь.
Какой в среднем пробег до ремонта? Из тех, кто хорошо знает конструкцию этого механизма, тоже выскажите своё мнение.
P.S.
Авто очень редко ездит в пробках.
Спасибо.
qazar
Участник
Swell
Новичок
Тоже самое, этой зимой при - 20 градусов и ниже, педаль очень легко нажимается и еле еле возвращается на исходную позицию.. Поменял тормозуху у дилера, с прокачкой сцепления. Толку ноль. Грешу на главный цилиндр сцепления. В старой тормозухе плавали чёрные частички. Думаю мембрану в ГЦС сожрало, ну либо это была грязь, хотя скорее всего вся таки не грязь, а кусочки резины. ГЦС пластиковый вроде как смотрел он не дорогой.
qazar
Участник
qavrilov11
Участник
Подскажите ребят, как вернуть поршень цилиндра сцепления в рабочее положение. менял тормозную жидкость и решил заменить в сцеплении, теперь и самотеком жидкость не идет.
igor2013
Почётный Тигуановод
Подскажите ребят, как вернуть поршень цилиндра сцепления в рабочее положение. менял тормозную жидкость и решил заменить в сцеплении, теперь и самотеком жидкость не идет.
А педаль сцепления проваливается? Если да, то рукой прокачивать в половину хода педали. Один качает, другой штуцер открывает-закрывает. Пока воздух не выйдет.
qavrilov11
Участник
А педаль сцепления проваливается? Если да, то рукой прокачивать в половину хода педали. Один качает, другой штуцер открывает-закрывает. Пока воздух не выйдет.
Так прокачивают тормоза. Сцепление так не прокачивают. Педаль упала, но я разобрался, надо дать давление через тройник на поршень компрессором, загнать его под давлением в рабочее положение, педаль не трогать, а потом пустить самотеком подливая жидкость в бачок пока педаль не будет тугой.
igor2013
Почётный Тигуановод
Так прокачивают тормоза. Сцепление так не прокачивают. Педаль упала, но я разобрался, надо дать давление через тройник на поршень компрессором, загнать его под давлением в рабочее положение, педаль не трогать, а потом пустить самотеком подливая жидкость в бачок пока педаль не будет тугой.
Сцепление прокачивается как тормозная система.
Из Эльзы:
"Для автомобилей с механической коробкой передач
– Снять корпус воздушного фильтра в сборе, если он мешает доступу к прокачному штуцеру (-стрелка- на
рисунке внизу).
–Присоединить шланг к прокачному штуцеру -стрелка-рабочего цилиндра сцепления -1-.
– Открутить штуцер и слить около 50 мл тормозной
жидкости.
– Закрыть штуцер и 10 – 15 раз быстро нажать педаль сцепления.
– Снова открыть штуцер и слить около 50 мл тормозной жидкости.
– Закрыть штуцер, снять прокачной шланг и несколько раз нажать педаль сцепления.
– Установить на место корпус воздушного фильтра,
действуя в порядке, обратном снятию."
У меня педаль тоже проваливалась. Вручную прокачивал довольно долго, небольшими качками в половину хода педали. Воздуха было много. Как пошла тормозуха, так и педаль стала упругая.
Здравствуйте. У меня в руках был Volkswagen Tiguan первого поколения, 2009 года выпуска. Пробег на автомобиле 180 тысяч километров. Недавно появились проблемы с педалью сцепления. При трогании педаль не возвращалась назад и ее приходилось цеплять носком, чтобы вернуть в исходное положение. Ездил я так какое-то время и решился на замену главного цилиндра сцепления. Забегая вперед отмечу что проблема решилась, после замены главного проехал уже 3 тысячи.
Выбор запчасти
Оригинальный главный цилиндр сцепления покупать не стал, но выбрал качественный заменитель от Sachs по артикулу 6284 000 137. Главный цилиндр от Sachs дешевле оригинального в два раза. Есть конечно варианты подешевле, но думаю не стоит рисковать, менять цилиндр довольно проблематично.
Инструменты и материалы для работы:
Две небольших шлицевых отвертки;
Рожковый ключ на десять;
Вороток с трещоткой;
Удлинитель;
Торцевая головка на десять, тринадцать;
Пассатижи;
Шестигранник на пять;
Ветошь;
Заглушка для штуцера выходящего из расширительного бачка тормозной жидкости;
Жидкость Dot 4 Esp 0.5л.
Фотоотчет работы
Для начала нам нужно отсоединить шток главного цилиндра сцепления от педали. С помощью двух отверток сжимаем белые фиксаторы по бокам и уводим педаль на себя.
Открываем капот и начинаем разборку для доступа к цилиндру. Для начала открываем крышку кожуха АКБ и снимаем плюсовую, минусовую клеммы. На минусовой клемме предварительно снимаем пластиковую накладку. Зажимные гайки клемм под ключ на десять.
Откручиваем болт крепежа фиксатора аккумулятора. После откручивания болта, снимаем кожух и сам аккумулятор. Болт под головку на тринадцать.
Сдергиваем с защелок крышку воздухозаборника.
С помощью шлицевой отвертки сдвигаем и снимаем трубку подходящую к корпусу фильтра, а также пассатижами снимаем хомут крепящий патрубок от корпуса фильтра к турбине. Хомут нужно сжать и сдвинуть по патрубку.
С помощью шлицевой отвертки открываем несколько защелок воздухозаборника и убираем его. Защелка отмечена на фото ниже.
Выкручиваем ниже отмеченный болт под шестигранник на пять и демонтируем корпус фильтра.
Стягиваем крепление проводов к площадке АКБ.
Откручиваем три болта крепления площадки аккумулятора и демонтируем ее. Болты под головку на десять.
Для удобства работы отключаем разъем на главный тормозной цилиндр и снимаем шланг подачи жидкости в главный цилиндр от бачка. Шланг вначале нужно немного сдвинуть отверткой, затем снять от руки. Также предварительно подготовьте заглушку на штуцер выходящий из бачка и подложите ветошь чтобы не пролить жидкость на другие агрегаты.
Шлицевой отверткой вынимаем фиксатор и отсоединяем трубку подающую жидкость в рабочий цилиндр.
С помощью узкогубцев поворачиваем цилиндр против часовой стрелки примерно на 90 градусов. Выполнить этот шаг работы достаточно непросто, так как мало места и нужно приложить достаточно большое усилие. Если узкогубцами не можете провернуть, попробуйте взять какой-то пруток, вставить в трубку подачи жидкости и попробовать стронуть его с места, после как стронули уже должно пойти узкогубцами.
Переходим в салон и выталкиваем цилиндр сцепления под капот.
Выводим цилиндр вверх и отжав фиксатор шлицевой отверткой отключаем разъем.
При сборке обратите внимание на несколько нюансов:
Проследите за тем чтобы при сборке возвратная пружина педали не выскочила.
Перед тем как одевать шланг на отводок от бачка снимите с него резиновый уплотнитель и установите его в шланг.
Прокачка сцепления
Откручиваем крышку расширительного бачка и доливаем жидкость до отметки максимум.
Подставляем емкость для сбора жидкости под прокачивающий штуцер.
Отпускаем прокачивающий штуцер, затем просим помощника сесть в салон и нажать на педаль. Помощник держит педаль нажатой жидкость с воздухом выходит, как только перестала идти, зажимаем штуцер и помощник отпускает педаль. Такую процедуру повторяем до тех пор пока жидкость пойдет без воздуха.
После того как воздух перестал выходить, просим помощника нажать на педаль 10-15 раз и задержать усилие. Далее ослабляем штуцер, спускаем жидкость и повторяем такую процедуру еще 1-2 раза. В такое случае сцепление точно будет прокачано.
Здравствуйте! Хочу рассказать вам о своей проблеме. У меня фольсваген тигуан2011 рестайлинг мкпп рабочий цилиндр находится в нутри коробки. поставил машину на покраску. "мастер" стал загонять машину в бокс и сломал шток главного целиндра сцепления.Со слов мастера при нажатие на педаль сцепления она стала жесткой, после чего он нажал сильней и что то хрустнуло, что то оказался шток главного целиндра сцепления. после чего этот деятель разобрал мне пол машины и поменял мне цилиндр. купил новый саксовский. далее он попытался прокачать сцепление но у него это не получилось. Я попробовал сам прокачать сцепление как описано в книге по ремонту и эксплуотации. Получилось вот что:Откручиваю штуцер на рабочем цилиндре,жму на педаль сцепления,она проваливается в пол., далее закручиваю штуцер и накачиваю педаль. педаль накачивается но становится жесткой и ход педали меньше половины. до пола не доходит. такое ощущение что стена около рабочего цилиндра, дальше житкость не идет. хотя воздух весь выходит при прокачке и в бачок наливаю житкость доверху что бы не завоздушить систему. Мне подсказали несколько способов прокачки. 1. на прокачной штуцер надеть трубку и шприцом прогнать тормозуху через систему.
второй способ это соеденить штуцер тормозного и прокачного штуцера трубкой и педалью тормоза прокачать систему. Люди подскажите как быть. если кто реально может прокачать сцепление готов оплатить услугу. МАШИНА НАХОДИТСЯ В РАЙОНЕ МЕТРО ЦАРИЦЫНО. ХОЧУ ДОПОЛНИТЬ ЧТО РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР НЕ ТЕЧЕТ.
inkognito@
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
Давай я тебе дам свой автомобиль- и попробуй как ты сломать мне цилиндр сцепления! Ты не сможешь этого сделать, т.к. он ИСПРАВЕН! априори. То, что мастер нажал на педаль и что-то хрустнуло, так это проблема у машины, а не мастера!
Обсуждать эту проблему по инету (а особенно лечить) дело безнадежно глупое B)
Вариантов несколько, поэтому обсуждать не буду. Если мастер не может устранить неисправность-значит путь тебе в другой сервис.
Для автомобилей с механической коробкой передач
При необходимости, снять корпус воздушного фильтра.
– Присоединить шланг к прокачному штуцеру -стрелка- рабочего цилиндра сцепления -1-.
– Открутить штуцер и слить около 50 мл тормозной жидкости.
– Закрыть штуцер и 10 - 15 раз нажать на педаль сцепления.
– Снова открыть штуцер и слить около 50 мл тормозной жидкости.
– Закрыть штуцер, снять прокачной шланг и несколько раз выжать педаль сцепления.
– Установить на место корпус воздушного фильтра, действуя в порядке, обратном снятию.
Последовательность операций/объёмы тормозной жидкости
Последовательность отворачивания прокачных штуцеров - Объём жидкости, который необходимо слить из соответствующего штуцера:
Тормозной суппорт
передний левый 0,20 л
передний правый 0,20 л
задний левый 0,30 л
задний правый 0,30 л
Рабочий цилиндр сцепления 0,10 л
Не могу его найти.
Нашел только это:
Это он?
Картинка совсем не похожа.
Эта штука у меня "Г" образная и в сторону от нее идет что-то очень похожее на вакумную трубку.
Или это все под машиной, и штуцер вниз смотрит а не вверх как на фото, и нужно защиту снимать?
popov2
профи
Saulius
Оракул
Похоже, что не этот. Тот, что по картинке из ЭЛСА, находится чуть выше стартера. Но там фильтр воздуха не такой, как на фотке, а L-образной формы. А фотка точно Тоурана с ВХЕ, а не Тигуана? Уж очень мотор не похож на НФ, скорей коммонрейл.
Хотя на коробках по свежее есть и такое исполнение прокачки.
Admin
Создатель сайта
Фотку сделал со своего Турана 3 часа назад.
Так что это точно VW Touran и двигатель 1.6 BSE
Коробка у меня JJT это 0AH (по эльзе 0AHA)
Ельзу мучил долго, на разных авто с BSE, разных годов, и на разных языках, картинка всегда эта дурацко-непонятная.
popov2
профи
Saulius
Оракул
Admin
Создатель сайта
Так, стоп. А эрвин фольксвагеновский на мою коробку и Туран про прокачку дает еще другую картинку:
Ничего не понимаю.
Дя. из трех родных мануалов один! правильный.
Saulius
Оракул
Суть прокачки всё равно та самая. Главное, найти, что прокачивать.
Наверное, сочинители инструкций по умолчанию сообразили, что испольнитель работ будет со стажом и пониманием .
Admin
Создатель сайта
Блин, начал прокачивать, слилось грамм 70, не успел закрутить штуцер растяпа, воздух пошел.
Уровень тормозухи в бачке был полный, воздух схатил откудато еще.
Естественно теперь, педалью не прокачивается, как прокачать то теперь?
Просто открыть штуцер сцепления и ждать?
popov2
профи
Admin
Создатель сайта
В бачек с тормозухой давит 2 атм. прокачается? Или наоборот убрать давление?
.
За минут 10 с закрытым штуцером прокачки, натекло в него похоже грамм 5-10, открыл штуцер, стекли эти 5 грамм и опять пошел воздух. закрыл штуцер снова, т.к. вохдух и не думает кончаться.
Напишите плиз правильную последовательность.
popov2
профи
Ну если в бачок давит 2 атм.то из прокачки должно бежать струей.(педаль сцепления вверху).похоже проблемы с ГЦС.
Тогда и шприц не поможет.можно попробовать слединить шлангом прокачки лев.переднего колеса и РЦС и качать педалью тормоза.давление из бачка урать.педаль сцепления при всех манипуляциях должна быть вверху.
Admin
Создатель сайта
Спасибо. Проблем со сцепление не было, просто менял тормозуху.
Такое ощущение что при закрытом штуцере прокачки и давлении тормозуха туда поступает.
Если на ночь так оставить, и он тормозухой сам заполнится, воздух оттуда сам уйдет? Или потом повторить прокачку?
popov2
профи
Воздух сам не уйдет.жидкость вообще должна течь самотеком .без всяких посторонних давлений.
С этими ГЦС такое бывает пропадает самотек и сцепа работает пока не оазгерметизируешь контур.гдето и тема была.
Admin
Создатель сайта
Тему нашел и прочитал перед этим, там был Гольф 5, тоже платфома А5. Видимо общая особенность какая.
По эльзе на Туран тупо:
Прокачка гидропривода сцепления
Указание
Необходимости в предварительной заправке системы нет!
– Подключить устройство для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234- или -V.A.G 1869-.
При необходимости использовать для прокачки прокачной шланг (длиной 670 мм) -V.A.G 1238/B3-.
– В этом случае соединить прокачной шланг с приемной емкостью устройства для заправки и прокачки.
– Надеть прокачной шланг на прокачной штуцер -стрелка-.
– Создать в системе давление 2 бар.
– Открыть прокачной штуцер.
– Слить примерно 100 см3 тормозной жидкости.
– Закрыть прокачной штуцер.
– Полностью выжать и отпустить педаль сцепления 10—15 раз.
– Открыть прокачной штуцер.
– Слить примерно 50 см3 тормозной жидкости.
– Закрыть прокачной штуцер.
– По завершении прокачки несколько раз нажать на педаль сцепления.
Ну и картинка эта:
Судя по тому что "необходимости в предварительной заправке системы нет"!
Воздух сам должен выходить. Попробовать стравить его весь что-ли? Просто по ощущениям дофига его там, и он идет откуда-то.
inkognito@
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
Иногда возникают похожие "шероховатости". В последнее время стал пользоваться стендом для прокачки тормозной системы. Слесаря называют его "самовар" Вероятно из-за внешней схожести.
Очень удобно
Особенно когда занимаешься один. Я на Поло заменил за 15 мин один литр жидкости.
Admin
Создатель сайта
Вообщем удалось прокачать. вылезли недокументированные особенности платформы А5.
Пока скажу вот что:
1. И самое главное! Тормозная жидкость должна быть залита вровень с пробкой и не опускаться в процессе прокачки ниже уровня MAX! именно максимум, а не минимум! Как только уровень доходил до отметки мах, не важно сколько мл. прокачалось - из прокачного штуцера сцепления шел воздух! Извел кучу тормозухи пока не нащупал эту особенность.
Видать все эти ваговские устройства для заправки и прокачки тормозной системы типа VAS 5234 или VAG 1869 льют в бачек тормозухи дофига, а по окончании процедуры ее отсасывают.
2. Давление должно быть не меньше 2 атм.
3. Открыть прокачной штуцер.
Слить примерно 95 мл. тормозной жидкости.
Закрыть прокачной штуцер.
4. Проделал необходимые (по эльзе) дальше действия:
Полностью выжать и отпустить педаль сцепления 10—15 раз.
Открыть прокачной штуцер.
Слить примерно 50 мл тормозной жидкости.
. но слилось 10 мл. и опять пошел воздух.
5. Все снова, полный бак тормозухи, прокачиваем 95мл. закрываем штуцер - и на этом все заканчиваем. Педаль сцепления работает нормально.
Вывод: Лучше сливать меньше тормозухи чем предписано ELSA. Ибо черевато это приключениями как у меня.
Когда менял рабочий цилиндр сцепления, тоже не удалось прокачать нажатиями педали.
Потом просто открыл штуцер и подождал, пока польется жидкость, и закрутил.
Сисадмин-вагоновод
Может покажется и странным, но прокачка через главный (верхний) цилиндр даёт более быстрый результат.
мммишутка
бусовод
Скажу ещё "страннее" , оставил как то на ночь, а утром оно уже само прокачалось.
Видимо воздух просто всплыл в бачок.
olegan23
Просто заглянул
Мне подсказали еще один способ.Со штуцера тормозного цилиндра левого переднего колеса пускаем шланг на рабочий цил. сцепления приоткручиваем оба штуцера и качаем тормозом.За10 нажатий все прокачал.
vik48rus
Завсегдатай
Alexzandr
Просто заглянул
Alexzandr
Просто заглянул
Взял на разборе рабочий цилиндр сцепления, разобрал, отревизировал( для страховки под манжету поршня подматал в один слой ниток), собрал и вчера поставил. Сначала самотёком прогнал жидкость через рабочий цилиндр, а потом пол банки тормозухи вышеуказанным приспособлением прогнал наверх. Машина простояла ночь, проезил весь день педаль плотная на протяжении всего хода. Пока полёт нормальный.
dagus78
Просто заглянул
При замене рабочего цилиндра перед установкой рекомендуется заполнить его жидкостью. (возникает правда проблема накрутить его на шланг не расплескав все вокруг). Подводящая трубка и штуцер прокачки находятся рядом, при завоздушивании пространства до поршня воздушную пробку при горизонтальном положении цилиндра выгнать проблематично. Я снимал опять цилиндр, не откручивая подводящую трубку разумеется, поворачивал его прокачкой вверх, и удерживая шток рукой "нежно" с напарником прокачивал систему (напарника лучше мужского пола, да простят меня милые дамы, во избежания полного выдавливания поршня из цилиндра.) Достаточно буквально нескольких качков. Качать придется руками. Пока цилиндр завоздушен, педаль на место возвращаться не будет тчк
nimix
Просто заглянул
Три дня назад провалилась педаль сцепления. Попытки прокачать успехом не увенчались. Был куплен набор сальников для классики. Оба цилиндра и рабочий и главный ремонтопригодны. При снятии рабочего проблем не обнаружилось. При прокачке фыркал именно главный цилиндр. Снимается легко. Убираем расширительный в сторонку. Две гайки на 10 к кузову, штуцер на 10 с трубкой идущей на рабочий цилиндр. Подающая резиновая трубка просто вынимается. в салоне стопор с педали снять, вынимаем цилиндр. стопорное кольцо снимаем извлекаем поршень. Убираем сальник с рваной манжетой ставим от классики сверху старый (чтобы пружина не вилькалась )собираем, прокачиваем. жидкостью не че не заполнял просто прокачал. есть фотки как выложить потом киньте ссылку
Vladimir77
Мастер советчик
всем привет! тоже,то нормально,то большой свободный ход.сегодня залез в главный.лопнула калёная пружинка на три части! вот и выделывалось.но,может,конечно и не только в этом дело.думаю взять завтра полностью главный,звонил,говорят1250целковых.незнаю как буду прокачивать.поначитался тут,аж страшно..хоть машину на бок переворачивай.а в книжке пишут что главный прокачивается в последнюю очередь.растягивал лопнувшую пружину,собирал,отсоединял от рабочего-на выходе давление очень слабое,возможно и манжеты,и сам цилиндр.завтра поменяю егоцеликом,отпишусь,если не заверчусь.
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
мне понравилась чья-то метода прокачивания сцепления от тромозного штуцера к штуцеру прокачки сцепления и несколько надавливаний на педаль тормоза.
Читайте также: