Как прокачать сцепление на опель омега б
Омеговоды, нужна помощь! Проблемы с сцеплением! Стали плохо включаться передачи, задняя бывает только на заглушенной. И самое интересное — стоишь на месте, включена первая, сцепление полностью выжато, а машина как на автомате начинает ехать, приходится придерживать тормозами. Сцепление не прошло и 3 тысяч, новое. Нужен совет, может кто с таким сталкивался.
масло в КПП смени для начала. И еще раз проверь регулировку сцепы.
и как проверить регулировку?) там не тросовой привод, а гидравлический!
например на педальном узле.
для начала выясни проблему! где она? если пару раз качнешь педалькой, то лучше включается?
Если корзина и диск норм., тогда остается привод! Проверь нету ли течи жидкости с роб. цилиндра, ну и не перепускает ли главный!
я сталкивался! ток на ООА 92-гв
у меня тросиковое сцепление не знаю как на ООБ
была проблема такая…
стоя в пробке сцепление очень тугое я аж упершись в спинку сидения всем весом его выжимал по ощущениям кг 50 нагрузка а то и больше передачи надо было не включать как обычно а прям впид"ривать с силой задняя ток на заглушенном включалась а потом и вовсе на второй заклинило что бы переключится надо было силу приложить не хилую
я заехал на эстакаду подтянул сцепление и WDшкой залил и вот уже как месяц все прекрасно=)
В омегах б гидравлический привод… два цилиндра соединенные трубкой, питаются от бачка тормозной системы.
Открываем капот,рассоединяем трубку и шланг, идущие от главного цилиндра сцепления в коробку. Для этого выдёргиваем тоненькую скобку из соединения (сфоткать увы забыл) подцепляя её тонкой плоской отвёрткой, затем просто сдёргиваем шланг. В результате получаем:
Залезаем в яму под машину, Первым делом откручиваем приёмные штаны,предварительно перед этим отсоединяем разъём всех четырёх лямбда зондов.Кстати незабудте купить 2 новые прокладки под приёмные штаны,они нам потом пригодятся при сборке,вот такие
Далее откручиваем кардан от фланца КПП. Это 3 болта и гайки на 17. Так что берём рожковый ключ, фиксируем шляпку болта со стороны КПП, а с другой стороны откручиваем гайку трещёткой. В принципе трещётка с удлиннителем нормально подлезает к гайке, но удобнее воткнуть ещё карданный узел, ибо кардан (у авто) утолщается после крепления и головка трещётки упирается в него.
Все 3 гайки сорвались достаточно легко, даже без ВД-шки, хотя для того чтобы гайки скручивались легче все 3 всё равно были смочены ею) Мне повезло, я смог подлезть ко всем 3 болтам и гайкам не проворачивая кардан (хвала короткому ключу на 17 и наличию карданчика в наборе). Если же кому-то так не подфортит - придётся задирать одно из задних колёс, сниматься с ручника и проворачивать кардан. После того как все 3 болта сдались, отводим кардан в сторону задней части автомобиля, чтобы из фланца вышел шток и отводим кардан в сторону. Я смог сдвинуть его руками, хотя камасутра советует приложиться монтажкой).
Следующей нашей целью является крепление выхлопной системы к траверсе КПП.
Смачиваем болты WD40, берём ключ и головку на 13 и откручиваем обе гайки, вынимаем оба болта, вытаскиваем все шайбочки и резинки, какие есть между траверсой и креплением выхлопной.
Далее видим кожух рычага переключения.
Кожух резиновый, крепится 4 шпульками, которые просто (с хорошим усилием) выдёргиваем вниз, держась за лепестки на них. После того как все шпульки вынуты, сдвигаем кожух в сторону коробки и видим соединение рычага с кулисой.
Чтобы рассоединить рычаг и кулису, снимаем одну из П-образных клипс со штока, выталкиваем шток из "шарика" на рычаге и спокойно разъединяем рычаг и кулису.
Итак, продолжим. После того как отсоединили рычаг переключения от кулисы - ползём к куполу КПП. Берём головку на 13 и, предварительно счистив всю гачу и сбрызнув всё ВД-шкой откручиваем 4 болта крепления нижней части КПП к двигателю. Кстати, после откручивания левой пары болтов освободится кронштейн, крепящий выхлопную трубу к картеру двигателя.
Следующим этапом откручиваем болты кронштейнов, крепящих КПП и двигатель (2 болта на 19, на фото уже откручены, сфоткал только место где были. болты находятся со стороны двигателя, чуть выше "уха" КПП на фото. Кронштейны расположены симметрично с обеих сторон КПП)
После того как разделались с нижней частью колокола, поддомкрачиваем хвост коробки. Для этих целей прекрасно подойдёт обычный ромбовидный домкрат, хотя с гидравлическим подкатным было бы удобнее стаскивать КПП.
Затем вооружаемся головкой на 13 и откручиваем сначала гайки крепления подушки (находятся в углублениях траверсы), затем той же головкой откручиваем саму траверсу, придерживая её. Ибо если свалится на голову - большая шишка обеспечена
После того, как траверса покинула поле боя открывается вид на крепление кожуха рычага переключения к КПП. Выкручивать следует горизонтальные болты, ибо вертикальные представляют собой болт с гайкой, а подлезть ключом между кожухом и днищем просто невозможно. Места нет. Берём головку, если не изменяет память, на 15 (вот и любят же немцы использовать не "православные" размеры)) ) и выкручиваем оба болта. Для дальнейших манипуляций кардан удобнее подвязать к кожуху, дабы он прижался к днищу. На фото уже подвязан.
Затем начинаем опускать домкрат. Камасутра советует опускать КПП до момента, когда КПП опустится ниже уровня рычага переключения. На деле - опускаем её до тех пор, пока двигатель не ляжет на передние рычаги и КПП не зависнет в таком наклоненном положении.
Следующий шаг, спомощью удлинителей и воротка откручиваем колокол коробки,не забываем при этом отсоеденить разъём с датчика заднего ходаюДалее в двоём с помощником снимаем коробку
Видим что к нему крепятся две трубки: собственно трубка от главного цилиндра и трубка к штуцеру прокачки. Откручиваем обе трубки ключом на 11. Трубку к штуцеру прокачки лучше ослабить также со стороны самого штуцера, чтоб можно было немного её шевелить. После того как выкрутили крепления трубок, откручиваем 3 болта на 13, крепящих ГЦС к корпусу коробки. Вынимаем болты и поворачиваем корпус цилиндра по часовой стрелке градусов на 15.. чтоб трубка штуцера прокачки вышла из цилиндра. Тянем цилиндр на себя. Всё, цилиндр снят и лежит рядышком на полу)
Теперь об установке. Хорошенько отчищаем от грязи колокол, посадочное место цилиндра, болтики трубочек, вобщем всё, с чем придётся иметь контакт. Насаживаем цилиндр на вал, но не торопимся притягивать его болтами! Вспоминаем про плохо двигающуюся трубку штуцера прокачки и ставим цилиндр повёрнутым градусов на 15 по часовой стрелке относительно его нормального положения. Подводим трубочку штуцера к отверстию в цилиндре и поворачиваем цилиндр в нормальное положение. Закручиваем болт трубки штуцера прокачки, но не затягиваем. Берём болты крепления цилиндра к коробке и начинаем по кругу постепенно притягивать цилиндр к корпусу коробки (от руки посадить его плотно на своё место у меня не получилось). После того как цилиндр плотно притянулся к коробке - затягиваем все 3 болта, но без фанатизма). Затем затягиваем оба болта трубки штуцера прокачки, закручиваем и затягиваем болт второй трубки. Вуаля - цилиндр на своём месте.
Откручиваем 6 болтов на 11, придерживая корзину при откручивании последнего болта. Корзина не тяжёлая, так что можно спокойно одной рукой крутить - второй держать. После откручивания всех болтов корзина вместе с диском оказывается у нас в руках.
После вскрытия оказалось,что отсутствует подшипник первичного вала КПП в коленвале,был куплен новый за 100грн
я решил ещё сразу и масло в КПП заменить,потребовалось 2литра масла GM для механики,оно кстати идёт тоже красного цвета,но именно для механики
После всех этих действий необходимо прокачать гидропривод сцепления. Наливаем тормозуху в бачёк, лезем к штуцеру прокачки на коробке (расположен в задней части колокола кпп справа по ходу движения авто) и прокачиваем с помощником аналогично прокачке тормозов.
OFFLINE rauf
ситуация следующия. провалилась педаль сцепления. рядом был сервис..оставил машину там. попросил разобрать и посмотреть в чем причина. у самого нет времени там находиться. сегодня позвонили и как объяснили причина..причина в каком то поттрубке-шланге с железным наконечником который входит в коробку. они не знают точного названия запчасти. и мне очень трудно ее найти в зкзисте. ребята если кто знает что это и как называется. напишите оперативно пожалуйста. мне надо ее найти и успеть купить сегодня.
OFFLINE rauf
OFFLINE Kolyaseg
Вот и меня сегодня постигла та же участь(((((((( Притащили на тросе домой. Ямы нет, задрал на кирпичи, буду снимать коробас((((( Отчетик постараюсь состряпать, может понадобится кому(не желаю, конечно).
OFFLINE Сергей007
OFFLINE SuperTux
фотоотчёт по снятию МКПП (менял диск и рабочий цилиндр) без ямы я ваяю потихоньку на опель-клубе. щас диск сцепления получил - буду собирать всё, заодно и отчёт закончу)
OFFLINE xot_tab
Нужна помощь, хочу поменять сцепление, так как скоростя включаются туго и сцепление педаль тяжелая и берет в самом конце, так вот, Что Вы можете посоветовать Luc или SACHS-или что еще?
P.S кто нибудь знает почему сцепление для машин с кондиционером дешевле чем без него?
OFFLINE SuperTux
Нужна помощь, хочу поменять сцепление, так как скоростя включаются туго и сцепление педаль тяжелая и берет в самом конце, так вот, Что Вы можете посоветовать Luc или SACHS-или что еще?
P.S кто нибудь знает почему сцепление для машин с кондиционером дешевле чем без него?
я себе ставил Люк. уже 10т.км полёт нормальный. насчёт авто с кондеем/без - фигня какая-то) одинаковые диски должны быть)
OFFLINE xot_tab
Нужна помощь, хочу поменять сцепление, так как скоростя включаются туго и сцепление педаль тяжелая и берет в самом конце, так вот, Что Вы можете посоветовать Luc или SACHS-или что еще?
P.S кто нибудь знает почему сцепление для машин с кондиционером дешевле чем без него?
OFFLINE SuperTux
СДЕЛАЛ ОШИБКУ берет в самом начале сцепление
в начале это в смысле ближе к отпущенному положению педали или к выжатому? если первое - то приходит край диску или на других элементах (маховик, корзина) есть выработка. если же второе - то значит выжим происходит не до конца и надо смотреть всё от гидравлической части выжима до состояния корзины
OFFLINE Shustrik
OFFLINE xot_tab
Что Вы можете посоветовать Luc или SACHS-никто не подскажет, а вот про выжим, это когда педаль в пол и как только начинаешь отпускать машина трогается
OFFLINE Bernik
OFFLINE SuperTux
Что Вы можете посоветовать Luc или SACHS-никто не подскажет, а вот про выжим, это когда педаль в пол и как только начинаешь отпускать машина трогается
ну вобщем раз собрался менять - снимай коробку и смотри состояние всего комплекта (корзина, диск, выжимной). там и определишься что точно менять. если будешь брать комплектом, то лучше имхо sachs, ибо тут были жалобы что у наборов Luk корзины попадаются кривые. если будешь только диск сцепы менять - то пофигу. В оригинале (с клеймом GM) кстати именно Luk стоит.
OFFLINE temka05
Меня 2 раз за год эта проблема постигает, сейчас купил этот рабочии цилинд сцепления он называется, завтра буду ставить устал с этим бороться.
Что Вы можете посоветовать Luc или SACHS-никто не подскажет, а вот про выжим, это когда педаль в пол и как только начинаешь отпускать машина трогается
Если машина начинает сразу трогаться при том первая втыкается очень плохо это значит воздух в системе надо прокачивать лучше самотеком, блин собаку сел на этой прокачки
OFFLINE xot_tab
блин а как прокачивать, может правда воздух попал, я не разу этим не занимался, просто так резко это все наступило, что пипец, вроде все было внорме. а жидкость для сцепление это с гуром общяя или с тормозной.
OFFLINE rauf
ситуация следующия. провалилась педаль сцепления. рядом был сервис..оставил машину там. попросил разобрать и посмотреть в чем причина. у самого нет времени там находиться. сегодня позвонили и как объяснили причина..причина в каком то поттрубке-шланге с железным наконечником который входит в коробку. они не знают точного названия запчасти. и мне очень трудно ее найти в зкзисте. ребята если кто знает что это и как называется. напишите оперативно пожалуйста. мне надо ее найти и успеть купить сегодня.
OFFLINE rauf
OFFLINE Kolyaseg
Вот и меня сегодня постигла та же участь(((((((( Притащили на тросе домой. Ямы нет, задрал на кирпичи, буду снимать коробас((((( Отчетик постараюсь состряпать, может понадобится кому(не желаю, конечно).
OFFLINE Сергей007
OFFLINE SuperTux
фотоотчёт по снятию МКПП (менял диск и рабочий цилиндр) без ямы я ваяю потихоньку на опель-клубе. щас диск сцепления получил - буду собирать всё, заодно и отчёт закончу)
OFFLINE xot_tab
Нужна помощь, хочу поменять сцепление, так как скоростя включаются туго и сцепление педаль тяжелая и берет в самом конце, так вот, Что Вы можете посоветовать Luc или SACHS-или что еще?
P.S кто нибудь знает почему сцепление для машин с кондиционером дешевле чем без него?
OFFLINE SuperTux
Нужна помощь, хочу поменять сцепление, так как скоростя включаются туго и сцепление педаль тяжелая и берет в самом конце, так вот, Что Вы можете посоветовать Luc или SACHS-или что еще?
P.S кто нибудь знает почему сцепление для машин с кондиционером дешевле чем без него?
я себе ставил Люк. уже 10т.км полёт нормальный. насчёт авто с кондеем/без - фигня какая-то) одинаковые диски должны быть)
OFFLINE xot_tab
Нужна помощь, хочу поменять сцепление, так как скоростя включаются туго и сцепление педаль тяжелая и берет в самом конце, так вот, Что Вы можете посоветовать Luc или SACHS-или что еще?
P.S кто нибудь знает почему сцепление для машин с кондиционером дешевле чем без него?
OFFLINE SuperTux
СДЕЛАЛ ОШИБКУ берет в самом начале сцепление
в начале это в смысле ближе к отпущенному положению педали или к выжатому? если первое - то приходит край диску или на других элементах (маховик, корзина) есть выработка. если же второе - то значит выжим происходит не до конца и надо смотреть всё от гидравлической части выжима до состояния корзины
OFFLINE Shustrik
OFFLINE xot_tab
Что Вы можете посоветовать Luc или SACHS-никто не подскажет, а вот про выжим, это когда педаль в пол и как только начинаешь отпускать машина трогается
OFFLINE Bernik
OFFLINE SuperTux
Что Вы можете посоветовать Luc или SACHS-никто не подскажет, а вот про выжим, это когда педаль в пол и как только начинаешь отпускать машина трогается
ну вобщем раз собрался менять - снимай коробку и смотри состояние всего комплекта (корзина, диск, выжимной). там и определишься что точно менять. если будешь брать комплектом, то лучше имхо sachs, ибо тут были жалобы что у наборов Luk корзины попадаются кривые. если будешь только диск сцепы менять - то пофигу. В оригинале (с клеймом GM) кстати именно Luk стоит.
OFFLINE temka05
Меня 2 раз за год эта проблема постигает, сейчас купил этот рабочии цилинд сцепления он называется, завтра буду ставить устал с этим бороться.
Что Вы можете посоветовать Luc или SACHS-никто не подскажет, а вот про выжим, это когда педаль в пол и как только начинаешь отпускать машина трогается
Если машина начинает сразу трогаться при том первая втыкается очень плохо это значит воздух в системе надо прокачивать лучше самотеком, блин собаку сел на этой прокачки
OFFLINE xot_tab
блин а как прокачивать, может правда воздух попал, я не разу этим не занимался, просто так резко это все наступило, что пипец, вроде все было внорме. а жидкость для сцепление это с гуром общяя или с тормозной.
Всем доброго времени суток!
Хочу поделиться небольшой проблемой, с которой столкнулся при прокачке сцепления, возможно кому-то будет полезна и поможет сэкономить время и нервы.
Началось все с того, что на днях снимал КПП и менял задний сальник коленвала. Помощников не было, делал все сам с ямы и весь процесс к сожалению не зафиксировал. Но тема не об этом.
Так вот, когда КПП стояла вновь на своем месте и пришло время прокачки сцепления, оказалось что мое сцепление отказывается прокачиваться, т.е. в нем постоянно стоял воздух. Я как положено долил тормозной жидкости в бачок до максимальной метки, открутил штуцер прокачки, очень долго ждал, но тормозуха так и не показалась. Педаль була "пустая" и гоняла один воздух.
Немного пораздумав и разозлившись, я залил тормозную жидкость в бачок под самую горловину и даже "с горочкой". На какой-то момент со штуцера прокачки покапала долгожданная тормозуха, но при дальнейшей попытке качать педалью сцепления — штуцер плевался воздухом и педаль была "пустая".
Целый час танцев с бубном вокруг машины и под ней результатов не дали. ГУГЛ тоже отказывался мне помогать. Стали посещать грустные мысли, что у меня резко накрылся рабочий цилиндр сцепления, либо я коем образом повредил его при установке. Однако под коробкой все было сухо и я тешил себя мыслями, что дело всё таки в чем то другом…
В итоге, что меня черт дернул посмотреть всю магистраль, которая идет от бочка к главному цилиндру сцепления… И как только начал осмотр — всё стало понятно.
Как видно на фото, штуцер, идущий с бочка на главный цилиндр сцепления, находится в самом верху бочка (на фото обвел его красным), я бы сказал, даже выше максимальной отметки уровня жидкости. Возможно это сделано для того, что бы при поломке рабочего цилиндра сцепления, жидкость не уходила из бочка и не пропадали тормоза. Но с учетом того, что у меня в машине приподнята жопа, то как бы я не доливал жидкость под самую горловину — в задней части бочка (как наиболее высшей его точки) все равно оставался воздух, который и не давал прокачать сцепление. Возможно, если в вашей машине зад не приподнят, или мало того, стоит ниже — вы с такой проблемой не столкнетесь, и то при условии, что при прокачке сцепления будете доливать жидкость гораздо выше максимальной отметки, а именно под самую горловину.
Ну а мне пришлось поднимать на домкрате переднее правое колесо, что бы воздух ушел от подающего штуцера — и о радость, тормозуха тонкой струйкой потекла со штуцера прокачки.
Как я потом понял, здесь главное что бы жидкость поступала в подающий штуцер только во время прокачки, т.к. в дальнейшем при работе сцепления, воздух который стоит в бачке, работе сцепления не мешает. Во всяком случае у меня сейчас именно такая ситуация.
Читайте также: