Как прокачать сцепление на лифан майвей

Обновлено: 08.01.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Lifan MyWay , регулировка сцепления Lifan MyWay , трансмиссия Lifan MyWay , коробка передач Lifan MyWay , сцепление Lifan Х7 , регулировка сцепления Lifan Х7 , трансмиссия Lifan Х7 , коробка передач Lifan Х7

3. Гидропривод выключения сцепления

Педаль выключения сцепления

1. Маслопровод главного цилиндра выключения сцепления 2. Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления 3. Эластичный стальной хомут 4. Эластичный стальной хомут 5. Шплинт 6. U-образный зажим 7. Масляная трубка системы управления сцеплением II 8. Масляная трубка системы управления сцеплением 9. Рабочий цилиндр сцепления 10. Шестигранный фланцевый болт 11. Шестигранная фланцевая гайка 12. Шестигранная фланцевая гайка 13. Механизм управления сцеплением

Снятие и установка

1. Снять нижнюю панель облицовки приборной панели (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

2. Извлечь фиксатор, соединяющий педаль выключения сцепления с главным цилиндром гидропривода, после чего извлечь ось.

3. Выкрутить болт крепления педали выключения сцепления к монтажному кронштейну, после чего снять педаль в сборе.

4. Отвернуть гайки крепления главного цилиндра гидропривода выключения сцепления.

5. Снять педаль выключения сцепления.

6. Установить педаль тормоза в сборе на монтажный кронштейн, после чего затянуть болт ее крепления с моментом затяжки 55 – 65 Н∙м.

7. Установить соединительный палец между штоком главного цилиндра выключения сцепления и педалью сцепления, как показано на рисунке ниже. Установить стопорный шплинт.

8. Отрегулировать, при необходимости, высоту педали тормоза над уровнем пола.

9. Установить панель облицовки нижней части приборной панели (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

Выключатель педали сцепления

Снятие и установка

1. Выключить зажигание.

2. Снять нижнюю панель облицовки приборной панели (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

3. Отсоединить от выключателя педали сцепления разъем жгута электропроводки, показанный на рисунке ниже.

4. Отпустить стопорную гайку (2) и снять выключатель сцепления (1), показанный на рисунке ниже.

5. Установить на место выключатель сцепления.

6. Затянуть стопорную гайку с моментом затяжки 20 – 26 Н∙м.

7. Подсоединить разъем жгута электропроводки к выключателю сцепления.

8. Установить нижнюю панель облицовки приборной панели.

Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления

Снятие и установка

Не использовать тормозную жидкость, не рекомендованную заводом производителем. Также не использовать тормозную жидкость повторно после слива. Не использовать тормозную жидкость, хранившуюся долгое время в не герметичной таре, так как жидкость гигроскопична и может поглощать влагу из окружающего воздуха. Данное обстоятельство может привести к тому, что система гидропривода выйдет из строя при использовании такой жидкости.

Тормозная жидкость очень агрессивна к пластиковым и покрашенным деталям. Поэтому исключить попадание жидкости на лакокрасочное покрытие. В противном случае промыть место попадания большим количеством проточной воды.

1. Слить из гидропривода сцепления тормозную жидкость.

2. Снять главный тормозной цилиндр в сборе с вакуумным усилителем (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

3. Отпустить хомут крепления и отсоединить компенсационный шланг от главного цилиндра гидропривода выключения сцепления, как показано на рисунке ниже.

4. Отвернуть соединительную гайку и отсоединить патрубок гидропривода выключения сцепления, как показано на рисунке ниже.

5. Извлечь шплинт, после чего извлечь соединительный палец штока главного цилиндра гидропривода выключения сцепления и педали сцепления.

6. Отвернуть гайку крепления, показанную на рисунке ниже.

7. Снять главный цилиндр гидропривода выключения сцепления и снять его.

8. Установить главный цилиндр гидропривода выключения сцепления в моторный отсек, установить и затянуть гайку его крепления с моментом затяжки 20 – 26 Н∙м.

9. Установить шток главного цилиндра.

При необходимости, отрегулировать высоту педали сцепления над полом.

10. Подсоединить шток главного цилиндра к педали выключения сцепления, после чего установить соединительный палец и фиксирующий шплинт.

11. Подсоединить к главному цилиндру гидропривода выключения сцепления компенсационный шланг, затянуть хомут его крепления.

12. Подсоединить трубку гидропривода выключения сцепления и затянуть соединительную гайку с моментом затяжки 8 – 12 Н∙м

13. Установить главный тормозной цилиндр в сборе с вакуумным усилителем в моторный отсек (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).

14. Заполнить гидропривод свежей тормозной жидкостью. При необходимости прокачать гидропривод выключения сцепления.

Рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления

Снятие и установка

1. Поднять автомобиль в сборе на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника.

2. Отсоединить от рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления трубку, показанную на рисунке ниже.

3. Выкрутить болты крепления и снять рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления, как показано на рисунке ниже.

4. Установить рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления и затянуть болты его крепления с моментом затяжки 20 – 26 Н∙м.

Всем привет.
Последнее время стал замечать, что увеличился свободный ход педали сцепления..
Это с утра и потом в процессе езды все становится нормально. Думаю от нагрева.
Но напрягает то что ход становится по немногу больше, сегодня уже почти треть хода пидали..
Передачи втыкаются нормально. Жидкость есть.
Что этому чуду надо.

отец Сергий

Форумщик

Аналогичная ситуация была у знакомого (тоже майвей) в прошлом году. с приходом заморозков плохо стали включатся передачи в итоге заменил выжимной. заказывал он сам. отдал 15 тыщ за него.

Сергей 123

Форумщик

отец Сергий

Форумщик

Сергей 123

Форумщик

отец Сергий

Форумщик

ну тогда хорошо)))))

Сергей 123

Форумщик

У меня с самого начала плохо включались.. особенно 1-я и 2-я в движении.
В 10 ткм менял масло, так же сменил в кпп и залил присадку.
Сейчас 15 ткм пробег, к кпп вопросов нет вообще.

VladimirNSK

Новичок

Сломал сцепление походу. включаешь первую передачу жму газ и начинает еле еле разгонятся. Если вдавить газ в пол стрелка уходит под 6 тысяч и происходит более менее разгон, в общем на любой передаче на низах еле едет и тяжело разгоняется, на высоких оборотах прет как надо. Ни у кого еще не было такого? и кто нибудь знает от чего у нас сцепление подходит? официалы сказали 8 тысяч диск и 9 корзина

ilroman1

Старожил

Да ладно тебе при этой температуре ещё походит
А если серьёзно, смотри по цвету/состоянию жижи. Смысл- помирает главный цилиндр. Фишка в том, что этот сволочь помирать может ещё ооочень долго, но вероятность выдавливания выжимного подшипника при определеныых обстоятельствах 99% ! И даже поменяв его ( а это не требуется, его выдавливает из-за избыточного на нём давления! Хоть по педали и кажется что воздух в системе! ) например делаешь много раз педалью типа чтобы прокачать, чувствуешь что вроде не очень, а в выжимном накапливается офигенное давление. Это в кратце. В ваших краях если это будет на перепаде высот чревато выдавливанием выжимного! Испытано на собственной шкуре! Особо не затягивай, но с похолоданием, если на улице не выше 20 ничего не должно произойти, зимой так точно, на мой взгляд. Первопричина - ГЦС! Выжимной - следствие! Выжимной вполне нормально при наличии рук и инструмента собирается, к вашим СТО это не относится. там только его замена, хотя всё индивидуально. Есть и хитрости с прокачкой и реанимированием.
Стучи мне, объясню/покажу что да как и почему.

Подтянул сцепление стало намного лучше и машину чувствуешь и переключения на пониженную лучше. При троганье с места педаль сцепления стала более информативнее. Но скоростя все равно жестковато включаются пробег 3500.

AK-minsk

Форумщик

Кирилл

Форумщик

VladimirNSK

Новичок

Случилось страшное, поехал в деревню на выходные, от Новосибирска отъехал на 100 км и провалилось сцепление. Педаль провалилась и обратно не отжимается. Позвонил на трассе дилеру, те сказали мы вам сочуствуем и приезжайте к нам. С китайскими богами без сцепления получилось воткнуть 2 передачу и завести, и на скорости уже на 4 переключится. Отдал дилеру машину в 12 часов, звоню в 5, а те говорят еще мастер не освободился. Походу влип я как минимум до понедельника. Была у кого нибудь такая засада?

ilroman1

Старожил

Судя по всему, а так же основываясь на опыте с Солано, не сильно долго жбудет жить сцепление. Когда я немного его подпалил пробуксовками и на очень крутых подъёмах стали слышны определённые потрескивания в колоколе при определённых режимах работы, из салона это конечно не услышать,, что может говорить о не очень хорошем самочувствии сцепы и подозреваю что корзина ( лепестки ) слабые. Если кто в курсе об аналогах или размерах прошу выложить от чего подойдёт. У нас самый дорогой выжимной, гидравлический его выжим. Может кто если разберёт выложит все размеры.

VladimirNSK

Новичок

melcomp

Новичок

При включении задней передачи в 90% случаев попадаю на шестеренки, и это даже при полностью остановленной машине. Почему так бывает? ил настраивать надо КПП? Механика, пробег 6000км

Evgenich

Форумщик

Дэнчик

Форумщик

Почитайте, как включать заднюю, на всех, авто без синхронизатора задней передачи, процедура следующая: полная остановка, выжидание 2 секунд, включение, задней если не включается, снова выжать сцепление и включить заднюю передачу, у кого не до конца происходит выжим, отрегулировать свободный ход. ПС , слышал, что рабочий целиндр сцепления у нас пластиковый, возможно от этого и не долговечный

Михаил Шебанов

Новичок

сломал педаль сцепления)))

на пробеге 7 тыс, при очередном переключении скорости провалилось сцепление. Сломалась шпонка, фиксирующая проушину штока гидравлики на педали. Не слесарь, но починил на месте, спасибо супруге (подсказала законтрить кольцом от ключей. )-этакая чека получилась)))
Однако, пару замечаний:
1. на скорости заглушил мотор торможением - это ладно.
2. нейтралку не поставить (дергал сильно, но ломать не стал)
3. при попытке погасить иллюминацию, дабы не сажать АКБ, машина вновь стала заводиться, вращая мощный стартер, двигатель, колеса которые я пытался удержать колодками тормоза. В панике я открыл дверь и. Правильно! Держа тормоз, наклонился и поднял рукой педаль сцепления. После чего нажатие "старт" усмирило бешеного зверя. Все погасло.
4. моя, пусть и не долгая, но напряженная борьба со стартером оставила вкус победы и запах горелой проводки.
Ps: какие провода стоит проверить? как выглядит стартер?

ilroman1

Старожил

По первому пункту - самое простое и верное при экстренной ситуации.
По второму - проблем с переключением передач БЕЗ ВЫЖИМА педали не испытываю вообще, особенно после регулировки тросов очень часто переключаюсь таким образом, а на нейтраль ещё чаще перехожу именно так, когда совсем лень ногой работать. Главное при этом - чтобы не было в этот момент ускорения/замедления на передаче ( двигаться равномерно, кпп без нагрузки ), но это может придти только с опытом, это так не объяснить, нужен опыт ( первый мой авто Москвич, с "раздолбанной" кулисой и тягами КПП этому один раз научиться и прочувствовать достаточно, Жигули не годятся т к там шток из самой КПП и ход в любом случае короткий. ) Но это так, отступление. Учится этому на Майвее не советую, очень высока вероятность вылома пальцев тросиков или ещё хуже самих рычагов в КПП, это помимо слизаных шестерен.
По третьему - самое простое было бы изначально руками поднять педаль. Можно предохранитель либо реле под капотом вытащить было.
По четвёртому - вполне возможно перегрев обмотки стартера и возможное её подплавление ( точнее лака которым покрыта обмотка,) если всё работает - пока не забивать голову себе, но быть готовым что в какой-то момент может быть межвитковое КЗ на стартере/втягивающем. Проверить целостность ( мог чуть подгореть но не до конца ) силового предохранителя возле АКБ и силовых проводов от АКБ к гене и от него к стартеру ( сейчас не помню через блок предохранителей под капотом или нет он идёт ). Больше ничего не сделаешь/выявишь.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Lifan MyWay , техобслуживание Lifan MyWay , обслуживание двигателя Lifan MyWay , ремонт Lifan MyWay , запчасти Lifan MyWay , моменты затяжки Lifan MyWay , каталог запчастей Lifan MyWay , техническое обслуживание Lifan Х7 , техобслуживание Lifan Х7 , обслуживание двигателя Lifan Х7 , ремонт Lifan Х7 , запчасти Lifan Х7 , моменты затяжки Lifan Х7 , каталог запчастей Lifan Х7

2. Обслуживание

Проверка без снятия

1. Проверить сцепление

- При работе двигателя на холостом ходу выжать педаль сцепления до упора для выключения сцепления; если педаль сцепления выжата, переключение передачи осуществляется тяжело, зубчатая передача издает острый звук, или сцепление не выключается после переключения передачи, автомобиль начинает двигаться, сцепление может быть выключено не полностью.

- Следующие причины проскальзывания сцепления: свободный ход педали сцепления слишком мал, и выжим часто давит на диафрагменную пружину, ведущий диск наполовину прижат; пружина диска слишком мягкая или сломана; соединительный болт между сцеплением и маховиком ослаблен.

- Наличие посторонних шумов во время работы сцепления является отклонением от нормы. Причины возникновения неисправностей: выжимной подшипник сильно изношен, возвратная пружина подшипника слишком мягкая или сломана, неисправность кронштейна диафрагменной пружины.

2. Проверить положение педали сцепления

- Проверить правильность высоты педали сцепления в свободном состоянии. Если оно неправильно, отрегулировать.

Высота от педали до пола: 155–165 мм

3. Проверка свободного хода педали сцепления.

(a) Если высота педали сцепления соответствует норме, следует нажать педаль сцепления рукой до ощутимого сопротивления и измерить свободный ход (H1) педали сцепления.

Стандартное значение: 9 мм

При нажатии педали рукой процесс нарастания сопротивления делится на два этапа, описанных ниже.

Шаг 1: при движении педали шток входит в соприкосновение с поршнем главного цилиндра.

Шаг 2: по мере смещения педали в главном цилиндре возрастает гидравлическое давление.

Свободным ходом педали сцепления считается такое перемещение педали, которое происходит до соприкосновения подшипника выключения сцепления с диафрагменной пружиной. Если свободный ход педали сцепления не соответствует стандартному значению, следует выполнить соответствующую регулировку.

3. Проверка уровня тормозной жидкости.

(a) Убедиться в том, что уровень тормозной жидкости находится между метками MAX и MIN.

заправочный объем: 0,6 л

Если уровень тормозной жидкости опустился до (или ниже) метки MIN, следует при первой возможности долить тормозную жидкость

4. Проверка тормозной жидкости на наличие загрязнений.

(a) Проверить тормозную жидкость на наличие воды.

(б) Проверить тормозную жидкость на наличие пыли и мусора.

(в) Проверить тормозную жидкость на наличие масляных примесей.

Если тормозная жидкость загрязнена, следует заменить ее. Необходимо заменить также поврежденные компоненты и промыть гидравлические трубопроводы системы сцепления.

5. Проверка муфты сцепления на полноту размыкания.

(a) Обнаружение любого из перечисленных ниже явлений при работе двигателя на холостом ходу указывает на неполное размыкание муфты сцепления. Причину такого проявления следует найти и устранить.

Прерывание передачи усилия от двигателя происходит только после того, как педаль сцепления нажата почти до отказа.

При нажатой педали сцепления затруднено включение передачи.

При попытке включить передачу с нажатой педалью сцепления трансмиссия издает громкий хрустящий звук.

Педаль сцепления удерживается в нажатом положении, но движение автомобиля начинается сразу после включения передачи.

6. Проверка наличия посторонних звуков при задействовании муфты сцепления

(a) Размыкая и смыкая муфту сцепления за счет нажатия и отпускания педали сцепления, следует прислушаться и попытаться определить наличие посторонних звуков.

7. Проверка наличия вибрации в начале движения с места.

(a) Установить малую частоту вращения коленчатого вала, затем плавно отпустить педаль сцепления и нажать педаль акселератора согласно существующей обстановке. Проследить за тем, чтобы муфта сцепления срабатывала плавно.

8. Проверка муфты сцепления на избыточное проскальзывание.

(a) Обнаружение любого из перечисленных ниже явлений в начале движения с места указывает на избыточное проскальзывание муфты сцепления.

При отпускании педали сцепления невозможно (или трудно) плавно начать движение. При ускорении автомобиля повышение скорости его движения не соответствует росту частоты вращения коленчатого вала. Ухудшается динамика автомобиля, а в особо тяжелых случаях возможно появление запаха гари или образование дыма.

Рабочая жидкость системы сцепления (тормозная жидкость)

Удаление воздуха из системы

После разборки гидравлической линии системы сцепления, главного или рабочего цилиндра сцепления, или в случае отсутствия сопротивления нажатию педали сцепления из системы следует удалить воздух.

Слитую тормозную жидкость нельзя использовать повторно. Следует убедиться в том, что в тормозной жидкости отсутствуют загрязнения. Нельзя допускать попадания тормозной жидкости на компоненты автомобиля. Тормозная жидкость может повредить лакокрасочное покрытие. Тормозную жидкость, пролитую на лакокрасочное покрытие, следует немедленно смыть водой. Прежде чем приступать к удалению воздуха, следует довести уровень тормозной жидкости в бачке до метки MAX. После удаления необходимо проверить рабочий цилиндр сцепления на наличие утечек.

1. Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления.

(a) Проверить уровень тормозной жидкости и убедиться в том, что уровень превышает отметку MIN.

(б) Снять пылезащитный колпачок со штуцера для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления.

(в) Подсоединить прозрачный шланг к штуцеру для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления. Свободный конец шланга поместить в сборную емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

(г) Приготовиться к отворачиванию и заворачиванию штуцера для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления с помощью ключа для гидравлических трубок.

Удаление воздуха необходимо выполнять вдвоем. Один человек находится в салоне и нажимает педаль сцепления. Второй должен отворачивать и заворачивать штуцер.

(д) Следует 2 или 3 раза нажать и отпустить педаль сцепления, затем нажать ее и удерживать нажатой. После этого следует ослабить штуцер для удаления воздуха и выпустить воздух, содержащийся в рабочем цилиндре сцепления и гидравлическом трубопроводе.

(е) Затянуть штуцер для удаления воздуха и отпустить педаль сцепления.

(ж) Повторить операции с (д) по (е) несколько раз – до тех пор, пока через штуцер не начнет выходить чистая жидкость без пузырьков. Затянуть штуцер для удаления воздуха и закрыть его пылезащитным колпачком.

В процессе удаления воздуха из гидравлической системы сцепления необходимо поддерживать уровень тормозной жидкости в бачке между метками MAX и MIN.

(и) Долить тормозную жидкость до уровня метки MAX.

2. Проверка результативности удаления воздуха из гидравлической системы сцепления.

(a) Запустить двигатель, нажать педаль сцепления и подождать около 2 секунд, затем попытаться включить передачу заднего хода. Если это сопровождается громким шумом, полностью нажать и отпустить педаль сцепления 5 раз подряд.

(б) Подождать 30 секунд, затем еще раз проверить работу системы сцепления. Если операция по-прежнему сопровождается громким шумом, повторить удаление воздуха, начиная с шага 1.

Читайте также: