Как прокачать сцепление на газели 402 двигатель

Обновлено: 08.01.2025

Как правильно прокачать сцепление?

Собственно к чему это я? Первый раз столкнулся с неисправностью сцепления. Лопнула трубка между ГЦС и рабочим. Трубку то поменять думаю мозгов хватит. А вот как всю эту систему прокачать я честно говоря хз. Подскажите пожалуйста.

я просто заливал до полного и качал педалью пока не появится сцепление..в бачке появлялись пузырьки воздуха..и всё..

главное вначале прокачать ГЦС . особенно если в нем еще присутствует клапан предотвращения самопроизвольного вытекания жидкости (в выходном штуцере) на мой взгляд лишняя деталь. только мешает при прокачке.
чтобы прокачать ГЦС нуно отвернуть трубку от него и попросить помощника надавить педаль. при нажатой педали зажать отверстие пальцем. отпустить педаль. пару-тройку раз так сделав, можно палец не убирать - помощник плавно нажимает на педаль- жидкость выдавливается из под пальца струей. если без пузырей- при зажатом отверстии отпускаем педаль и прикручиваем трубку. далее при закрытом прокачном штуцере на РЦС плавно начинаем накачивать всю систему. если открывать прокачку на РЦС будет побыстрее. но получится и без этого. дольше и больше качать.

Всё, прокачал просто тупо нажимая на педаль. Качал, дал постоять, еше прокачал, еще дал постоять, потом уехал и через 2 часа еще раз прокачал и проверил. Все работает.

Только о чем говорит потемнение цвета тормозухи в бачке сцепления?

Ок, прокачал вроде все работает. На следующий день пришел - не работает. Видать сцепление просто нажатием на педаль не прокачивается.

У меня есть штуцер для прокачки на рабочем цилиндре, но я никогда его не откручивал, жидкость залил, подождал когда пузырьки выйдут пару раз качнул и все.

Ну не знаю как прокачиваете вы, но я прокачиваю так же как и тормоза. покачал, держит помошник, второй снизу открывает клапан прокачки. спускает жижу. закрывает. и снова помошник качает.

_________________
Я понял, в чем ваша беда. - Вы слишком серьезны. Серьезное выражение лица – вовсе не признак ума.Все глупости на земле совершались именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь.

Лосяш писал(а): Ну не знаю как прокачиваете вы, но я прокачиваю так же как и тормоза. покачал, держит помошник, второй снизу открывает клапан прокачки. спускает жижу. закрывает. и снова помошник качает.

Мой метод прокачки сцепления:
1. к подоткрученному штуцеру на рабочем цилиндре подсоединяю шланжик
2. мед. шприцоп (чем больше тем лучше) через шланжик загоняю порцию тормозухи
3. свободный конец шланжика опускаю в бачёк сцепления и чем-нибудь его прижимаю, чтобы он во время прокачки не выскочил
4. качаю педаль до полного удаления пузырьков воздуха, которые хорошо просматриваются через прозрачный шланжик
5. на последнем качке, педаль в выжатом положении чем-нибудь подпираю, чтобы пока закручиваю штуцер не хватануло воздуха.
Получается очень быстро и удобно.
Если кого-то заинтересует - а зачем же шприц? Отвечаю. При прокачке сцепления очень долго и раздражжительно приходится качать педаль в ожидании когда же педаль подхватит тормозуху. Буквально 5 кубиков тормозухи из шприца достаточно, чтобы с первого же качка начался полноценный процесс прокачки.

гы..прикол..сегодня приехал к 029-ой..выжимаю педальку,а там тишина..прокачал раз так 10..всё встало на место..теперь думаю,может ещё темку создать??

Я тоже, как и тормоза : накручиваю на бачок крышку со штуцером, подсоединяю туда компрессор, дую в сцепление 1-1.5атм(в тормоза 4), и спускаю воздух с рабочих цилиндров в бутылку. Без помощника.

я делаю так. Наливаю полный бачёк, открываю заглушку на гцд и пускаю саматёкам,как появилась тормазуха закрываю.затем откручиваю заглушку на рабочем и опять самотеком.Да я и тормоза так качаю и нечего никогда не подводил такой способ. :weekend:

Есть два способа прокачать сцепу:
1)Если есть крышка для бачка тормозной,чтобы накачать давление компрессором или еще чем нибудь, а потом просто спустить воздух на РТЦ(рабочий цилиндр)
2) Самый обычный,которым пользуюсь и я в том числе)Просите кого нибудь понажимать на педаль и когда сцепление появится попросить задержать педаль в нажатом положении,в этот момент просто спускаете воздух с рабочего цилиндра и повторяяте данную операцию пока не выйдет весь воздух.
После этого сцепление должно быть в порядке.
Если через некоторое время сцепление пропадает,нужно поменять манжеты в рабочем или главном тормозном цилиндре, я думаю выяснить какой нужно ремонтировать не тяжело, т.к. будут видны потеки тормозной.

В принципе сцепление на Волге самопрокачиваемое.
Налил жижу, поработал педалью. Стало комфортно-поехал.
Так же и ГУР. Всё делается само-собой.

Ну незнаю. Обычно без прокачки полностью нормального сцепления нет,так как полюбому воздух попадает.А вобще ,каждый делает как умеет и это дело каждого)

Если налить тормозухи и открыть прокачной штуцер на рабочем цилиндре , тормозуха пойдет самотеком и как только пошла чистая - можно закрывать и все работает . Но есть нюанс - на выходе из ГЦС в трубке (если она вначале идет вверх - 2410 и далее )остается немного воздуха , который нагреваясь - ухудшает работу сцепления . Удаляется он так: несколько раз нажимаем и потом держим педаль нажатой 5 -10 сек (чтобы пузырь в трубке поднялся вверх ), потом резко отпускаем ( он уходит в главный и в бачке - пузырьки ). Так - несколько раз и воздуха не будет. Кстати , так можно прокачать просто залив тормозуху и , вообще , ничего не открывая . Просто это будет дольше. Кстати так можно прокачать при незначительном пропускании нижнего манжета и ехать , но ,чтобы тормозуха не утекала - держать ногу на педали (небольшое давление разопрет манжет и течи не будет , т.к. он начинает течь - в свободном состоянии ). Но это так - маленькие хитрости. П.С. Если на выходе из главного цилиндра клапан - это , скорее всего , главный тормозной от Москвича (чтобы система не хватанула воздуха ) , в остальном они абсолютно одинаковы.

Залей по полной главный цилиндр, далее открути прокачной клапан(штуцер) и надень на него шланг(главное чтобы шланг сидел плотно на штуцере), найди небольшую банку, и налей в нее тормозухи. Другой конец шланга опусти ниже уровня жидкости в эту банку. Теперь залазий в машину и нажимай на педаль, и главное, следи чтобы уровень в главном цилиндре был нормальным. После этого закрути прокачной клапан (штуцер). Все должно быть все ОК.

Человек с насосом прокачивал - не помогло.Или манжеты г. но, или при сборке задрало манжету, но скорее первое. Их сейчас делают кому не лень.Лучше цилиндр купить и не париться

Цилиндры тоже лепят на скорую руку, не факт что левак не попадется. Если, там уже цилиндру конец пришел, вот тогда уже без нового никак.

Так не рабочий целиндр можно и заменить, а манжеты как. Да и производителя нормального надо брать(не могу подсказать, но народу на форуме знающего куча).Почитайте на форуме про цилиндры в основном все пишут что лучше менять

вроде как вначале надо было цилиндр главный прокачать потом закрутить в него трубку и качать всю систему заново. потому что по крайней мере мой опыт в замене гцс показывает что замучаешься качать если все собрал и только потом заливаешь жидкость и пытаешься что то сделать

Я вообще после замены ГЦС не прокачивал и всё нормуль, так-же и главный тормозной(правда в дороге).Затем через неделю вспомнив для успокоения прокачал

Я ставил новый цилиндр, откручивал трубку от рабочего,заливал жижу, и ждал пока не потечёт из трубки. Затем прикручивал и прокачивал с баночкой как писали выше

Была такая тема. Педаль провалилась, и привет. Качал "вручную" сам шток рабочего цилиндра, пока из салона педаль чуток не затвердела, потом всё нормуль пошло. А так вполне естественный процесс. Жидкости нема, что ему качать то, в нём воздух. Не за что "уцепиться".

Качал "вручную" сам шток рабочего цилиндра, пока из салона педаль чуток не затвердела, потом всё нормуль пошло.

Именно так ! Давить рукой на вилку заталкивая шток в цилиндр,при открученном клапане прокачки и закрутив клапан отпускать вилку.

люди добрые помогите! после смены манжетов на рабочим если я не ошибаюсь цилиндре (который с бочком) не могу прокачать сцепление. перепробывал и насосом в том числе. жидкость доходит до главного цилиндра а как бы давление так и не создается педаль как была легкая так и остается

Значит так попался походу также как и я.
Суть в чем, там в конце на пружину одетметаличиский куполочек с резинкой внутри (как я понял какойто клапан) так вот после его замены на новый сцепление качать перестало просто напросто. Поставил старый и вуаля (там шото в духе грибочка резинового, правильно сказать не могу так как в моей книге нарисован другой ГЦС).

Просто проверь так:
Открути выход с ГЦС и заткни его пальцем, а друг пущай качнет, если палец сможеш удержать - шухори проблему.

Еще вариант со сношеным ГЦС, короце внутрення поверхность не цилиндрическая а бочкообразная получается.

Вобщем спасибо всем кто откликнулся проблема разрешилась не очень понятным способом. в итоге всех этих прокачек у меня попросту не осталось жидкости а там БСК залито хрен где найдешь.. в итоге пришлось продуть систему дабы избавится от ее остатков и залить обычный дот4 и о чудо сразу все прокачалось.. мож дело в штуцере было с которого воздух спускается яж его снял прочистил и тож продул. хотя жидкость то с него и до этого шла.

сними цилиндр и посмотри правильно ли ты его собрал! Я купил главный цилиндр и было такое что поршень задом наперед стоял так отъездил год, теперь сменил и все в порядке стало!и прокачалось нормально.

Я в прошлый раз собрал неправильно, тут где-то есть ссылка на схему, где показано какая деталь за чем стоит и в каком направлении.
А еще из рабочего цилиндра не хотела жидкость идти, качал минут 40 наверное, потом открутил полностью штуцер и налил в цилиндр со шприца тормозухи, закрутил обратно - прокачка пошла. Причем пошла нормально, и жидкость из бачка стала уходить. Видимо там тоже что-то не так, но разобрать - руки пока не доходят.

-------
За окном, на улице, было пустовато. Возле дома напротив застыл
стремительный низкий автомобиль с серебряным оленем на радиаторе.
(c) Аркадий и Борис Стругацкие

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

Обычно у ГАЗели появляются следующие признаки, которые говорят о неправильном положении педали сцепления:

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Схема привода подключения сцепления Газели

Для каждой модели ГАЗели потребуется подбирать определенный тип деталей, поиски которых могут занять время. Конструкции узла у разных моделей незначительно, но отличаются, поэтому универсального варианта здесь нет.

Предупредить выход авто из строя позволяет замена рабочего или главного цилиндра сцепления на Газели, а также других деталей. Важно своевременно проводить диагностику и ремонт транспортного средства, заменять при необходимости комплект сцепления и прочих узлов. В дальнейшем это позволит избежать поломок на трассе и ДТП.

Схема устройства сцепления на Газели

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Чтобы решить эти проблемы, в автомобиле предусмотрено сцепление, представляющее собой специальный узел трансмиссии. Он способствует временному разобщению мотора и КПП, что приводит к прерыванию крутящего момента. При нажатии педали сцепления можно переключать передачи или производить остановку машины. Сцепление позволяет автомобилю плавно трогаться с места и осуществлять разгон.

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
перепускание манжеты ГЦС;
погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

Читайте также: