Как прогреть резину на мотоцикле
Обкатка новой резины несложный, но нужный процесс, чтобы новая моторезина села на ободе как положено, а сама резина привыкла к нагрузкам, верхний слой стерся. Относительно верхнего покрытия — он необходим, чтобы снять готовую покрышку с заводской матрицы без повреждения рабочей поверхности, а так же чтобы защитить ее в процессе транспортировки.
Способ обкатки состоит из постепенного увеличения скорости и угла наклона во время езды. Начинать нужно с малых скоростей с постепенным торможением. Отдельно советуют следить за состоянием сбалансированности колеса и давления внутри покрышки.
Логично, что мягкие шины обкатываются быстрее, чем жесткие. Средний диапазон обкатки до 150-200 км. Чем больше вы прикатываете покрышку, тем большие скорости вы можете использовать, улучшается торможение, мотоцикл становится более отзывчивым.
Если вам кажется, что обкатка свежей резины не нужна, потому что завод якобы уже провел некий магический ритуал экзорцизма, то как быть с тем, что вам самому нужно привыкнуть к поведению колеса на свежей резине?
Прогрев моторезины
Забавно, вот зачем прогревать зимой машину особо никто не спрашивает, а вот для чего прогревать резину это да, вопрос на миллион и три копейки. У моторезины есть оптимальная температура, при которой она готова вырабатывать максимум своих возможностей.
Процесс прогрева резины похож на обкатку, с момента выезда вы увеличиваете радиус поворота и максимальную скорость с течением времени. Первой прогревается середина покрышки, а боковые радиусы следом.
При холодной погоде, когда на улице царит межсезонье, прогреть резину достаточно проблематично. По большей степени, без дополнительных примочек типа шипованной резины или цепей на колесо в совершенно отвратительную погоду на обычной резине выезжать очень плохая идея, потому что даже если вы прогреете резину перед выездом на дорогу, то общая минусовая температура сведет прогрев на нуль, резина затвердеет, пятно контакта съежится, резина будет плохо управляться и далеко на ней вы не уедите.
Есть способы, для принудительного прогрева резины, такие как упражнения на езду с короткими поворотами руля, чтобы в наклоне боковые стороны резины прогрелись быстрее. В шоссейных гонках резину прогревают дополнительными грелками перед выходом на трек, после пробной езды покрышкам дают успокоиться, проверяя состояние колеса и уровень давления. Но стоит обратить внимание, что в шоссейных гонках используются более мягкие модели, которые прогреваются быстрее.
С увеличением температуры покрышки улучшается сцепление с покрытием дороги, пятно контакта становится более устойчивым, вот основная причина, по которой резину следует готовить к удачному выезду в город.
Давно хотел понять в какой момент резина мотоцикла достигает своих оптимальных температурных свойств для простой езды по городу. В сети информации много, но она больше рассчитана на езду по треку. Ниже приведена небольшая заметка о том, как можно понять состояние резины в обычных, неспортивных условиях.
Любая резина, гоночная или городская требует прогрева. Чем ниже температура окружающей среды, тем больше времени требуется для прогрева и тем больше вероятность ошибиться, пока резина греется. Давайте рассмотрим, что происходит с холодной резиной во время прогрева.
Ориентироваться прогрелась резина или нет — приходится по ощущениям. Чтобы лучше понимать свои ощущения – немного теории. Обычно резина начинает работать при температуре от 40 градусов. Чем выше температура резины – тем лучше сцепление с асфальтом. Во время движения, резина соприкасается с поверхностью асфальта зоной, называемой контактным пятном. Чем больше площадь контактного пятна, тем лучше сцепление с асфальтом. По мере прогрева воздуха внутри покрышки, давление в покрышке поднимается, покрышка надувается, а контактное пятно – уменьшается. Давление, необходимое покрышке для работы зависит от производителя и жесткости корда. Покрышки с жестким кордом требуют давления меньше чем покрышки с мягким. Представителем покрышки с жестким кордом является Данлоп, с мягким – Пирелли. Недокаченная и перекаченная резина Недостаток давления в покрышке ощущается как распущенная подвеска или пружина. Мотоцикл становится мягким, происходит раскачка подвески в поворотах и на кочках. Перекаченная резина ощущается избытком наката (мотоцикл легко разгоняется и закатывается в повороты) и избыточной тряской на кочках. И недокаченные и перекаченные покрышки обладают недостаточным контактным пятном.
Но не только контактное пятно ухудшает стабильность мотоцикла — недокаченная покрышка сильно пружинит, раскачивая мотоцикл — мотоцикл прыгает вверх-вниз, на взлетах вверх контактное пятно уменьшается и если поддать газу в этот момент, находясь в повороте — покрышку снесет. Только на сверх-низких давлениях — контактное пятно недокаченной покрышки уменьшается за счет деградации геометрии самого контактного пятна. Перекаченная резина — уменьшает контактное пятно по очевидным причинам — вес мотоцикла и пилота недостаточен для его образования.
Итак, вы выезжаете на холодной резине, первое, на что вы должны обратить внимание – как работает подвеска. Если давление в колесе подобрано правильно, то в начале своего движения вы должны ощутить пружину (распущенность) в подвеске. По мере прогрева резины ощущения должны меняться, а пружина становится все более тугой. В первые 300 метров прогревается центральная полоса покрышки. Если у вас мотоцикл с большой кубатурой при температурах +4С достаточно резко сбросить газ с высоких оборотов на первой передаче, чтобы заблокировать заднее колесо (если это произошло – выжимайте сцепление). Ваша передняя покрышка находится в схожем состоянии и резкое торможение может привести к срыву колеса. К счастью, резко затормозить передом сейчас не просто — ваши тормозные колодки не прогреты и резко затормозить, без прогрева колодок — практически неосуществимо.
Упражнение 1. Оценка условий. Прогрев центральной полосы резины.
Каждая покрышка имеет свой состав резины. Чтобы оценить насколько велико или мало сцепление вашей холодной покрышки в текущих погодных условиях — не сильно разгонитесь на первой передаче и резко закройте газ, если вы не ощущаете прыгания задней покрышки — разгонитесь на первой передаче сильнее — снова резко закройте газ. Если заднее колесо не прыгает при закрытии газа с оборотов, близких к отсечке на первой передаче — вы знаете, что при данной температуре с вашими передаточными числами и с вашей покрышкой сорвать колесо не так просто.
Внимание! Если колесо, за закрытом газе заблокировалось — подожмите рычаг сцепления.
Одновременно с закрытием газа можно поджимать (не блокируя колесо) задний тормоз. Ваша задача — понять насколько хорошо или плохо при данной температуре работает ваша холодная покрышка. Это очень важное ощущение, от которого вы должны отталкиваться. Мы рекомендуем каждый свой выезд начинать с этого упражнения. Со временем у вас выработается чувство насколько ваша резина хорошо прогрета.
Самое опасное, что вас может ждать в этом упражнении — если ваша резина очень плохая и на улице очень холодно — вы можете остановить мотор задним тормозом и ваш зад начнет таскать влево и вправо и если вы не выжмите сцепление или если мотор не заведется, это закончится хайсайдом.
Упасть с прямолинейно двигающегося мотоцикла крайне сложно, но это возможно! Сейчас мы объясним как можно получить хайсайд на холодной резине двигаясь исключительно прямо — кажется что это нереально — но наш мотоцикл очень интересный физический объект и мы не все о нем знаем. Чтобы получить хайсайд — на первой передаче на холодной резине на кубатурном мотоцикле или мотоцикле с измененными передаточными числами — вы разгоняетесь до отсечки, затем резко закрываетесь, если вы заблокируете при этом мотор задним тормозом то далее ваша судьба зависит только от сцепления. Ваше заднее колесо будет таскаться из стороны в сторону — влево и вправо, бесконтрольно увеличивая амплитуду, пока мотоцикл не встанет боком и вас не выбросит. Не ждите что мотор заведется — у холодной покрышке не хватает сцепления с асфальтом.
Процесс хайсайда с прямого мотоцикла — длителен, у вас есть много времени на то чтобы выжать сцепление. Если до хайсайда — вы выжмите сцепление — вы спасены — мотоцикл немедленно стабилизируется, но если не понимаешь что происходит — не всегда тянешься к сцеплению и порою все заканчивается именно хайсайдом. К счастью, если вы проделали этот трюк на первой передаче и не выжали сцепление — к моменту когда вас выбросит с мотоцикла его скорость будет почти нулевая.
Тот же самый эффект можно получить и на плохо прогретой, перекаченной, недокаченной резине, на льду или на воде, при резком торможении передом (разгрузка зада) и притормаживании задом (зад разгружается, мотор останавливается, если сцепления покрышки недостаточно и мотор не стартовал — то вы получите тот же эффект). Например, в ту же ситуацию можно попасть выехав на холодной резине и резко затормозив перед неожиданно выехавшим со дворов автотранспортом.
Во время упражнения 1 вы получаете бесценную информацию о том что происходит именно с вашей покрышкой и на вашем мотоцикле в с вашим давлением и в ваших условиях эксплуатации, проделывая его вы не только делаете самооценку но и одновременно прогреваете центральную полосу покрышки и ближайшие радиусы. Можно продолжать.
Упражнение 2. Прогрев радиусов.
Посвятите следующие 300 метров этому упражнению. Теперь у вас теплая середина и ближайшие к ней радиусы. Дальние радиусы по-прежнему холодные, но вы в городе и вряд ли вам придется закладывать мотоцикл на колено. Лучше всего качаться с ускорением, вы начинаете качаться и одновременно ускоряетесь, затем снова замедляетесь, снова ускоряетесь.
Расставьте условные маркер и пройдите, своего рода, калибровку, прислушиваясь к своим ощущениям, — и вы всегда будете знать в каком состоянии находится покрышка вне зависимости от типа мотоцикла или температуры окружающей среды.
Типичные ситуации, приводящие к срыву колес на холодной резине:
-резкий переход на холодные радиусы (поворот) и открытие — срыв заднего колеса
-резкий переход на холодные радиусы (поворот) с торможением — срыв переднего колеса
-поворот вдоль стыковочного шва асфальта — мотоцикл выкидывает на холодный радиус, происходит резкий переход на холодные участки резины
-сильное торможение передним тормозов, одновременно с задним
-крайне резкое и грубое торможение на распрямленном мотоцикле
-случайный переход на холодный радиус с открытием газа связанный с эффектном распущенной подвески (заднее колесо прыгает в поворотах)
Чем опасна езда на мотоцикле по песку?
На песке у вас нет устойчивости. Все плывет под колесами, задняя покрышка пробуксовывает и вкапывается в то время, как переднее колесо зарывается или сносит в сторону. Песок слишком подвижен, не дает необходимого сцепления с дорогой, поэтому так велика вероятность падения.
Дополнительным отрицательным фактором служит растерянность пилота, который без практики песчаных поездок паникует, когда мотоцикл пытается вырваться из рук. Песок слишком чувствителен к резким маневрам. Если удается удержать равновесие и не упасть в движении, то при остановке тронуться с места будет проблематичнее из-за вкапывания. Груженые в путешествие мотоциклы здорово проседают при остановке на песке, что создает определенные неудобства.
Основные правила езды по песку
- Регулировка давления в шинах
- Положение тела на мотоцикле — ближе к задней подвеске
- Соблюдение скорости и инерции движения
- Торможение двигателем, исключать передний тормоз
- Следить за траекторией
Регулировка давления в шинах
Если у вас есть возможность приготовиться к заезду по песку, то первым делом следует понизить давление в шинах. Средний показатель колеблется возле 0,3 бара, на которые вы спускаете давление от нормы. Не обязательно понижать давление в обоих колесах, но важно понизить его хотя бы на заднем колесе, так как его сцепление с поверхностью на данный момент гораздо ощутимее. К понижению давления в колесах прибегают и эндуристы при прохождении грязевых участков по тем же причинам.
Для любителей взрывать песчаные дюны существует специальная резина. Но даже если вы не готовитесь к поездке так тотально (или песчаный маршрут случайное короткое недоразумение) обратите внимание на протектор вашего мотоцикла. На шоссейной резине ехать по песку будет совсем не сладко, так может быть вовсе выбрать другой маршрут? Протектор шин подскажет вам поведение мотоцикла на песке, а значит, вы будете представлять, с чем имеете дело.
Положение тела на мотоцикле
Вот вы соскочили с хорошей дороги на песчаную. Первым делом вам необходимо или привставать на подножках, или что используется чаще — сесть, как можно дальше от бака, ближе к задней подвеске. Догадываетесь, зачем это нужно? При смещении собственного веса вы нагружаете заднюю часть мотоцикла и разгружаете переднюю. Как итог - ваш мотоцикл становится более устойчивым, а главное, перестает вкапываться передним колесом!
Долгая езда по песку сильно выматывает физически, так как вам необходимо прикладывать усилия к удержанию мотоцикла и его стабилизации. Песок не прощает ошибок, как и скоростная езда.
Скорость и инерция
Обычно, когда кто-то спрашивает о езде по песчаным дюнам, опытные отмахиваются:
- Газуй, не бойся и садись дальше!
Смысл газовать не в том, чтобы проскочить участок на заднем, а в том, чтобы банально разгрузить переднюю подвеску. С дополнительной скоростью у вас появляется стабильность, а при низких оборотах велика вероятность увязнуть (если песок сухой). Кстати, если вы таки остановились и сели на песке, то не нужно шибко газовать. Задняя покрышка вкопается моментально. Тронуться с песчаной дороги будет сложно, поэтому, если вы чувствуете, что не справляетесь, дотяните хотя бы до более менее твердого участка, путь то проплешины травы или просто влажный песок (влажный песок более твердый и упругий, тронуться с него будет легче, чем с сухого).
Короткие участки песка проходят накатом, на постоянной скорости или по инерции во избежании лишней пробуксовки.
Скорость нужно выбирать соответственно возможностям маневрирования.
Другими словами: скорость должна позволять вам успевать реагировать на ситуацию без резких движений (вы все же не в мотокроссе), стабилизировать вас и не давать колесам увязать в рыхлом песке.
Торможение
На дорогах общего пользования передний тормоз основной и как бы вы не боялись упасть в торможении через руль, при должном опыте он спасает вам жизнь. На песке про передний тормоз вообще забудьте! Привычка или страх, все равно — не трогайте передний тормоз! Кто догадается почему? Ну же, я верю в вас!
- Загружается передняя вилка? - подумал мой читатель.
Кто вспомнил об этом, может гордиться своими навыками мотоциклиста. Загрузка передней вилки на песке равносильна +1000 к вкапыванию колеса и в последствии к падению или заворачиванию колеса в стороны. Поэтому тормозить следует двигателем. Задний тормоз использовать можно, но в крайнем случае, потому что заднее колесо и без того озадачено тягой.
Идеальный вариант — торможение двигателем. В таком случае вы меняете скорость плавно и аккуратно. Минимум резких движений — ваш главный принцип в езде по песку.
Траектория
Отсюда вывод: все маневры нужно совершать по более пологим траекториям. Даже если вам кажется, что с таким радиусом разворачиваться только двадцати тонные фуры, ваша задача проехать поворот без заворота колеса.
И еще одно очень важное наблюдение:
Старайтесь поворачивать не рулем, а наклоном мотоцикла. При повороте руля колесо часто засыпает песком и приходится бороться с мотоциклом. При маневрировании наклоном у вас будет пологая траектория, так как резко завернуть наклоном сложно. При постоянной скорости или движении по инерции в сочетании с управлением наклоном, вы сможете аккуратно маневрировать, а большего вам и не нужно.
И да, на песке наклоны могут выглядеть гораздо опаснее, чем на асфальте, но надежда вывернуть еще останется; подвижность песка здесь сыграет на вашей стороне при условии опыта. Новички пугаются, что мотоцикл вот-вот упадет (на асфальте с таким углом вы бы уже чесали спину об разделительную черту из-за срыва колеса), газуют и вылетают со страха в неизвестном направлении с дороги, так как спешат выровнять мотоцикл там, где надо было бы чуть-чуть поддать и закончить маневр. Песок настолько обволакивает покрышку, что при угле наклона символическое сцепление все же остается, чем пользуются более продвинутые мотоциклисты. Но это исключительно опыт, которому учатся на трассах кросс/эндуро.
При езде с пассажиром на песке следует быть максимально осторожным. Заднюю часть мотоцикла начнет водить в моменты маневрирования, хотя по прямой мотоцикл пойдет вполне уверенно. Но уверено, не значит, что он будет меньше проседать. С грузом мотоцикл вкопается в песок с куда большим удовольствием. Поэтому если вы все же застряли, постарайтесь разгрузить мотоцикл. С дополнительным весом пройти трассу будет труднее.
Типичный мотоциклист запись закреплена
Прогрев резины - для чего он нужен?
Любая резина требует специального предварительного прогрева, ведь чем ниже температура окружающей среды - тем больше требуется времени на её прогрев. Давайте более подробно рассмотрим, что же происходит с холодной резиной.
Обычно резина начинает работать при температуре от 40° и выше, повышая тем самым сцепление с дорожным покрытием. Когда наш мотоцикл едет по дороге, его резина соприкасается с поверхностью асфальта зоной - контактным пятном. Давление в покрышке поднимается при прогреве воздуха внутри неё и покрышка надувается, а контактное пятно, соответственно, уменьшается.
Как понять недостаток давления в шине? Ваш мотоцикл становится более мягче, его подвеска начинает раскачиваться при поворотах и на кочках, а перекаченная резина ощущается иначе - мотоцикл легко разгоняется и поворачивает, появляется избыточная тряска на выбоинах. Такие покрышки обладают недостаточным контактным пятном, что может привести к неблагоприятным последствиям.
Первое, на что стоит обратить внимание, выезжая на холодной резине - работа подвески мотоцикла. Если давление в покрышке подобрано правильно, то в начале своего движения вы должны ощутить пружину, некую распущенность в подвеске. По мере прогрева резины ощущения должны меняться, а пружина становится все более тугой.
В первые 300 метров движения мотоцикла прогревается центральная полоса покрышки. Если ваш мотоцикл обладает большой кубатурой и мощностью, то при температурах от +4° резко сбросьте газ с высоких оборотов двигателя на первой передаче, дабы заблокировать заднее колесо. Если это произошло – выжимайте сцепление!
Передняя покрышка мотоцикла находится в таком же состоянии и резкое торможение может привести к срыву колеса. Но тут есть один нюанс - резко затормозить у вас не получится, так как холодные тормозные колодки будут схватывать намного хуже.
Теперь же рассмотрим правильный прогрев центральной полосы резины и боковых радиусов покрышки.
Ваша основная задача - правильно понять, насколько хорошо или плохо при данной температуре работает ваша холодная покрышка. Это крайне важно!
Оценить сцепление вашей холодной покрышки в текущих погодных условиях можно с помощью упражнения - не сильно разгонитесь на первой передаче и резко закройте газ, и если здесь вы не ощущаете "прыгания" задней покрышки - разгонитесь на первой передаче сильнее и снова резко закройте газ! Заднее колесо не прыгает при закрытии газа с оборотов, близких к отсечке на первой передаче? Вы точно знаете, что при данной температуре с вашими передаточными числами и с вашей покрышкой сорвать колесо будет не так просто.
ВНИМАНИЕ! Если колесо на закрытом газе заблокировалось - подожмите рычаг сцепления!
Будьте осторожны при выполнении данного упражнения - если резина на вашем мотоцикле плохая и на улице очень холодно - вы можете остановить мотор задним тормозом и ваш зад начнет таскать вправо и влево. Если вы не выжмите сцепление или мотор не заведется, то это может закончится хайсайдом!
Центральная полоса шины прогрета? Не забывайте про боковые радиусы! При движении начинайте плавно раскачивать ваш мотоцикл в стороны, достаточно быстрых коротких прокачек мотоцикла чтобы прогреть те радиусы покрышки, которые используются в городском режиме. Первые 500-700 метров проезжайте в таком режиме, тем самым прогревая боковые радиусы. Помните, что дальние боковые радиусы шины до сих пор не прогреты, но вы находитесь в городе и вряд ли будете закладывать свой мотоцикл на колено.
После нескольких километров движения на мотоцикле ощущения "пружины" в его подвеске должны исчезнуть, но если этого не произошло - поднимите давление в шине.
ВНИМАНИЕ! Не поднимайте давления в покрышке более чем на 0.2 атм. за раз!
Если вы выехали без ощущения "пружины" в подвеске - у вас перекаченная резина. Всегда в момент выезда должна ощущаться пружина, которая после 1-2 км. пути должна исчезать. Если это происходит - давление в вашей покрышке подобрано правильно!
Читайте также: