Как правильно установить втулки стабилизатора тойота
Замена втулок переднего стабилизатора ⇐ Noah\Voxy\Esquire. Подвеска, колёса, тормоза и рулевое управление
Добрый день! В общем пришло время менять втулки стаба и с ними его же стойки. Ко втулкам можно подлезть без ямы и без откручивания балки? Кстати купил стойки стаба qsten, как они по качеству?
sporty9: Ко втулкам можно подлезть без ямы и без откручивания балки? Кстати купил стойки стаба qsten, как они по качеству?
Без ямы не подлезешь. А вот балку откручивать вообще ни к чему По стойкам не скажу, такие не пробовал
Да, ну не правда. Втулки меняются элементарно, дольше колесо откручивать. 30 минут обе стороны с чувством, с толком, с расстановкой (без замены самих линков, только втулки).
Ну не знаю, менял с ямы никаких заморочек , а так домкратить, колесо снимать, да еще лазить под поддомкраченной машиной если я правильно понял ход Ваших мыслей
Но как пишут у каждого свой путь, ну или проблемы с ямой
Молодцы! Обменялись мнениями!
А теперь кто-нибудь расскажите, пожалуйста, подробно, желательно пошагово, КАК менять втулки переднего стабилизатора.
Лютый: А теперь кто-нибудь расскажите, пожалуйста, подробно, желательно пошагово, КАК менять втулки переднего стабилизатора.
Там действительно ничего сложного. Втулки прижимаются скобами. Откручиваешь по два болтика на каждой скобе, снимаешь скобы со втулок, снимаешь втулки со стабилизатора. На втулках есть разрез. Если на новых втулках нет разреза, надо сделать. Ставить разрезом вперед. Можно менять с ямы (удобнее), можно сняв колесо.
Номоконов Сергей, любые резинотехнические изделия (втулки, сайлентблоки и т.п.) ни в коем случае нельзя смазывать тех.жидкостями (маслами, ДТ и т.п.), если что-то куда-то не лезет можно смазать мыльным раствором. Не много лирики: Не так давно по одному из автоканалов (какой не запомнил) показывали как восстанавливали какой то авто годов по моему восьмидесятых (где-то за бугром) так там заострили внимание на том, что все резинки нужно обильно смазать и показали, как они реально все это дело обильно чем-то мазали. Что за смазка не сказали или я поздно включил, так что может кто-нибудь и подскажет чем резину можно мазать, мне лично всегда хватало обыкновенного мыла.
Тема не нова, но все же – решил чуть более развернуто описать пару нюансов, которые облегчат замену втулок и пролить свет на вопросы которые позволят избежать лишних телодвижений и затрат — статья получилась даже несколько мудрёной…
Рекомендации:
Замену втулок производить нужно с ямы — в противном случае будут сложности с ее снятием, т.к. если поддамкратить или поднять на подъемнике подвеска разгрузится, плечи стабилизатора поднимутся, и втулки намного сложнее будет извлечь. Как ни странно, но та же сложно будет извлечь втулки, если подвеску нагрузить дополнительно – плечи стабилизатора максимально опустятся и при попытке опустить среднюю часть стабилизатора он просто ляжет на рычаги подвески (которые в нагруженном положении будут подняты) и стабилизатор не сможет опуститься больше чем на 3…5 мм – что не достаточно для свободного снятия втулок.
Положение втулок стабилизатора имеет принципиальное значение т.к. они выполнены таким образом чтобы кромка плезащитного уплотнения была направлена к внешней стороне машины для того, чтобы избежать попадание пыли/воды/грязи внутрь с целью избежание появления скрипа и преждевременного износа. По этой же причине прорезь сделана на задней стороне втулки походу движения автомобиля.
Загоняем машину на яму…
_______________________________________________
Работа
Полностью выкрутил все четыре болта и снял правую скобу (лево/право – здесь порядок не важен).
На левой скобе максимально распустил все болты – что позволит больше опустить стабилизатор.
Решил полностью не снимать вторую скобу – чтобы потом ничто, никуда не ушло и лишний раз ничего не настраивать и не выставлять.
Установка новой втулки также не потребует много усилий – разводим втулку по прорези, наживляем на стабилизатор и проворачиваем, выставив в нужную позицию. Разрез на втулке должен быть направлен к задней части машины.
Прикладываем правую скобу, совместив выступ на втулке с отверстием в скобе, на свое место и на 1…2 витка резьбы наживляем болты.
Откручиваем болты с левой стороны и снимаем левую скобу. Так же меняем старую втулку на новую…
…выставляем скобу на своё место и равномерно прикручиваем болты, протягивая их с моментом затяжки: 87 Н*м
ПРИМЕЧАНИЕ:
— Предварительно затяните болт A, а затем полностью затяните 4 болта в следующем порядке: B, C, D и A.
— После установки левой и правой передних скоб элемента передней подвески убедитесь, что выступ на втулке переднего стабилизатора выдается наружу.
Ну и в объеме обмена личным опытом:
— первый раз решил поменять втулки стаба когда забренчала передняя подвеска на лежачих полицейских и неровной дороге – выбрав более дешевый аналог оригинала от Masuma, по работе втулок замечание было только одно – скрипели, но в остальном проблема была решена.
Сначала заказал не те втулки – 48815-12370 и 48815-12390, удалось это выяснить после того как вскрыл упаковку – сравнив их со старыми втулками, которые изначально стояли на машине. Первое что насторожило это разное исполнение пылезащитного уплотнения – на старых(родных) оно было вынесено наружу втулки, на свежекупленной – внутри.
Рассмотрев внимательнее артикулы также увидел в них разницу, как и разницу внутренних отверстий.
Пришлось заказывать снова, но уже – те самые(на модернизированный стабилизатор) — 48815-12400 и 48815-12410
Ну и после замены – смог убедиться в правильности выбора, хоть и со второй попытки…
Ну и просто для информации – какие втулки бывают:
Toyota – не модернизированные
48815-12370 — втулка стабилизатора переднего левая
48815-12390 — втулка стабилизатора переднего правая
Masuma – аналог не модернизированных
MP-1016 — втулка стабилизатора правая
MP-1017 — втулка стабилизатора левая
Toyota – модернизированные
48815-12400 — втулка стабилизатора переднего левая
48815-12410 — втулка стабилизатора переднего правая
Toyota — ну вроде как на машину с двигателем 1,4л
48815-02140 — втулка стабилизатора переднего левая
48815-02150 — втулка стабилизатора переднего правая
Производитель X5 RESOURCE — втулки стабилизатора –
45-0174 — полиуретановая правая
45-0186 — полиуретановая левая
Производитель VTR
TO1418RP — полиуретановая правая
TO1417RP — полиуретановая левая
Одним словом чем больше информации, тем меньше ясности – для себя я решил что проще всего заказывать запчасти по VIN-коду, даже если придет деталь которая в последствии не подойдет вопросов при возврате будет намного меньше, да и те можно смело списывать на недостатки базы VIN-кодов которой пользуются продавцы, а следовательно – ко мне никаких претензий быть не может.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Информация с параллельного ресурса на статью "Гоголя"
Модернизированные втулки стабилизатора поперечной устойчивости
— в ней достаточно развернуто описана разница между модернизированными и НЕмодернизированными деталями
(ссылка предоставлена MobilaE51 )
Отчёт: О замене втулок и стоек стабилизатора на Toyota Ipsum SXM (Petrovich_2)
Евгений, определи пожайлуйста куда надо и если надо эту статейку.
Итак, начнем краткий технический очерк о замене относительно недолговечных узлов ходовой части автомобиля ИПСУМ коими являются линки и резиновые втулки переднего стабилизатора. Работы производились на автомобиле в 10 кузове, поэтому все описание и порядок работ, фото соответственно относятся к нему.
Если вы экономите деньги в это нелегкое время, и считаете каждую копейку, не доверяете сервисменам , до опупения любите вымазать руки по локоть в мазуте , не доверяете никому ремонт своего автомобиля ну или у вас еще есть какие –либо веские причины выполнить эти несложные работы самому и в первый раз, то думаю эта статья будет вам в некоторой степени полезна.
Итак начнем.
Диагностика неисправности.
Диагностика линков и резиновых втулок стабилизатора проводится в обычных гаражных условиях ,на яме, разумеется лучше если это подъемник, но вряд ли он имеется в вашем гараже.
Итак, ныряем под автомобиль и смотрим сюда:
Миниатюры
Миниатюры
Итак, снимаем колесо, так удобнее получить доступ к болтам и все как то доступнее. Выворачиваем руль в удобное нам положение, чтобы не мешала рулевая тяга. Далее обработываем болты крепящие скобы втулок стабилизатора какой нибудь антизакисочной гадостью, даем им постоять покиснуть минут 10 и начинаем откручивать их либо накидным, либо головочным ключем (если получится подлезть таким). Снимать втулки лучше с открученными линками, тогда можно маленько манипулировать самим стабилизатором двигая его вперед -назад, вверх-вниз если необходимо.
Все это хозяйство как уже говорилось, откручивается нудно и помаленьку, особенно трудно идет задний болт со стороны пассажира, там проходят трубки на заднюю печку, их ну никак не убрать. С правой стороны тоже есть некоторая трудность, в виде жестянки - тепловой защиты кузова, но она элементарно откручивается и сдвигается в сторону. После ее снятия открутить скобу втулки справа намного проще. Скобы имеют тоже некоторую неправильную форму и желательно не переворачивать их задом наперед (могут возникнуть проблемы со сборкой).
Миниатюры
Обычно дефект изношенных втулок виден даже визуально.
После снятия видим что –то типа этого, да жизнь ее побила
Миниатюры
Берем теперь эту красивую новую втулку, одеваем ее на стабилизатор разрезом вперед по ходу движения авто и устанавливаем на нее скобу, далее прикручиваем эту конструкцию тем же способом туда где она была, ставим линки, колеса и т.д..
Миниатюры
На самом деле замена как линков так и втулок стабилизатора до ужаса проста, но недоступность места дислокации втулок затягивает это все по времени до 4 часов работы, короче говоря кому как повезет…
Специально для и по просьбе МИХИ 70 из Томска.
Да и по ценам
Втулки ооригинал 230*2= 460р
Линки СТР 390*2 = 780р
Работа - халява
ИТОГ : Относительно недорого
По цене линков может приврал , но самую малость.
тема в FAQ!
но я так и не понял где ета резинка *втулка стабилизатора* находитьсЯ??
Я ни разу не менял. их. хотя считал что заменил в подвеске практически все!
Спасибо огромное, мил человек, Petrovich_2!
Как раз вовремя.
to Автобан:
или см. под номером 2 на рисунке на странице 227 "Мурзилки"
1. Отпустите гайки крепления передних колес. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Затяните стояночный тормоз и установите клинья под задние колеса, чтобы автомобиль не съехал с опор. Снимите передние колеса.
2. Отсоедините тяги от штанги стабилизатора (см. рис. 4.2,а,б). Если шпилька вращается вместе с гайкой, придержите ее, вставив в шаровый наконечник шпильки шестигранную биту.
Рис. 4.2,а. Модели до 2000 года выпуска – если вы снимаете штангу стабилизатора, отсоедините ее от тяги стабилизатора, отвернув верхнюю гайку; если вы снимаете рычаг подвески, отверните нижнюю гайку и отсоедините тягу стабилизатора от рычага
Рис. 4.2,6. Модели выпуска с 2001 года – здесь тяга стабилизатора поперечной устойчивости присоединена к кронштейну на стойке, а не к рычагу подвески (если вы снимаете только штангу стабилизатора, просто отсоедините от нее тяги)
3. Отверните болты крепления кронштейнов втулок штанги (см. рис. 4.3). Снимите штангу стабилизатора с автомобиля.
Рис. 4.3. Болты крепления кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости
4. Раскройте кронштейны так, чтобы можно было снять их со штанги. Проверьте
втулки и кронштейны их крепления. Детали не должны быть погнуты, не должны иметь трещин и чрезмерного износа. Негодные детали замените. Пользуясь случаем, проверьте и состояние тяг стабилизатора. Для проверки покачайте палец шарового шарнира тяги из стороны в сторону пять-шесть раз, как показано на рис. 4.4, затем заверните гайку усилием руки и непрерывно затягивайте ее динамометрическим ключом шкального типа, делая один оборот за две-четыре секунды, как показано на рисунке. Снимите показание после пятого оборота. Показание шкалы не должно быть ниже 0,55 Нм. Если показание шкалы будет ниже указанного, значит, люфт шарового пальца чрезмерен и узел тяги стабилизатора подлежит замене.
Рис. 4.4. Покачайте шаровой палец из стороны в сторону пять-шесть раз, затем заверните гайку
5. Удалите проволочной щеткой ржавчину и грязь с посадочных мест втулок.
6. Смажьте новые втулки изнутри и снаружи обычным растительным маслом, чтобы облегчить сборку. Прорези на втулках должны быть со стороны задка автомобиля. Втулки на моделях до 2000 года выпуска не должны выходить за цветную линию; втулки на моделях выпуска с 2001 года не должны выходить за ограничитель. Предупреждение. Не используйте смазки на основе нефтепродуктов, минеральной основе или тормозную жидкость – это может привести к разрушению втулок.
7. Установка штанги и тяг стабилизатора поперечной устойчивости и его втулок производится в порядке, обратном по отношению к их снятию. Затяните болты/гайки предписанными моментами.
Не надо крениться!
Е сли бы автомобили ездили всегда по прямой, да ещё бы не разгонялись и не тормозили, стабилизатор был бы не нужен вовсе. Его работа начинается каждый раз, когда машина пытается наклониться. Будь это поперечный крен при повороте или продольный при торможении – стабилизатор пытается удержать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарность конструкции, у него это неплохо получается.
Стабилизатор – всего лишь тяга, соединяющая подрамник с креплением колеса (сегодня мы будем говорить о передней подвеске МакФерсон, поэтому скажем проще – с рычагом подвески). Нельзя не отметить, что как раз МакФерсон очень и очень нуждается в использовании стабилизатора, в основном из-за некоторой компромиссности конструкции. Угол развала там статичен, но при кренах он меняется в силу особенности схемы подвески. Чем это плохо? Тем, что изменение углов развала неизбежно сокращает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления – снизить крен. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при поперечном крене противоположные концы, закреплённые в рычагах, начинают перемещаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует дальнейшему относительному перемещению колёс, уменьшая крен. Как видите, работает это очень просто.
Но чтобы не стать поклонником культа стабилизатора, необходимо сказать и пару слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, а вот для внедорожника бывает вредным. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какие-то более жёсткие, что иногда любят делать некоторые автовладельцы. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и из Жигулей сделает болид Формулы-1. Это – весьма опасное заблуждение.
Первое же, с чем столкнётся Кулибин с железякой толщиной в руку в передней подвеске, – это неожиданно лёгкому уносу в занос вследствие нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колёс с дорогой (у задних он будет недостаточным). Надо понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно рассчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. И если некорректно вмешаться в работу одной из них, снизится управляемость в целом, хотя крен, вполне возможно, и станет чуть меньше.
Не каждый автолюбитель сразу это заметит, поэтому меняют втулки в других случаях: если выявят износ в ходе диагностики подвески, или если он уже начинает стучать. Впрочем, вторая ситуация обычно более характерна не вследствие физического износа, а вследствие хорошего удара или другого механического воздействия.
Итак, мы прониклись пониманием того, что втулки периодически подлежат замене, и это совершенно нормально. Посмотрим, как это делать.
Что понадобится?
Что хорошего в этом ремонте – он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать его своими руками, какими бы умелыми они ни были. Поэтому поедем в сервис и просто понаблюдаем, как это делает специалист.
Инструмента понадобится минимум: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10. Но посмотрите на ключ: чего это его так жизнь покалечила? На самом деле, перед нами не просто ключ, а Модернизированный Специнструмент Алексея Телешова, будем называть его так.
Теперь о стоимости запчастей. Нет смысла гоняться за оригиналом, есть весьма достойные производители, тем более что втулка – это кусок резинки, и там что-то сделать не так тяжело. Поэтому обращаем внимание на две ходовые модели: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.
Заезжаем в бокс и встаём на подъёмник.
Как это обычно происходит с резьбовыми соединениями внизу машины, они все давно покрылись слоем грязи и закисли. Поэтому перед началом работы есть смысл полить болты WD 40. Чуть-чуть ждём и вытаскиваем на свет тот самый ключ с переломанной судьбой и пытаемся открутить болт на десять сверху (видно на фото).
Читайте также: