Как поставить вилку от явы на иж
Это такой лепить надо крепить можно вилка я думаю это получше будет ижевской она мягче и говорят многие через .
Наименование деталей: - Перья вилки KAWASAKI GPZ500 - Тормозной суппорт KAWASAKI GPZ500 - Траверсы CZ Чезет .
Это видео о передней телескопической вилки мотоцикла Иж,Ява ,Минск,Восход.Я рассказал и показал как правильно .
группа ВКОНТАКТЕ motodrive57 Смотрите на конале другие видео про мой мотоцикл и не только. вилка ява .
Ява 638 стандартная проблема жёсткой подвески будет решена! Откроем Секрет мягкой вилки мотоцикла Jawa 350.
Установка перьев ЯВА 638 на Днепр МТ В одиночные траверсы от ИЖ. Также установка конических подшипников в .
Продолжаем сборку вечной вилки мотоцикла Ява 638. И просто поражаемся как можно было убить и так не убиваемую .
Иж юпитер 5 собран на ходовой от мотарда с вилкой перевёртыш и его же колесами на 17 дюймов, теперь имеются .
Больное место любого мотоцикла Ява 638 это передняя вилка. И сегодня мы вам раскроем секрет вечной вилки на .
Привет пацаны стандартная фраза показывать будем вот куда мы добрались и смирению и вилку вот этого каракатицу .
Мой инстаграм @vladimir_voitko Всем привет друзья в этом видео я спрошу у вас совет? Почему дым идёт из одной .
Вилка вообще не работал вообще даже несколько никогда вот внутри она чисто. Надо же так либо поршни получается не .
. меня от kawasaki zephyr 600 400 он смешанный смешанные почему потому что меня идет распорка вилка меня идет от 4 .
Советских мотоциклов Иж еще очень много, но бОльшая их часть не на ходу. Запчасти производства СССР (ЦПГ, .
В этом видео немного мыслей, почему чехословацкие мотоциклы Jawa и CZ были лучше отечественных Ижей. Канал .
Установка вилки от явы без переделок на минск.,плюс амортизаторы,и удлененный маятник. Видео как образец, что после .
. масло и вилка готова к эксплуатации попробуем жду этого момента ощутить разницу между стоковой вилка иж планета и .
Доработки на Урал и Днепр | Беларусь запись закреплена
Установка вилки с крылом и колесом от Ява 638 на Урал/Днепр.
Стоковая вилка Урала/Днепра мало того, что зубодробительная, так ещё и, в моем случае, с погнутыми перьями.
До этого ездил на Минарике с вилкой от Явы, залита в ней была отработка вперемешку с водой, но работала она все равно хорошо, лучше оппозитной + передний щиток от Явы посимпатичнее выглядел, чем Ураловский, стремительнее что ли. Захотел всю эту конструкцию на свой Урал.
С этого Минаря все это и было снято.
Вилку полностью разобрал, промыл, заменил сальники, пыльники, залил качественное вилочное масло 10W, в колесе заменил подшипники, крыло пыльнул чёрной краской, чтобы не так выделялось (со временем перекрашу в цвет мотоцикла).
По установке проблем у вас не должно возникнуть, если ключ на 13 держали, то все получится.
Траверсы остаются полностью стоковыми, в моем случае ураловскими.
Вытачиваем новую ось колеса с проставочной втулкой, в моем случае под колесо от Явы (чертёж есть ниже).
Дальше подгоняем на наждаке перья вилки под конус, потому что на Урале верхняя траверса имеет конусную посадку, а на Яве перо фиксируется буртом.
Чтобы поставить пыльники подрезаем стаканы крепящие фару.
Чтобы работали передние тормоза, нужно на крышку тормозного барабана наварить ограничители, которые не будут давать барабану провернуться, когда соберёте, то поймёте что я имею ввиду. Себе пока не приваривал, тормоза придумали трусы)
На этом все, ставим и радуемся!
Дополнительным плюсом будет существенное уменьшение веса передней части мотоцикла. Похоже один ураловский щиток весит больше, чем Ява)
Если было полезно, поставьте лайк!
Влад Бекин
Sergei, лови
— Мотоцикл, а точнее ИЖ Юпитер-5 я перевёз от тестя еще осенью прошлого года, дабы у него он все равно без дела стоит. И сразу много идей и мыслей в голове начало крутится. И я решил их особо далеко в карман не убирать. А по возможности начинать осуществлять. Давно еще на первых своих мотоциклах мечтал о Литых Дисках, видал, но редко в наших краях, и внешний преображенный литыми дисками вид мне очень нравился. В связи с чем и начал поиски, и уже той же осенью мне удалось нарыть Пневмо-Воздушную Вилку от "Иж Орион" с комплектом литых дисков. Литье перекрашено в белый цвет порошковой краской. В оригинале имеет цвет Серый + черный. На литье так же имеется маркировка со словом "ИЖ" (обведено на фото красным), что в свою очередь подтверждает оригинальную причастность к данному мотоциклу. Фото комплекта добавил ниже.
— На фото возможно не особо видно, но конусные подшипники на колесе уже заменены предыдущим владельцем на обычные однорядные (4 штуки). В дальнейшем попробую поискать и поставить уже 2 двухрядных подшипника импортного производства, дабы есть у нас такой хороший магазин подшипников, как "Квант" и "Уса".
— Переднее колесо не снимал с вилки, но небольшой люфт есть, что меня категорически не устраивает, будем разбирать и искать причину.
— Предварительно произведите замеры диаметра стоек амортизатора штатной вилки и стоек амортизатора вилки "Иж Ореон". В моем случае диаметр штатных стоек (Уже подзабыл, точно не помню) 36мм, а диаметр стоек "Иж Ореон" составил 38мм. Что свидетельствует о замене "Верхнего и Нижнего мостиков" вилки. Ну либо расточка штатных, что является нагревом и послаблением детали.
— Далее приступаем к замене. Т.к. фото процесса замены я особо не зафиксировал, буду объяснять в подробностях уже на установленном литье и вилке. Для этого нам необходимо изначально снять седло, и далее переходим к снятию штатного заднего колеса. Снимать кожух и цепь нет необходимости. Откручиваем гайку (Крепеж №1).
— Далее переходим на другую сторону и откручиваем крепление глушителя (Крепеж №2), опускаем глушитель немного вниз, чтобы при вытягивании "штока" колеса он не уперся в ребро глушителя.
— Открутив гайку (Крепеж №1) и крепление глушителя (Крепеж №2), можно приступить к выбиванию (вытягиванию) "штока" колеса (Крепеж №3). После того как "шток" вынут из колеса, не теряем втулку и гайку (Крепеж №1).
— Теперь можно приступить к снятию колеса. Встав сзади по ходу движения мотоцикла, беремся за колесо и сдвигаем его влево, затем аккуратно (немного покручивая его) вытягиваем колесо вверх. Таким же способом можно менять колодки и подшипники на заднем колесе. Далее мотоцикл стоящий на подножке, но без колеса переваливаем назад, теперь есть простор для того чтобы выдернуть переднюю вилку.
— Снимая переднюю вилку, можно пойти 2 способами. Изначально снимем топливный бак, чтобы лишний раз его не царапать. Опишу более простой способ.
— Изначально снимаем щиток приборов, тем же самым ослабляем зажатые верхние части стойки амортизатора. Для этого откручиваем и вынимаем 2 болта (Крепеж №4 и Крепеж №5). Приборка снята, для удобства, если не боитесь запутаться в проводах, можно отцепить все клеммы, трос спидометра (Обязательно в обоих случаях) и отложить приборку в сторону.
— Переходим к снятию руля и замка зажигания. Для этого заглядываем вниз под "Верхний мостик" вилки и видим с одной и с другой стороны гайки крепящие руль (Крепеж №6 и Крепеж №7). Открутив эти гайки вытягиваем руль на себя. Снялся как руль, так и замок зажигания, гайки так же не теряем. С ручки переднего ручного тормоза необходимо снять тросик, ибо от штатной вилки он на передние дисковые тормоза уже не пригодится. Так же, если вы не боитесь запутаться в дальнейшем в проводке, можно всю электрику отцепить от руля. Я не стал, руль откинул в сторону где стоял бак, вместе с замком зажигания.
— Переходим к снятию передней фары. Для этого откручиваем с обеих сторон по болту (Крепеж №8 и Крепеж №9). Снимаем клемму с проводами, питающую фару. Снимаем фару и откладываем подальше, чтобы не повредить и не разбить стекло.
— Далее можно пойти 2 способами:
1. Первый способ — Это вынимать стойки амортизаторов из "Верхнего мостика" и "Нижнего мостика" вилки, ослабив нижнюю часть зажимающую стойку амортизатора (Крепеж №10 и Крепеж №11). Фото ниже.
2. Второй способ – Это вынимать стоки амортизаторов вместе с "Нижним мостиком" вилки, сняв только "Верхний мостик" вилки, что в принципе ускоряет работу, но увеличивает шансы потерять шарики "подшипников" (Я бы назвал это просто обоймы), которые находятся как сверху, так и снизу на "Валике рулевой колонки".
— Я пошел вторым способом.
— Заглядываем под "Нижний мостик" вилки и видим там "Ограничитель поворота руля". Убираем шплинт и переходим дальше.
— Затем смотрим на "Верхний мостик" вилки и видим рукоятку жесткости руля (рукоятка демпфера). В неё входят: Сама рукоятка, скоба (Кто-то называет пружина) и Шайба (Опорный диск). Все это нам необходимо снять. Для этого откручиваем рукоятку до конца, при этом поддерживаем внизу "Ограничитель поворота руля". Все сняли, и у нас осталось открутить гайку М-26 (Крепеж №12), которая и крепит "Верхний мостик" вилки. Откручиваем гайку М-26 (Крепеж №12) и снимаем "Верхний мостик" вилки, стягивая его на себя. Затем мы видим последнюю гайку М-26 (Крепеж №13), крепящую "Нижний мостик" вилки вместе с "Валиком рулевой колонки".
— Открутив гайку М-26 (Крепеж №13) и сняв её мы видим обойму на самой раме и на этой гайке, так же и шарики, которые выполняют роль подшипника. Размер шарика – 5,5мм. Так же мы видим засохшую с годами смазку, шарики и мазку убираем, чтобы в дальнейшем все прочистить и поставить на место. А так же избежать потери шариков при дальнейшем снятии вилки. Фото ниже добавил, сделано уже при сборке.
— Далее переходим непосредственно к снятию всей нижней части вилки вместе с "Нижним мостиком" и "Валиком рулевой колонки". Фото, чтобы все понимали, что это и где это добавил ниже. Фото с инета.
— Как выглядит в разобранном виде всё это дело, естественно добавил.
— В моем случае, при снятии вилки, часть нижних шариков рассыпалась, а так как пол у меня в гараже пока что деревянный, 5-6 шариков ускакали под пол… Общее количество шариков, что вверху, что внизу – 22шт, всего 44шт. Для меня это не приемлемо, собирать обратно без не хватающих элементов – вероятность подклинивающего руля меня не устраивала! Благо есть в нашем г.Кирове магазин "Квант", который и выручил меня, съездил и взял подшипников.
— Изначально глянув в книжке увидели с продавцом что 5,5мм шарики идут в 201 подшипнике (по 7 шт в каждом), я взял 2 штуку. Но после того как я расколол подшипник, я увидел там 6мм шарики, которые не совсем ГУД садились в обойму, кто проделывал подобное тот поймет… Пришлось вновь ехать и покупать другой подшипник, на этот раз без ошибочно определили взял подшипник 1202, там 20 шариков диаметром 5,5мм, вскрытие подтвердило))
— Ну и в заключении. Подготавливаем комплект с Пневмо-Воздушно вилкой и литыми дисками к установке. Смазываем обоймы. Вставляем аккуратно шарики, и собираем всё это дело в обратном порядке, ничего особо сложного и мудреного нет.
— Смазку покупал уже давненько — вот такую, уже много где выручила. Фото ниже.
— В конце концов, собрав все получаем замечательный результат, который радует глаз)) После сборки не торопитесь все протягивать на мертво, стоит выкатить из гаража и осмотреть, не перекосило ли все это дело, если есть чутка, то можно слегка упереться передним колесом в стену\притвор и подравнять рулем в право\лево, а затем уже и протянуть. Я пока что не протягивал, ибо предстоит еще разбирать не раз) Осталось закончить работу с передними дисковыми тормозами, но это уже совсем другая история…)
Когда зимой я собирал свою JAWA 634 , я пытался максимально приблизить ее к заводскому виду ! Поэтому не стал идти на поводу у своих друзей ( которые изначально убеждали меня в покупке вилки от 638 модели ) . Я собрал мотоцикл с вилкой от 634 - ранних моделей . Моя JAWA 79 г.в и эта вилка была у нее с завода . Поменял все сальники , манжеты , залил в нее амортизаторное масло MOTUL FORK OIL EXP H 20W ( досталось в дар , так что цену не знаю ). Когда пришло время первых испытаний мотоцикла , после окончательной сборки - вилка 634 показала себя очень плохо - постоянно козлила и бахала на ямах, сопливело правое а потом и левое перо ( я был очень расстроен и не получал не какого удовольствия от езды на мотоцикле ) .
Тем временем мой друг уже полностью переделал свою JAWA 634 под вилку от 638 модели . Я взял прокатиться его мотоцикл и получил море приятных впечатлений . Рулился мотоцикл мягко и четко ! Решение я принял в ту же минуту - мне нужна такая же управляемость , я хочу получать удовольствие от езды . И мне было уже все равно на соответствие с оригиналом !
- в течении двух дней я приобрел на местной разборке вилку 638 за 400 грн
- купил новые сальники за 70 грн
- тормозной барабан с колодками и штоком за 100 грн
- новые рулевые подшипники 175 грн
- Крыло переднее ( от JAWA 638 - не резаное не мятое - очень большая редкость ) - после долгих поисков и долгих торгов, приобрел за 250 грн
Новая вилка была собрана и покрашена в течении дня )) Отдельное спасибо моим друзьям Руслану и Андюхе, они до 00.00 проседили со мной в гараже помогая осуществить мои планы в жизнь ! Очень доволен результатом и всем советую , удовольствие от управления не передаваемое - проста в обслуживании и не прихотлива ! все советую !
рассказ был написан в конце 2007 года —
Взял два года назад, на одометре было 41500, но коляска за все время его эксплуатации ни разу не снималась. Ходовой можно сказать не было вообще, а про внешний вид я молчу. Немного поездил и разобрал из-за страшного звона мотора и исчезновения четвертой передачи…
Двигатель разобрал и увидел вот что: коренные подшипники были закрытого типа и все заклиненные, на полуосях коленвала и внутренней обойме подшипника была выработка где-то по 1 мм. Коленвал и подшипники поменял, поставил все новые сальники. Расточил поршневую до 4 ремонта, отполировал все каналы, с полировкой намучился потому что выступы гильзы во впускных окнах кое где были по1,5-2,0 мм. Притер впускной патрубок к цилиндрам. Поменял корзину сцепления от переходной модели, поставил с большими зубьями. Хотел переделать под два карбюратора но не нашел с чего патрубки сделать и оставил все как есть.
Потом переделал заднюю подвеску под 201 подшипники. Амортизаторы ремонту не поддавались потому что последнее масло вытекло из них года три назад, а внутри била каша из резины металлической стружки и засохшей грязи…и я купил новые.
Обе траверсы явовские, от Ижа переварили резьбовую часть под гайку. Пришлось повозиться с креплением замка и приборов но и это сделали. Сразу тест драйв, показал, что возились не зря! Мот стал мягче и лучше управляться на больших скоростях, а при торможении с передним тормозом уменьшился клевковый эффект.
Резину спереди поставил от Минска, потому что она легче уже и мягче стандартной и по цене норм. Задняя 3,75-18 модель К-124.
С электропроводкой- перебрал — все разъемы зачистил, установил БСЗ (бесконтактную систему зажигания) галогенку 60/45 и аккумулятор от ИПБ, сигнализацию. Пластик весь под заказ, делают из эпоксидной смолы, стекловолокна и еще чего-то, … но он очень крепкий его заказывал на фирме, которая спорт обвесы на автомобили делает. Только крепления сам делал, красили на техстанции акриловой краской, но наколенники после падения сам баллончиком докрашивал. Совсем недавно установил тонированное стекло обтекателя. .
За накладки на колеса будете критиковать, но мне нравится, а в управлении ничуть не мешают.
---
этим мотоциклом я владел с 2002 по 2012 год поездил он много (болше 75тис км) хороший надежный апарат ! Он повез меня и на первый мотослет на "дальняк" больше 500 км — кто ездил на иже тот поймет!
видео уже более позднее
Читайте также: