Как поставить вакуум на уаз 3303 если мешает балка

Обновлено: 09.01.2025

ВУТ можно и вовсе убрать, правда надо будет возиться с креплением ГТЦ и мериться с более тугой педалью тормоза, на ранних моделях ( кажется до 1990) их вроде как и не было.

Можно поставить гидровакумный усилитель как на газоне или ранней 24 волге. Ставиться в любом удобном месте

Ну как сказать конечно, у меня раньше не было ВУТ, тормозил знатно на юз все 4 колеса срывал на асфальте! Затем поставил ВУТ и огромной разницы не почуствовал, да стало легче при слабых торможениях, но при интенсивном замедлении разница не так ощутима! Я ни в коем случае не советую снимать ВУТ и заниматься переделкой тормозов, но если позарез нужно поставить лебеду именно под кабину то другого выхода скорее нет!:d

А можно тормоза пневматические сделать, взять за например КАМАЗ, только вот надо компрессор куда то вкорячить, зато тормоза будут чуткие и мощные!:d

Это, наверное, сильные ноги, и кабина крепкая . ну или может быть тормоза еще 70х годов, с большим чугунным ГТЦ под торпедой (точно там, где сейчас ГЦС стоит). Мне на сухом асфальте не удается без ВУТа ни одно колесо на юз взять, потому готовлюсь ставить ВУТ.

надо место спереди под лебедку освободить.
а там ВУТ - мешает, надо его куда-нть убрать. Вынести лебедку с бампером вперед просьба не предлагать.
У кого-нть есть опыт переноса ВУТа на буханке ? а то поиск какой-то кривой - ничего не ищется.

Воскрешу тему, чтобы не создавать новую, так как свежей не нашел.

Давно озадачен вопросом освобождения тоннеля для установки лебедки.
На днях купил вакуум АДС и столкнулся с проблемой. Он не умещается на штатное место. Передняя поперечина кузова не имеет углубления для вакуума.

Значит придется колхозить. Вместо 30 минут, установка вакуума заняла 2 дня.
ВУТ установлен, а заодно совершенно освобожден тоннель.

Штатные баки сняты, вместо них установлен волговский бак в раму. Так-что всякие трубки, кран и фильтр-отстойник можно из тоннеля вукинуть.

Под кронштейн вакуума изготовлена проставка высотой 16см (лифт рама-кузов 8см). Сам кронштейн немного обрезан. В итоге ВУТ установлен под самым потолком тоннеля. Ниже поперечины кузова нет ничего кроме рамы. Все уместилось, все работает.

По моим прикидкам, тем, у кого нет лифта кузова, можно поднять вакуум на 8см с помощью проставки под кронштейн и установить лебедку в раму.

Специалисты Ульяновского автозавода уточняют некоторые моменты установки и предлагают ряд дополнений, с которыми мы вас знакомим.

Расстояние от оси отверстия вилки до фланца горловины должно составлять 131-133 мм.

Регулировочный упор можно застопорить от отворачивания клеем-герметиком УГ-6 для резьбовых соединений.

Вместо медной трубки для забора вакуума следует использовать резиновый шланг с нитяной прослойкой внутренним диаметром 12 мм - он не треснет от вибрации.

Кроме того, при установке вакуумного усилителя на старые автомобили передние тормоза необходимо заменить новыми, с усиленными щитами и колодками. При многократных резких торможениях старые щиты и колодки могут деформироваться и заклинивать тормозные механизмы.

Жесткость новых щитов увеличена глубокими подштамповками и усилителями в зоне крепления цилиндров. На колодках увеличены толщина ребра (с 3,8 до 4 мм) и обода (с 2,5 до 3 мм), а также сечение носка ребра, применена более прочная сталь. Для обеспечения жесткой опоры колодок на щит в нем предусмотрены специальные площадки, а в торцах обода - колодки-выдавки.

Для обеспечения устойчивости при торможении в задних тормозах старые цилиндры с диаметром поршня 32 мм нужно обязательно заменить новыми с диаметром поршня 25 мм.

Применение вакуумного усилителя увеличивает закрутку передних рессор и их нагруженность. Поэтому завод предварительно изменил кинематику подвески передних рессор (на старых автомобилях серьга спереди; на новых - сзади, изменение внедрено в I квартале 1988 года). При этом пришлось, в связи с изменением кинематики качания переднего моста, заменить передний карданный вал модели 469Б на другой - модели 3151, на 9 мм короче. Поэтому, установив на старый автомобиль вакуумный усилитель без переделки передней подвески, необходимо постоянно следить за ее состоянием и поведением автомобиля.

Завод разрешает установку вакуумного усилителя на старые автомобили только при использовании деталей промышленного изготовления и выполнении изложенных рекомендаций.

Наши рекомендации по установке вакуумного усилителя на легковой автомобиль распространяются и на грузовое семейство автомобилей УАЗ, за исключением изменений по передней подвеске и переднему карданному валу, которые для них не нужны.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Устал продавливать вялые тормоза на полбатоне. Хотя в нашем лесу можно ездить и совсем без тормозов, но в город ездить всё-же приходится.

Даже не смотря на все регулировки и новые колодки машина останавливалась очень неохотно, а после поездок по глубоким лужам тормозами довести до полной остановки машину было невозможно.

Решено начать проверку с наличия ваккума в шланге. Отбита присохшая грязь, раскурочен заржавевший хомут и сдёрнут с вакуумника прилипший шланг.

И тут началось .

С отсоединённым шлангом машина глохла. Надеваешь обратно - работает, сдёргиваешь - глохнет.

Заткнул пальцем - работает, причём ровненько так и на низких холостых (которые обычно были намного выше).

Начинаешь приоткрывать отверстие шланга - обороты растут и при полном открытии движок пытается заглохнуть.

Оказывается вакуумный усилитель не работал с самого начала, а последнее время пропускал много воздуха под карбюратор.

Сразу стало понятно почему не удавалось настроить карбюратор. До этого мотор хорошо тянул на холостых и при полностью нажатой педали. А на всех переходных режимах дёргался.

Заткнул веточкой шланг от ВУТ к карбу и попробовал поездить. Провалы пропали, движ тянул во всём диапазоне . Так неожиданно починил другую неисправность.

Но тормоза надо делать.

Как известно, в буханке в последний момент вспомнили что ещё где-то должен водитель сидеть . Поэтому руль чуть в бок сдвинули, а усилитель тормозов поперёк расположили - снимать не очень удобно, но при наличии шуруповёрта с насадками и ключа на 17 + трещётка удалось снять минут за 20. Причём главный цилиндр тормозов остался на машине.

Самое весёлое: разбрка-сборка вакуумника.

Новое устройство в сборе 5000 стоит, поэтому куплен ремкомплект за 300.

Тот самый ремкомплект для вакуумного усилителя для УАЗа, на волге другого диаметра, хотя устройство в сборе с Волги, скорее всего, подойдёт на УАЗ, а вот на Волгу УАЗовское вряд-ли влезет.

Начинаем разборку.

Попытки открыть поворачиванием крышек ни к чему не привели. Поэтому был выбран способ отгибанием упоров. Для этого отлично подходит острая монтировка + молоток или ключ на 19.

Большое кольцо может встать любой стороной, но при сборке будет мешать если не правильно. Запомните какой стороной было.

Наши лесные автомобили бывает и глубокую воду посещают , иногда вакуумник под воду уходит, вот мне интересно, а как он под водой работает. Он тогда уже в гидравлический усилитель превращается? Потому и заржавел?

Разобрали, осматриваем .

И вот найдены несколько дырочек:

При сборке-разборке надо всё делать очень внимательно и аккуратно. Запоминайте последовательнось деталек и какой стороной куда. А ещё есть и очень хрупкие .

Например вот эту пружинную шайбочку сломал. Вряд-ли такая найдётся в магазине. Что-бы сальник не выпал - слегка загнул молотком края посадочного места. Пока держится.

Тонкости и хитрости управляющего клапана.

Во всех учебниках и плакатах рассматривается работа усилителя с одной мембраной, а тут их две .

Поэтому разобраться что и как работает с ходу не получилось.

Когда собрал первый раз - тормоза заработали. Но только 1 раз. Нажал и всё! Как на ручник поставил - обратно педаль не поднимается. Пришлось снимать второй раз.

Кстати для проверки не обязательно собирать систему тормозов полностью. Достаточно подключить вакуумный шланг и понажимать на шток - сразу всё станет понятно.

Во вторую разборку удалось разделить вот эти детали. Из-за окислов показалось что это единая деталь . но там обнаружился ещё резиновый уплотнитель. Который тоже был

Ну, а это собственно толкатель клапана-переключателя. Резинка которая на него надета в моей конструкции не выполняет ни какой функции уплотнения, только как буфер-упор.

"Косяк" на самом деле оказался на манжете которая одевается на шток клапана управления вакуумом. Она была установлена новая ещё при первой разборке.

Дело в том что резинки в ремкомплекте идут недоделанные. У некоторых надо проделывать центральные отверстия по меткам, а у некоторых срезать заусенцы. Наследие советского автопрома - Типа сами в гараже доделают. Уже даже китайцы присылают готовое к установке изделие!

Так вот, сравнивая резинки на новой обнаружил внутреннее кольцо меньшего диаметра, решил что на старой сильно износилось, и сделал отверстие внутри него, но надо было наоборот вырезать кольцо полностью. В результате шток охватывался слишком плотно, и воздух не проходил при отпускании педали. В общем сделал как на старой резинке.

Простое устройство для сборки вакуумника, подручными средствами.

Некоторые умельцы в интеренете пишут что собирают надавив руками на зажатую в тиски бочку вакуумника. Да, я так делал с усилителем от Форда Таунуса, который кстати установлен на УАЗе-грузе с фото.

В нашем случае "груз" почти отрывался от земли, и тогда ламели дожимались до момента когда их можно загибать.

В доске положенной на "бочёнок" просверденны дырки под шпилько от главного тормозного цилиндра.

Здраствуйте. Купил Уаз 31512 87г. требуется ВУТ установить. Подскажите, какой лучше, насколько сложен монтаж, каков бюджет.
Заранее спасибо за любые советы и предложения.

Мне тоже интересен этот вопрос. По этому поводу мне известно лишь следующее: необходимо купить в магазине плиту, к которой крепится сам вакуумник (если ставится родной) и пересверлить в моторном щите отверстия под её крепления. После чего на шпильки, имеющиеся в плите, нанизать вакуумник и прикрепить его шток к педали (крепление вроде такое же, как и штока, идущего к ГТЦ от педали на УАЗ-е без ВУТ-а - пальцем со шплинтом). Сам ещё не пробовал ставить - руки не доходят, хотя есть второй УАЗ с ВУТ-ом.

Что касается того, какой лучше - здесь многие рекомендуют ВУТ фирмы АДС - этот, к сожалению, не знаю, как ставить. Стоит в московских магазинах ~ 2300 руб. Ненамного дороже штатного, кстати, так что лучше уж ставить сразу его.

У меня машина 86г. Вакуумника естесственно не было. Я взял родной УАЗовский вакуумник с "плитой" и ничего не пересверливая поставил. Все подошло, как будто так и было.

У меня машина 86г. Вакуумника естесственно не было. Я взял родной УАЗовский вакуумник с "плитой" и ничего не пересверливая поставил. Все подошло, как будто так и было.
О, отлично, спасибо за информацию :) Вакуумник у меня уже есть, осталось плиту найти. В Москве ни в Лорде, ни в ЮП, ни на Лобанова её нету (к слову - понять, о чём речь без каталожного номера - смогли только в Лорде). По слухам она есть в Планете Железяке, но туда только на машине ехать, а я сейчас временно безлошадный.

О, отлично, спасибо за информацию :) Вакуумник у меня уже есть, осталось плиту найти. В Москве ни в Лорде, ни в ЮП, ни на Лобанова её нету (к слову - понять, о чём речь без каталожного номера - смогли только в Лорде). По слухам она есть в Планете Железяке, но туда только на машине ехать, а я сейчас временно безлошадный.
Можно в старой плите вырезать отверстия под вакумник и шпильки, болгарка и дрель рулит.

прочитав форум выяснил, что при установке ВУТ увеличивается давление в тормозной системе, сл. надо менять все магистрали.
Никто не подскажет, для переделки, что ещё понадобится помимо ВУТ и ГТЦ, ну может трубки новые, рабочие цилиндры, и т. д.

Да, народ! Я на Патриоты 06 года ставлю ВУТ и ГТЦ с ТОЙОТЫ и гемороя такого как на УАЗке поставить УАЗкино нету.:D

я когда вут ставил то больше ничего не менял.. прокачал тока тормоза и колодки подвел.. просто до ВУТа тормозов почти не было.. схватывали тока со второго качка.. пол года нормально было, а теперь начал тормозить левым передним колесом сильнее чем остальными, вследствии чего приходится ловить его и подруливать при торможении(думается что в систему воздух попал)

Никаких отличий в тормозных системах машин с ВУТ-ом и без ВУТ-а нет. Менять надо только всякого рода вздутые тормозные шланги, мятые трубки, сгнившие манжеты и т.п., если они есть :)

спасибо, купил ВУТ АДС.
А встаёт ли проставка для него на место штатной проставки под ГТЦ, или пересверливать надо?

не надо. встает все отлично. у меня тож адс стоит. тема поднималась, манихеец говорил что при установке вут адс надо колодки ставить тоже адс, иначе от таких усилий гнется каркас колодок. я поставил самоподводящиеся волговские цилиндры fenox, тормоза стали как дисковые по кпд.

После прокачал тормоза (ох, терпеть я не могу эту процедуру, 5 часов заняла + 5 л тормозухи. ) и подвёл колодки. Поехал тестить. Результат по части эффективности торможения превзошёл ожидания, хотя на фоне того, как я ездил раньше (с перепутанными контурами в ГТЦ и без ВУТ-а) наверно, так и должно было быть :) Ура! Наконец-то не надо ломать спинку сиденья, чтобы затормозить! Впервые взял на юз передний мост. Колёса тормозят оба равномерно и одновременно, с первого качка, а вот о том, что сзади - расскажу ниже :)

Что удивило (читать "какие появились вопросы"):

1) Очень большой свободный ход педали. Без ВУТ-а он был 1-2 см, дальше педаль вставала колом. Теперь же педаль уходит дальше половины (причём торможения на этом участке нет) и только потом встаёт колом, хотя иногда кажется, что она даже выбирает весь ход поршней в ГТЦ. От момента начала торможения до юза при этом ~ 1 см. При выключенном двигателе чуть лучше (колом встаёт после пары качков чуть ближе половины хода). Почему так происходит? Ведь ВУТ никак не регулируется? Колодки подведены, воздуха, кажется, нет (насколько я мог судить об этом в 6 часов утра). Хотя при прокачке вышло огромное количество газировки, а сначала жидкость вообще не хотела выходить из штуцеров. Я уже даже ГТЦ разобрал наполовину - смотреть, что с манжетами, оказалось, всё нормально.
2) Совершенно не тормозит задняя ось. Как бы я не давил на тормоз, а она не блокируется даже при езде по жидкой глине. Очень странно, учитывая то, что я ничего там не трогал, а просто перекинул трубки. При этом ничего нигде не забито, всё продувается. Закиснуть там ничего не могло, т.к. до установки ВУТ она юзила на ура. Что такое - не пойму. Со второго качка чуть лучше - одно колесо начинает юзить. Казалось бы, первый симптом - воздух, но его там нет.
3) Самое на мой взгляд главное. Колёса на передней оси стали хуже растормаживаться. После нажатия на тормоз присутствует равномерное трение колодок об барабан, не убираемое эксцентриками. Причём иногда растормаживается, а иногда - нет. Но накат хороший, барабаны греются не сильно (тестовый пробег 10 км с торможениями каждые полкилометра - рука терпит спокойно). Но такого не было, всё растормаживалось мгновенно. Хотелось бы знать, в чём причина. Все детали тормозной системы новые.

Посоветуйте, кто что думает :) Может, жидкость просто вспенена? До конца убрать крошечные пузырьки воздуха в виде белёсой субстанции мне удалось не везде. Когда у меня начала кончаться тормозуха для прокачки, я забил на это дело. Как убрать - не знаю.

В заключение - как всё это выглядит теперь на машине. Привет, Дровосек! :D

А было примерно так (это донор с перекинутой старой пластиной под ГТЦ):

я тож поставил вчера ВУТ АДС с контурами у меня всё в порядке, всё встало на штатные места, тока одна небольшая неприятность- не хватало 4 гайки. Ими ВУТ крепится к проставке.
Тормоза не прокачивал (потом прокачаю). Для проверки ночью поехал по МКАДу кататься. тормозит отлично, даже очень. пару раз клюнул носом.
До конца круга не доехал примерно 25 км заклинило задние колодки. очконул здорово, думал загоряца. развёл колодки и 2 часа ждал пока остынут. ехал дальше с остановками, проверял нагрев, не греюца.
EviL_LaugH
свободный ход педали у меня появился перед заклиниванием колодок.
Вопрос такой - как снять барабан? вроде всё выкрутил, молотком бил не помогает.

при установке вут рекомендуют менять тормозные щиты:
цитата:
"Кроме того, при установке вакуумного усилителя на старые автомобили передние тормоза необходимо заменить новыми, с усиленными щитами и колодками. При многократных резких торможениях старые щиты и колодки могут деформироваться и заклинивать тормозные механизмы.
Жесткость новых щитов увеличена глубокими подштамповками и усилителями в зоне крепления цилиндров. На колодках увеличены толщина ребра (с 3,8 до 4 мм) и обода (с 2,5 до 3 мм), а также сечение носка ребра, применена более прочная сталь. Для обеспечения жесткой опоры колодок на щит в нем предусмотрены специальные площадки, а в торцах обода - колодки-выдавки.
Для обеспечения устойчивости при торможении в задних тормозах старые цилиндры с диаметром поршня 32 мм нужно обязательно заменить новыми с диаметром поршня 25 мм.

интересно, насколько опасно ограничиться только установкой ВУТ и пользовать машину без побивания рекордов.

Пораскинул тут мозгами и пришёл к выводу, что слишком большой свободный ход педали и отсутствие торможения на задней оси могут быть обусловлены бОльшим диаметром задних тормозных цилиндров (32 мм), чем необохдимо по совету ув. vin_vit, т.е. 25 мм. Может, просто не хватает жидкости выдвинуть поршеньки на необходимое расстояние? Хотя какое там расстояние-то, колодки и так об барабан почти трут. Плюс ещё у меня правый задний торм. щит передний, т.е. с двумя цилиндрами диаметра 32 мм. Наверно, немудрено, что не прокачивает. Раньше задний контур был подсоединён к первичной камере ГТЦ, и её объёма, видимо, хватало, чтобы прокачать зад, а сейчас подсоединил как надо и объёма вторичной камеры не хватает. В общем, буду собирать тормозную систему обратно - поставлю все самоподводы, "усиленные" (хотя не уверен) тормозные щиты сниму с донора, на котором раньше был ВУТ, ну и диаметр цилиндров, сооотв-но, буду соблюдать. Кстати, Волговские цилиндры-самоподводы встают назад с использованием переходника на 12 резьбу с 10-й, используется в ГТЦ от Патра при установке на 31512.

ВУТ можно отрегулировать. Регулируется за счет откручивании гайки, которая упирается в поршень ГТЦ. По идее между ней и поршнем зазора быть не должно. Но она контрится вроде эпоксидной смолой.

А чем АДС не устраивает? дешево и сердито

Дёшево и сердито - это штатный. Зато пашет и спинку сиденья ломать не надо :D

А так ставят АДС, ещё от BMW, знакомый от ГАЗ-53 поставил вроде бы.

Дёшево и сердито - это штатный. Зато пашет и спинку сиденья ломать не надо :D

А так ставят АДС, ещё от BMW, знакомый от ГАЗ-53 поставил вроде бы.

Мужики а у кого нить есть фото АДС, хоть посмотреть как он выглядит у мня правда стоит от "марк-2" работает не плохо счас хочу паставить полностью с крузака и ГТЦ и ВУТ

Так, что прочувствовав на себе и не раз, всю прелесть тормозной уазовской инженерии, разжился ВУТ и ГТЦ от известной немецкой конторы LUCAS.

В принципе для внедрения на УАЗик необходимо не так уж и много переделок:

доработать крепёжную пластину от родного ВУТ УАЗа;
раздобыть переходник с 12 на 10 для тормозной трубки;
адаптировать родную УАЗовскую серьгу на ВУТ Lucas.

Теперь по порядку

Демонтируем УАЗовский усилитель в сборе с ГТЦ. Это убожество весит как маленький кабанчик. И нихрена не работает…

Откручиваем с него площадку крепления. Накладываем на проставку ВУТ Lucas и отмечаем места, где шпильки. Берём круглый напильник и размашистым, привычно раздольно-крестьянским движением растачиваем немного.

После чего, берём широкополые шайбы и широкополые гаечки. И стягиваем. Конструкция такова, что продавить у нас из-за шайб не получится.

Далее. В УАЗе фитинг в тормозных трубках с резьбой М12х1.25. А в ГТЦ Lucas посадочное на М10х1.25.

В принципе, в автомагазинах можно поискать такой переходник, но я знаю заранее, что его днём с огнём в Тамбове не найти… Да и токарный станок у нас просто так что-ли стоит 😉

Итого, имеем переходник с внутренней М12(с трубок) на внешнюю М10(в ГТЦ).

Не прокачивая ГТЦ, крепим тормозные контуры. Передок на тот контур, что дальний от ВУТ. Задок на ближний к ВУТ контуру.

Прокачивать ГТЦ удобнее, открутив трубки из соединителя тормозных трубок. Как только трубка прокачалась — закручиваем её на место.

Читайте также: