Как поставить подшипник на переднее колесо велосипеда
Подшипники – специальные детали для поддержания работоспособности и фиксации вращающихся узлов. Область их применения касается всего, где есть вращение и сопряжение. Велосипед не остался в стороне, ведь, по сути, это полноценный транспорт со всеми его особенностями.
Подшипники для велосипеда устанавливаются во всех его частях, которые вращаются, меняют положение и находятся под нагрузкой. Их можно встретить в устройстве приводного механизма – каретке, втулках колес, рулевой колонке и более сложных устройствах – трещотках, переключателях, задних амортизаторах.
Виды велосипедных подшипников
По типу конструкции детали разделяются на два типа: качения и скольжения.
Подшипники качения представляют собой две сопряженные детали с канавками, в которые вставляются тела качения – шарики. Их равномерное распределение позволяет максимально снизить трение в узле и, соответственно, продлить срок службы всего подшипника. Фиксацию положения шариков обеспечивают специальные перегородки – сепараторы. Простые детали без перегородок потребуют более частой регулировки.
Сепарированный шариковый подшипник
Используются на велосипеде в подвижных узлах, где требуется высокая стойкость к нагрузкам на истирание и давление и не допускается проскок – рулевая колонка, втулки, каретка. Могут устанавливаться и в сложных механизмах – шарнирные узлы амортизатора и ролики переключателя.
Подшипники скольжения – бесшариковые детали. Представляют собой два элемента, вращение которые происходит относительно друг друга по касательной. Материалы для изготовления – бронза, стальные сплавы, металлопласты и все, которые имеют низкий коэффициент трения.
По сравнению с подшипниками качения менее стойкие к истиранию, так как две детали взаимодействуют друг с другом напрямую. Износ провоцирует появление зазора, который вызывает люфт. Из-за этого чаще требуется периодическая замена всего узла или изношенных компонентов, а также регулировка.
Данный вид используется в кареточных узлах бюджетных моделей, на роликах переключателей
Подшипники качения на велосипедах разделяются на два типа: конус-чашечные и промышленные.
Первые – насыпные подшипники – детали открытого типа. Представлены чашкой, в которой по желобку распределены шарики, зафиксированные при помощи конусной гайки. Корпус прессуется непосредственно в саму деталь – рулевую колонку или кареточный стакан.
Пром подшипники – закрытые детали, целиком вставляются в подвижный узел. В этом их принципиальное отличие от насыпных. Система защищена от попадания влаги и грязи, благодаря чему срок службы дольше по сравнению с конус-чашечными конструкциями.
Преимущества подшипников качения насыпного типа:
- простота съема и установки;
- можно отрегулировать в полевых условиях;
- допустимо менять компоненты по отдельности.
К недостаткам относятся частая настройка и необходимость очищать от попавшей пыли и грязи.
Пром подшипники не требуют регулировки, смазки и чистки. Расположение шариков, количество смазывающего материала в закрытом корпусе сохраняются постоянными. Внутрь картриджа не попадает вода и абразив.
Промы ставятся на велосипеды для агрессивной езды
Отдельно стоит отметить керамические и керамо-металлические подшипники. Они полностью или частично выполнены из керамики, благодаря чему стойкость к коррозии у них выше по сравнению с металлическими аналогами. Кроме этого, они лучше выдерживают температурные перепады. Детали этого типа устанавливают на велосипеды высокого класса.
Обслуживание и замена подшипников каретки
Периодическая очистка, смазка и замена изношенных деталей позволит избежать внезапных проблем с движением на велосипеде. Признаки неисправного состояния каретки:
Для снятия шатунов и кареточных чашек понадобятся специальные инструменты – съемники и внутренний шестигранный ключ. Процесс демонтажа выглядит следующим образом:
1. Перевернуть и зафиксировать велосипед.
2. Открутить гайки-фиксаторы полым ключом. Можно воспользоваться и молотком с зубилом, правда, гайки нужно выбивать аккуратно, чтобы не повредить шатуны.
3. При помощи съемника скрутить их с оси. Здесь потребуется значительное усилие.
4. Кареточным съемником вытащить чашки из стакана. Первой выкручивается чашка со стороны, противоположной звездам. Затем извлечь ось.
5. Вынуть подшипники, осмотреть и заменить поврежденные детали.
6. Очистить в керосине, установить на место и смазать. При установке внимательно следим за положением: с одной стороны подшипник ставится шариками наружу, с другой – внутрь.
После замены, очистки и смазки собрать каретку в обратном порядке. После затяжки шатунов проверить их вращение: отсутствие усилия и провороты говорят о том, что нужно подтянуть чашки, и наоборот. В этих случаях придется повторить разборку и регулировку.
Пром подшипники устанавливаются сразу, регулировка не требуется.
Разборка и замена подшипников на передней вилке
Износ шарнирного узла вилки проявляется в люфтах, тяжелом ходу руля и посторонних звуках из колонки. Откладывать проблему в долгий ящик не рекомендуется, ведь исправность рулевого управления наряду с тормозами – гарантия безопасности.
Как поменять подшипник вилки? На первый взгляд, подобраться к нему непросто. Узел надежно запрессован и скрыт в рулевом стакане. Однако на практике все выглядит просто:
- Перевернуть велосипед и открутить переднее колесо.
- Поставить байк в обычное положение и вытащить руль с выносом (понадобится гаечный ключ или шестигранник для внутренней гайки).
- Скрутить контргайку при помощи разводного ключа и вытащить стопорную шайбу.
- Выкрутить чашку.
- После демонтажа корпуса аккуратно вынуть сам подшипник. Детали на вилках большинства велосипедов не оснащены сепараторами, поэтому следим, чтобы шарики не рассыпались.
- Внимательно осмотреть все компоненты. Ржавые, выбитые шарики обязательно заменить новыми.
- Очистить стакан, подшипник и чашку от грязи, а затем тщательно смазать.
Слева направо: снятие руля, контргайки и стопорной шайбы
Подшипниковые картриджи целиком заменяются на новые. Справедливости ради надо отметить, что частичная замена насыпных шарниров – это не есть хорошо для вилки, и рекомендуется также ставить другую деталь. При покупке нового подшипника нужно точно знать предписанные размеры – для разных вилок они могут отличаться. Если они неизвестны, деталь в магазине подбирается по старой.
Установка вилки выполняется в противоположном порядке: после впрессовки подшипника закручивается стакан, затем накидывается шайба и контргайка. Проверка затяжки стакана: при наклоне велосипеда переднее колесо должно отклоняться от прямого положения на 15 – 20 градусов. Если оно практически не сдвигается, необходимо ослабить шарнир. Большое отклонение колеса говорит о слабом затягивании, и стакан требуется подтянуть.
Замена подшипников колесных втулок
Втулка – не просто ось вращения колеса. Без встроенного шарнирного механизма усилия на нее передавались бы неравномерно, а велосипед бы не смог двигаться. Те же признаки проявляются, когда подшипники изношены.
Разобрать втулку так же просто, как вилку. Для заднего колеса процедура будет чуть сложнее, чем для переднего, так как понадобится сначала снять кассету со звездочками. На односкоростном велосипеде демонтируется стопорное колечко и сама звездочка.
В общем случае разборка выглядит следующим образом:
1. Снять колеса с дропаутов.
2. Демонтировать звезды с помощью кассетного съемника и хлыста-фиксатора. На синглспиде разомкнуть стопор отверткой или специальным разжимом.
3. Ключом на 15 открутить крепежные гайки. Для втулки заднего колеса откручивается гайка с противоположной звездам стороны.
4. Вытащить шайбы и подшипниковые узлы. Насыпные перебираются, промышленные меняются на новые.
5. Очистить детали и поменять поврежденные компоненты.
6. Вытащить оси, протереть внутренние полости втулок.
Собрать в обратном порядке. Важно правильно поставить подшипники и запрессовать конусы, так же, как это было до разборки. Ни в коем случае не допускать перекосов, детали должны ровно становиться на свои законные места. При переборке не желательно менять их местами. Это грозит люфтами и ухудшением хода колеса.
Заключение
Итак, велосипедный подшипник, как мы выяснили, – важнейшая деталь в каждом подвижном узле. Его исправное состояние, своевременное обслуживание и замена обеспечат хорошие ходовые характеристики и безопасность передвижения.
При выборе байка многие начинающие велосипедисты чаще всего смотрят на задний переключатель, раму, наличие или отсутствие амортизатора. При этом такому важному компоненту, как колёсная втулка, уделяется недостаточное внимание.
Виды велосипедных втулок и их компоненты
Классификация втулок
Существуют два вида втулок – передняя и задняя. Передняя проще устроена и не подвергается таким нагрузкам, как задняя, особенно если на велосипеде установлена вилка с амортизатором. Задняя втулка служит для передачи вращающего момента от педалей к заднему колесу, от неё зависят динамические характеристики байка, поэтому дальше речь пойдёт именно о ней.
Велосипедные втулки различаются по материалу, из которого они изготовлены, а также внутреннему устройству. Обычно они состоят из оси, ступицы с фланцами, к которым крепятся спицы, и подшипников. Различают следующие виды втулок для заднего колеса:
- Трещоточные, в которых набор звёздочек объединён с храповым механизмом в единое целое. Такие втулки часто ставятся на велосипеды нижнего ценового сегмента.
- Кассетные, в которых набор задних звёзд устанавливается на специальный барабан с помощью шлицевого соединения.
- Планетарные с внутренним переключением передач, в которых шестерёнки расположены внутри корпуса самой втулки. Они имеют высокий вес и стоимость, но надёжны и практически не требуют технического обслуживания.
Втулка задняя кассетная Novatec d042sb-ss
Первые два типа получили наибольшее распространение, а планетарные остаются скорее экзотикой, хотя довольно часто используются в ситибайках.
Втулки с трещоткой дешевле, но менее надёжны и считаются устаревшими, поэтому лучше выбрать вариант с кассетой.
Втулка задняя JOY TECH 434 под трещотку
Подшипники
Важным фактором, на который следует обратить внимание при выборе втулки, является тип подшипников, установленных в них. Наиболее распространённым видом остаются насыпные шарикоподшипники, но более надёжны промышленные подшипники в картриджах.
В первом случае на оси велосипеда крепятся конусные гайки, которые прижимают шарики к чашкам, конструктивно являющимся частью корпуса самой втулки. Узлы с такими подшипниками легко обслуживать и ремонтировать, но они быстро засоряются.
Подшипник промышленный R8RS задней втулки КТ-155
В изделиях на промышленных подшипниках шарики в кассете запрессованы прямо в ступицу. Они отлично подходят для спортивного велосипеда, так как имеют больший коэффициент полезного действия и лучшую защиту от грязи. Другим преимуществом втулок на промподшипниках является то, что они не требуют регулировки осевого зазора и частой смазки, но разобрать их довольно трудно.
Корпус втулки
Как правило, корпусом втулки является ступица колеса. Она имеет фланцы, на которых крепятся спицы, причём из-за наличия на заднем колесе набора звёздочек спицы имеют с одной стороны немного меньшую длину. У втулок с насыпными подшипниками внутренняя поверхность имеет дорожки, по которым двигаются шарики.
Задняя ось
Задняя ось велосипеда представляет собой жёстко зафиксированный в дропаутах стержень с резьбой, который не передаёт крутящий момент, но при этом несёт основную нагрузку при движении велосипеда. Она обычно изготавливается из стали, титанового или алюминиевого сплава, и является неотъемлемым конструктивным элементом втулки.
В зависимости от типа крепления оси могут быть полыми или цельными. Полые используются вместе с эксцентриковыми стяжками, облегчающими установку и демонтаж колеса. Такие оси имеют большую жёсткость и меньший вес.
Эксцентриковые зажимы
Ещё одним способом крепления колеса является фиксация его оси в перьях рамы специальными гайками. Для рамы с горизонтальными дропаутами больше подойдёт ось на гайках из-за более надёжного и прочного крепления колеса.
Ось втулки задняя Quando KT-262R 175mm на гайках
В некоторых моделях горного велосипеда, а также байков для циклокросса, используются сквозные оси (thru axle), один из концов которых имеет резьбу. Такие оси являются частью конструкции рамы и обычно поставляются вместе с ней.
Толщина задней оси зависит от типа велосипеда, а её длина определяется расстоянием между дропаутами перьев рамы. В некоторых моделях втулок диаметр может меняться с помощью специальных переходников. Обычно применяются такие оси (первое число – диаметр, а второе – длина):
- 10x135 мм – используются в большинстве современных велосипедов;
- 10x130 мм – устанавливаются на шоссейные велосипеды;
- 12x150 мм – велосипедные оси для даунхилла и фри-райда;
- 10x170 мм – такие оси ставятся на фэт-байки;
- 10x120 мм – подходит для скоростного трекового велосипеда.
На велосипедах для экстремального спорта High End уровня могут использоваться специальные оси увеличенной толщины, которые обладают повышенной прочностью.
Разборка и обслуживание задней втулки
Механизм заднего колеса велосипеда нуждается в периодическом техобслуживании и ремонте, и часто у неопытных велосипедистов возникают проблемы при его разборке и сборке. Однако это довольно простая операция, и после небольшой практики она перестаёт вызывать затруднения. Главное – выбрать подходящий инструмент и запастись терпением. Также следует проявить максимум аккуратности, иначе закатившаяся куда-либо маленькая деталь или шарик может доставить серьёзные проблемы, и правильно собрать механизм будет невозможно. Если нет уверенности в своих действиях, то можно даже записать процесс на видео, чтобы при обратной сборке было понятно, куда следует установить тот или иной элемент.
Задняя втулка и её составные части
Все обычные втулки рассчитаны на разборку со стороны, противоположной размещению звёздочек, то есть с левой. Рассмотрим последовательность действий при разборке изделия на насыпных подшипниках, так как такая конструкция является наиболее распространённой:
- Для начала нужно открутить гайки и отсоединить колесо от рамы. В случае с зажимами на эксцентриках даже не понадобятся инструменты. После того, как колесо снято, можно начинать разборку.
- Теперь следует снять звёздочки, иначе получить полный доступ к внутренней части втулки будет невозможно. Если колесо имеет кассету, то понадобится инструмент под названием хлыст и съёмник. Хлыст накидывается на большую звезду и удерживает её, а съёмник вставляется в кассету и вращается против часовой стрелки. После демонтажа кассеты нужно снять тормозной диск с левой стороны втулки (если установлены дисковые тормоза).
- Для разборки колеса с трещоткой нужен съёмник и ключ с хорошим рычагом. Придётся приложить довольно большое усилие, потому что трещотка закручивалась всё то время, пока вы ездили на велосипеде. Трещотку тоже нужно откручивать против часовой стрелки.
- Для дальнейшей работы понадобятся два ключа. Специальный конусный ключ имеет маленькую толщину, им удерживается конус втулки, а вторым ключом нужно расконтрить левую гайку, которая фиксирует этот конус. Расконтренную гайку можно открутить, и теперь задняя ось велосипеда легко достаётся из втулки, давая доступ к подшипникам и внутренней поверхности ступицы колеса.
- Шарики могут прикрываться металлическими пыльниками. И то, и другое нужно аккуратно извлечь и сложить в какую-нибудь коробочку. Вот и всё, втулка разобрана, теперь можно приступать к техобслуживанию и ремонту.
Схема разборки втулки на промподшипниках даже проще, определённую трудность составляет лишь извлечение кассет с шариками, так как они довольно плотно запрессованы в ступицу. Картридж придётся доставать специальным инструментом или выбивать ударами молотка по оси, но делать это нужно крайне осторожно, чтобы не повредить фланец.
Иногда приходится разбирать сам барабан, на который крепится кассета со звёздами. В этом случае понадобится особый съёмник со шлицами. Но такая необходимость возникает крайне редко, и в этом случае всё же лучше обратиться в мастерскую.
Техобслуживание задних втулок заключается в удалении старой смазки, очистке деталей от грязи, проверки их целостности и нанесении новой смазки. Нужно тщательно промыть не только подшипники и внутреннюю поверхность ступицы, но и резьбу на гайках и оси, так как в неё часто набивается песок. При закручивании он собирается на поверхности конуса, может вызвать хруст и даже повреждение шариков. Для этого обычно используется бензин, растворитель или специальные моющие средства. После очистки нужно нанести смазку на все подвижные детали.
Сборка втулки происходит в обратном порядке. Если детали не утеряны, то всё пройдёт без каких-либо затруднений.
При установке колеса в дропауты следует обратить внимание на один важный момент: ось со втулкой должны входить в них довольно плотно. Если образуется зазор, то следует вставить проставочные шайбы. В противном случае перья будут стягиваться и изгибаться при фиксации колеса, что может привести к возникновению постоянных напряжений в перьях и, в конце концов, к разрушению конструкции.
Наиболее частые проблемы и пути их устранения
Если контргайки втулки недостаточно сильно затянуты, то во время вращения колеса возникают биения задней оси о подшипники. В результате на дорожках конусов появляются каверны, а шарики деформируются. Если люфт не устранить вовремя, то на конусах и внутренней поверхности втулки образуются сколы. В особо запущенных случаях шарики могут даже выскочить с дорожек и начать вращаться внутри втулки, стачивая ось и разрушая ступицу, тогда придётся заменить весь узел и переспицевать колесо.
Чтобы избежать люфта, необходимо правильно настроить конусы. Для этого нужно постепенно затягивать конусную гайку, стараясь найти такое состояние, в котором колесо свободно вращается без возникновения биений. Когда правильная позиция найдена, следует зафиксировать конус контргайкой. При законтривании конуса ось часто начинает вращаться, и верное положение теряется, поэтому можно зажать правый конец оси в тиски.
Перетяжка конуса
Эта ситуация обратна предыдущей: конусные гайки затянуты слишком сильно, что вызывает во втулке чрезмерное трение, и колесо теряет накат. В таком случае также требуется регулировка конусов, и все действия аналогичны вышеописанным.
Поломка или искривление оси
Ещё одной часто возникающей проблемой является искривление оси или нарушение её целостности, вызванные некачественными материалами, применяемыми при их изготовлении, либо конструктивными особенностями самой втулки. Такие поломки свойственны в основном втулкам с трещоткой, так как у них опорные подшипники находятся слишком далеко от точки крепления оси в дропаутах перьев рамы. В результате возникает слишком большой рычаг, и при увеличении нагрузки ось приходит в негодность.
Сломанная задняя ось велосипеда
К сожалению, если ось сломалась или погнулась, то придётся поставить новую, так как они не поддаются восстановлению. Хорошая новость заключается в том, что оси стоят недорого, и их легко заменить. Следует учесть, что производители используют различную резьбу, а конусы могут отличаться по размеру и полноте. Поэтому во время похода в магазин лучше захватить их с собой, чтобы не ошибиться при покупке замены и выбрать то изделие, которое подходит именно к вашей втулке.
Хруст или шум внутри втулки
Шумы, скрип и хруст сигнализируют о том, что вашей втулке пора пройти техобслуживание. И сделать это следует как можно скорее, иначе всё может закончиться очень плачевно. Для начала следует разобрать втулку, поменять смазку и проверить детали на наличие дефектов. Испорченные компоненты нужно заменить. Если после всего этого проблема осталась, то стоит проконсультироваться у специалиста. Возможно, что она возникла из-за низкого качества самой втулки, и придётся ставить новую.
Задняя втулка велосипеда является очень важным и часто недооценённым элементом велосипеда, а её ось подвергается увеличенным нагрузкам. Песок, грязь, микроскопические обломки и пыль обладают абразивными свойствами, разрушающими металл. Поломки механической части заднего колеса требуют дорогостоящего ремонта или даже замены всего узла, поэтому своевременное и правильное техническое обслуживание втулки существенно продлит жизнь вашего байка и поможет избежать ненужных трат.
Сегодня будем заниматься переборкой передней втулки на велосипеде. Эта операция входит в полное ТО велосипеда. Данная процедура должна проводится один раз в год, чтобы сохранить долгую жизнь вашей втулки.
задача при переборки втулки является это заменить устаревшую смазку, которая за время эксплуатации впитала в себя грязь и влагу из окружающей среды, а также частицы металлической стружки появляющиеся путем трения подшипников о чашки втулки.
Из чего состоит передняя втулка (устройство)?
Что понадобиться для раскручивания втулки?
- Рожковый ключ на 17
- Конусный ключ на 15 (в разных втулках встречаются разные размеры конусов 14, 15, 16)
- Смазка для подшипников
- Кусочек ткани.
Процесс переборки
Этап 1. Откручивание
Берем интрумент и откручиваем контргайку при этом придерживаем конусным ключом конус втулки. Важно это делать только с одной стороны оси, чтобы не потерять установленную с завода середину. Это когда концы оси выступают одинаково со всех сторон втулки.
Этап 2. Осмотр внутренностей втулки
Открутив контргайку и конус мы увидим подшипник.
Теперь нужно шарики отложить в какую-то ёмкость, я люблю использовать для этого металлические крышки, и залить обезжиривателем, (керосином, бензином и пр.) чтобы лучше их отмыть от старой смазки. Также хорошо следует отмыть конус втулки и чашку втулки — все поверхности, где будут бегать наши шарики, для этого используйте кусок ткани смоченный обезжиривателем.
Обратите внимание на состояние дорожек конусов, состояние шариков и целостность чашек втулки.
Чашка втулки после чистки
Этап 3. Смазка
После того как все начисто отмыто, можно собирать все в обратном порядке. Берем смазку для подшипников лучше конечно не использовать литол 24, но если под рукой ничего нет можно и его. Я 4 года смазывал им свои втулки при накате 3-4 тыс км в год и им ничего не было, но перебирал я втулки 2 раза в сезон, так как литол может впитывать в себя влагу. Так что если используете литол втулки лучше перебирать чаше. Если хотим смазать и забыть на сезон, берем хорошую смазку для подшипников в автомагазине.
Наносить смазку очень удобно шприцом, который можно забить смазкой и хватит на 2-4 втулки.
Этап 4. Сборка втулки
Данный этап самый сложный, так как нужно правильно законтрить (отрегулировать) контргайку с конусом втулки. С начала накручиваем конус и контргайку на ось до упора.
Регулируем конус втулки
Далее берем наши ключи — конусный ключ устанавливаем на конус (на фото с права), а гаечный ставим с противоположной стороны (на фото слева). Крутим конусный ключ, а гаечный держим на месте. Крутим до тех пор пока не почувствуем сопротивление, после этого даем еще небольшое усилие и останавливаемся.
Чтобы затянуть конусный ключ крутим против часовой стрелки, а гаечный по часовой (на встречу друг другу)
Теперь берем гаечный ключ и перекидываем на ту сторону, где установлен конусный ключ и завершаем регулировку затягиванием контргайки удерживая конусный ключ на месте (или двигаем его навстречу гаечному).
После проделанной операции проверяем как крутится ось втулки.
- Если ось крутиться туго и с рывками значит нужно повторить этап 4, но уже меньше затягивать конус, когда мы чувствуем сопротивление.
- Если ось крутится очень легко, то проверяем ось на биения (качаем ее вправо влево), если люфт есть, то повторяем процедуру в этапе 4, но уже больше затягиваем, когда почувствуем сопротивление. Если люфта нет, поздравляю вы закончили техническое обслуживание передней втулки.
В идеале ось должна крутится легко без каких либо заеданий и посторонних шумов.
Заедание во втулке также могут быть:
- из-за поврежденных конусов / чашек втулки / шариков
- кривой оси
Втулка готова, теперь она снова может устанавливаться обратно на велосипед.
Привет Пикабу! уже давно как наступила пора для велосипедистов и некоторые уже наверное много раз сталкивались с такой неприятностью, как поломка каретки- а именно подшипников в ней. Ведь многие производители дешевых велосипедов экономят на всем чем можно, а конкретно например с моим случаем- вироваты кривые ноги и деревенские дороги:).
Фото выше каретка, ниже поломанные подшипники, фото не мое.
Итак, если нет денег на новый велосипед, вы хотите сделать что то на века, а руки растут из нормального места тогда предлагаю сделать собственную каретку с более усиленными подштпниками.
Для этого понадобиться:
подшипник- лучше ставить 202, но это на ваше усмотрение
болгарка, сварочнй аппарат, шлифовальный круг)
труба- диаметр под внешний диаметр подшипника
Срезаем старую трубу, либо оставляем свою- если ее размеры не позволяют установить пошипник
Обтачиваем наибольшие диаметры оси на шлифовальном круге, чтобы насадить на нее подшипники с натягом
Дальше я делал все у друга, за не имением рабочего сварочного аппарата. Ну точнее друг делал, я снимал и помогал:).
Срезали лишка материала, чтобы педали не терлись об асфальт.
Наварили пластины, для дальнейшей установки стягивающих болтов
Быстротвсе это дело зачистили на шлифовальном круге
Разметили под отверстия
Просверлили, затем рассверлили под болты на 13
"Поймав" ось - затягули болты. Самое главное это что бы более менее на глаз все было ровно. Так как ось вошлав в подштпники с натягом, а труба была не гнутая- это было сделать легко.
Установив педали и цепь , поймали положение, при котором цепь не слеталаи все было более менее ровно:), все это зафиксировав сваркой еще раз перепроверили и удовлетворившись результатом доварили до конца.
В итоге, все получилось лучше, чем рассчитывали. Педали крутятся почти ровно, а на скорости цепь не слетает. При этом сохранились все характеристики велосипеда: усилие, применяемое для того чтобы крутить педали не изменилось:) Остается только зачистить и покрасить.
Надеюсь что мой пост поможет кому- нибудь решить проблему вечно ломающихся кареток, ну и получить удовольствие от результата труда- ведь свое всегда крепче и лучше покупного.
Идея хорошая. У нас в (Костанае, Казахстан). Уже как года три продаются такие наборы. Ось и подшипники.
С одной стороны вроде как и хорошо, что у мужиков руки правильные и они любую хрень починить могут.
Но с другой стороны, нах было вообще этой хренью пользоваться? ну явный же железный мусор.
а вода, песок, грязь?
А если нога соскочит?
Вариант исключительно для деревни, где нет доступа к запчастям.
при Горбачеве такой хуйни не было. всякая была, но не такая.
Все надежно, друг - сварщик, приварил крепко. Посадки позволили избежать высокого отклонения педалей от соосности. Если бы я покрасил- сто процентов таких комментариев не было, почему то все обращают на красоту, а не на практичность
Блин, не люблю я этот колхоз, если уж задумал сделать надёжно, тут надо прибегать к помощи токаря и делать по-нормальному.
Никогда не понимал людей, которые покупают слишком дешевые велосипеды( ашанбайки) это лишние деньги на ветер, через неделю поездок восьмерки на колесах гарантированы, или рама отвалится.
Еду однажды на веле по довольно знакомому городскому маршруту по велодорожке. Вот на ней знакомая ямка, привычно перед ней нагрузил переднее колесо и собирался поддернуть, чтобы перескочить, как вдуг мой алюминиевый руль ломается у самого выноса.
Правая ветвь его проваливается и стараясь не полететь кубырем с вела на приличной скорости я приземляюсь яйцами на раму. Благо они у меня как-то её миновали, наверно втянулись в организм.
Однако скорость-то приличная, а тормозить как?! Если тормозить левым тормозом, то он передний же, а опора только левой рукой на руль, точно полечу! В общем доля секунды и вцепившись булками жопы в раму я догадался тормозить рукояткой заднего тормоза, болтающейся на отломанной части руля. В целом успешно, но очень странно и под непривычным углом=).
К слову о том, почему в лиге тупых. Дело в том, что в рюкзаке я тогда с собой вёз два дорогих ноута (свой и рабочий) и стеклянную баночку с борщом.
Но на этом фиеричная история не кончается. Я ж купил себе-таки новый руль. Поискать пришлось под мой устаревший диаметр выноса.
И вот, ровно через две недели после того инцидента в том же самом месте, вернее метров двадцать до него не доезжая, я еду по той же самой велодорожке (уже без ноутбуков и борща, я ж не настолько тупой) начинаю привычный разгон перед горкой, выискиваю глазами издалека ту чертову ямку и, вдруг (!), периферийным зрением замечаю шустро выезжающую с прилегающей теорритории через мою велодорожку на трассу из-за кусов газель.
Время изменило свой привычный ритм и замедлилось. Я думал так бывает только в кино. Вижу газель, идущую наперерез из-за кустов вдоль дорожки, осознаю, что еду слишком быстро и остановиться точно не успею, вижу, что если бы можно было ускориться и чуть отвернуть правее, то можно было бы успеть проскочить и другого варианта нет от слова совсем!
В общем вся эта картина с кристальной ясностью стала понятна за мгновения, но повернуть - это не быстро, и ускориться вел так резко не может. Я почти пролетаю эту газель, как начинаю чувствовать, что заднее колесо начинает уносить куда-то вправо, газель ударила в него левой фарой и стремительно придаёт мне с велосипедом момент вращения против часовой стрелки.
Потом я отчетливо ощущаю, что под натиском машины велосипед мне выводит из сустава правое колено. Боль придёт позже.
Тут надо пояснить, что с коленями у меня вообще проблемы. Ни в волейбол не поиграть, ни по скользкому не побегать безопасно, ни из погреба в деревне вылезти нормально. Не осевые нагрузки выводят колено из сустава с адской болью. На левом у меня уже давно порван миниск (в волейбол поиграл на вылазке, блин) и плавает по суставу изредка его подклинивая. Правое тоже слабое, но до того дня было поздоровее. Я ж ради них на веле и езжу практически. Весом-то я под сотню с небольшим при 185 см роста, так что один знакомый рентгенолог по поводу того миниска посоветовал держать колени в тонусе велосипедом.
В общем, выбило меня с велосипеда, лечу, чувствую, как на место встаёт прямо в полёте колено, я каким-то непонятным образом уже отдельно от велосипеда изворачиваюсь и падаю у края велодорожки воткнувшись правой ногой в асфальт.
Боль, шипение и тихие интеллигентные эвфемизмы сквозь зубы, морда испуганного водителя, пытающегося что-то спрашивать, время полетело дальше догоняя свой темп, я пытаюсь подняться и понимаю, что на ногу не встать. Отдышался кое-как, сфокусировался на газелисте. Он че-то испуганно блеет, мол, не видел, мол, смотрел в другую сторону, мол, ему налево и он на дорогу смотрел, а не на велодорожку, а тут я из-за куста (велодорожка параллельно дороге через узенький газончик и бордюр).
Оказывается это шофёр хлебовозки. Подвезти меня с велосипедом километр не может, хлеб у него остывает, посмотрел как я прыгаю на левой ноге ещё не отойдя от болевого шока, и, будучи посланным мною в сердцах нахер, бодро куда-то укатил из поля зрения со своим хлебушком.
В тот день я изобрёл несколько способов ехать на веле с неработающей дико болящей ногой. В колене она немного гнулась, но наступать и нагружать было нельзя от боли. Потом я встретил бывшую коллегу с прошлой работы, которая помогла доковылять до подъезда последние метров сто с велосипедом вместо костыля.
Что в итоге. Двойной перелом большой бердцовой кости в коленном суставе без смещения (повезло, повезло). Гипс на два месяца (если повезёт). Тоже повезло. Живу вот с котом на кухне, чтобы не стеснять домочадцев и не поубивать их костылями:
Этот трактор, кстати, помогал в реабилитации:
Руль мой, вел мой, гипс мой и кот почти мой, ну и поломанное колено моё, так что тег МОЁ.
Простите за много буков.
Читайте также: