Как поставить гур на фольксваген б3
У меня пассат Б3 с двигателем RP, гидроусилителя на машине нет(
Вот я думаю о том что бы поставить этот нужный девайс. Кто сталкивался с этим?
не будет проблем с креплением насоса? И напишите полный список деталей которые понядобятся для установки ГУРа
MaxInteger
Завсегдатай
FomaRP
Профессиональный советчик
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Corporation
Прямо, прямо! А ты доворачивай!
Галиев
Завсегдатай
юрий777
пассатовод
аргументы - тут у каждого свои.
у меня стоит ГУР, я доволен, у кого то нет ГУР и тоже доволен.
специально переделывать под ГУР, нужно иметь: прежде всего желание, средства и место где взять з/ч.
по з/ч присоединяюсь к MaxInteger и FomaRP.
nikan23
Мастер советчик
у меня тоже механика стоит, поставил гур, а он зараза потек, теперь лежит на полочке ждет своей участи ремонта. С гуром намного легче и проще такой аппарат габаритный управлять.
Corporation
Прямо, прямо! А ты доворачивай!
Машины старые уже, в надлежающем состоянии сложно купить запчасти, ресурс на исходе, а лишние детали - снижение надежности. Там еще и насос в хорошем состоянии нужен. Ну и мощи на выходе поубавится немного.
Andrew Passat 39
Просто заглянул
У меня пассат Б3 с двигателем RP, гидроусилителя на машине нет(
Вот я думаю о том что бы поставить этот нужный девайс. Кто сталкивался с этим?
не будет проблем с креплением насоса? И напишите полный список деталей которые понядобятся для установки ГУРа
Комплектность тебе написали. Ставь и не задумывайся. В некотором смысле гемор, но это только во время процесса установки. Ну еще дороговато. А так при наличии ГУРа машинка маневренная - слов нет. У меня пассат и гольф-2. Гольф маленький - а на месте покрутиться - проблема. А на пассате с гидрачем - нет проблем, разворот в три секунды. Как же мне его на гольфе не хватает. За время эксплуатации пассата (а он мне достался не в самом лучшем состоянии) заменит насос ГУРа, бачек (весь черный был), пыльники рейки, Жижу и отчистил от коррозии трубку ГУ (кстати она стоит внизу под бампером и постоянно корродирует, поэтому выбирай не гнилую). Удачи.
Очень сильно "сопливил" насос ГУРа, в связи, с чем было решено менять его на новый!!
Приобретен насос ZF и 1 литр жидкости.
1. Снимаем защиту ГУРа от грязи.
крепится на 2-х саморезах и защелка в переднюю балку.
 |
2. Снимаем шкив, 3 болта под шестигранник.
 |
 |
3. Откручиваем трубку и шланг, спускаем жидкость.
 |
Верхняя трубка прикручена болтом под 22, с двух сторон трубки лежат медные шайбы, не потеряйте.
4. Откручиваем крепление насоса, которое находится ближе к правому колесу, крепится на 3-х болтах.
 |
5. Откручиваем регулировочно-крепежный болт
 |
монтировкой отодвигаем насос в сторону фронта авто и получаем доступ к еще 2-м болтам крепления, которые находятся со стороны левого колеса.
 |
Далее насос извлекаем!!
Собираем в обратном порядке.
Установив и подключив все, заливаем жидкость в бачек и заводим в машину, часть воздуха сразу выйдет.
Оставшуюся часть воздуха удаляем, выворачивая руль на максимум в обе стороны и так до тех пор, пока бульки не перестанут идти в бачке!!
Вот фото снятого корпуса, в котором стоит насос красным крепление насоса, синим крепления крепление корпуса к двигателю!!
 |
 |
Ощущения самые положительные, так как течь предыдущего насоса прогрессировала и падала производительность, а сейчас все работает как часы, руль крутится с достаточной степенью легкости, не теряя при этом информативность.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Начитался и наслушался советов о насосе от Шевроле Нивы, недолго думая съездил в любимый магазин, сравнил со старым насосом, который достался мне от предыдущего владельца, и наконец купил его (4200 р.), так как он был абсолютно идентичным по всем параметрам. Также купил оригинальную жидкость VAG G 004 000 M2 (800 р.).
Вскоре приступил к его замене, все шло очень гладко до тех пор, пока дело не дошло до шланга высокого давления. Штуцер не поддавался ни в какую!
Размачивал, пытался открутить, никак. Обратился к знакомому мастеру, уже когда слизал все грани на гайке, поддался через пол часа работы зубилом.
Собрали все обратно, залили доставшуюся от прошлого владельца Феби синтетику в зеленой банке, т. к. оригинальную ваговскую жидкость было откровенно жалко лить на пару дней.
Съездил на разборку, купил шланг ВД от Golf 3 (1500 р.) (забыл сфоткать) и пустотелый болт, рейки у них одинаковые, а на гур идет как раз банджо.
Снова приехал к мастеру, подняли пассатика. Что мы увидели? Мокрые рычаги и пыльники рейки. А ведь предупреждал меня Андрей, что не стоит лить ту феби, но что поделать, жаба взяла своё, теперь + одна проблема, хотя пыльники и до этого слегка потели (может прошлый владелец заливал синтетику?).
Скинули подрамник, поменяли шланг (пришлось помучиться с геометрией железной трубки со стороны насоса, т.к. на г3 она в разы длиннее, нежели на б3), собрали все обратно, залили ваг жижу.
Завели, прокачали систему.
Впечатления: руль легче не стал, но пропало это жуткое завывание из под капота, но гур все же жужжит при повороте руля и довольно сильно.
На следущий день, когда вся система окончательно прокачалась после покатушек и вышел весь лишний воздух после ночного простоя, насос жужжал ощутимо только в крайних положениях (норма), даже на сухом асфальте издавал только здоровые звуки!
Вывод: стоило осведомиться получше прежде чем приступать к замене, но результат более чем достойный.
До поездки на море полторы недели, хочу успеть сделать выхлоп (вечно болеющие гофры + средний глушитель) и жду еще пару ништяков, о которых напишу позже
Напишите о своем опыте в поездках на дальняк на б3, думаю будет интересно не только мне)
Всем успехов, друзья!
P.S.
Недавно был у электрика, заехал на диагностику, но штекер диагностики мы так и не нашли, даже на мозгах нет 32 разъема под диагностику. Но благо мастер оказался толковым и смог прозвонить все датчики без ваг кома, как оказалось все работает идеально
P.S.S.
VAG жидкость полусинтетика, рейка откровенно течь перестала, но после поездки все-таки займусь ей, не люблю когда что-то работает через одно место
Если насос ГУР шумит, но работает, то есть возможность его восстановить, заменив подшипник. Лучше также сразу заменить сальник и все уплотнительные кольца. У меня поперечный люфт в подшипнике был где-то 1-1,5 мм. Насос шумел страшно, но не тек. Результат после переборки – тишина в салоне и сэкономленные 4-5 тыс. руб.
Нам понадобится сам подшипник (я поставил SNR 6203ЕЕJ30), ремкомплект насоса 85.9116.1 (от Вольво), два литра жидкости (одна банка для промывки), а также съемник шкивов, инструмент для снятия стопорных колец, внутренние шестигранники на 6 и 9 (причем они понадобятся сразу оба), рожковый ключ на 16, тиски, ну и терпение.
Итак, необходимо вывесить оба передних колеса. Для начала обрабатываем все резьбовые соединения ВД, особенно болты крепления шкива и гайку крепления штуцера шланга высокого давления. Откручиваем эту самую гайку ключом на 16, только очень осторожно – у меня она пошла с трудом, здесь главное, чтобы ключ был хороший.
Сливаем жидкость куда-нибудь. Затем снимаем подводящий шланг, открутив хомут, и тоже сливаем все, что сливается. Крутим рулем (можно сами колеса) в обе стороны до отказа несколько раз, чтобы как можно больше жидкости вышло из системы. После этого можно завернуть оба шланга в пакет и пока забыть о них.
Теперь можно приступить к снятию самого насоса. Думаю, здесь вопросов не возникнет. Скажу только, что снимать лучше с кронштейном, чтобы потом можно было зажать в тиски. Итак, насос снят, из него вылиты остатки жидкости, теперь тщательно чистим корпус и зажимаем в тиски. Откручиваем болты крепления шкива. Они имеют внутренний шестигранник на 6, а сам вал – на 9 мм.
На следующем этапе нам понадобится съемник шкивов. Я брал универсальный тайваньский за 600р. Снимаем фланец шкива.
Затем снимаем стопорные кольца – со стороны шкива и со стороны задней крышки. Внимание, чтобы снять стопорное кольцо со стороны задней крышки, необходимо найти отверстие сбоку в корпусе насоса (см фото). Я вставил маленький гвоздик и просто выбил его молотком.
Дальше вытаскиваем вал вместе с подшипником. Я его вытащил руками, но может потребоваться и усилие.
Аккуратно сбиваем старый подшипник с вала – я положил внутренней обоймой на тиски и выбивал через деревянную проставку.
Внимание, запомните положение подшипника относительно вала, т.к. он запрессован не до упора. Теперь маленькой отверткой выталкиваем через образовавшееся отверстие заднюю крышку. Только аккуратнее, чтобы не высыпались все внутренности, лучше держать насос крышкой вверх. Вытаскиваем уплотнительное кольцо (№9 на фото), детали 1, 2, 3 и 5. Вытаскиваем уплотнительное кольцо №10. Кстати, кольцо №8 из ремкомплекта не понадобилось. Далее выбиваем сальник с помощью тонкого металлического стержня. С детали №1 снимаем уплотнительное кольцо №6. Теперь все тщательно моем. После всех мучений можно приступать к сборке.
Запрессовываем новый подшипник на вал (я надел оба подшипника, положил на тиски внутренней обоймой старого, и забивал через деревянную же проставку вал. Старый подшипник при этом легко снимется. Далее запрессовываем новый сальник №7 – аккуратно по окружности забиваем с помощью металлический стержня. Затем устанавливаем вал вместе с подшипником на место и фиксируем стопорным кольцом №12. Внимание, стопорное кольцо устанавливаем фаской наружу. Теперь нужно надеть фланец на вал. Для этого упираем один торец вала в брусок, а фланец забиваем аккуратными ударами молотка на место. У меня расстояние от края фланца шкива до корпуса насоса было меньше миллиметра. Все, вал с фланцем сидит в корпусе и свободно вращается. Можно собирать остальное. Устанавливаем уплотнительное кольцо №6 на деталь №1. Устанавливаем уплотнительное кольцо №10, пружину №5, деталь №1, два штифта (на фото торчат в детали №4), деталь №2, деталь №3, уплотнительное кольцо №9 и заднюю крышку №4. Теперь аккуратно забиваем по окружности крышку до упора, т.к. деталь №1 должна зайти в уплотнительное кольцо №10 (у меня руками не получилось вставить – очень туго). Устанавливаем стопорное кольцо №11. Прикручиваем шкив, заливаем в насос жидкость до отказа, и устанавливаем на место. Подсоединяем шланги (сильно не затягивать, т.к. все равно снимать), натягиваем ремень. Заливаем в бачок жидкость и крутим рулем вправо-влево до отказа раз десять. Смотрим уровень в бачке, при необходимости доливаем. Крутим стартером секунд 6-7, одновременно крутим рулем. Заводим двигатель, крутим рулем, слушаем. Сливаем жидкость из системы как было описано выше. Снова заливаем и повторяем процедуру прокачки. У меня после первого пуска насос немного гудел, особенно в крайних положениях, но после промывки стал работать тихо.
Вроде ничего важного не забыл. Удачи.
Sergey_S
mfrank
Завсегдатай
не могу упорно выдрать фланец, как бы это смешно не звучало. сейчас трёхлапый съёмник в дугу согну. такого как на фотках съёмника не видел.
Sergey_S
Профессиональный советчик
не могу упорно выдрать фланец, как бы это смешно не звучало. сейчас трёхлапый съёмник в дугу согну. такого как на фотках съёмника не видел.
Могу только посоветовать купить съемник помощнее. У меня фланец сошел на удивление легко (сам не ожидал).
AlexG3
Мастер советчик
Admin
Создатель сайта
Sergey_S
Профессиональный советчик
mfrank
Завсегдатай
со старого гура не смог содрать фланец
купил насос от Шнивы за 4тр. в комплекте шкив (уже на 1-1,5 мм) и кронштейн-крышка масляного фильтра
в родном шкиве пришлось просверлить новые отвертия (они отличаются на фланцах )
гур установился почти без проблем. в итоге руль стал заметно четче. повороты стали острее. провалы в работе гура исчезли, как и пропал гул. а по надежности гура (его способности не ломаться) отпишусь позже.
Nesh@87
Просто заглянул
Афигеть, у нивы насос 1в1 с паси содрали) кста экономия туто не сильная с учетом того что родной пассатовский стоит около 5к. руб
DEN 23
Мастер советчик
Афигеть, у нивы насос 1в1 с паси содрали) кста экономия туто не сильная с учетом того что родной пассатовский стоит около 5к. руб
sotnik
Постоянный участник
. Прикручиваем шкив, заливаем в насос жидкость до отказа, и устанавливаем на место. Подсоединяем шланги (сильно не затягивать, т.к. все равно снимать), натягиваем ремень. Заливаем в бачок жидкость и крутим рулем вправо-влево до отказа раз десять. Смотрим уровень в бачке, при необходимости доливаем. Крутим стартером секунд 6-7, одновременно крутим рулем. Заводим двигатель, крутим рулем, слушаем. Сливаем жидкость из системы как было описано выше. Снова заливаем и повторяем процедуру прокачки.
Подшипник заменил, остальное на вид нормальное (заменить нечем, не нашел). Работать после сборки не хочет, руль колом.
До разборки работал, но гудел.
Что ему надо, мож кто знает?
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Подшипник заменил, остальное на вид нормальное (заменить нечем, не нашел). Работать после сборки не хочет, руль колом.
До разборки работал, но гудел.
Что ему надо, мож кто знает?
А,вот,детальки 1, 2 и 4 устанавливаются,похоже,не абы как.Не ошибся ли при сборке?Кто-то об этом уже писал.
sotnik
Постоянный участник
А,вот,детальки 1, 2 и 4 устанавливаются,похоже,не абы как.Не ошибся ли при сборке?Кто-то об этом уже писал. [/QUOTE]
1, 4 точно не ошибся, их по другому не поставить, а вот 2. - х. з. она же симметричная вроде :(
вспомнил, 2-ка как на картинке.
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
sotnik
Постоянный участник
на картинке, похоже, не симметричная, не досмотрел, а у меня симметричная.
а как тогда узнать верх-низ?
sotnik
Постоянный участник
А,вот,детальки 1, 2 и 4 устанавливаются,похоже,не абы как.Не ошибся ли при сборке?Кто-то об этом уже писал.
Спасибо, нашёл.
"С переборкой насоса ГУР будьте внимательнее. Вчера менял подшипник и при разборке вылетели все внутренности. Как они находились там – бог его знает.
Внутри насоса имеется средняя часть та, что по периметру окружность, а внутри – типа овала, собственно, где и работает ротор. Её необходимо установить таким образом, что бы отверстия в ней (по краям) попадали в каналы сверху и снизу. Другими словами, устанавливая её (среднюю часть), следите, что бы она не перекрывала каналы с обеих сторон. Сперва установил не верно, в результате был наказан повторным перебором. При этом насос орал как не дорезанный. В дальнейшем результат положительный, все работает и тишина."
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
sotnik
Постоянный участник
Рискну вызвать неудовольствие большинства участников форума, но большинство владельцев авто меня, надеюсь, поймёт
Предлагаю малобюджетный вариант ремонта насоса для тех, кто не собирается ездить ещё 20 лет с этим насосом, и кто не может найти ремкомплект, т к сальники в провинции (не самой глухой) не найти, а передний подшипник, даже если есть в наличии, скажут, что его нет, потому что не знают номеров подшипников, знают только куда они ставятся.
На самом деле, это обычный 203 подшипник в закрытом исполнении (6203), я купил за 40 рублей на авторынке (у нас не самые низкие цены, наоборот).
Короче, дел на несколько часов (главное сделать всё внимательно и не спеша):
- не затягивайте ремонт, убъёте передний сальник, а так он ещё немало послужит
- купите обычный отечественный подшипник, сальников нет
- масло покупать не спешите, если нет лишних 1-1,5 тыс.
- машину ставил на небольшой канавке и под приличным уклоном (ничего не вывешивал)
- слейте масло, которое течёт только из шлангов (я рулём не крутил), и пусть отстоится
- снять фланец можно с помощью тисков, уголка и молотка, я взял 40-ку, снял немного фаску.
- далее по инструкции выше разбираем, меняем подшипник, начинаем собирать.
- трудно попасть детальками на штифты. чтоб убедиться, что попал дет №1, надо подвигать влево-вправо, и если ход небольшой - ок
- про установку детали №2 цитату приводил выше
- дет №3 должна быть в одной плоскости с дет №2, или придётся воспользоваться молоточком потом, при установке стопорного кольца №11
- деталь №4 ставим аналогично дет №1 (вращаем туда-сюда), должна встать легко, пружина не мешает, может придётся, только очень легко, помочь молоточком.
(признаюсь, не попал на штифты после того, как разок соскочила крышка. перестарался с усилиями и выдавил штифтом кусок детальки №1, получилась сквозная дырочка под штифтом и и в районе сальника Конечно, подумал п. теперь надо искать насос, но попробовать в сборе всё-таки решил, т к площадь отверстий почти не увеличилась. НЕ ПОВЕРИТЕ, он РАБОТАЕТ. )
- ставим насос на место, ремень не затягиваем, присоединяем только подающий шланг
- льём немного остоявшегося масла в бачок с таким расчётом, чтоб только наполнить насос (рукой вращаем шкив), немного масла выйдет из выходного клапана
- присоединяем напорный шлан
- наливаем в бачок остальное масло
- натягиваем ремень
- заводим
Если всё сделано правильно, через полсекунды вы почувствуете, что насос уже работает (также, как и до ремонта), поэтому не вижу необходимости вывешивать и проч.
Проверьте уровень масла (конечно, если не хватило, придётся докупить ), и можно ехать.
Очень сильно "сопливил" насос ГУРа, в связи, с чем было решено менять его на новый!!
Приобретен насос ZF и 1 литр жидкости.
1. Снимаем защиту ГУРа от грязи.
крепится на 2-х саморезах и защелка в переднюю балку.
|
2. Снимаем шкив, 3 болта под шестигранник.
|
|
3. Откручиваем трубку и шланг, спускаем жидкость.
|
Верхняя трубка прикручена болтом под 22, с двух сторон трубки лежат медные шайбы, не потеряйте.
4. Откручиваем крепление насоса, которое находится ближе к правому колесу, крепится на 3-х болтах.
|
5. Откручиваем регулировочно-крепежный болт
|
монтировкой отодвигаем насос в сторону фронта авто и получаем доступ к еще 2-м болтам крепления, которые находятся со стороны левого колеса.
|
Далее насос извлекаем!!
Собираем в обратном порядке.
Установив и подключив все, заливаем жидкость в бачек и заводим в машину, часть воздуха сразу выйдет.
Оставшуюся часть воздуха удаляем, выворачивая руль на максимум в обе стороны и так до тех пор, пока бульки не перестанут идти в бачке!!
Вот фото снятого корпуса, в котором стоит насос красным крепление насоса, синим крепления крепление корпуса к двигателю!!
|
|
Ощущения самые положительные, так как течь предыдущего насоса прогрессировала и падала производительность, а сейчас все работает как часы, руль крутится с достаточной степенью легкости, не теряя при этом информативность.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Наконец то выбрал время перебрать насос ГУР. Подшипник с сальником были давно куплены, где то я уже об этом писал. Последовательность действий:
1. Отсосал шприцом масло из бачка
2. Чуток поддомкратил авто с правой стороны (колесо от земли не оторвалось)
3. Отсоединил шланг обратки от бачка, вставил его в баклажку
4. Раза 4 покрутил руль в крайние положения (чтобы жидкость из рейки выгнать)
5. Открутил штуцер высокого давления (ключ на 18), слил жидкость из шланга
6. Снял шланг подачи, слил жидкость. Шланги можно отвести в сторону и засунуть в пакет. Я просто положил на тряпку. Из них будет капать масло
7. Отпустил болты шкива (шестигранник на 6). На натянутом ремне они легко откручиваются
8. Открутил 3 болта крепления насоса. (Снимаю вместе с кронштейром — так можно будет в тиски зажать).
9. Открутить гайку крепления кронштейна (у меня она благополучно кем то была сорвана еще до покупки машины мной. Смотри выше фото)
10. Насос снят с авто, почистил щеткой по металлу, зажал в тиски за кронштейн
11. Снял шкив, снял фланец крепления шкива. Подложил кусок жести между фланцем и корпусом насоса и болтами выдавил фланец (болты крепления внутреннего шруса, кстати. Когда менял шрусы, остались)
12. Снял стопорное кольцо
13. Открутил заднюю крышку насоса (головка на 10)
14. Вынул все внутренности. Дефектовка показала, что овал уже ступенчатый (печаль). А это я точно не исправлю). Но задиров нигде нет, ни на овале, ни на крышках, ни на лопастях
15. Выбил вал вместе с подшипником через переднюю часть (сторона шкива)
16. Снял подшипник (легко! съемником подшипников генератора. Только подложил гайку, чтобы болт не проваливался)
17. Здесь по идее нужно снять сальник. Я сальник не менял — тот, который купил, не подходит, у него наружный диаметр 36, а мне нужно 32. Внутренний подошел. Видимо, потому, что насос у меня не такой, как у большинства на пассатах б3. У меня валяется насос с Б5 пассика, так вот он 1 в 1 как мой.
18. Открутил редуционный клапан (ключ на 27). Открутил насос от кронштейна
19. Промыл все в бензине, включая корпус
20. Здесь должна быть запись о том, что нужно запрессовать сальник
21. Набил подшипник на вал по фаску, не вплотную к кромке вала. Напрессовывал старым подшипником и головкой на 17. Старый подшипник не закусит, можно не волноваться. Посадочное место подшипника на 0,5 мм (мои замеры штангелем) больше посадочного места фланца шкива.
22. Вставляем вал с подшипником в корпус насоса. Я набивал головкой на 30, а потом осаживал добойником
23. Очень рекомендую после насадить фланец крепления шкива (я упирал в деревяшку и осаживал головкой на 17, но предпочтительней сделать это прессом или большими тисками. У меня нет ни того, ни другого)
24. Собираем все внутренности (кстати, крышки симметричны. Специально ставил и так, и этак на штифты. Хотя читал, что в других насосах они не симметричны). Я развернул лопасти крыльчатки. А то они были чуток скруглены на рабочей кромке
25. Прикручиваем заднюю крышку
26. Прикручиваем насос к кронштейну, зажимаем в тиски.
27. Протягиваем заднюю крышку (без фанатизма, усилие всего 35 Нм). Прикручиваем шкив к фланцу (в вал вставляем шестигранник на 10, им держим, зажимаем болты шесиранником на 6)
28. Ставим насос на авто, одеваем ремень, прикручиваем шланги к насосу и к бачку. Ремень пока не натягивал
29. Залил масло в бачек, покрутил руль в крайние положения, долил масло. Еще погонял рейку. Покрутил руками насос, чтобы жидкость хоть чуток зашла в насос.
30. Натянул ремень
31. Завел двиг. Естественно загудел насос (воздух). Покрутил руль, долил масло, еще покрутил из крайнего положения в крайнее. В каждом крайнем положении подержал секунд 10. Заглушил двиг.
32. Пока из жидкости в бачке (и не только) уходили пузырьки воздуха (жидкость как будто кипит), опустил машину с домкрата, собрал ключи, попил чай).
33. Завел авто, поехал покатался с активным рулением, разворотами и т.д., чтобы повыгонять воздух.
Все.
Итог — разницы особо не заметил (до и после). Жужжание насоса стало гораздо тише, но оно есть (я так понимаю, что из за ступенек). Покатаемся — посмотрим.
Осуществлять замену ремня ГУР и некоторой помпы владельцам Volkswagen Passat B3 приходится довольно часто на своем автомобиле. К сожалению, так случается, что во время езды на своей машине может произойти обрыв этой комплектующей, однако моментального вреда и опасности данная поломка не принесет своему владельцу. Несмотря на этот фактор, устранить проблему необходимо в самое ближайшее время, потому что именно эта деталь обеспечивает полную циркуляцию ОЖ в системе автомобиля Volkswagen Passat B3. Дабы избежать такого положения, профессиональные мастера советуют проводить диагностику всех этих комплектующих машины после каждых 30,000 км пробега. Более того, бежать сразу в специализированный сервис также не рекомендуется, потому что данная процедура не занимает много времени.
Итак, прежде всего, необходимо поехать на ближайшую яму по ремонту автомобиля. Далее с помощью нескольких ключей и других инструментов открутить пару болтов и креплений, после чего ослабить натяжения ремня ГУРа и помпы. Затем устранить поломку, установить на место старой новую комплектующую и собрать все детали в обратном порядке.
Новинок в 2020 году на российском рынке будет достаточно много, но больше всего обновится ассортимент немецких марок, который пополнят представители класса SUV.
Аналитики составили рейтинг транспортных средств, среди немецких внедорожников, которые автолюбители ждут сильнее остальных.
Следом в дилерские центры поступит обновленная модификация автомобиля Audi Q7, который теперь собирается на предприятии в Калининграде.
Не обойдет стороной обновление ассортимента и компанию Mercedes-Benz, автосалоны которых получат новую модель GLE Coupe.
Последним, из уже известных новинок, поступит на рынок России Mercedes-Maybach GLS. Первые покупки можно будет сделать только во второй половине года.
Движение в жилых зонах. Пункт 17.1 правил дорожного движения устанавливает нормы, которые должны соблюдать водители при проезде через дворы жилых домов. В жилой зоне на въезде и выезде можно заметить таблички 5.21 и 5.22, а значит пешеходы имеют право на движение как на тротуарах, так и по проезжей части. В данном случае преимущество остается за пешеходами, но они не должны создавать специально помехи. Пункт 17.3 обязывает водителей при выезде из этой зоны уступать дорогу другим, все вышеперечисленные нормы относятся и к дворовым территориям.
Наказание за нарушения. Если водитель нарушает нормы, он рискует заплатить штраф. За сквозной проезд сумма будет составлять 1500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге – 3 тысячи, гласит статья 12.28 КоАП России. То же касается и работы двигателя авто во дворе, если водитель просто стоит, думая, что прогревать машину, к примеру, зимой, можно сколько угодно. На самом деле четко определенные правила законодательства запрещают подобные действия. Размер штрафа тоже составит 1,5-3 тысячи рублей.
Парковка во дворах. В больших городах наблюдается нехватка места для парковки авто, а потому водители часто прибегают к методу “поставить машину, где есть место”, оправдываясь, что сначала нужно организовать достаточно парковочных мест, а затем уже устанавливать жесткие правила. Тем не менее, наиболее частым нарушением является парковка на газонах и тротуаре. В статье 12.19 части 3 КоАП написано, что в таком случае автомобилисту придется отдать 1 тысячу рублей, в Москве и Санкт-Петербурге – регулируется пунктом 6, а штраф составит 6 тысяч рублей. Парковка на газоне попадает под часть 1 той же статьи 12.19 КоАП, за что предусмотрен штраф в размере 500 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге это же нарушение попадает под часть 5 статьи 12.19 КоАП РФ – штраф в размере 2 500 рублей.
Не пропустил “Скорую” помощь. Самым “дорогим” нарушением во дворе считается специальное препятствование проезду “Скорой” помощи. Штраф придется заплатить в размере от 80 тысяч рублей, гласит пункт 124.1 УК России. Кроме того, предусмотрено и лишение свободы на срок до 2 лет, в зависимости от обстоятельств. Если же пациент умер, а причиной является загромождение проезда, арест будет уже на 4 года.
Итог. Автомобилисты часто забывают, что даже во дворе они должны соблюдать Правила Дорожного Движения, ведь они несут ответственность за свои действия. Стоит помнить о том, что преимущество в жилых зонах всегда остается за пешеходами, а также стоит уступать дорогу другим автомобилистам.
Читайте также: