Как поставить акпп на опель
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля:
- повышенный (по сравнению с привычным) шум;
- затрудненное переключение передач;
- самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
- утечка масла через уплотнения и прокладки.
Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.
Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, что и механическую коробку, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют. Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы и описаны на примере механической коробки передач. Разница заключается в конструкции привода управления коробкой передач и необходимости отворачивания гаек крепления гидротрансформатора.
Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).
Коробка передач довольно тяжелая, а ее форма не удобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать коробку с помощником.
5. Отсоедините от датчика включения заднего хода колодку жгута проводов.
6. Извлеките фиксатор и отсоедините наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидропривода выключения сцепления.
7. Извлеките из держателя на кронштейне кузова трубопровод гидропривода выключения сцепления и отведите его в сторону.
8. Отсоедините держатели жгута проводов от кронштейнов коробки передач и отведите жгут в сторону.
9. Подденьте отверткой наконечник троса переключения передач…
10. …и отсоедините от рычага коробки передач наконечник троса, преодолевая упругое сопротивление его пружинного фиксатора.
11. Подденьте отверткой наконечник троса выбора передач…
12. …и отсоедините его от рычага коробки передач, преодолевая упругое сопротивление пружинного фиксатора.
13. Сдвиньте назад фиксатор упора оболочки троса выбора передач…
14. …и извлеките упор из кронштейна на коробке передач.
15. Аналогично отсоедините от кронштейна упор троса выбора передач.
16. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю и заднюю транспортные проушины силового агрегата и натяните стропы.
17. Снимите левую опору подвески силового агрегата (см. Замена левой опоры подвески силового агрегата).
19. Установите опору под картеры коробки передач и двигателя.
20. Выверните по два верхних болта крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя справа…
22. Выверните три болта крепления кронштейна передней опоры подвески силового агрегата к коробке передач и снимите кронштейн.
23. Выверните три болта крепления поддона картера сцепления к масляному картеру двигателя.
24. Сдвиньте коробку передач максимально назад (первичный вал должен выйти из зацепления со ступицей ведомого диска сцепления), уберите из-под нее опору и снимите коробку передач с автомобиля.
При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.
25. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.
Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления (см. Снятие и установка сцепления).
Перед присоединением приводов передних колес к коробке передач замените новыми стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. В противном случае есть вероятность отсоединения приводов от коробки передач во время движения.
27. При необходимости отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. Регулировка привода управления коробкой передач).
28. Залейте рабочую жидкость в бачок главного тормозного цилиндра (в его секцию, предназначенную для питания гидропривода выключения сцепления) и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления).
Не стану делить на части, а напишу одной темой, я не писатель, так, что строго не судите будет много букв)).
Итак все было куплено, и мы приступили к разбору, для снятия мкпп, обычно скидывают подрамник с приводами и опускают коробку вниз, но т.к. подьемника у нас не было, мы решили снять полностью двигатель с коробкой через верх.
Как только мотор и коробка была снята, я решил посмотреть в каком состоянии сцепление и корзина, забегая наперед скажу, что замена была уже бы скоро, т.к. сцепление было почти полностью стерто до клепок, хотя ни каких проблем не доставляло, еще и выжимной уже начинал шуметь.
Итак отсоединили мкпп присоединили акпп, заранее были куплены для этого болты, т.к. от мкпп они не все подходят, кстати акпп по приезду сразу разобрали, чтобы убедится в ее состоянии, барабан был в отличном состоянии. фрикционы тоже, даже не стали их менять, но модифицированную волнистую пружину ставить не стали. Самая большая проблема была обратно засунуть двигатель и коробку, уж очень мало места в подкапотке, для этого нужно как минимум 3 человека. Двигатель и коробка была установлена, накинули новую проводку (кстати дмрв и дад отличаются на мкпп и акпп). Заменили педальный узел в салоне и поставили кулису от акпп с тросом. При первом запуске нас ждало разочарование, ни чего не произошло, двигатель не заводился, да даже стартер не крутил. Сразу отписал человеку у кого брал проводку, но человек был проверен и заверил, что проводка была снята с рабочей машины. Т.к. время близилось к ночи, решено было оставить до следующего дня машину и думать, что же делать дальше. Я решил на следующий день, скинуть новую проводку и накинуть проводку от мкпп и попробовать завести машину, итог — машина завелась. Мы решили отрезать фишку которая идет на акпп и подсоединить ее по схеме как это должно быть.
Кстати очень много гемора доставляла педаль сцепления, которая не давала заводить машину с ключа, без выжатой педали, которой уже не было, вроде и датчик сцепления выжимали и сопротивление подбирали для него, ни чего не помогало, Но главное машина заводилась, а это было уже хорошо. Следующим пунктом была прошивка эбу двигателя, заранее проконсультировался с людьми в этой теме я нашел мастера который взялся прошить эбу моей машины, к которому мы и пригнали с утра машину и оставили. Помню весь день сидел на нервах и ожидал его звонка. К вечеру звонок поступил с вердиктом, что мозги не шьются ни каким способом. Сказать, что я А.ел — это ни чего ни сказать, решили машину оставить у мастера, а я стал шерстить интернет и искать грамотного специалиста, и специалист был найден на форуме адакт из Свердловска, обсудили по телефону с человеком, он сказал, что такое сделать в принципе можно, но ему нужна будет удаленка и оборудование. Договорились о цене, и через пару дней я уже сидел с ноутом в машине с подключенным сканматиком который взял у человека который не смог прошить мою машину. Люди которые решат сделать тоже самое на 1.4т, знайте, у нас стоят мозги Acdelco e78, которые шьются только онлайноми до прошивки эбу, надо шить бодик который находится в салоне под торпедо. После прошивки машина уже ездила, что было для меня таким облегчением, но подкинулась другая проблема, один из приводов давал жуткую вибрацию, правая граната со стороны коробки как раз и давала вибрацию, списался с разборкой в которой ее покупал и они согласились поменять на заведомо рабочую, ждал 7 дней, и после замены гранаты, можно было уже нормально поездить на машине. Скажу сразу машина не едет на акпп, или просто я привык к мкпп, но в целом конечно намного удобнее. Через пару дней машина была собрана полностью, а еще через неделю сделал адаптацию коробки.
Все работало хорошо, но оставалась 2 проблемы, во первых перестал работать круиз контроль, но вылечилось сбросом адаптации датчика на педали тормоза, а вторая проблема не работал ручной режим переключения, но это понятно, т.к. требовалось прокинуть 4 провода от кулисы до бодика, это мы сделали в течении следующего месяца. Я думал придется менять еще и приборку, но мне подсказали, что можно просто прошить ее и индикация переключений появится на ней, что и было сделано при прошивке эбу.
По итогу было потрачено около 98т.р. с учетом прошивки, из которых отбилось уже 35т продажей своих запчастей оставшихся от замены мкпп. Машина ездила хорошо, ни каких ошибок не выскакивало, пинков замечено не было, расход поднялся примерно на 1.5 л. Вот такую работу нам удалось совершить, надеюсь кому-то будет полезен этот отчет.
Доброе время суток. Работа по замене МКПП на АКПП завершилась, машина и салон собраны и без синей изоленты.
Два месяца прошло после того как встал на ремонт. И вот оно чудо машина запущена и проехала уже соточку. Хотя я ее собрал еще в начале сентября, но машина просто не хотела запускаться на холодную и при этом ошибок не было. Были заменены почти все датчики, но результата не было, поюзав интернет, там как обычно много было думак, эксперименты не дали результатов, только стартер со злости спалил (якорь умер да и счетки сгорели ). После долгих поисков наткнулся на предположение, что могут быть клапана подогнуло и они зависают. Было принято снимать бошку, так как симптомы совпадали, а именно стрельба газов то в впуск то в выпуск, черный нагар на свечах, правда только на двух и тд. До снятия еще был заменен бензонасос, так как до ремонта были признаки его скорой кончины.
Как не хотел но пришлось ехать на базар за новым набором прокладок. Вскрыл и увидел
Что на двух поршнях мазутный налет, а два чистые, как и были при сборке. Принялся к демонтажу клапанов и получил то, что они ровные но не притертые, был в шоке хотя все это проверялось. И снова на рынок, за притиркой.
Клапана притирал дедовским способом, дрель и кусок резиновой трубки. Притирал правда дня три, так как после работы мало, что успевал(дорога с работы занимало часа полтора два на автобусе с несколькими пересадками). Ну все собрано, думаю ну вот сейчас запустится! Но опять такая же картина маслом приплыли. Думаю ну значит плохо притер, мерю компрессию, до вскрытия была 10-11, показала 12-13, но думаю компрессия в норме. Беру ноут кидаю опком, но ошибок нет. Списался с SanekC965HM так как много кому советов давал по ошибкам, скинул фото с опкома, написал, что по ДПДЗ есть увеличение показаний (забегу вперёд данные его после запуска 0.53 ), этим он развеил все сомнения, что проблема в электричестве, спасибо( так как всю проводку я брал с разборки), думаю значит, что то механическое. Сижу курю и думаю спалить ее ( машину ), но моим коварным планом пришёл конец после звонка отца. По телефону говорит, что разговаривал со старым мотористом, а он мне говорит, пусть попробует поменять топливный фильтр и слить старый бензин с бака и залить новый. А я такой да не может быть, что могло случиться с бензином за два месяца. Думаю ладно попробую. На базар за новым топливным фильтром и на заправку за 95ым. Приехал в гараж, ну думаю если и это не поможет то в утиль. Все заменил залил свежий бензин, ну вот и запуск включаю зажигание насос начал работать поворот ключом и … тишина аккумулятор сел. Притащил пускач подключил и запуск с третьего раза запустилась сцука. Я был в не доумении с того, что вся повторная разборка была зря проделана, но в принципе не зря компрессию же улучшил, утешаю себя.
В данный момент машина пока бегает, как обычно есть но, коробка после прогрева иногда встает в аварию после повторного перезапуска авария уходит и перестал работать АВС, ну как перестал работает где то до 40 после отключается так, что работы еще много, но на АКПП прикольно ездить.
Установка акпп(от шеви круза 6-ст) вместо мкпп. двиг z18xer.
Установка акпп(от шеви круза 6-ст) вместо мкпп. двиг z18xer.
На днях попал в пробку. Стоял и завидовал людям которые на автомате. И тут у меня появилась мысля что если на веерку втулить нормальный автомат.
Покопавшись в интернете, я обнаружил, что на шеви круз с акпп, стоит двигатель идентичный моему. Следовательно, по креплениям он должен подойти.
Копнул еще глубже и нашел модель акпп GM 6T40, цена за новую составляет 80000руб.
Остались вопросы по поводу электроники. Известно лишь то что блок управления стоит внутри коробки. Конечно если бы раздобыть где ни будь распиновку блока, то можно было бы и самому додуматься какой куда провод пихать.
На счет приводов скорее всего подойдут от механики.
В общем получается можно вложится так.
1. Акпп – 80000
2. Механизм выбора передач (б\у с разборки) 5000
3. Электрика (жгуты и доп датчики) - .
4. Педальный блок (б\у разбор) 5000
Может еще что то добавится.
По поводу другого авто (такого же класса как и вектра) с автоматом, за сумму в 550000. (если учитывать что я векрту продам за 450000). Вот что можно купить нормального за такие деньги?
dgo0330 если на астре такая же, значит она должна быть в последнем TIS-е, т.е. номера контактов и схема подключения. Только вот в чём беда, она возможно рассчитана на CAN а на наш CIM нет прошивки под эту коробку, как их мирить в таком случае, непонятно. Делать CAN обманку не такая простая задача, даже если купить какой нить CAN StarterKIT баксов за 80, к нему всё равно ещё прогу писать, а чтобы написать, нужно разломать протоколы обмена с АКПП как минимум для Шеви/Астры J.
Вектры есть с автоматами. Продай свою и купи с автоматом. Будет и лучше и дешевле.
p.s. CAN и у нас и всех современных машин.
Проще будет приколхозить изитроник наверное. (Чем колхозить автомат)
А еще проще сделать, как сказано в посте выше.
С двигателем z18xer идут только роботы. А робот как то мне доверия не внушает. Еще меня не привлекает дерганья при переключении передач.
dgo0330
Как обладатель робота, могу сказать, что вы ошибаетесь. А уж за те деньги и время, которые вы собираетесь потратить на переделку - ошибаетесь вдвойне.
про цену!! Это здесь цена такая (я знаю человека который себе привез на круза за 75000). Собирают акпп по моему в казахстане или в китае.
А на счет робота. Я ездин на нем. мне он как то не осбо понравился с его рывками. Может конечно дело привычки. А на счет надежности.. У одного знакомого на астре полетел робот 70000 р отдал. У второго знакомого на вектре отделался 25000 р вот тебе и на дежность. Конечно во втором случае, он не знал как правильно пользоваться ей (включать нейтраль при коротких остановках).
если конечно смотреть по exist то там будет цена 200000-300000 руб. на большие агрегаты на экзисте идет большая накрутка(развод). Т.е. двигателя тоже дорогие оч.
а на механику подайдет от шеви круза??))))
dgo0330
просто двигатель z18xer самый надежный и экономичный из всех опелевских двигаетей!
это где такая статистика. :arrow: чем хуже Z18XE?
z18xer и z18xe почти одни и теже движки.. Просто z18xer модернизированный. По моему изменения такие. Головка там другая, помпа с наружи, и еще шестерни с изменяемым углом. А так все остальное такоеже.
Может конечно я не прав. Сильно если что не бей!
Хочешь автомат - купи авто с автоматом. Все остальное будет не выгодно, особенно если делать все это ты будешь не сам.
Идея твоя тут я смотрю никого не заинтересовала, так что воду можно больше не лить. Есть конкретика - пиши.
Насчет стоимости ремонта робота - поинтересуйся стоимостью ремонта традиционного автомата.
Учитывая, сколько крузов имеют проблемы с этим автоматом ( которые, конечно, по гарантии решаются) - отличное решение. Потом еще и для фамильного герба можно будет слоган использовать "Головняки через геморрой".
Я фигею, один писал, что автомат хочет поменять на механику, другой хочет наоборот.
А вот интересно на крузы новая механика скока стоит, мож так буджетнее будет коробки менять :mrgreen:
dgo0330
купи астру H c таким же двигателем, как у тебя, на автомате. Встанет в те же деньги, что твоя сейчас стоит, и голову ломать не придется.
На автомобиль устанавливают пятиступенчатую механическую или шестиступенчатую автоматическую коробку передач.
Механической коробкой передач управляйте согласно схеме переключений, нанесенной на рукоятку ее рычага. В нейтральном положении рычаг автоматически устанавливается в положение для включения III или IV передачи, из которого его можно переместить соответственно вперед или назад. Для включения I или II передачи переместите рычаг влево до упора и затем соответственно вперед или назад. Для включения V передачи переместите рычаг вправо до упора и вперед.
Для включения передачи заднего хода нажмите на клавишу блокировки, переместите рычаг влево до упора, а затем вперед.
Автоматическая коробка передач имеет шесть передач для движения вперед и одну передачу заднего хода. Включение каждой передачи происходит автоматически в зависимости от положения рычага селектора управления коробкой передач, скорости автомобиля и положения педали акселератора.
В период обкатки нового автомобиля или сразу после подключения аккумуляторной батареи (после ее отключения или замены) переключение передач может происходить не так плавно, как обычно. Это не свидетельствует о неисправности: после нескольких автоматических переключений передач процесс переключения станет плавным.
Помимо автоматического режима управления, предусмотрен и ручной режим, при котором водитель может самостоятельно быстро переключать передачи, перемещая рычаг селектора вперед или назад.
В отличие от механической коробки передач автоматическая коробка, находясь в ручном режиме управления, позволяет водителю переключать передачи, не отпуская педаль акселератора.
Рис. 1. Рычаг селектора управления автоматической коробкой передач:
1 – шкала автоматического режима управления; 2 – сигнальная лампа необходимости нажатия на педаль тормоза; 3 – кнопка блокировки включения передачи; 4 – рукоятка рычага; 5 – шкала ручного режима
На шкалу 1 автоматического режима управления нанесены следующие обозначения:
При включенном зажигании на дисплее комбинации приборов высвечивается обозначение положения селектора (автоматический режим переключения) или номер включенной передачи (ручной режим переключения).
В ручном режиме управления коробкой передач переключение передач на более высокую передачу не происходит автоматически. Водитель должен самостоятельно определить момент включения более высокой передачи в соответствии с дорожными условиями. В этом случае необходимо следить, чтобы частота вращения коленчатого вала двигателя не превышала максимально допустимого значения (стрелка тахометра не заходила в красную зону шкалы).
В ручном режиме управления коробкой передач при уменьшении скорости автомобиля переключение на более низкие передачи происходит автоматически. При остановке автомобиля автоматически включается I передача.
Перемещайте рычаг селектора в прорези ручного режима и при переходе из ручного режима в автоматический плавно, без излишних усилий. Резкими и сильными движениями можно повредить рычаг.
Читайте также: