Как порезать двухполоску процессорной магнитолой
Вопрос: Как и какими фильтрами разделить частоты?
Мелочи не имеют решающего значения, они решают всё. (с)
На немного похожей системе: Peerless xxls 12, Focal utopia 6w2, DLS Scandinavia dsc1, проц 701 пробовал множество разных вариантов. Пока остановился на таком (если правильно помню. но если и не точно, то незначительно): саб 20Гц/30дБ/окт-80Гц/24дБ/окт- -1дБ, мид 71Гц/30дБ/окт-2,8кГц/12дБ/окт - 0дБ, пищ 3,6кГц/24дБ/окт-off- -5дБ. Мне почти нравится. Это не окончательно, намечена замена акустических проводов - будут корректировки .
Ответ:
1. Фильтрами процессора.
2. На слух, по приборам и т.д.
Спасибо, капитан очевидность. Всё правильно написал, а главное остроумно, но похоже на флуд.
Да не за что. Каков вопрос, таков и ответ.
Необходимые задержки для конкретной системы тоже на форуме спрашивать будете ?
Мелочи не имеют решающего значения, они решают всё. (с)
X-ray_boroda, спасибо. Попробую отталкнуться от Ваших рекомендаций. Может ещё кто что порекомендует. Piccolo вроде можно даже чуть ниже распустить, а вот саб наверно повыше с низу подрезать, он 10, как 12-ка, так низко не отыграет.
С задержками, вроде справляюсь. А вот с разделом частот, уже подзадолбался, и так не так и эдак.
С задержками, вроде справляюсь. А вот с разделом частот, уже подзадолбался, и так не так и эдак.
Мелочи не имеют решающего значения, они решают всё. (с)
Настройщика найдите нормального.
Плодить тем не стал..
интерисует вопрос как порезать Утопию 3-ку ?? и саб Фокал 27V ЗЯ.
режу процом Альп 800, родных кроссов от Утопии мне не досталось, да и ктому же поканалка и задержки всеравно процом делать, так что пусть он и режет.
какие предложения или заводсткие рекомендации ?? мне без табличек достался.
Стырено с просторов Магнитолы от уважаемого zANderLEX
Посчитал, что будет многим полезно и интересно.
Один из обязательных этапов настройки звучания в салоне автомобиля — подбор оптимального разделения частот между всеми излучающими головками: НЧ, НЧ/СЧ, СЧ (если есть) и ВЧ. Есть два способа решения этой проблемы.
Во-первых, перестройка, а зачастую и полная переделка штатного пассивного кроссовера, во-вторых — подключение динамиков к усилителю, работающему в режиме многополосного усиления, так называемые варианты включения Bi-amp (двухполосное усиление) или Tri-amp (трехполосное усиление).
Первый способ требует серьезных знаний электроакустики и электротехники, поэтому для самостоятельного применения доступен только специалистам и опытным радиоэлектронщикам-любителям, а вот второй хотя и требует большего числа каналов усиления, доступен и менее подготовленному автолюбителю.
Тем более что подавляющее большинство продаваемых усилителей мощности изначально снабжены встроенным активным кроссовером. У многих моделей он настолько развит, что с успехом и достаточно высоким качеством позволяет реализовать многополосное включение АС с большим числом динамиков. Однако отсутствие развитого кроссовера в усилителе или головном устройстве не останавливает поклонников этого метода озвучивания салона, поскольку на рынке представлено множество внешних кроссоверов, способных решать данные задачи.
Вначале следует сказать, что стопроцентно универсальных рекомендаций мы вам не дадим, поскольку их не существует. Вообще, акустика — это область техники, где эксперименту и творчеству отведена большая роль, и в этом смысле поклонникам аудиотехники повезло. Но для проведения эксперимента, чтобы не получилось, как у того сумасшедшего профессора — со взрывами и дымом, — необходимо соблюдать определенные правила. Первое правило — не навреди, а о других речь пойдет ниже.
Больше всего трудностей вызывает включение СЧ- и (или) ВЧ-компонентов. И дело здесь не только в том, что именно эти диапазоны несут максимальную информационную нагрузку, отвечая за формирование стереоэффекта, звуковой сцены, а также сильно подвержены интермодуляционным и гармоническим искажениям при неправильной установке частоты разделения, но и в том, что от этой частоты непосредственно зависит и надежность работы СЧ- и ВЧ-динамиков.
Включение ВЧ-головки.
Выбор нижней граничной частоты диапазона сигналов, подаваемых на ВЧ-головку, зависит от числа полос акустической системы. Когда применяется двухполосная АС, то в наиболее типичном случае, т.е. при расположении НЧ/СЧ-головки в дверях, для поднятия уровня звуковой сцены граничную частоту желательно выбрать как можно ниже. Современные высококачественные ВЧ-динамики с низкой резонансной частотой FS (800-1500 Гц) могут воспроизводить сигналы уже с частоты 2000 Гц. Однако большинство используемых ВЧ-головок имеют резонансную частоту 2000-3000 Гц, поэтому следует помнить, что чем ближе к резонансной частоте мы устанавливаем частоту разделения, тем большая нагрузка ложится на ВЧ-динамик.
В идеале, при крутизне характеристики затухания фильтра 12 дБ/окт, разнос между частотой разделения и резонансной частотой должен быть больше октавы. Например, если резонансная частота головки 2000 Гц, то с фильтром такого порядка частота разделения должна быть установлена равной 4000 Гц. Если очень хочется выбрать частоту разделения 3000 Гц, то крутизна характеристики затухания фильтра должна быть выше — 18 дБ/окт, а лучше — 24 дБ/окт.
Есть еще одна проблема, которую необходимо учитывать при установке частоты разделения для ВЧ-динамика. Дело в том, что после согласования компонентов по воспроизводимому диапазону частот вам необходимо еще согласовать их по уровню и фазе. Последнее, как всегда, является камнем преткновения — вроде бы все сделал правильно, а звук "не тот". Известно, что фильтр первого порядка даст сдвиг фазы на 90°, второго — 180° (противофаза) и т.д., поэтому во время настройки не поленитесь послушать динамики с разной полярностью включения.
К диапазону частот 1500-3000 Гц человеческое ухо очень чувствительно, и для того, чтобы передать его максимально хорошо и чисто, следует быть крайне осторожным. Сломать (разделить) звуковой диапазон на этом участке можно, но следует подумать, как потом правильно устранить последствия неприятного звучания. С этой точки зрения более удобная и безопасная для настройки — трехполосная акустическая система, а используемый в ней СЧ-динамик позволяет не только эффективно воспроизводить диапазон от 200 до 7000 Гц, но и более просто решить проблему построения звуковой сцены. В трехполосных АС ВЧ-динамик включают на более высоких частотах — 3500-6000 Гц, то есть заведомо выше критичной полосы частот, а это позволяет снизить (но не исключить) требования к фазовому согласованию.
Включение СЧ-головки.
Прежде чем обсудить выбор частоты разделения СЧ- и НЧ-диапазонов, обратимся к конструктивным особенностям СЧ-динамиков. В последнее время у инсталляторов очень популярны СЧ-динамики с купольной диафрагмой. По сравнению с конусными СЧ-динамиками они предоставляют более широкую диаграмму направленности и проще в установке, поскольку не требуют дополнительного акустического оформления. Основной их недостаток — высокая резонансная частота, лежащая в пределах 450-800 Гц.
Проблема в том, что чем выше нижняя граничная частота полосы сигналов, подаваемых на СЧ-динамик, тем меньше должно быть расстояние между СЧ- и НЧ-головками и тем более критично, где именно стоит и куда сориентирован НЧ-динамик. Практика показывает, что купольные СЧ-динамики без особых проблем с согласованием можно включать с частотой разделения 500-600 Гц. Как видите, для большинства продаваемых экземпляров это достаточно критичный диапазон, поэтому, если вы решились на такое разделение, порядок разделительного фильтра должен быть достаточно высоким — например, 4-й.
Следует добавить, что в последнее время стали появляться купольные динамики с резонансной частотой 300-350 Гц. Их можно использовать, начиная с частоты 400 Гц, но пока стоимость таких экземпляров достаточно высока.
Резонансная частота СЧ-динамиков с конусным диффузором лежит в пределах 100-300 Гц, что позволяет использовать их, начиная с частоты 200 Гц (на практике чаще используется 300-400 Гц) и с фильтром невысокого порядка, при этом НЧ/СЧ-динамик полностью освобождается от необходимости работать в СЧ-диапазоне. Воспроизведение без разделения между динамиками сигналов с частотами от 300-400 Гц до 5000-6000 Гц дает возможность добиться приятного, высококачественного звучания.
Включение НЧ/СЧ-динамика.
Постепенно мы добрались до НЧ-диапазона. Современные СЧ/НЧ-динамики позволяют эффективно работать в полосе частот от 40 до 5000 Гц. Верхняя граница его рабочего диапазона частот определяется тем, откуда начинает работать высокочастотник (в 2-полосной АС) или СЧ-динамик (в 3-полосной АС).
Многих волнует вопрос: стоит ли ограничивать его диапазон частот снизу? Что же, давайте разберемся. Резонансная частота современных НЧ/СЧ-динамиков типоразмера 16 см лежит в пределах 50-80 Гц и благодаря высокой подвижности звуковой катушки эти динамики не столь критичны к работе на частотах ниже резонансной. Тем не менее воспроизведение частот ниже резонансной требует от него определенных усилий, что приводит к снижению отдачи в диапазоне 90-200 Гц, а в двухполосных системах еще и качества передачи СЧ-диапазона. Поскольку основная энергия ударов бас-бочки приходится на диапазон частот от 100 до 150 Гц, то первое, что вы теряете, четко выраженный панч (punch — удар). Ограничивая снизу при помощи ФВЧ диапазон воспроизводимых НЧ-головкой сигналов на 60-80 Гц, вы не только позволите ей работать намного чище, но и получите более громкое звучание, другими словами — лучшую отдачу.
Воспроизведение сигналов с частотами ниже 60-80 Гц лучше возложить на отдельный динамик — сабвуфер. Но помните, что звуковой диапазон ниже 60 Гц в автомобиле не локализуется, а значит, место установки сабвуфера не столь существенно. Если вы это условие выполнили, а звук сабвуфера все равно локализуется, то в первую очередь необходимо увеличить порядок ФНЧ. Не следует также пренебрегать и фильтром подавления инфранизких частот (Subsonic, или ФИНЧ). Не забывайте, что у сабвуфера тоже есть своя резонансная частота и, отсекая частоты, лежащие ниже нее, вы добиваетесь комфортного звучания и надежной работы сабвуфера. Как показывает практика, погоня за глубокими басами существенно удорожает стоимость сабвуфера. Поверьте, если собранная вами звуковая система с хорошим качеством воспроизводит звуковой диапазон от 50 до 16 000 Гц, этого вполне достаточно, чтобы комфортно слушать музыку в автомобиле.
Способы сопряжения головок.
Довольно часто возникает вопрос: следует ли иметь одинаковый порядок фильтров НЧ и ВЧ? Вовсе не обязательно, и даже совсем не обязательно. Например, если вы установили двухполосную фронтальную АС с большим разнесением динамиков, то чтобы компенсировать провалы ЧХ на частоте разделения, НЧ/СЧ-головку зачастую включают с фильтром меньшего порядка. Более того, даже не обязательно, чтобы частоты срезов ФВЧ и ФНЧ совпадали.
Скажем, для компенсации избыточной яркости в точке разделения НЧ/СЧ-головка может работать до 2000 Гц, а высокочастотник — начиная с 3000 Гц. Важно помнить, что при использовании фильтра первого порядка разность между частотами среза ФВЧ и ФНЧ должна быть не больше октавы и уменьшаться с увеличением порядка. Такой же прием используется при сопряжении сабвуфера и мидвуфера для ослабления стоячих волн (бубнения басов). Например, при настройке частоты среза ФНЧ сабвуфера на 50-60 Гц, а ФВЧ НЧ/СЧ-головки на 90-100 Гц, по заверениям знатоков, полностью устраняются неприятные призвуки, обусловленные естественным подъемом АЧХ в этой частотной области из-за акустических свойств салона.
Так что если и работает в car audio правило перехода количества в качество, то подтверждается оно только в отношении стоимости отдельных компонентов и человеко-лет, определяющих опыт и мастерство установщика, который заставит систему раскрыть свой звуковой потенциал.
Продолжаю выдавать познавательный материал))) Сегодня я попытаюсь доступным языком рассказать и показать вам что такое фильтры и как они работают.
Каждый компонент аудиосистемы должен воспроизводить свой диапазон частот. Сабвуфер не должен петь, а фронт не должен валить басуху 30 гц. Отрезав ненужные частоты от динамиков, мы облегчим им жизнь, увеличим максимальную громкость системы и улучшим качество звука в целом.
Фильтры бывают двух видов:
- фильтр верхних частот (ФВЧ)
- фильтр нижних частот (ФНЧ)
Первый пропускает высокие частоты, подавляя частоты НИЖЕ частоты среза, второй, соответственно, пропускает низкие частоты и подавляет частоты ВЫШЕ частоты среза. Фильтр-сабсоник в сабвуферных усилителях по сути является ФВЧ.
Вроде все просто и понятно, там режет низы, там режет верха, НО! ни один фильтр не отрезает сигнал резко! Ваш сабвуфер, порезанный, скажем, на 63 гц, будет играть 100 и даже 200 гц, но уже с гораздо меньшей громкостью.
Здесь мы вспоминаем про порядок фильтров - именно он определяет с какой крутизной будет затухать сигнал относительно частоты среза. Порядок может быть 1-ый (6 дб/окт), 2-ой (12 дб/окт), 3-ий (18 дб/окт), 4-ый (24 дб/окт) и т.д.
Что такое дб/окт спросите вы!? - это количество децибел, на сколько тише станет сигнал через октаву.
И на сколько же? - 6 дб это в 4 раза тише, 12 дб в 16 раз, 18 дб в 64 раза, 24 дб в 256 раз тише.
А что такое октава!? - нуууу, в общем это диапазон частот, находящийся вдвое выше или ниже частоты среза)))
Ничего не поняли?))) Специально для этого я всю ночь рисовал картинки))) Смотрим!
Синий график - сабвуфер, порезанный на 63 гц вторым порядком. Это означает, что через октаву (63х2=125 Гц) сигнал будет тише на 12 дб, т.е. в 16 раз.
Зеленый график - сабвуфер, порезанный на 63 гц четвертым порядком. Крутизна затухания существенно выше, что означает падение звукового давления к 125 гц на 24 дб, т.е. сабвуфер будет воспроизводить 125 гц, но в 256 раз тише!
Красный график - мидвуфер, порезанный на 125 гц вторым порядком. Через октаву (125/2=63 Гц) его громкость упадет на 12 дб.
Желтый график - мидвуфер, порезанный на 80 гц четвертым порядком. Опять же, динамик будет играть и 20 гц, но уже на 40 гц (80/2) его громкость будет ничтожна.
Думаю все получилось предельно просто и понятно. Такие картинки очень удобно рисовать на бумаге, чтобы быстро прикинуть как буду согласованы, например, сабвуфер и мидвуфер в вашей системе. Удачи в настройке!
Всем доброго времени суток!
Парни помогите порезать частоты на магнитоле Alpine 9853 , для начального уровня чтоб железо непогарело, хотябы примерно как должно это выглядеть.
Подключено у меня так: ГУ положение стоит F/R/Sub-W, из ГУ-межблоки(RCA)подключил к усилку-audison srx4 так -Front в front, Read в read , разьем Sub подключен к моноблоку MTX Thunder421D,.
у меня в инструкции вот такая хрень написана, куда жмать я понял ,посоветуйте какие цифры ставить
2-полосная система
С помощью кнопки BAND выберети настраиваемый канал
LOW → MID → HIGH → LOW
Выберети требуемую частоту среза (точку разделения)
Диапазон настойки частоты: 20Гц - 200Гц (с шагом 1/3 октавы)
С помощью кнопки SOURSE/POWER установите значение крутизны
Диапазон настройки крутизны: 0 (FLAT-плоская), 1 (6 Дб/окт.), 2 (12 Дб/окт.),3 (18 Дб/окт), 4 (24 Дб/окт.)
Вращая ручку управления , отрегулируйте уровень выходного сигнала
Диапазон настройки : -12 ÷ 0 Дб
Для настройки других каналов повторите шаги
Всем доброго времени суток!
Парни помогите порезать частоты на магнитоле Alpine 9853 , для начального уровня чтоб железо непогарело, хотябы примерно как должно это выглядеть.
Подключено у меня так: ГУ положение стоит F/R/Sub-W, из ГУ-межблоки(RCA)подключил к усилку-audison srx4 так -Front в front, Read в read , разьем Sub подключен к моноблоку MTX Thunder421D,.
у меня в инструкции вот такая хрень написана, куда жмать я понял ,посоветуйте какие цифры ставить
2-полосная система
С помощью кнопки BAND выберети настраиваемый канал
LOW → MID → HIGH → LOW
Выберети требуемую частоту среза (точку разделения)
Диапазон настойки частоты: 20Гц - 200Гц (с шагом 1/3 октавы)
С помощью кнопки SOURSE/POWER установите значение крутизны
Диапазон настройки крутизны: 0 (FLAT-плоская), 1 (6 Дб/окт.), 2 (12 Дб/окт.),3 (18 Дб/окт), 4 (24 Дб/окт.)
Вращая ручку управления , отрегулируйте уровень выходного сигнала
Диапазон настройки : -12 ÷ 0 Дб
Для настройки других каналов повторите шаги
Что конкретно вам не понятно?
Если боитесь сжечь (наверное имели в виду свистки), то при первой настройке среза, не прибавляйте громкость. После как обрежите твитеры, потом можете на средней громкости настраивать остальное
Если боитесь сжечь (наверное имели в виду свистки), то при первой настройке среза, не прибавляйте громкость. После как обрежите твитеры, потом можете на средней громкости настраивать остальное
Например у меня твитеры Hertz ht 25 Частотный диапазон 1.6 кГц - 22 кГц в ГУ инструкции диапазон настойки частоты: 20Гц - 200Гц (с шагом 1/3 октавы) не понятно какие цифры ставить. На слух что то накрутил на все равно не то ,
Тогда для начала переключите голову в режим 3Way (в обесточенном виде).
Режьте свистки на 3.2 кГц вторым порядком- должны пережить.
Вы не написали важное- что за динамики подключены (тип) и куда установлены.
Миды-Hertz Hv165l (покупались под 3х полоску но всвязи с кризисом стало 2 полосы) стоят в дверях направление прямо ,твитеры Hertz Ht25 на торпеде по углам направление в лицо водителя , машина ваз 2107
Афтар по ходу вообще не про поканалку спрашивает!
Тогда для начала переключите голову в режим 3Way (в обесточенном виде).
Режьте свистки на 3.2 кГц вторым порядком- должны пережить.
А для этого мне нужно одну пару межблочников сдергивать с уселка? оставить только подключенным фронт
Как мне можно порезать миды(там их как то снизу и сверху ) ? и нужно ли резать саб ?
Линейки сдергивать не надо. Выключите майфун (я фишку питания отключал).
Пищи 25 желательно резать от 4-5 КГц вторым порядком, не менее 3,2 (не забудь попробовать + и - на акустических проводах поменять при втором и третьем порядке).
Миды сверху сами валят, можно поставить нулевое значение крутизны (дб\окт) или первым.
Снизу попробуй на 80 вторым или 63 Гц третьим порядком. Если снизу будешь третьим резать, то сверху можно первым попробовать в первую очередь.
Вариант считаю не плохой подобрал, был у меня похожий комплект, только уси LRX подключали, а мид был без L.
Миды в ящик не просятся? Мож попробовать миды в кики в зя, а пищи на стойки.
Если по ушам будет резать то скорей всего проблему состыковки мида и твитера решай - разноси по частотам друг от друга, меняй порядки (только с твитерами аккуратно).
Не фаза - меняй настройки. Твитер первым порядком только не насилуй.
Скачай Аудиодоктора FSQ, с ним быстрей рулить начнешь.
Дины по уровню можно попробовать выставить с этого диска на аплодисментах.
Можно вопрос: кто Вам посоветовал три полосы делать? - на данном этапе забудьте.
Линейки сдергивать не надо. Выключите майфун (я фишку питания отключал).
Пищи 25 желательно резать от 4-5 КГц вторым порядком, не менее 3,2 (не забудь попробовать + и - на акустических проводах поменять при втором и третьем порядке).
Миды сверху сами валят, можно поставить нулевое значение крутизны (дб\окт) или первым.
Снизу попробуй на 80 вторым или 63 Гц третьим порядком. Если снизу будешь третьим резать, то сверху можно первым попробовать в первую очередь.
Вариант считаю не плохой подобрал, был у меня похожий комплект, только уси LRX подключали, а мид был без L.
Миды в ящик не просятся? Мож попробовать миды в кики в зя, а пищи на стойки.
Если по ушам будет резать то скорей всего проблему состыковки мида и твитера решай - разноси по частотам друг от друга, меняй порядки (только с твитерами аккуратно).
Не фаза - меняй настройки. Твитер первым порядком только не насилуй.
Скачай Аудиодоктора FSQ, с ним быстрей рулить начнешь.
Дины по уровню можно попробовать выставить с этого диска на аплодисментах.
Можно вопрос: кто Вам посоветовал три полосы делать? - на данном этапе забудьте.
Спасибо огромное за помощь !! и за сцилочки !!
Буду читать и экспериментировать .
На счет трех полос мне никто не советовал (живу я в маленьком городке, тут ничего подобного нет, где компоненты мистери считают вершиной крутизны ), читал форумы на них в основном про трехполосные системы расписано.
Но све-таки мне одно непонятно если я переведу на ГУ в положение 3Way , могу ли я обойтись без среднечастотного динамика ?
Как настроить поканалку? Поканалка, для тех кто не в курсе, это та система в которой каждому динамику выделен персональный канал усилка.
Развеим несколько мифов.
1. Поканалка НИКАК не может сделать звук вашей системы ни громче ни качественнее. Ибо не с чего. Усилки те же, аппаратура та же.
2. Хорошая заводская акустика с пассивными кроссами НИЧЕМ не уступит поканальному усилению этой же акустики в том же инсталле.
3. Избавление в поканалке от пассивных кроссов никак не снизит искажения потому как замена пассивных кроссоверов на активные (не важно в усилителе, в ГУ или внешние) сомнительный путь к качеству. Активные элементы поганят сигнал гораздо сильнее чем толковые пасскроссы.
Процессорную магнитолу вполне реально найти б/у за 4500-5000р. и ею можно организовать поканалку даже без усилителей а имея лишь компонентный фронт мистери за 1200р и желание грамотно его установить. Процевые гу выставляют задержки и на свои встроеные усилители и их же могут резать. По этому поканалку можно организовать даже в самой начальной системе и смысл в этом будет. Эффект тоже.
Теперь давайте определим пару простых но очень важных фактов.
Суть установки поканалки в организации звуковой сцены с целью прослушивание живой инструментальной музыки в качестве СД аудио. И ТОЛЬКО в этом.
Организация поканалки требует достаточного уровня знаний и навыков, а также дотошный подход в аккуратности и надежности.
Все динамики включая пищалки подключаются напрямую к усилителям и любая наводка или щелчок от отвалившегося провода в рукозадом инсталле может послужить причиной моментальной гибели части акустики.
Работа поканалки требует определенного положения динамиков. Ставить их придется не как получилось и не как удобнее а так как нужно именно им и там где нужно им. Если вы к этому не готовы то никакого смысла организовывать поканалку нет. Толку не будет.
Поканальная процессорная система это звук для эгоистов. Место прослушивания в машине создается только одно: водительское. Все остальные будут слушать звуковую кашу.
Работоспособность и безаварийная работа такой системы полностью зависит от вашей грамотности и осознанности того что вы делаете и для чего.
Если ваша цель делать максимально орущую и долбящую систему а в вашем багажнике живет огромный саб с накручеными в пол басс бустами то опять же затеваться с поканалкой нет никакого смысла, эффект от нее есть практически на любом жанре но на малой и средней громкости ну и конечно при правильном балансе громкостей каждой полосы. В любом другом случае звук снова превратится в кашу.
В общем объяснять в деталях что куда тыкать в мафоне и что куда подключать для поканалки я не буду.В инете есть все что надо. Да и те кто вдумчиво подошел к этому вопросу и так прекрасно понимают как ее организовать а те кому лишь бы сляпать толку от разъяснений никаких не будет. Они все равно читать это не будут.
Короче пришлось выдумывать велосипед в виде кустарного способа настройки сцены. Сразу оговорюсь что годится он только тем кто только начал знакомиться с поканалкой и просто не знает с какой стороны к ней подойти.
Метод достаточно грубый и приблизительный и на достоверность особо не тянет. Хотя и вполне сможет дать понять что собственно такое звуковая сцена.
Начнем с небольшой теории. Что собственно делает проц в мафоне?
Суть и проблема автозвука в том что мы всегда сидим ближе к какому либо каналу (в зависимости от того где руль. Для примера возьмем левый). Так вот звук имеет свою скорость и соответственно от левого канала звук долетает гораздо быстрее чем из правого. Кроме того скажем в левом канале от пищалки звук долетит быстрее чем от мида в этом же канале потому как он дальше и т. д. У человека (для тех кто не в курсе) 2 уха и мозг определяет где находится источник звука просчитывая запоздание сигнала принимаемого ушами ( Кстати именно по этому по сути сами по себе уши не могут определить высоту расположения источника. Это делает мозг опираясь на свой опыт. Уши лишь могут определить по горизонтали где находится источник звука).
Можно отличить где именно поет каждый исполнитель.При этом становится практически не слышно что звук идет из динамиков. Звук весь перед вами, а не в стойках, в картах дверей и т. д. Если послушать закрыв глаза, то открыв их достаточно сложно себя убедить что звук издают на самом деле динамики.
Кажется что они молчат а играет лобовое стекло. Эффекты возникают не только на инструментала но и на любой другой музыке приемлемого качества.
Даже на неграх порой ширина, глубина и детальность звуковой сцены уже во многом зависит от качества используемых компонентов. Тут у многих и начинается погоня за железом с бесконечными отслушками)
Самые распространенные конфигурации поканалок это:
- двухполосный фронт + саб;
- трехполосный фронт+ саб;
- 2.5 полосный фронт + саб (это когда полос динамиков 3, но пишалка и серединка висят либо на общем усилке либо имеют общий канал задержек и соответственна настраиваются одновременно).
Перед тем как приступить к делу нужно глянуть в магнитоле в каких единицах выставляется задержка. в сантиметрах или милисекундах. Если в милисекундах, то в инструкции к гу есть формула как измеренные сантиметры перевести в милисекунды. Заострять на этом внимание не буду и сами разберетесь.
Перед настройкой качаем вот этот архивчик с треком скачать.
Трек постарался выбрать с достаточно широкой полосой. Это обычный трек просто перевел его в режим моно.
Для начала проверяем правильную полярность подключения всех динамиков. Если где-то лохонетесь то запаритесь настраивать.
Тыкаем папку фазировка и слушаем. Когда голос озвучивает фазу звук должен собираться посередине примерно перед вами. А при слове противофаза рассыпаться по стойкам, а бас существенно ослабевать (иногда на вч не слышно разницы и это не страшно, но в поканалку такие вч не очень хорошо использовать. Они будут портить сцену).
Рассмотрим пример моей кустарной настройки задержек двухполосной поканалки + саб.
Ищем на фронте самый дальний динамик. Как правило это правый мидбас.
Меряем расстояние от головы до него и от головы до пищалки правой. Вычитаем расстояния и полученное значение выставляем для правой пищалки. Таким образом мы задержали пищалку относительно мида. На этом замеры и расчеты все фтопку. Откидываем линейки с каналов мидбаса и саба чтоб они нам не мешали. Тыкаем трек моно. Сев в то положение какое вы занимаете при езде медленно увеличиваем задержку левой пищалки и слушаем. Вскоре звук пищалки оторвется от левой стойки и начнет перемещаться по стеклу слева направо по мере увеличения задержки. Крутите пока звук не окажется посередине лобового стекла под зеркалом заднего вида.
Сохраняем настройку, вырубаем систему. Подключаем тюльпаны мидов и отключаем пищалки.
Включаем, запускаем трек снова. Крутим задержку левого мидбаса пока звук не окажется там же под зеркалом. Для примерного ориентира могу сказать что задержка выставленная на слух примерно будет равняться реальной разнице расстояний от правого и левого мидов до вас.
Теперь снова сохраняем и снова вырубаем. Подключаем миды и вч без саба. Запускаем трек, слушаем не смещены ли пищалки относительно мидбаса. К примеру, миды играют по центру, а вч перед вами. В этом случае опять же настройками задержек левых динамиков загоняем все в центр лобового стекла. Учитываем что увеличение задержки двигает звук слева направо, а уменьшение справа налево. Сделали. Сохраняем вырубаем.
Отключаем пищалки. Берем Y коннектор (разветвитель тюльпанов), пихаем его в гнезда сабового уся и подключаем левый канал сабового выхода (и смотрим чтоб правый во время процесса не коротнул на + а то на этом вы и закончите настройку с дымком) ).
Включаем трек и слушаем мидбас с сабом. Крутим задержку левого сабового канала до тех пор пока саб не начнет звучать не в затылок а перед вами (чем ниже настройка саба тем сложнее уловить движение звука. Это нужно учитывать что придется возможно повозиться). Сделали. Выставляем такую же задержку для правого канала саба и подключаем тюльпаны саба без всяких коннекторов как было.
Подключаем пищалки, включаем трек снова и слушаем при необходимости корректируя задержки. В полную полосу как правило звук чуть расползается из-за наложения звука между полосами в фазе и противофазе. Приходится корректировать. Теперь тыкаем папку 5 позиций для определения параметров получившихся звуковой сцены. Там в треках звучат инструменты разных диапазонов и тонов. Каждый трек озвучивает определенную точку на стекле. В правильно настроенной системе 1 набор звуков прозвучит ближе к левой кромке лобового, второй прямо перед вашими глазами, третий по центру стекла, четвертый перед пассажиром относительно вас и пятый около кромки правой стекла. Хорошей сценой считается если звуки все звучат на одном уровне по высоте и промежутки откуда звучит каждый набор примерно равны.
Да и еще звучать они должны на расстоянии лобового стекла от вас или за ним. Если вы достаточно четко закрыв глаза все это слышите значит ваше ухо обмануто хорошей системой). В завершение настройки ткните папку проверка) Там неплохая локализация звуков на мой взгляд. При этом желательно покрутить каждую задержку на два пункта больше и меньше и послушать. На музыкальном сигнале изменение задержки влияет не только на положение сцены но и на тональный баланс системы. Что-то в звуке накладывается и усиливается, а что-то ослабевает. Кроме того бывает такое, что при регулировке задержки звук прыгает по стеклу то выше то ниже. Вот опытным путем можно в итоге подобрать оптимальное положение. Ну вот собственно и все. В итоге возможно придется чуть перенастроить срезы динамиков для оптимального баланса громкостей и диапазонов.
Аналогичным образом проводится настройка и 2,5 и 3 полос с той лишь разницей, что в трехполоске серединку нужно поочередно отслушать и с мидом и с вч.
Отдельным абзацем упомяну СПЛ системы с поканальным звучанием. В таких системах поканалку организовывать дело вынужденое и необходимое. В таких системах фронт настолько мощный, что парой каналов усилка его просто не усилить. Приходится устанавливать отдельные усилители для вч, для сч, для мидов, а то и по нескольку. Соответственно процессорной магнитолой настроить весь этот сложный механизм гораздо проще в плане кроссоверов.
Но в принципе в спл системе вполне можно обойтись и безпроцевой магнитолой + активные кроссы. Просто зачем все усложнять когда есть вариант все в одном. Никакой речи о звуковой сцене в прямом смысле этого понятия в спл системе быть не может.
Читайте также: