Как понять сальник моста или прокладка газель
Течет сальник моста
Раньше капало масло с моста, старый сальник был весь изорван, поставил туда предварительно смазав маслом, 2 новых сальника, проездил всего 700км и опять закапало, Чтоза хрень? Может из-за повышенного давления в мосте, я када это дело менял отвинтил сапуны но чет непонял как они работают на вид герметичные колпачки с литолом внутри, они должны с атмосферой сообщаться?
х.з. тут кто два ставит, кто один.
новый сальник может течь по нескольким причинам:
хреновый сальник;
плохая чистота поверхности, которая по сальнику елозит ( заусенцы там или ещё что);
неисправен подшипник и вал болтается разбивая сальник.
Есть средство Fenom для "устранения течи через сальники". Оно действует на резину, вызывая ее размягчение и разбухание и не влияет на железо и масло. В одной из своих машин применил временно, т.к. хотел подсобрать денег на замену ГП ( именно выработка на валу ведущей шестерни и была причиной течи), но . течь прекратилась и, ессно, так и ездил года два, пока не продал . "Нет ничего более постоянного, чем временное"
Купил я этот флянец, чет за кусок железки дорого блин 450р. в фирменном магазине, и сунули Усиленный сальник главной передачи, там две уплотняющие плоскости с двумя пружинами расположенные по обе стороны сальника за 80р. На вид качественно - литье ровное, резина мягкая, поверхность гладкая=).
Так что два сальника ставить ненужно, один усиленный=)
Здраствуйте всем. Есть ли подводные камни при замене сальника моста и хвостовика КПП? Недавний осмотр выявил подтеки снизу моста и сверху хвостовика КПП. Собираюсь менять самостоятельно, заодно посмотрю сапун моста. Машина прошла 60 т.км, за12 лет, для неё это вторая суровая зима.
Ув.443, 60 тыс.км. это абсолюто не критичное расстояние для пробега машины, если "потеки" масла в ЗМ невелики (т.е. не "капает" с моста и КПП при стоянке), то я советую вам не трогать эти агрегаты. У меня тоже немного имеются подтеки в указанных вами местах. За год уровень смазки в картере моста и КПП уменьшается примерно на 5 мм. Да, немного пропускает, но это не повод туда лезть.
В КПП буду менять масло, вот поэтому и заменю сальники, а что если в мосту с ребятами заменю сальник будет хуже?
В волгу в задний мост пока не лазил, настраивал редуктор на Жигулях, и если стоит распорная втулка между подшипниками, толку от замены сальника будет "ноль". Потому что течь он начинает от того, что начинает гулять ведущая шестерня и если её амплитуда большая, то и сальник порвать может. В Жигулях нормальные мастера вместе с сальником меняют и "бочонок" распорный, соответственно с полной регулировкой пары. Иначе продержится сальник, пока не притрется, и это в лучшем случае, а в худшем перетягивают подшипники ведущей шестерни и они начинают гудеть километров через 500. Если в Волге этого бочонка нет, то тогда можно и заменой сальника обойтись. Но в посте про замену скоростной пары автор писал, что втулка распорная стоит, соответственно принцип такой же как на Жигулях и ничего хорошего на предвещает.
Раньше капало масло с моста, старый сальник был весь изорван, поставил туда предварительно смазав маслом, 2 новых сальника, проездил всего 700км и опять закапало, Чтоза хрень? Может из-за повышенного давления в мосте, я када это дело менял отвинтил сапуны но чет непонял как они работают на вид герметичные колпачки с литолом внутри, они должны с атмосферой сообщаться?
х.з. тут кто два ставит, кто один.
новый сальник может течь по нескольким причинам:
хреновый сальник;
плохая чистота поверхности, которая по сальнику елозит ( заусенцы там или ещё что);
неисправен подшипник и вал болтается разбивая сальник.
Есть средство Fenom для "устранения течи через сальники". Оно действует на резину, вызывая ее размягчение и разбухание и не влияет на железо и масло. В одной из своих машин применил временно, т.к. хотел подсобрать денег на замену ГП ( именно выработка на валу ведущей шестерни и была причиной течи), но . течь прекратилась и, ессно, так и ездил года два, пока не продал . "Нет ничего более постоянного, чем временное" :)
Купил я этот флянец, чет за кусок железки дорого блин 450р. в фирменном магазине, и сунули Усиленный сальник главной передачи, там две уплотняющие плоскости с двумя пружинами расположенные по обе стороны сальника за 80р. На вид качественно - литье ровное, резина мягкая, поверхность гладкая=).
Так что два сальника ставить ненужно, один усиленный=)
Здраствуйте всем. Есть ли подводные камни при замене сальника моста и хвостовика КПП? Недавний осмотр выявил подтеки снизу моста и сверху хвостовика КПП. Собираюсь менять самостоятельно, заодно посмотрю сапун моста. Машина прошла 60 т.км, за12 лет, для неё это вторая суровая зима.
Машина прошла 60 т.км
Ув.443, 60 тыс.км. это абсолюто не критичное расстояние для пробега машины, если "потеки" масла в ЗМ невелики (т.е. не "капает" с моста и КПП при стоянке), то я советую вам не трогать эти агрегаты. У меня тоже немного имеются подтеки в указанных вами местах. За год уровень смазки в картере моста и КПП уменьшается примерно на 5 мм. Да, немного пропускает, но это не повод туда лезть.
В КПП буду менять масло, вот поэтому и заменю сальники, а что если в мосту с ребятами заменю сальник будет хуже?
В волгу в задний мост пока не лазил, настраивал редуктор на Жигулях, и если стоит распорная втулка между подшипниками, толку от замены сальника будет "ноль". Потому что течь он начинает от того, что начинает гулять ведущая шестерня и если её амплитуда большая, то и сальник порвать может. В Жигулях нормальные мастера вместе с сальником меняют и "бочонок" распорный, соответственно с полной регулировкой пары. Иначе продержится сальник, пока не притрется, и это в лучшем случае, а в худшем перетягивают подшипники ведущей шестерни и они начинают гудеть километров через 500. Если в Волге этого бочонка нет, то тогда можно и заменой сальника обойтись. Но в посте про замену скоростной пары автор писал, что втулка распорная стоит, соответственно принцип такой же как на Жигулях и ничего хорошего на предвещает.
народ, слушайте сюда, мой мастер с перепугу заменил мне сальник заднего моста (машина 31105 двиг 406 2007 года), днище все в масле, проездил я тысяч 15 с 0,8 литра синтетики ЗИК в мосту. Мост начал подвывать высоко на 105-110 км/ч и низко на 60-70. Приехал к другому мастеру - он сказал что сальник непричем - это течь с гайки хвостовика которая по его словам плохо затянута. Я купил новую гайку, новый сальник, новое масло, новую деформируемую втулку. он все поставил и залил. Гайку затягивал по наитию, чтобы подшипники не хрустели как он сказал. причем когда затягивал гайку крутил ее то вперед то взад, насолько я понял этого делать нельзя. Сейчас гудит еще больше на 60-70 км/ч. На 105 -110 вроде так же. Вытекает ли масло не знаю. Как это все устранить? Каким моментом затягивать гайку? Нужно ли купить другую втулку и затянуть по новому?
Прошу помощи. Наднях обнаружил днище машины в транс. масле. Оказалось течет итз ЗМ,снял кардан,поменял сальник ведущей шестерни.Не помогло.При следующем снятии понял что течь из под гайки,видиьо по шлицам Не нашел ничего лучшего-поставил прокладку между фланцами кардана и ЗМ.Прекратилось,но стала нарастать какая то вибрация и звуки с задней части авто. Может кто сталкивался? 31105 крыса 2008г
Прошу помощи. Наднях обнаружил днище машины в транс. масле. Оказалось течет итз ЗМ,снял кардан,поменял сальник ведущей шестерни.Не помогло.При следующем снятии понял что течь из под гайки,видиьо по шлицам Не нашел ничего лучшего-поставил прокладку между фланцами кардана и ЗМ.Прекратилось,но стала нарастать какая то вибрация и звуки с задней части авто. Может кто сталкивался? 31105 крыса 2008г
Просто так нельзя трогать гайку, так как преднатяг подшипников обеспечивается распорной втулкой, а течь масла из под гайки это частая болезнь мостов с втулкой:spiteful:
Здраствуйте всем. Есть ли подводные камни при замене сальника моста и хвостовика КПП? Недавний осмотр выявил подтеки снизу моста и сверху хвостовика КПП. Собираюсь менять самостоятельно, заодно посмотрю сапун моста. Машина прошла 60 т.км, за12 лет, для неё это вторая суровая зима.
1.Вообще-то за 12 лет было 12 зим. и именно изменение температуры влияет на резину. как ни странно..
2.Снизу моста обычно очень хорошо видно-где именно течёт. может просто пробку затянуть?
3.Сверху никогда не течёт. особенно с хвостовика.
Может очки одеть или фонарик взять,повнимательней посмотреть. можно и ручки испачкать,ради такого дела. Может датчик спидометра подтянуть?
Если мост с распорной втулкой-там усилие затяжки,точно не помню,порядка 300Нм.
Проще-если взять трубу,длинной 3 метра,надеть на ключь горизонтально,и навалится всем телом-то,при весе "тела" 80 килограмм, получим момент затяжки-240Нм. .
Если "чуваГ " затягивал руками (не упираясь ногами!! )-подумай сам.
Похоже он загубил тебе мост.Если не поздно-покупай мануал по машине-и вперёд,с рекламацией.
Почему молодёжь боится покупать книги и их читать?
В сервис надо ходить с книгой! а не с интернетом в голове! Тем более-его там нет.
Пы.Сы. мечтаю купить ,по дешёвке, динамометрический ключь для "грузовиков".
На новой Волге очень нужная весчЪ.
Передняя подвеска то-же требует такие моменты затяжки!!
Опять весь мост в масле в месте где кардан крепится, мастер прочистил(он был почти чистый) сапун, протер все, поездил - опять все в масле. Сальник хвостовика меняли 4 км назад, и теперь опять придется менять.
Как я понимаю лучшие сальники Балаковские, на них маркировка есть что это из Балаково? Я вот купил недавно красный сальник, на ценнике Балаково, на самом нигде не написано что Балаково(БРТИ).
И еще, когда кардан снимаешь (у меня не подвесной) обязательно делать отметки на флянце и кардане чтобы потом прикручивать на те же места?
И еще, когда кардан снимаешь (у меня не подвесной) обязательно делать отметки на флянце и кардане чтобы потом прикручивать на те же места?
обязательно. если поставить по другому -можно нарваться на вибрацию.
это может не по сальнику течь, а по шлицам хвостовика. не раз уже писалось, есть такая болячка.
а сальники хорошие corteko, итальянские.
Такая же болезнь, течет сальник. Поставил новый, все равно течет. Может действительно поставить красного цвета, говорят хорошие. Сразу же купил новый фланец ведущей шестерни заднего моста. А насчет зарубок, если с подвесным тоже надо метить фланцы? Как я понимаю, главное метить фланцы кардана.
А насчет зарубок, если с подвесным тоже надо метить фланцы? Как я понимаю, главное метить фланцы кардана.
всё там надо метить. хуже точно не будет.
всё там надо метить. хуже точно не будет.
А тогда если ставишь новый фланец, где на нем делать зарубки?
Сперва может показаться, что тут проблемного? Поменять сальник заднего моста и все, а не тут-то было.
Пред история. Как-то раз на кардан был намотан кулек, коих по дорогам тьма валяется. То что задний мост сделал себе новый сальник из полиэтилена стало понятно когда появились капли масла на полу гаража. Не откладывая отправился на СТО, где в моем присутствии заменили сальник. Прошло около полугода и во время установки самоблока было замечено забрызгивание маслом днища в районе фланца.
Теперь там масло обильно смачивает все. А от резонатора еще и "аромат" свежежаренного трансмиссионного масла прет.
Полез под машину и, как ни странно, было обнаружена течь масла через шлицевую часть фланца. Сальник и возле него все сухо, грязезащитная шайба фланца сухая, а вот в месте соединения фланца с карданом днище теперь и обрабатывать не нужно - не поржавеет:wall:
Почитал литературу, камасутру, посмотрел чертежи и никак не могу понять, как раньше не текло масто через шлицы? Масло в мосту залито по край маслозаливной пробки. Получается что фланец упирается в обойму переднего подшипника и в месте стыка происходит течь :( Первым делом проверил сапун. Колпачек не в грязи, перемещается свободно. Теперь думаю или вынуть фланец и сделать прокладку между ним и обоймой переднего подшипника или не вынимая фланца, раскрутить гайку. снять шайбу, обезжирить торцы шлицевого соединения, нанести герметик и собрать обратно.
Может у кого была подобная проблема или кто знает как устранить сие маслотечение?
забрызгивание маслом днища в районе фланца
А прокладка между фланцем карданного вала и мостом - установлена?
фланцы на герметик,а гайку хвостовика лучче не трогать без острой необходимости.там стоит сжимающаяся втулка которой регуриется зазор подшипников хвостовика.а теч через флянцы это помоему болезнь 105х мостов,сам обалдел когда потекло там.
А прокладка между фланцем карданного вала и мостом - установлена?
о_О, а там есть прокладка?
там стоит сжимающаяся втулка которой регуриется зазор подшипников хвостовика.а теч через флянцы это помоему болезнь 105х мостов
хм, так вроде в 105 нет распорной втулки.
Может и можно герметик намазать, под шайбу. хотя пусть советуют у кого была такая проблема;)
о_О, а там есть прокладка?
Ну, на 3110 и раньше - стояли. Причем ее отсутствие как раз и приводило к таким протечкам.
хм, так вроде в 105 нет распорной втулки.
не распорная а сжимающаяся,на старых мостах как я помню подбором шайб регулировался хвостовик а на новых втулкой
Ну, на 3110 и раньше - стояли. Причем ее отсутствие как раз и приводило к таким протечкам.
02 99 года прокладки не было.
105 07года прокладки нет :(
не распорная а сжимающаяся,на старых мостах как я помню подбором шайб регулировался хвостовик а на новых втулкой
в мануале к 105 с 406 идут шайбы.
Valera690, прокладки не было с завода. Знаю, так как сам менял сцепление после 20тык.
evgen sl, по всем мануалам распорная втулка ставится на газелячие мосты. Так как ведущую шестерню не менял, то и утверждать стоит ли втулка или регулировочные кольца не могу.
Прокладка между карданом и фланцем показана в мануалах, но это не выход, так как в полости будет собираться масло, а это не по феншую.
evgen sl, почитал творение Клауса - респект. Почерпнул для себя, что если фланец мелкозубый, то может стоять распорная втулка.
Имея в парке 2-е 31105 и одна из них после замены сальника заднего моста начала "плакать" маслом, закрадываются подозрения, что при сборке моста на конвеере применяют некую хитрость с герметиком. Подозреваю, что мажется им фланец в месте упора в обойму подшипника.
Склоняюсь к варианту менее геморройному - промазать герметом шлицы под шайбой, но более правильнее - снять фланец, снять манжету, обезжирить обойму наружного подшипника и торец фланца. Нанести герметик, установить манжету и собрать фланец на место. Герметик не даст маслу попасть в шлицевую часть и будет сухо, но встает вопрос. Как, а вернее, с каким усилием затягивать гайку крепления фланца не разбирая полностью редуктор.
а теч через флянцы это помоему болезнь 105х мостов
Не только 105. Говорю как владелец разрезного моста:haha:
evgen sl, Как затягивать новую втулку понятно, но на СТО, когда меняли манжету, затягивали от руки и на совесть. Т.е. уже может быть что-то не то, хотя мост не воет 3 тьфу.
По мануалам нужно
Надеваем на хвостовик редуктора фланец и шайбу. Гайку крепления фланца заменяем новой и затягиваем ее моментом 160-200 Нм, поворачивая при этом редуктор заднего моста для самоустановки подшипников.
это для редуктора с регулировочными кольцами.
А вот что пишут газелисты
Смотря какой редуктор. До определённого момента подшипники ведущего вала регулировались шайбами и гайка хвостовика тянулась до упора, затем конструкцию изменили. Стали ставить деформируемую втулку по принципу как в Жигулёвских редукторах чтобы по мере затяжки гайки хвостовика зазор в подшипниках уменьшался. Это круто упростило регулировку редукторов при сборке на заводе, но ещё круче добавило головной боли ГАЗелистам. Если установлен второй вариант, то его перетянуть и угробить тем самым подшипники ведущего вала можно как нефиг делать. Причём если его перетянуть и даже заметить этот факт, то без переборки редуктора уже никак не обойдётся ибо деформируемая распорная втулка между обоймами подшипников одноразовая и даже если гайку фланца приотпустить, то толку уже не будет.
Различить их внешне я даже незнаю как. Как косвенный признак это усилие откручивания гайки. Если была затянута по самое небалуйся, то скорее всего регулируется редуктор шайбами и можно так же спокойно его и затягивать до одури. Если гайка пошла откручиваться небольшим усилием, то тянуть её надо очень осторожно примерно с тем же усилием и после пробного выезда (не менее километров 40-50 по трассе) проверить не греется ли редуктор. Температура в районе хвостовика не должна быть больше 80 градусов (капли воды не должны шипеть).
Если, к примеру, менять эту втулку, то можно ли снять передний подшипник с оси ведущей шестерни не разбирая редуктор и пройдет ли втулка наружную обойму подшипника?
В общем вопросов только добавляется:(
П.С. у нас эту втулку наверное и не найти :(
без полной разборки редуктора хвостовик не вытащить,это раз.
.Затянули 1/4 оборота, проверяем руками люфт шестерни, тянем дальше по 1/4 оборота пока не пропадет люфт. Как пропал, затягиваем до нужного момента на проворот по мануалу.(1.5-3 ньютона для новых подшипников, и 1-1.5 для пробежавших 50 км и более)
это по затяжке бу,так сказать
. Да, регулировка малой шестерни происходит за счет шайбы (которую я удачно забыл поставить) между шестерней и подшипником, шайбу высчитал по старой снятой шестерни: замерил толщину старой шестерни плюс толщина старой шайбы минус толщина новой шестерни. Получил 1.5 мм, новая была 1.6 мм, заморачиваться я не стал ))))))))) Толщина старой шестерни 46.5 мм новой 46.6 мм. Старую шайбу оставил со старой шестерней про запас)))))))
На( фото 6) показана втулка. раньше были шариковые подшипники и надо было высчитывать толщину шайб, теперь надо тянуть гайку фланца до момента прокручивания шестерни по мануалу.
evgen sl, Повторяю, шарики никогда не ставились! Клаус описАлся. При вращении ведомая шестерня пытается уйти на зад или перед в зависимости от направления. При шариковых подшипниках мост не проехал бы и 1000км, а при хорошем старте там все порассыпалось бы. По этому на всех задних мостах, на ведущей, стоят только роликовые подшипники. Но это не влияет на тему вопроса:rofl:
Снимаем фланец,выковыриваем сальник,качаем хвостовик(за счёт конусности) внешний подшипник выйдет.Извлекаем распорную втулку.
это написал придумав или делал так? Что-то мне подсказывает чутье, что внутренняя обойма подшипника садится на вал ведущей шестерни с определенным натягом, который преодолевается при помощи молотка и трубы нужного диаметра! Соответственно для снятия его нужно будет приложить это усилие в обратном направлении, выбивая ось ведущей из подшипника в сторону дифа. Вот и ответил сам на свой вопрос:haha:
это написал придумав или делал так? Что-то мне подсказывает чутье, что внутренняя обойма подшипника садится на вал ведущей шестерни с определенным натягом, который преодолевается при помощи молотка и трубы нужного диаметра! Соответственно для снятия его нужно будет приложить это усилие в обратном направлении, выбивая ось ведущей из подшипника в сторону дифа. Вот и ответил сам на свой вопрос:haha:
а подшипник передней ступицы(наружний) тоже трубой вставляешь? все без трубы обходятся, пальцами только. вот и в хвоставике система та же.
morozoff, повторю вопрос
это написал придумав или делал так?
Сравнение со ступицей не уместно. Вопрос в силе!
Сравнение со ступицей не уместно. Вопрос в силе!
но ответ на Ваш вопрос - да. сам лично наружний подшипник(за исключением его наружней обоймы), т.е. внутренюю обойму и сепаратор с роликами, вытаскивал пальцами, при этом, как написано выше, покачивал вал. все снялось довольно таки легко.
Распорная втулка тоже должна вытащиться наружу(не разбирая мост) после снятия наружнего подшипника.
Судя по шлицам там система с регулировочными шайбами,
Шлицы ни о чём не говорят.Я собрал на один редуктор.На данный момент у меня стоит пара нового образца 11х43 с распорной втулкой и обычными шлицами.Гайка контрица замятием.
это написал придумав или делал так? Что-то мне подсказывает чутье, что внутренняя обойма подшипника садится на вал ведущей шестерни с определенным натягом,
А обойму наружного подшипника снимать не надо.Втулка и так проходит.
Кроме всего,что бы восстановить пред натяг не всегда целесообразно менять втулку.А вот поймать сопротивление качению можно и с динамометром можно и на ощупь тут уж опыт нужен.Лучше всего сравнивать,что было и что стало.
но ответ на Ваш вопрос - да.
Спасибо! Значит можно поменять не разбирая редуктор.
А вот поймать сопротивление качению можно и с динамометром можно и на ощупь тут уж опыт нужен.Лучше всего сравнивать,что было и что стало.
Опыта нет и сравнить не возможно, так как делал не я :( Теперь прийдется выкручиваться из этой ситуации.
Я вот только удивляюсь.Как при установке нового редуктора не обеспечили преднатяг подшипников хвостовика?
А зачем при замене дифа трогать ведущую шестерню?? Она выставляется один раз, правда нужно выставлять заново когда меняется ГП на новую. В моем случае менялся только диф.
А втулки на газелячий мост и волговский одного размера? Или дайте кат. номер этой втулки. Газелевский я знаю :)
А зачем при замене дифа трогать ведущую шестерню?? Она выставляется один раз, правда нужно выставлять заново когда меняется ГП на новую. В моем случае менялся только диф.
Износ подшипников и рабочих поверхностей шестерней.Я так понимаю,что диф-л поменяли.а пятно не смотрели.
А втулки на газелячий мост и волговский одного размера? Или дайте кат. номер этой втулки. Газелевский я знаю
Всё один в один.Как говорится все ингредиенты одинаковы.У меня допустим и диф стоит от газели.
так же и в газелевский корпус вставлял волговские широкие пары.
.Я так понимаю,что диф-л поменяли.а пятно не смотрели.
не правильно понял, пятно выставляли.
Всё один в один.
Спасибо! Буду искать в продаже.
была такая проблема масло текло по шлицам на сто сняли кардан намазали герметиком и прикрутили и все сухо.
Провел поиски и вот, что нашлось. Оказывается втулки газели и волги разной длинны. Волговская на 2,5мм длиннее! Да и каталожные номера у них разные:
Втулка ГАЗ-31105 распорная подшипн. ведущей шестерни L=49мм (ОАО ГАЗ) 31105-2402030
Втулка ГАЗ-3302 распорная подшипн. ведущей шестерни L=47.5мм (ОАО ГАЗ) 3302-2402030
Если взять газелькину втулку, то можно промазать с преднатягом подшипников! Вот и доверяй потом
Всё один в один.Как говорится все ингредиенты одинаковы.
Поштудировав литературу пришел к выводу, что имея распорную втулку не нужно париться с выбором преднатяга, так как согласно мануала по регулировке и сборке ЗМ с распорными кольцами, п.7.7 теряет смысл согласно п.7.7.1 в котором рекомендуется подобрать распорное кольцо согласно таблицы. С распорной втулкой достаточно затянуть гайку крепления фланца с усилием 16-20кгс.м
У кого есть мануал по сборке моста с распорной втулкой - поделитесь частью :)
Открутил кардан - минус два болта крепления. Была потянута резьба. Хорошо, что загодя был куплен комплект болтов. Гайка ведущей шестерни открутилась, на диво, легко:wacko: Гайка комбинированная - совмещена с шайбой. В общем одно целое. Перед раскручиванием выровнял закерненную часть. Сняв фланец( шлицы мелкие) понял, что идея с прокладкой между фланцем и внутренней обоймой подшипника провалилась, так как шлицевая проточка заходит под внутреннее кольцо. Пошатал вал шестерни из стороны в сторону - внутренняя обойма плотно сидит на валу. По этому не стал снимать манжету. Обезжирил внутреннюю часть фланца и привалочную часть гайки. Нанес слой герметика, виктор рейнз, правда не такой тонкий как по инструкции :haha: Закрутил гайку динамометрическим ключем с усилием 16кгс*м Новое место кернения на 2мм левее предыдущего.
Проехался с семьей по магазинам и обратно на яму, проверять состояние моста. Мост не нагрелся, фланец немного горячее. Проверял как писали, слюна шипит только на резонаторе:haha: Пока течи не замечено.
Через неделю опять загляну под днище, о результатах отпишусь.
Открутил кардан - минус два болта крепления.
и это правильно. эти болты одноразовые. там какая-то нестандартная резьба - мелкая. тянется она аки пластилин. так что лучше их после снятия все менять
Вчера был на эстакаде, заглядывал под днище. Теперь кардан и фланец заднего моста сухие:ok:
Надо бы теперь по пыльной дорожке проехаться :haha:
Герметик под гайкой флянца не помог, флянец кардана на герметик тоже, сейчас по теплу начала маленько оттуда травить. Купил прокладку под флянец, у нас продают.
по теплу начала маленько оттуда травить
может сапун не работает?
можно как на иномарке сделать- в мост штуцер, к нему шланг, второй конец шланга или к горловине б.бака или к топливному модулю. На транзите просто в лонжерон вставлен. нормально.
@mm223, Сапун работает, а масло у меня всегда оттуда из под шлицов шло. Просто флянец на мосту видно чуть покоррбился от многочисленных снятий-установок кардана, тут только прокладка поможет.
Но у меня кардан прямой и на подьемнике проблемно его натянуть на флянец, пока приладишь, рвет прокладку:)
Была подобная проблема, пропуск масла через шлицы - гайка - фланец_соединения_с_карданом. Сделал проще - отстегнул кардан от моста. Намазал герметиком паз фланца моста по кругу, то место куда заходит выступ на фланце кардана, собрал. (повторюсь, не поверхности на которых отверстия под болты, а паз/выступ который центрует кардан)Герметика нужно мало, разобрать в будущем проблем не будет. Получилась полгая гермитизация. Больше ни капли масла.
Намазал герметиком паз фланца моста по кругу, то место куда заходит выступ на фланце кардана
так же на газели сделал. очень просто и эффективно. до этого забрасывало масло на все, что снизу (пол кузова, тросы ручника) и ветром на ворота - все в капельках мелких были.
У меня вопрос . Менял сальник ведущей шестерни, вытащил старый , а там второй стоит ( читал, что так раньше на 24-х с завода делали), думал как поступить , решил второй не трогать, новый установил вместо первого, скажите правильно? Гайка открутилась от руки , а шайбы не было, пришлось ехать в магазин. После затяжки поперечного люфта не стало.
решил второй не трогать
надо было выкинуть его. Он мешает нормальной смазке подшипника хвостовика. Так делают когда на фланце большая выработка.
После затяжки поперечного люфта не стало.
все правильно. Главное чтобы гул не появился.
Спасибо за ответ. Гул при торможении двигателем стал тише, но полностью не ушёл. Гудит ведущая шестерня, я так понимаю.
Гайка открутилась от руки Вообще, момент затяжки ЭТОЙ гайки положено проверять каждое ТО-1 (т.е. раз в 6,5тык.).
Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию, как своими руками произвести замена сальника задней ступицы на автомобилях Газель. Был заранее приобретён новый сальник, его номер для заказа в каталогах запчастей 53А-3103038
Снимаем колёса, чистим щёткой с металлической щетиной все соединения, затем на пару минут замачиваем их проникающей смазкой WD-40. Нам также необходимо снять барабан, нанесите по его корпусу несколько не сильных ударов молотком, чтобы колодки свелись и его можно было демонтировать. Отворачиваем по кругу все гайки:
Немного постучим по крышке и вытаскиваем полуось наружу. Откручиваем гайку (используется спец ключ для ступиц Газелей):
Затем идёт промежуточная шайба, её легко вытащить:
Затем нам необходимо открутить ещё одну точно такую же гайку нашим спец ключом. Придерживая подшипник, чтобы не выпал, вытаскиваем заднею ступицу:
Тщательно очищаем старый сальник от налипшего масла с грязью, чтобы это смесь не попала во внутрь при демонтаже. Берём подходящую под наши цели монтировку, её конец закладываем между резинкой и металлическим пыльником, надавливаем вверх:
И старый сальник легко выходит. Протираем посадочное место, ставим новый сальник и запрессовываем его легкими ударами молотка:
Засовываем в ступицу чистую тряпку и счищаем старую прокладку или герметик:
Делается это для того, чтобы ошмётки грязи не могли попасть внутрь. Протираем посадочное место и ставим ступицу на место:
Первая гайка должна идти с таким наплывом:
Закручиваем её так, чтобы ступица не люфтила. Следом идёт промежуточная корончатая шайба и в конце контрящая гайка, её затягиваем до упора. Пробуем прокрутить ступицу, она должна вращаться свободно.
Чистим посадочное место на полуоси под прокладку, наносим герметик на прокладку и устанавливаем её на место:
Вставляем полуось, закручиваем её не до конца, полную затяжку выполним на опущенной машине. Далее собираем всё в обратной последовательности.
Внимание! Из сальника задней ступицы вытекало масло до момента его замены, плюс какое-то количество вылилось в процессе ремонта. Необходимо долить масло в редуктор до необходимого уровня, поэтому заранее приобретите его.
Пару колёс необходимо ставить так, чтобы сосок у дальнего не перекрывался диском, в ролике вы можете рассмотреть всё подробно.
Видео замена сальника задней ступицы Газель
Резервное видео как заменить сальник задней ступицы в Газели:
Читайте также: