Как поменять тормозной диск на мазде 626
Одним из важнейших узлов любого автомобиля является тормозная система. Если она работает нормально, то обеспечена безопасность для водителя. К мелким проблемам такого узла нужно относиться внимательно.
Водители уже знают, что признаками неправильной работы тормозной системы могут быть различные стуки, скрипы, проваливание, излишний свободный ход педали тормоза. Если замечаются такие проблемы, то необходимо сразу поставить машину на диагностику и выполнить ремонт. Что касается профилактики тормозной системы, то ее нужно делать не реже чем 1 раз в год.
ТС авто всегда считалась самой важной деталью и для того чтобы поддерживать ее работоспособность необходимо делать обслуживание. При ремонте меняются различные детали, которые вышли из строя, через определенный срок необходимо тормозные диски полностью заменять.
Тормозные колодки приходят в негодность быстрее, чем сами диски. Правда со временем и диски тоже могут выйти из строя. В них происходит коррозия.
Некоторые владельцы машин просто в данном случае очищают диск от образовавшейся ржавчины, но иногда необходимо выполнить ремонт диска. Возможно, потребуется заменить его на новый.
Чаще всего диски делают из чугуна и стоимость их небольшая. У чугуна есть хорошие фракционные свойства. При длительном торможении, температура растет, и могут появиться трещины в изделии. В данном случае ухудшается эффективность тормозов, и использование машины становится опасным.
Если попадает вода на горячий диск, то на нем могут появиться микротрещины. Они потом приводят к тому, что разрушается диск при следующем экстренном торможении. Для того чтобы предотвратить несчастные случаи при выходе из строя ТС. В данном случае нужно выполнять своевременно замену дисков.
Чтобы заменить тормозной диск требуется машину поддомкратить. Снимается колесо, и суппорт с колодками отводятся в сторону. У самого диска со ступицей часто бывают проблемы – он на посадочном месте может прикипать.
Чтобы легко снять его, можно обратиться помощью к различным веществам, способствующим очищать ржавчину. После того как его сняли нужно очистить грязь или поставить новый диск. Дальше устанавливается на место суппорт и тормозные колодки. Далее, когда произведена замена дисков, следует некоторое время производить их обкатку. Это делается для того чтобы новые детали смогли притереться.
как выяснилось: два предыдущих хозяина были из мест не столь отдаленных. эксплуатация и знание матчасти у них соответствующее. особенно порадовало описание при покупке, как нужно заводить, где пристукнуть, где потянуть, там замерзло, там заклинило… быстрое вручение ключей с фразой: "владей"; и быстрое удаление продавца из поля зрения.
окай, снимаем колеса. тормоза на месте. диски вентилируемые, колодок немного есть. решено менять все.
но, о ужас! хитрые японцы не понятно с какой целью сделали странную конструкцию крепления тормозного диска. он крепится с внутренней стороны ступицы. а отсюда закономерный вывод: покупаем еще и пару подшипников.
в предвкушение разборок запасаем инструмент: ключи, головки, пару молотков посерьезнее, съемник подшипников ступиц (идеально подошел от ВАЗ-2108) ключ 30-27 накидной (его распилил пополам, чтобы удлинить трубой полтора метра).
перед снятием колеса откручиваем гайку ШРУСа. гайка старая, ржавая. ключ на 30, труба-удлинитель. и прыжками на трубе добиваемся срыва гайки. я вместо этого погнул ключ. но, тем не менее, какая-то мать помогла и гайка тоже открутилась. полностью выкручиваем ее, серьезными ударами молотка через проставку из мягкого металла выбиваем ШРУС.
итак, снимаем кулак. для этого откручиваем болты стойки (2 шт), болт шаровой опоры (1 шт), откручиваем и снимаем тормозной супорт в сборе. он остается висеть на шланге и на проволочке, на которую мы его вешаем, чтобы не повредить шланг :). а так же откручиваем гайку рулевого наконечника и выпрессовываем его из кулака. подходят универсальные съемники различных конструкций.
вынимаем кулак из стойки, наклоняем и выводим ШРУС. затем стаскиваем кулак с пальца шаровой опоры. он не конусный, обычный цилиндрический, но иногда сидит мертво. можно расклинить отверстие на кулаке отверткой. выйдет свободно.
и вот, пациент у нас в руках.
кладем его на опоры и мощными ударами молотка через проставку выбиваем ступицу, диск и одно из внутренних колец из кулака.
диск почти у нас в руках.
укладываем сборку в колесо.
ставим сверху помощника для массы (моей девушки оказалось достаточно) и пытаемся сдвинуть болты вместе с колесом и девушкой :). получается.
выбрасываем диск, избавляемся от кольца подшипника на ступице, очищаем все щеточкой. перед снятием кольца я его пилю болгарской женщиной или колю зубилом (что опасно).
затем снова ступицу укладываем в колесо, кладем на ступицу диск, на колесо девушку и закручиваем болты. у кого есть возможность — проверяем биение.
возвращаемся к кулаку. там покоятся до сих пор останки подшипника. вынимаем стопорное кольцо! затем кладем его снова на бруски и двумя молотками нещадно выбиваем. главное не поцарапать отверстие.
а дальше все в обратном порядке.
в кулак прессуем подшипник съемником! никаких молотков. смазав маслом предварительно. вставляется не тяжело. затем ставим кольцо стопорное.
потом берем ступицу с диском в сборе и впрессовываем опять-таки съемником, опять-таки с маслицем.
кулак собран. осталось поставить его на место. ничего сложного нет там. все, как на восьмерке.
ШРУС желательно закручивать новой гайкой. однажды попался отечественный аналог, но не запомнил с какой машины. сейчас найти не могу.
затягивал так же: ключ уже кривой, труба, нога. по расчетам моего веса на то плече достаточно, чтобы создать нужный момент :)
О предыстории ручного тормоза… Машина покупалась у давнего знакомого моих родителей, и когда он к нам приходил в гости, я делился с ним результатами о проделанной работе. В одной беседе я рассказал, что проходя ТО, указали на неисправность работы стояночного тормоза да и вообще тормозной системы задней оси. На это он мне ответил, что задние колодки никогда не менял, да и ручник не нужен, когда можно поставить на передачу. В общем все стало понятно.
На то время о данном сайте я не знал, и делал все без фото отчета, учиться было не у кого, а те кто имели автомобили, самостоятельным ремонтом НЕ занимались (отдавали в автосервис) или просто некогда было показать и объяснить мне, интернета тоже в нашем районе не было, мобильный не грузил…БЕДА — одним словом. Ну вот как раз я реанимировал те суппорта, которые вообще были монолитными, и по не опытности сломал направляющую скобы суппорта (далее в фото укажу на примере левого колеса, которое чудом живо).
Замену дисков и тормозных колодок решил произвести после износа колодки на левом колесе в НОЛЬ. А так, как тормозные диски напоминали пластинку, решил их тоже заменить. (Проточкой у нас не занимаются)
Для замены нам необходимо:
— Тормозные колодки (задние) – Я брал autoSFEC (парт номер: BP010802 / номер оригинала:GAYE-26-43ZB) — 300 рублей (в комплекте 4 шт.)
— Тормозные диски (задние) — выбор пал на JapKo (парт номер 61314 / номер оригинала: GA4Y-26-251) — 1400 руб.
— При желании можно нанести грунт на диск, делал спреем – 100 руб.
— Желательно купить медную смазку т. к. нагрузки большие, а её характеристики прекрасно подходят – 150 рублей (брал год назад до кризиса, цены варьируются)
— Набор гаечных ключей и головок, отвертки, шестигранники, домкрат
— СМОТРОВАЯ ЯМА НЕ НУЖНА! =)
Порядок выполнения работ:
1. Обособляем гайки крепления колеса. Ставим машину на домкрат. Выкручиваем гайки. Cнимаем колесо.
Так получилось что на этих выходных купил тормозные диски, колодки уже ждали своего часа полтора месяца, решил с утреца по-быстрому заменю, но как всегда получилось до вечера.
Итак по порядку, имеем на замену:
— Тормозные диск на перед
— Колодки комплект на перед
Подпираем надежно машину
Откручиваем колесо, теперь надо открутить суппорт ключом на 17, я использовал трещотку, WD, рычаг (труба 40 см). Очень удобно будет если вывернуть до максимума колеса направо (и налево когда менять надо с левой стороны).
Верхние болты дались мне с кучей матов и значительным усилием, такое ощущение что тот кто затягивал суппорт последний раз — делал это без мыслей что когда-нибудь придется заново откручивать. Ну да ладно, со скрипом болты открутились.
Подвесил суппорт за пружину, пока снимал тормозной диск. Абсолютно никаких лишних усилий, дольше снимал суппорт с диска.
Наглядная разница дисков, у старого выработка 2-3 мм
Изучив как были установлены старые колодки, таким макаром установил новые
Но были и мозговыносящие моменты — пружинки раздвигающие колодки, при изучении не обратил на них пристального внимания, и как следствие стал прыгать и скакать вокруг да около, и пробывать различные варианты как запихнуть пружинки назад.
Упираться она должна внутри суппорта как на картинке
Я просовывал их после того как установил колодки, в щель между колодкой и суппортом, помогая отверткой, сверху зацепил "крючки" за ушки на колодках (до этого был опыт замены тормозов барабанного типа, колодки до этого ни разу не менял).
Пошел после делать левую сторону а там меня ждал сюрприз — в виде порванного и неправильно установленного сальника тормозного цилиндра. Вдобавок порван пыльник направляющей.
Обзвонив людей, занимающихся продажей запчастей, был предложен вариант ремкомплекта суппортов за доступную цену. Время немного ушло на поездку за ремкомплектом.
Пришлось снять суппорт, тормозуху со шланга поставил сливаться в бутылку.
Вот "пациент" на операционном столе
При давлении чуть более 2-х атмосфер поршень с громким "чпоком" выскочил у меня, в качестве защиты напротив поршня устанавливал деревянный брусок.
Старый сальник крупным планом.
Почистив поршень и направляющие, стали устанавливать поршень назад. Нелегкое это дело есть пару интересных моментов:
— поршень надо установить ровно
— хорошенько смазать смазкой из ремкомплекта и смазать тормозухой внутрение стенки цилиндра
— установить ровно в пазы сальник и уплотнительную резинку
Аккуратно и неспеша поршень должен войти в цилиндр, я использовал струбцину, если приходиться пркладывать все большее усилии — то поршень вошел криво, его надо заново вытаскивать или выравнять если получиться и заново заталкивать в цилиндр.
Рычаг ручника левого заднего суппорта словил клина. Это было последний сигнал к действию.
Тем более, что запчасти все пришли и ждали своего часа.
TRW PFB 501 тормозная жидкость
Frenkit 230008 набор сальников тормозного цилиндра 2 шт.
Subaru 00004-1000 смазка для суппортов
ATE 13.0460-5973.2 колодки дисковые задние
ATE 13.0460-5954.2 колодки дисковые передние
Brembo 08.7352.10 диск тормозной задний 2 шт.
Febest 0576GER Поршень суппорта тормозного заднего 2 шт.
Hyundai / KIA MW023 43635A зажим тормозной системы 6 шт
.
TRW PFK 367 пластины направляющие торм колодок задние
TRW PFK 331 пластины направляющие торм колодок передние
По запчастям для Mazda 626: Колодки ATE, очень много положительных отзывов. Цена высока, но как оказалось в сравнении с теми же Bosch, последние и рядом не стоят. Передние накладки имеют шумоподавляющие пластины.
Смазка Niglube RX-2 от Subaru оказалась самая дешевая. Разработана специально для деталей суппортов, имеющих контакт с резиной. Используется официалами Subaru, Mitsubishi, Honda, Lexus. Основа полигликолевая. Мажутся поршни, резинки, пальцы. По консистенции почти как литол.
Тормозные диски Brembo. Хорошо себя зарекомендовали на передней оси, решил взять такие же. Провожу эксперимент — сейчас много есть дисков окрашенных, у которых цена в 5 раз дороже. Коррозия таким не грозит, ну кроме места контакта с колодками) Покрыл эти термостойкой краской с баллончика, типа серебрянки. Посмотрим на сколько хватит.
Тормозные поршни Febest. Не хотел сталкиваться с этой фирмой, но судя по отзывам, поршни юзать можно. Поршни с потрохами, поэтому заморочек с перестановкой внутренностей нет. К слову о поршнях, старые можно было и не менять, они оказались в хорошем состоянии. Так что кому надо, обращайтесь)
Зажимы KIAшные спасают своей копеечной ценой.
Направляющие TRW, самые доступные из заменителей. Прим. в комплекте задних не хватает двух пружин, это так по каталогу. Оставил две самые живые из старых.
От слов к делу. Начал с замены резины и передних суппортов. К слову, там с направляющими всё было в порядке. Даже зачищать не пришлось. Поменял смазку, пластины, и колодки. Старые накладки в очень хорошем состоянии, оставил их на прозапас.
Перешел к заду. Прикинув, что не управлюсь за оставшийся день, снял суппорта, заглушил шланг болтом и поехал домой.
Хочу сразу сказать, что даже без задних тормозов, передние ATE в сравнении с Bosch гораздо лучше оттормаживаются. Можете считать за рекламу.
На следующий день я зачистил суппорта корщеткой, очистил от грязи и приступил к разборке.
Вращая шестигранником с торца, вынул поршень. На другом суппорте шестеренки под шестигранник не оказалось. Пришлось вращать сам поршень пассатижами.
Сняв поршень предстает такая картина.
Шток зафиксирован стопорным кольцом. Снимал его узкими плоскогубцами с подточенными концами, так как съемника нет. Сняв кольцо можно тянуть шток.
Вот такая крипота. Второй, который клинил, оказался вообще сухим в каких черных ошметках.
После штока снимаем пружину с крюка ручника и вытаскиваем его на себя.
Уплотнение в хлам.
Зачистив суппорта корщеткой, решил пульнуть остатки краски от дисков. Цели тут не декоративные, а скорее функциональные, что бы мелкие частицы грязи случайно не попали при сборке. По опыту, долго краска на суппортах не держится, если их перед этим тщательно не очистить, например пескоструем, и не нанести стойкую краску, например порошковую.
Все элементы, отверстия, и посадочные места тщательно очистил. Использовал шуруповерт, сверло, материю, и мелкую наждачку. Где то в ручную. Кропотливая работа.
Все высушил, продул.
Сборка.
Набиваю внутрянку смазкой RX-2. Ставлю сальник крючка ручника, сам крючек, и пружину на место.
Далее дело за штоком. Шток мажем, одеваем уплотнительное кольцо, на торце наносим смазку, ставим туда толкатель и устанавливаем в центр цилиндра.
Фиксируем всё стопорной шайбой.
Далее мажем цилиндр, канавки, посадочные места пыльника, поршень. Сам пыльник я открыл и набил смазкой. Далее хитрый процесс. Я его как то описывал ранее. В общем, одеваем пыльник, распяряем его так, что бы конец пыльника выступал за поршень. Далее стараемся усадить пыльник в посадочное места цилиндра.
Нужна сноровка. Когда пыльник одет, можно крутануть его по кругу, таким образом проверить, что он везде сел в проточку. Далее можно вдавить поршень. Всё, теперь пыльник поджат поршнем, и уже не выйдет.
Далее закручиваем шестеренкой поршень до уровня пыльника.
Так как шестеренка у меня одна, решил сделать из неё ключ. Вклеил в свободный шестигранник.
Теперь можно регулировать зазор на обоих суппортах.
Напоследок полирнул пальцы.
Одел резинки направляющих, всё смазал, собрал в одну конструкцию.
Установка. Прокачка. Настройка.
Итог: пропало биение в педаль. По ощущениям, тормоза стали на 40% эффективнее. Тут заслуга прежде всего, полагаю, накладок и новых дисков. Крючки ручного тормоза поворачиваются без заеданий, схватывают одинаково сильно.
Замена тормозных дисков наMazda 626 выполнена
Замена передних ступичных подшипников и тормозных дисков Mazda 626
Проблема: гудит правый передний подшипник, и бьет правый диск.
Решение: заменить передние ступичные подшипники
Читайте также: