Как поменять пыльники на стойках ниссан х трейл

Обновлено: 08.01.2025

Сегодня у нас фотоотчет о замене опорного подшипника в самой распространенной на сегодня подвеске легковых автомобилей - Макферсоне (в связи с чем и был выбран эпиграф).

Итак, в ремзоне Nissan X-Trail T31 2008 г.в., двигатель 2.0 бензин, CVT.

Жалоба владельца - щелчок при повороте руля. Щелчок действительно довольно громкий. После тщательного ощупывания было выявлено, что щелкает опорный подшипник при повороте.

Чтобы добраться до опорного подшипника, надо снять амортизаторную стойку целиком и разобрать ее.

Амортизаторная стойка крепится к кузову тремя болтами сверху:

Как видно из фотографии, сразу доступны только два болта. Третий скрыт под пластиковым "жабо", которое на фотографии оттянуто вверх. Чтобы оно получило такую степень свободы, надо повытягивать пистоны, которым оно крепится к кузову (на фотографии это уже сделано). Но во-первых, это неудобно даже с правой стороны, а во-вторых, с левой стороны автомобиля не получится приподнять его даже на такую высоту. Мешают нам дворники. Их надо снять.
Гайки крепления дворников скрыты заглушками, которые снимаются руками без затей:

Гайка под ключ на 14. Откручиваем, снимаем поводки дворников:

И вот, "жабо" снято, третий болт крепления амортизатора доступен:

Их можно сразу ослабить.
Далее желательно сразу ослабить гайку на штоке амортизатора - сейчас это удобнее, чем когда стойка будет в руках и не зафиксирована. Вот эта гайка:

Ниссан не предусмотрел пластиковые колпачки на эту гайку, поэтому за 7 лет эксплуатации она и резьбовая часть штока амортизатора порядочно заросли грязью. Грязь надо счистить доступными способами, а потом можно и брызнуть туда WD40.
Гайка здесь под ключ на 18. Чтобы удержать шток от проворачивания, нужен шестигранник на 6:

После того, как сверху резьбовые соединения ослаблены, можно скидывать колесо и осматривать операционное поле:

Что здесь важного? А вот что:
- крепление тормозного шланга к амортизаторной стойке;
- крепление провода датчика АБС к ней же;
- крепление стойки стабилизатора поперечной усточивости к стойке амортизатора;
- крепление амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

Итак, по порядку.
Тормозной шланг на амортизаторной стойке зафиксирован железной скобой, с которой надо сначала отковырять порядочное количество грязи, а потом отковырять и саму скобу - в этом поможет обычная плоская отвертка. И вот он у нас в руках:

Выдергиваем провод - этот процесс на фотографию не попал в силу зашкаливающей тривиальности.

Теперь время открутить стойку стабилизатора.
В оригинале она крепится гайкой на 18 (любят японцы эту цифру!). Для того, чтобы удержать от проворачивания палец стойки стабилизатора, на нем имеются грани под ключ на 19.

Как обычно со стойками стабилизатора, в ходе откручивания гайка вошла в клинч и далее откручиваться не пожелала. Для полноты картины, слизались грани на пальце стойки, в связи с чем гаечные ключи внезапно стали бесполезны.
Что ж, это значит, что пришло время для диджея Снежаны и диска болгарской музыки. Хотя и жалко, конечно:

Все, гайка снята. Теперь надо поддомкратить рычаг, чтобы вытащить стойку. Дело в том, что машина поднята только правой стороной, правая стойка "растянута" на максимальную высоту, а значит, стабилизатор поперечной устойчивости сейчас работает на изгиб, и палец стойки стабилизатора уперся в посадочное место, не желая вылезать. Если же поддомкратить рычаг так, чтобы стойка сжалась до того же положения, что и левая - стабилизатор будет в "расслабленном" состоянии, и вытащить палец не составит труда:

Кроме того, теперь можно откручивать гайки крепления амортизатора к поворотному кулаку. Их традиционно две, и они - под ключ на 21.
После того, как они вытащены, выкручиваем ранее ослабленные три болта крепления к кузову, и вытаскиваем стойку целиком, получая вот такую картину:

Доска на фотографии - не доска, а специальный дилерский фиксатор поворотного кулака, чтобы он сдуру не выдернул своей массой трипод из "стакана".

Поскольку стойка стабилизатора нашими умелыми действиями приведена в негодность - можно сразу откручивать ее и от самого стабилизатора - все равно новую заказывать.

Вот так сиротливо выглядит "стакан" кузова без стойки:

А вот она - стойка в сборе:

Прежде, чем разбирать ее, надо сжать пружину стяжками - иначе есть риск получить в лоб. А этого нам не надо. Стянули пружину так, чтобы она чуть-чуть отошла от опоры и подшипника, и можно откручивать ту самую гайку на 18 (придерживая шток шестигранником на 6).
После этого - вот она, опора+опорный подшипник+пыльник:

А вот он - старый опорный подшипник отдельно:

После этого можно считать все задачи по демонтажу выполненными, и заказывать новые запчасти. Их нам, в общем-то, требуется две:
1) опорный подшипник - был заказан аналог от Febi с номером 27459.
Пришло вот такое:

Если присмотреться к нему повнимательней, можно увидеть клеймо SNR, что говорит о двух фактах. Первое: Febi в данном случае только упаковщик. Второе: в данном случае они упаковали хорошую запчасть, так как SNR - довольно именитый производитель подшипников.

2) Стойка стабилизатора. Заказали в итоге тоже от Febi - 30986. Внешних отличий от оригинальной стойки не выявлено.

Сборка производится в обратном порядке без каких-либо затей. Единственный нюанс: в подвеске обычно используются самоконтрящиеся гайки, имеющие на себе пластиковую часть, которая, собственно, и не дает откручиваться гайке при вибрации. По-хорошему, такие гайки являются одноразовыми, и при повторном закручивании должна использоваться уже новая гайка. Но здесь на гайках такой части обнаружено не было. Зато после откручивания на болтах в изобилии было заметно наличие остатков фиксатора резьбы. Поэтому было принято решение остатки старого фиксатора резьбы удалить металлической щеткой, а при установке капнуть новым:

Все. Дефект после сборки ушел. Правда, после этого был замечен аналогичный с левой стороны, правда, менее ярко выраженный. Так что менять лучше сразу парами.

Что касается регулировки развала-схождения после снятия-установки амортизатора. В большинстве машин, где используется макферсон, предусмотрена только регулировка схождения. Угол развала здесь задан конструктивно, а возможность его регулировки не предусмотрена. Поэтому особого смысла это мероприятие не имеет. Хотя для людей с особо тревожным внутренним перфекционистом - да, надо бы сделать.

А в целом - машина готова к эксплуатации. Ждем ее для замены уже левого опорного подшипника.

Всем доброго времени суток, пришло время замене передних стоек на моем Ниисан Х-Треил Т30, старые стойки совсем не справлялись со своей задачей, а именно сглаживание неровностей наших дорог, ну и соответственно раскачивание машины. Долго думал какие стойки приобрести, за бренд "KYB" переплачивать не хотелось, в итоге купил стойки фирмы "S-Cimax", страна производитель Тайвань. Цена 2250 рублей за одну стойку, 300 рублей за один пыльник. Стойки газомасленные, при их выборе один из продавцов, который с его слов разобрал на части не одну стойку, уверял меня в том, что они идут двухтрубные, потому я на них и остановился.

так же прикупил пыльники

, старые были порваны, фото будет ниже.
Итак, сам процесс. Поставил машину на чурки

открутил и снял колеса,

, да и не забудьте поставить машину на ручник или подложить под задние колеса противооткатные приспособления, ну или что то вроде того.
Стойки на Ниссан Х-Треил Т30 снимаются легко. Откручиваем 2 болта, которые крепят стойку со ступицой,

, используем головку и ключ, так как болт скорее всего будет прокручиваться вместе с гайкой.

, далее снимаем 2 шланчика с их посадочных мест, так как эти места находятся на стойке, которую мы будем вынимать.

После этого тянем за ступицу на себя и вниз, освобождаем крепление.

Смотрим под капот машины, видим две чашки с права и с лева, на одной чашке стойка держится на 3-х гайках, затянуты они очень хорошо, так, что придется применить усилие особенно к той гайке, что находится ближе к салону, я сорвал ее маленькой головкой с трещоткой, предварительно приподняв к верху жестяную защиту, вы поймете когда будете его откручивать. Да и открутите дальнюю гайку первой.

Но! прежде чем откручивать эти 3 гайки, сперва необходимо сорвать гайку штока стойки, потому, что после снятия стойки, вы без пневматического гайковерта на вряд ли с ней справитесь.

Когда откручиваете гайки придерживайте стойку, она упадет вниз. На чашке будет полукруглая металлическая прокладка, не забудьте поставить ее потом на место.

После снятия стоек приступаем к их разбору, для этого нам понадобятся съемники для стяжки пружин, я использовал вот такие,

Ни сказал бы, что они самые удобные, пришлось сначала немного помучиться, потом все стало на свои места.
Дело в том, что конструкция данных съемников такая, что на одном из них резьба доходит не до конца граней, куда вставляется рожковый ключ (примерно по 2-3 см. с каждой стороны), тем самым при стягивании пружины, резьба заканчивается, а пружина еще не стянута.

Резьба на второй стяжке доходила до конца, потому было принято решение о том, чтобы расположить стяжки таким образом, что бы та, на которой резьбы было меньше, сжимала большую часть площади пружины, а другая меньшую.

Когда стягиваете пружину, вы увидите как она начнет отходить от основания чашки стойки, это будет сигналом к тома, что бы начать откручивать гайку штока стойки. Далее откручиваем гайку, снимаем верхнюю чашку, вынимаем пружину и вставляем в новую стойку. Не забудьте предварительно прокачать новые стойки (инструкция по прокачиванию изложена в инструкции прилагаемой к стойкам) и установить новые пыльники. У меня они шли вместе с отбойниками (одной литой конструкцией, на фото это видно, верхняя часть пыльника и есть отбойник). Отбойник вставляется в верхнюю чашку стойки, в специальный круглый паз (углубление, выемку, как вам угодно), предварительно смажьте литолом или что то подобным, тогда все нормально войдёт.

Как вы заметили, шток старой стойки находится в крайнем нижнем положении, она убита до того, что шток усилиями всего двух пальцев двигается как вверх, так и вниз.
И последнее, когда будете собирать стойку, убедитесь в том, что у вас совпадают метки на верхних чашках (фото ниже).

В одной теме больше фотографий выкладывать не получается, так, что буду закругляться. Сборку и установку стоек проводим в обратном порядке. И последнее, после сбора стойки закрутите гайку штока до упора, после того как установите стойку и закрепите ее в стакане, обязательно еще раз хорошо протяните гайку штока стойки. После установления колес, и спуска машины на землю, у вашей машины может быть эффект "Татры" — это когда нижняя часть колес смотрит во внутрь. Дело в том, что шток стойки находится в крайнем положении и после того, как вы проедете несколько метров, все станет на свои места.

Устранение стука пыльника передней стойки Nissan X-Trail

Замучил меня стук в районе передних стоек. Вроде бы и не сильно слышно и звук не лязгающий, но неприятный такой. Стук проявлялся на кочках при небольшой скорости. На повышенных скоростях из-за шума колес и двигателя стук не был слышен.

Облазил весь передок — вроде бы все в норме. Пробег всего 20 тысяч. Стойки сухие.

Снял переднее колесо. В последствии оказалось, что колесо можно не снимать, а просто поддомкратить машину.

При подъеме машины пыльник приподнимается вверх. Под ним я обнаружил кучу маленьких камушков и грязи. Они тоже, наверное, добавляли шума.

Посмотрев вверх — видно зазор между пыльником и его посадочным местом.

Внизу пыльник тоже толще амортизатора, примерно на сантиметр.

В этом и кроется причина стука (шума).

Слышно, что (сильно) стучит пыльник при движении вверх-вниз. И немного шумит при раскачивании вправо-влево.

Тянем пыльник двумя руками вниз, и он соскакивает с посадочного места.

Синей стрелкой показано кольцо (утолщение), на котором держится пыльник. Красной стрелкой — зазор в котором пыльник двигается вверх-вниз и стучит.

Берем кусок поролона и вырезаем вот такой уплотнитель.

Запихиваем его в посадочное место пыльника.

Заталкиваем пыльник на место (придется попотеть). Пыльник должен сесть плотно, поролон не дает ему болтаться (двигаться).

На всякий случай зазор между пыльником и посадочным местом замазал остатками аквариумного герметика.

Далее вырезаем кусочек шумоизоляции длиной 15 сантиметров.

Приклеиваем его вокруг амортизатора. Специально оставляем зазор в один сантиметр. Зазор необходим для циркуляции воздуха в пыльнике при его сжимании-разжимании.

На шумку пыльник плотненько натягивается и не болтается вправо-влево).

Пробовал затянуть пыльник на шумке стяжкой. Пыльник вакуумируется, воздух плохо проходит. На бездорожье он просто лопнет при резком сжимании. Стяжку убрал.

Результат: прокатился сегодня по району, по кочкам и ямкам — стук пыльника подвески Nissan X-Trail пропал!

Замена пыльников передних амортизаторов на Nissan X-Trail

После замены опорного подшипника, скрип у меня так и не пропал. Хватило только на два дня и потом снова скрипеть

Стук пыльников амортизаторов x trail t31

Кто может подсказать? При езде по неровностям на малой скорости спереди справа и слева слышны отчетливые стуки. Стуки появились еще в январе. На ТО-2 (30 тыс. км) ничего не нашли. 3 недели назад опять поехал в сервис: прокатился с мастером, стуки услышали, но при диагностике ничего неисправного не выявили. Дали распечатки всякие. Но мне-то от этого ни тепло, ни холодно. Стук все сильней и сильней. В субботу опять поехал в сервис. На этот раз мастер не услышал ничего, типа это нормальная работа подвески. Все люди, которые садятся в машину спрашивают, что за стук, а он не слышит. Да и с улицы эти стуки слышно. Я грешу на опорные подшипники. Когда машину качают, то стук откуда-то оттуда идет. Мастер сказал, что это бред и так опорники не определяют. При вращении руля посторонних звуков нет. Подскажите, кто менял эти подшипники, как они стучали? На что давить у дилера. А то сложилось впечатление, что по гарантии они нафиг посылают так мягко, типа у вас все нормально. А вот за деньги — любой ваш каприз исправим.

P.S. Дилер Автомир на Ярославке.

Стук МОГУТ давать пыльники на стойках АММОРТИЗАТОРов ПЕРЕДНИХ ( дубеют они или другой какой процесс)

Я тоже дилеру голову морочил этим стуком, мастер подложили под пыльники салфетки стук перестал проявляться. Стучит на небольшой скорости при проезде выбоинок в асфальте,а иногда и на лежачих полицейских проявляется.

Стук МОГУТ давать пыльники на стойках АММОРТИЗАТОРов ПЕРЕДНИХ ( дубеют они или другой какой процесс)

У меня стук был именно при возвращении руля с небольшого угла в прямолинейное положение — опорные подшипники поменяли без всяких проблем по гарантии

мастер подложили под пыльники салфетки стук перестал проявляться.

Куда конкретно я не видел так как в этот момент за рулем сидел, помоему сверху пыльника. Но это мера временная, только для того чтобы определить источник стука .

Парни-стучит пластиковый пыльник амортизатора на втулке верхней опорной чашки пружины.Там люфт между крайними точками-8 мм.Он там ,гад, прыгает и стучит.

А при повороте руля на месте тоже пыльник стучит? Я пробовал рукой подергать пружину на левой передней стойке — поддается, люфтит. Хорошо так люфтит. И стук при вращении рулем именно пружинный такой.

Устранение стука пыльника передней стойки Nissan X-Trail

Облазил весь передок — вроде бы все в норме. Пробег всего 20 тысяч. Стойки сухие.

Снял переднее колесо. В последствии оказалось, что колесо можно не снимать, а просто поддомкратить машину.

Посмотрев вверх — видно зазор между пыльником и его посадочным местом.

Внизу пыльник тоже толще амортизатора, примерно на сантиметр.

В этом и кроется причина стука (шума).

Слышно, что (сильно) стучит пыльник при движении вверх-вниз. И немного шумит при раскачивании вправо-влево.

Тянем пыльник двумя руками вниз, и он соскакивает с посадочного места.

Берем кусок поролона и вырезаем вот такой уплотнитель.

Запихиваем его в посадочное место пыльника.

На всякий случай зазор между пыльником и посадочным местом замазал остатками аквариумного герметика.

Далее вырезаем кусочек шумоизоляции длиной 15 сантиметров.

На шумку пыльник плотненько натягивается и не болтается вправо-влево).

Результат: прокатился сегодня по району, по кочкам и ямкам — стук пыльника подвески Nissan X-Trail пропал!

Замена ступицы и ступичного подшипника в Nissan X-Trail

Содержание статьи:
1. Замена подшипника ступицы заднего колеса Nissan X-Trail
2. Замена передней ступицы в Nissan X-Trail
1.

Стук пыльников амортизаторов x trail t31

P.S. Дилер Автомир на Ярославке.

Стук МОГУТ давать пыльники на стойках АММОРТИЗАТОРов ПЕРЕДНИХ ( дубеют они или другой какой процесс)

Стук МОГУТ давать пыльники на стойках АММОРТИЗАТОРов ПЕРЕДНИХ ( дубеют они или другой какой процесс)

У меня стук был именно при возвращении руля с небольшого угла в прямолинейное положение — опорные подшипники поменяли без всяких проблем по гарантии

мастер подложили под пыльники салфетки стук перестал проявляться.

Куда конкретно я не видел так как в этот момент за рулем сидел, помоему сверху пыльника. Но это мера временная, только для того чтобы определить источник стука .

Парни-стучит пластиковый пыльник амортизатора на втулке верхней опорной чашки пружины.Там люфт между крайними точками-8 мм.Он там ,гад, прыгает и стучит.

Ниссан х трейл стуки в передней подвеске

Nissan X-Trail

Лучшие

У меня была аналогичная проблема. При езде по небольшим кочкам, на небольшой скорости, происходил глухой стук. Поменял линки, не помогло, оказалось, разбились втулки стабилизатора. Поменял и все нормально. Но если будешь менять втулки, то лучше и линки поменять, скорее всего они тоже устали. Заказывал на екзисте, менял сам.

Замена не сложная. Втулки пришли с экзиста уже разрезанные. Надо отпустить по два винта с каждой стороны и снять хомуты. Но втулки будут зажаты между стабилизатором и балкой. Чтобы освободить, необходимо или с двух сторон крабы поддомкратить или с одной стороны отсоединить стабилизатор от линка. Время смены заняло где-то час — полтора. Кто первый раз будет делать, запаситесь для снятия линка шестигранником, по моему на шесть.

Все ответы

Линьки — звонкий стук на малых неровностях при резком перемещении подвески.
Втулки стабилизатора — глухой стук при больших ходах подвески, ощущаешь под левой ногой на праворуком или правой на леворуком.

Это все расходники и не дорого.

Линьки проверить элементарно, залезь под машину на яме и возьмись за линьки руками, попроси кого-нибудь покачать машину за верх. рилинги из стороны в сторону и ты почувствуешь даже малейший люфт, если он есть

Последнее обновление: 20 февраля 2017 23:48
Создано: 19 февраля 2017 21:49
Хитов: 11199
Рейтинг:

Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте ходовой части Nissan X-Trail T31.

Пробег автомобиля на момент ремонта, если верить показаниям одометра, составляет 47 000 км, возраст — 3,5 года.

Диагностика показала люфт и стук в рулевой рейке, отрыв задних сайлентблоков переднего подрамника, отрыв задних сайлентблоков передних рычагов, люфт переднего стабилизатора из-за износа втулок, отрыв сайлентблока на задней опоре CVT.

Снимаем рулевую рейку с подрамником и рычагами.

На фото видно, насколько резина отслоилась от металла в сайлентблоках подрамника.

Рейку отдаем в ремонт, запрессовываем новые сайлентблоки в рычаги и подрамник, меняем втулки стабилизатора и прикручиваем рычаги к подрамнику.

В рейке, как обычно, износилась пластиковая втулка. С учетом износа вала выточили новую втулку, поставили все новые прокладки и сальники, поменяли хомуты на пыльниках. Отремонтированную рейку также прикручиваем к подрамнику.

Устанавливаем подрамник на автомобиль, ставим новую опору вариатора.

После того, как все собрано, загоняем X-Trail на стенд сход-развала и выполняем регулировку углов установки колес.

Гарантия на рулевую рейку после ремонта составляет пол года без ограничения пробега.

На данном автомобиле основные слабые места по ходовой части отремонтированы и не доставят проблем владельцу следующие 30 000-60 000 км пробега (в зависимости от условий эксплуатации).

Записаться в сервисный центр JNI-Motors

Заезжайте к нам на обслуживание

Адрес: Московская область, Химки, улица Рабочая, дом 6

Режим работы: понедельник—воскресенье с 10:00 до 20:00

Облазил весь передок — вроде бы все в норме. Пробег всего 20 тысяч. Стойки сухие.

Снял переднее колесо. В последствии оказалось, что колесо можно не снимать, а просто поддомкратить машину.

Посмотрев вверх — видно зазор между пыльником и его посадочным местом.

Внизу пыльник тоже толще амортизатора, примерно на сантиметр.

В этом и кроется причина стука (шума).

Слышно, что (сильно) стучит пыльник при движении вверх-вниз. И немного шумит при раскачивании вправо-влево.

Тянем пыльник двумя руками вниз, и он соскакивает с посадочного места.

Берем кусок поролона и вырезаем вот такой уплотнитель.

Запихиваем его в посадочное место пыльника.

На всякий случай зазор между пыльником и посадочным местом замазал остатками аквариумного герметика.

Далее вырезаем кусочек шумоизоляции длиной 15 сантиметров.

На шумку пыльник плотненько натягивается и не болтается вправо-влево).

Результат: прокатился сегодня по району, по кочкам и ямкам — стук пыльника подвески Nissan X-Trail пропал!

Замена пыльников передних амортизаторов на Nissan X-Trail

Как определить, что стойки амортизаторов подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

масляные пятна под машиной и потёки на корпусе стоек
машина теряет курсовую устойчивость, подвеска становится валкой
удары в кузов на неровностях
стуки, тряска, вибрации даже на ровной дороге
быстрый износ покрышек

Доверяйте замену амортизационных стоек только профессионалам!

Амортизационная стойка Nissan X-Trail гасит колебания, обеспечивает плавное прохождение неровностей дороги и соединяет кузов автомобиля с колесами.
В зависимости от используемого в демпфере рабочего тела стойки классифицируются на масляные, газомасляные, газовые.
Ресурс указывается в сервисной книжке, однако он может сократиться по причинам халатного обращения с автомобилем.
Неисправность может возникнуть вследствие выработки ресурса, негативного воздействия грязи и пыли, низкого качества запчастей и не аккуратной езды.
Признаками выхода подвески Nissan X-Trail из строя являются посторонние звуки и вибрации, ухудшение управляемости, валкость автомобиля.
Замена стоек и сопряженных деталей должна производиться только в условиях сертифицированного сервисного цента.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА

Амортизационные стойки автомобиля Nissan X-Trail компенсируют ударные и динамические нагрузки, возникающие во время движения по дороге. Они являются главными элементами подвески типа МакФерсон. Представляя собой целый узел различных элементов, стойка выполняет сразу несколько функций:

Функциональность стойки амортизатора обеспечивается ее сложным устройством. Узел состоит из нескольких элементов:

Демпфирующее устройство – непосредственно сам амортизатор. Его корпус является основой узла, поэтому прочие элементы соединены с ним. Демпфер гасит колебания, возникающие под воздействием боковой и осевой нагрузки.
Пружина – деталь, отвечающая за компенсацию ударных нагрузок и вибрации. Именно она обеспечивает мягкое прохождение неровностей. В некоторых случаях пружина дополняется буфером сжатия. Элемент определяет жесткость подвески, высоту клиренса и в некоторой степени влияет на грузоподъемность автомобиля.
Опорные чаши – элементы, между которыми закреплена пружина.
Опора стойки – элемент, сообщающий нагрузку кузова Nissan X-Trail на подвеску, по большей части относится к крепежным элементам, но таковым фактически не является.
Элементы крепления – в верхней части проушина и (или) втулка в сборе. В нижней части располагается поворотный кулак. Передние и задние стойки амортизатора отличаются по типу крепления. Поскольку задняя подвеска Nissan X-Trail работает только в одной плоскости, поворотный кулак и опорный подшипник не устанавливается.

ВИДЫ АМОРТИЗАЦИОННЫХ СТОЕК

Принято различать элементы по месту установки – задние и передний стойки, левые и правые. Однако более корректной будет классификация по типу рабочего тела амортизатора.

Газомасляные

Более дорогостоящие варианты, устанавливаемые на недорогие и среднебюджетные спорткары, внедорожники. Обеспечивают достаточную мягкость при отработке неровностей, но чуть более жесткие, в сравнении с масляным вариантом. Газомасляная амортизация идеальна для загородных шоссе и в пределах городской черты. Масло, не вскипает под длительной нагрузкой, однако изношенные уплотнители быстро выпустят газ и масло начнет покидать рабочий цилиндр.

В продаже можно найти на одну и ту же модель автомобиля запчасти самого разного типа. Однако автовладельцу следует иметь в виду, что замена стоек амортизатора подразумевает использование запчастей, рекомендованных автопроизводителем. Стойка является основным элементом подвески современного автомобиля, и она рассчитывается под вес и тип конкретного транспортного средства. Применение нештатных запчастей может негативно отразиться на работе всей подвески, снизить управляемость автомобиля и его устойчивость в поворотах.

Если владелец хочет произвести тюнинг подвески, то простая замена амортизационных стоек не поможет – необходимо делать полный пересчет по весу и нагрузкам, а также учитывать характер эксплуатации транспортного средства. В противном случае безопасность управления автомобилем окажется под вопросом.

РЕСУРС АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ

В сервисной книжке указывается, когда необходимо поменять амортизационные стойки. Для большинства автомобилей ресурс составляет 3-5 лет, или же 30-60 тыс. км. пробега. Однако этот срок может оказаться больше или меньше, поскольку зависит от конкретных условий, в которых эксплуатируется автомобиль. Следует обратить внимание, что опорные подшипники передних стоек Nissan X-Trail не являются элементами самих стоек, поэтому их плановый ресурс составляет порядка 100 тыс. км пробега.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В большинстве случаев причиной выхода элемента из строя является банальная пыль и грязь. Пыльник, являющийся частью демпфера, не обеспечивает полное отсечение грязи и пылевых частиц. Постепенно оседая на штоке, загрязнения увеличивают износ сальников и прокладок.

Если при визуальном осмотре опоры стойки видны повреждения резинового элемента, или даже его смещение, то вполне вероятно придется отогнать автомобиль на диагностику в автосервис. Это особенно актуально для машин, купленных на вторичном рынке. Напрямую трещины резиновых элементов опор не влияют на работоспособность подвески, однако сообщаемые кузову вибрации возрастут.

Качество произведенных ремонтных работ при ремонте подвески Nissan X-Trail также является определяющим. Следует производить замену стоек только в сертифицированных сервисах, или в надежных автотехцентрах, где предоставляется гарантия на все виды работ.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Поскольку от работоспособности подвески Nissan X-Trail напрямую зависит безопасность не только водителя, но и других участников дорожного движения, автовладелец должен знать, когда приходит пора заменять стойки:

Кроме того, замена задних и передних стоек амортизатора Nissan X-Trail потребуется и в случае, если автомобиль долгое время стоял без движения.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ СТОЕК

Любые манипуляции с подвеской Nissan X-Trail требуют высокого профессионализма, специального инструмента и условий. Даже если износились опоры амортизационной стойки, работы следует производить только в условиях сервисного цента. Это гарантирует безопасность при управлении автомобилем в будущем. Также следует избегать не оригинальных запчастей, поскольку в их качестве можно усомниться. Низкое качество отдельных элементов или всего узла может стать причиной поломки, в том числе во время движения, что несет прямую угрозу жизни и здоровью водителя Nissan X-Trail и окружающих людей.

Замена переднего амортизатора Ниссан Х-Трейл

Для того, чтобы заменить передний амортизатор Ниссан Х-Трейл, сначала нужно будет снять саму стойку. Правая и левая амортизаторные стойки снимаются и устанавливаются аналогично.

Амортизаторы передней подвески заменяйте парами.

Ремонт амортизатора телескопической стойки своими силами обычно не приводит к желаемому результату. Поэтому в статье описана только его замена.

Снятие передней стойки амортизатора Ниссан Х-Трейл

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом.

2. Установите под них противооткатные упоры.

3. Баллонным ключом или торцевой головкой на 21 мм ослабьте затяжку всех гаек крепления колеса приблизительно на пол-оборота.

4. Поднимите и установите на опору переднюю часть автомобиля со стороны заменяемого амортизатора Ниссан Х-Трейл.

5. Окончательно отверните гайки крепления, и снимите колесо.

6. С помощью пассатижей извлеките пружинный фиксатор крепления тормозного шланга.

7. Подденьте отверткой резиновые втулки. Извлеките тормозной шланг и провод датчика скорости вращения колеса из пазов кронштейнов.

Отсоединять датчик скорости вращения колеса от поворотного кулака не обязательно.

8. Подденьте плоской отверткой и снимите защитный колпачок с гайки крепления передней стойки стабилизатора.

9. Металлической щеткой очистите гайку и резьбу пальца от грязи и ржавчины. Обработайте их проникающей смазкой.

10. Удерживая палец шарового шарнира от поворачивания ключом на 19 мм, ключом на 18 мм отверните гайку крепления передней стойки стабилизатора к кронштейну передней амортизаторной стойки.

11. Снимите гайку и отведите стойку в сторону.

12. Металлической щеткой очистите резьбовую поверхность болтов крепления поворотного кулака к стойке переднего амортизатора Ниссан Х-Трейл. Обработайте их проникающей смазкой.

13. Ключом на 21 мм отверните гайки болтов крепления стойки (можно ключом на 21 мм также зафиксировать болты от поворачивания).

14. Извлеките болты из отверстий.

15. Поднимите крышку капота и зафиксируйте ее упором.

16. Торцевой головкой на 13 мм выверните 2 болта крепления стойки переднего амортизатора Ниссан Х-Трейл.

17. Плоской отверткой извлеките заглушку.

18. Торцевой головкой с удлинителем на 13 мм выверните 3-й болт крепления опоры стойки амортизатора.

19. Снимите стойку с автомобиля.

20. Зафиксируйте поворотный кулак и ступицу, например подвязав их проволокой к кузову.

Замена переднего амортизатора Ниссан Х-Трейл

1. Если есть возможность, зажмите стойку амортизатора в тисках.

2. Установите на стойку специальное приспособление для сжатия пружин.

3. Равномерно, с двух сторон, сожмите пружину амортизатора Ниссан Х-Трейл до снятия нагрузки с верхней чашки.

Будьте осторожны: сжатая пружина имеет большую энергию, и, распрямляясь при срыве стяжки, может нанести серьезную травму.

4. Зафиксируйте шток шестигранным ключом на 6 мм. Накидным изогнутым ключом на 18 мм отверните гаку штока амортизатора.

5. Снимите верхнюю опору стойки амортизатора Ниссан Х-Трейл.

6. Снимите опорный подшипник амортизатора.

7. Аккуратно снимите пружину со штока амортизатора вместе со стяжкой.

8. Снимите пыльник.

9. Снимите отбойник.

10. Снимите прокладку нижней опорной чашки пружины.

11. Проверьте исправность амортизатора Ниссан Х-Трейл, полностью выдвигая и утапливая шток. Если при перемещении штока чувствуются рывки, провалы или слышны посторонние звуки, это значит, что амортизатор неисправен.

12. Замените передний амортизатор Ниссан Х-Трейл на новый.

13. Осмотрите состояние деталей амортизаторной стойки. При необходимости, замените их на новые.

14. Соберите переднюю амортизаторную стойку в порядке, обратном снятию. Следите за тем, чтобы пружина была правильно установлена относительно упоров на нижней и верхней чашках. Момент затяжки гайки штока амортизатора — 68 Н•м.

15. Установите амортизаторную стойку и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Сначала стойку закрепите на 3 гайки сверху, под капотом.

Метки на опоре LH (левая) или RH (правая) должны быть обращены к задней части автомобиля, а указательная стрелка на опоре будет обращена наружу.

16. Аналогично замените передний амортизатор Ниссан Х-Трейл и с другой стороны автомобиля.

17. Проверьте и при необходимости отрегулируйте в автомастерской углы установки передних колес.

Заглядываем на пыльник ШРУС. Действительно, с ним что-то не то:

Откручиваем гайку ступицы. Она под высокую голову на 32. У нас есть чит-код для этого - пневмогайковерт. Если такового под рукой нет - откручивать руками, с трубой, застопорив колесо. Проще всего застопорить, вставив мощную отвертку в отверстия "вентиляции" тормозного диска так, чтобы она упиралась в скобу суппорта. После откручивания гайки надо проверить, что наконечник приводного вала ходит в посадочном отверстии. Если не ходит - расшевелить с помощью молотка. Только нельзя бить по самому валу - испортится резьба и не получится нормально накрутить ступичную гайку. Рекомендуется накрутить на несколько витков ступичную гайку. Да и колотить лучше не напрямую по ней, а через проставку из дерева, латуни или чего-то еще, помягче, чем сталь/чугун.

Теперь откручиваем скобу суппорта вместе с суппортом (два болта под ключ на 19) и вешаем все это на стойку амортизатора. Принципиально этого можно не делать, но при работе без подъемника так гораздо удобнее при отсоединении шаровой опоры от поворотного кулака. А у нас вдобавок была еще замена колесной шпильки, так что в любом случае снимать.

Снимаем и диск, благо, он ничем не закреплен:

Теперь пора распрягать шаровую опору. Откручиваем ее гайку:

Вытаскиваем болт. Как правило, он выходит от достаточно легких ударов молотком (аналогично с наконечником приводного вала, стучать рекомендуется, надев гайку, чтоб не испортить резьбу). Если не идет - можно попробовать сначала расшевелить болт, покрутив его ключом. В конечном итоге вот что должно выйти:

Теперь самая интересная часть. Надо вытащить палец шаровой опоры из поворотного кулака. Мягко говоря, это может вызвать сложности. Возможны такие пути:

1) Открутить и вытащить два болта крепления поворотного кулака к амортизатору. Тогда поворотный кулак останется в руках, и его можно аккуратно стащить с пальца шаровой вверх.

2) Всеми силами тянуть (или выбивать чем-то мягким) рычаг вниз.

При демонтаже мы пошли по второму пути, и довольно скоро пришли к результату:

При монтаже, однако, выяснилось, что халявы не будет - заходить обратно тем же путем палец шаровой отказывался. Некоторое время мы его поуговаривали, но потом плюнули и пошли путем (1) - при монтаже он сильно экономит время.

Также, в конкретном случае почему-то никак не хватало пространства для того, чтобы вытащить наконечник приводного вала из ступицы. Чтобы упростить себе жизнь, открутили рулевой наконечник, добавив еще одну степень свободы:

Шаровая опора вблизи (пыльник умер, мы его меняли, разумеется):

Остается вытащить приводной вал из коробки, и он в наших руках. Это, однако, отсюда сделать не очень просто - он фиксируется в коробке стопорным колечком, и требуется определенное усилие. Чтобы его приложить, надо снять защиту картера, и вставить монтажку между корпусом коробки и ШРУСа, вот отсюда (фото получилось размытым, извините):

На фотографии видно, как вытекает масло. Это не баг, это фича (с). В общем-то, нам было безразлично, собирать его так, или через сливную пробку - мы все равно заливали новое. Но вообще, конечно, правильно сначала слить его в чистую емкость штатным путем (через сливную пробку), и потом залить обратно.

И вот наконец вал перед нами:

Вот упомянутое выше стопорное колечко:

Вот состояние старого пыльника крупно. Видно, что жить он уже очень устал:

Устройство приводного вала мы, в принципе, уже рассматривали, поэтому особо заостряться на нем не будем. Снимаем хомуты, разбираем ШРУС на составляющие:

Протираем и намываем все, берем новую смазку. Считается, что для ШРУС такого типа требуется особая смазка, обладающая каким-то специфичным свойством. Увы, никакой внятной технической документации на этот счет не нашлось, все в основном сводится к рекламным статьям и/или городским легендам типа "у меня друг в том году неправильную смазку заложил, так от него жена ушла". Анализировать некогда, да и машина приехала со своей смазкой. Так что все готово к монтажу:

Все собрано, только хомуты надеть:

А вот и хомуты надеты:

Ну и ставим все в обратном порядке.
Из нюансов при установке:
1) Уже озвученная ситуация с попаданием пальцем шаровой опоры в поворотный кулак (см. выше).
2) Затяжка ступичной гайки нужным моментом. По сервис-мануалу это 125 Н*м:

Ну и все. Последний раз смотрим на новый пыльник (в крайнем положении он смотрится страшновато, но в штатной позиции расправится как надо), проверяем затяжку болтов, надеваем колесо и радостные выезжаем из ремзоны:

Читайте также: