Как поменять пыльник на тойота филдер
Для начала снимаем колесо.
Начали мы с левой стороны. Просто потому, что к левой части был удобнее доступ. Для начала я решил поменять резинки стаба. Оказалось, что их местоположение мягко говоря не удобно для замены.
Вот местоположение левой втулки стабилизатора. Далеко не из самых удобных…
Но все-таки мне удалось подлезть к левой втулке. Кое-как удалось открутить болты, крепящие кронштейн стаба. Проблема была в том, что там очень мало места для хода ключа, а головкой с трещоткой просто не подлезть. Спустя минут 15 болты были выкручены и снят кронштейн стабилизатора. Но втулка не снималась просто потому, что стаб нужно было немного приподнять. Для этого необходимо было открутить и снять стойку стабилизатора. Пока я ковырялся со втулкой, батя откручивал стойку.
С ними ничего сложного нет. Прыскаем WD-хой на болты (а заодно и прыскаем на крепления шаровой опоры, т.к. нам ее позже тоже менять), вставляем шестигранник в шарнир стаба, и накидным ключом с огромным усилием сдергиваем, а затем откручиваем гайку.
Снимаем старую стойку и видим, что она уже почти отжила свое. Шарниры очень свободно болтаются без прилегания больших усилий к ним. Выкидываем ее подальше и продолжаем работу.
Далее обнаружился интересный факт: китайцы забыли прорезать втулку, чтобы ее можно было накинуть на стаб, т.е. втулка оказалась литая. Пришлось взять нож и сделать эту прорезь самостоятельно.
Далее сначала необходимо поставить на место новую втулку и закрепить кронштейн стабилизатора (хотя бы наживить болты крепления), а только потом ставить на место новую стойку. Если сделать наоборот, то вам будет снова не поднять сам стабилизатор, чтобы подсунуть и одеть на него новую втулку.
И вот новая втулка на своем месте.
Далее берем новую стойку и ставим ее на свое место и как следует крепим гайками.
Вот она, новая стойка на своем месте
Хочу сделать акцент на тех стойках, что я ставил себе. У меня это были Concord (Арт. SU10101), фирма американская, но произведены в Китае. Но, не смотря на то, что это Китай, хочу сказать, что мне эти стойки очень понравились по своему качеству. Даже дырка в шарнире сделана под шестигранник, как у оригинала. Когда менял стойки на Марине, мне попались китайские с гайками на шарнирах вместо такой дырки, но я думаю, что это не показатель. Главное, чтобы аналог попался качественный. В общем, посмотрим, сколько эти китайские стойки прослужат.
После замены стойки и втулки переходим к шаровой опоре.
1) Вынимаем шпиндель, который мешает раскручиваться гайке на шаровой и ключом с рычагом побольше сдергиваем верхнюю гайку. После нее сдергиваем 2 нижних гайки и нижний болт. Выкручиваем верхнюю гайку.
2) Далее берем русский инструмент (кувалда или большой молоток) и выбиваем шаровую.
3) Если все получилось, радуемся, а если нет, то продолжаем выполнение пункта № 2
У нас шаровая выбилась без особых усилий. Снимаем ее и наблюдаем, что она тоже на грани своей неработоспособности, да еще и смазку выдавило из пыльника.
Вот она, бедняжка, для сравнения рядом с новой…
Ставим на место колесо (так же не забудьте его как следует закрепить, чтобы не укатилось по дороге) и переходим к правой стороне, переставив авто другой стороной ближе к яме, дабы удобнее было крутить гайки
Я думаю, что описывать дальнейшие действия не стоит, т.к. они абсолютно аналогичны тем, что я уже описал, с одной лишь разницей – сторона теперь правая
Вторая шаровая оказалась в более приемлемом состоянии, но новая все равно лучше
И вот она благополучно занимает свое место.
В общем результатом всех наших работ я очень доволен. Давно ждал этого, и вот, наконец, дождался.
После того, как закончили с моим авто, решили немного позаниматься батиным KIA Sportage 2008 г.в. Ему надо было просто снять защиту двигла и поменять масла в двигателе и коробке, что мы благополучно и сделали в течение часа. Вот на его тачке к втулкам стаба вообще не подлезть. Хотели их поменять, но это оказалось для нас невозможным.
Результат: пропали надоедливые стуки и брямканье на кочках, при движении по неровной дороге исчезло ощущение, что вот-вот отвалится колесо. Работы по замене шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора на Toyota Corolla Fielder выполнены.
Замена пыльника шаровой и рулевого наконечника Toyota Corolla Fielde
Проблема: шумела резина. Возможно, нарушились сход и развал на Toyota Corolla Fielde. Поэтому решил поменять пыльники и
Спасибо lexa-b7 за подготовленный материал.
Всем доброго времени суток.
Решил написать о замене пыльников на передних стойках на Филдере 2001года, кузов ZZE-122G. Собственно, этот-же материал подойдёт, как инструкция по замене передних стоек, передних пружин, верхней опоры амортизатора, отбойника ну и чего там ещё, например при установке проставок.
Причиной замены было вот такое состояние пыльников на передних стойках. Резинки, проложенные под пружиной, имели не лучшее состояние. В общем - надо менять! Поскольку предыдущей машиной был 412-й Космич, то ключи в руках держать умеем, гайки крутить тоже и замораться небоимся. Итак - поехали!
Используемые инструменты: набор ключей , набор головок, удлинитель, трещётка, набор шестигранных ключей, пружинные стяжки(мне хватило 3-х штук), кусок трубы, плоская отвёртка(кудаж без неё), перчатки, литол, маленько совсем моторного масла, унисма, ведро воды, тряпки, два домкрата, руководство по эксплуатации, маркер.
Поскольку работы проводились год назад, то размера используемых ключей уже непомню. Кажется 10, 17, 19, может ещё и другие . Как говорится - Sorry! Для откручивания стойки стабилизатока необходим будет шестигранный ключик. Я купил набор таких ключиков сразу после покупки машины. Трещётка и удлинитель для головок - для удобства. Кусок трубы - для увеличения усилия при откручивании гаек. Моторное масло - это требование Руководства по ремонту - смазывать резьбу при повторной установки винтов. Два домкрата - один для удержания автомобиля, другой для удобства подъёма-опускания переднего рычага подвески.
Привет всем, машина corolla spacio в 111 кузове, недавно заглянул под машину и обнаружил порванный внешний пыльник ШРУСа, сгонял в магазин купил пыльник 250р. вместе с хомутами, до этого ни разу не менял подобного подумал заменю на СТО, узнав цену за замену 500р. жаба задушила))) и решил заменить сам, но на дроме в факе, ничего не нашел, нашел только словесное описание, без картинок, вот и решил сделать фотоотсчет, может занесут в фак, чтобы другим было легче.
Итак начнем.
1. У кого есть защитный колпачок на диске, домкратим машину, снимаем колесо, вынимаем колпачок на диске, убираем шплинт, и снимаем, что-то напоминающее защитную гайку, одеваем колесо, закручиваем и снимаем с домкрата.
2. Берем головку на 30, и желателательно, чтобы был большой рычаг, т.к. гайка сильно затянута, и срываем гайку, (откручивается как обычная резьба), моя трубка гнулась, пришлось брать у соседа старую, мощную трещетку, сорвав гайку, также срываем 2 гайки на шаровой и один болт на ней же. И еще снимаем стабилизатор поперечной устойчивости (на фото его снять забыл, но думаю многие знают, как он выглядит).
3. Снова домкратим, снимаем колесо, я обычно ложу еще доски под кузов,чтобы обезопасится и откручиваем до конца гайку на ступице, 2 гайки и один болт на шаровой, далее осторожно давим на нижний рычаг вниз, чтобы болты из шаровой вылезли из рычага, как это сделали, ступица будет свободно ходить по горизонтальной плоскости.
4. Далее оттянув вправо и на себя ступицу, аккуратно молотком, чтобы не повредить резьбу выстукиваем привод из ступицы и вытаскиваем один конец привода. А второй конец вытаскиваем таким образом, снимаем большой хомут на пыльнике и тянем на себя, польется немного масла, все привод вытащили.
5. Берем привод стороной которой вытаскивали из коробки, где тройной подшипник, снимаем стопорное кольцо, вытаскиваем подшипник с вала, затем убираем все хомуты на пыльниках всего их 4, 2 маленьких 2 больших, снимаем внутренний пыльник (запомните как расположен пыльник, там есть 3 прорези под подшипники), и внешний пыльник.
6. Как сняли промываем это все керосином (можно чем-то другим), берем новый пыльник продеваем, набиваем смазки (использовал литол), одеваем хомуты затем внутренний пыльник, одеваем маленький хомут и также набиваем смазкой и ставим на место. Сборка в обратном порядке.))
Миниатюры
Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.
В каких случаях надо менять пыльник ШРУС
Пыльник может быть повреждён по различным причинам:
- старение резины и появление на ней усталостных трещин;
- попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
- химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
- износ и протирание при нарушении правил монтажа;
- прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.
Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.
Какой лучше выбрать пыльник
При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.
Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.
Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.
По применяемому материалу пыльники подразделяются на:
- неопреновые;
- полиуретановые;
- силиконовые;
- термопластиковые;
- дешёвые поделки из простейшей резины.
По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.
Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.
Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.
Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.
Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.
Процедура замены пыльника наружного ШРУСа
Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.
- машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
- снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
- отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.
Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.
Со снятием шарнира
Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.
Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.
Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.
Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.
Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.
Без снятия полуоси
Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.
Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.
Как заменить чехол внутреннего шарнира
Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.
При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.
Что делать если пыльник разорвался в дороге
Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.
Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.
Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.
Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.
Проблема : шумела резина. Возможно, нарушились сход и развал на Toyota Corolla Fielde. Поэтому решил поменять пыльники и наконечник, чтобы поехать на сход-развал.
Задача : заменить пыльник шаровой опоры и рулевого наконечника для Toyota Corolla Fielde.
Ход работ по замене пыльника шаровой и опоры рулевого наконечника у Toyota Corolla Fielder
Поменял рулевой наконечник
Потом открутил гайку на шаровой, одел обратно колесо и опустил машину
Вставил между рычагом и кулаком железку толщиной примерно 1 см (можно зубило) и снова поднял машину. На фото шаровая уже выскочила из кулака
Взял новый пыльник
Набил смазкой и поставил
Собираем в обратной последовательности. Осталось поехать на сход-развал.
Результат : работы по замене пыльника шаровой опоры и рулевого наконечника для Toyota Corolla Fielde выполнены .
Замена сайлентблоков и стоек подвески Toyota Corolla Fielder
Перед ремонтом задней подвески, почти год катался на скрипящем авто, многие подсказывали, да и сам понимал, что
Читайте также: