Как поменять гур на ниссан вингроуд 11 кузов

Обновлено: 22.01.2025

Как определить, что ГУР (гидроусилителю руля) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

грязная жидкость ГУР
течи в местах крепления шлангов, уровень жидкости заметно снижен
вращение руля заметно затруднено
шум при работе насоса ГУР

Доверяйте ремонт системы ГУР только профессионалам!

ВАЖНО

Гидроусилитель руля Nissan используется для повышения комфорта эксплуатации и обеспечения лучшей управляемости.
Для обслуживания и ремонта узла рекомендовано использовать только оригинальные и сертифицированные запчасти и расходные элементы.
При возникновении неисправностей в гидроусилителе появляется целый ряд специфических признаков.
Частота обслуживания и ремонта узла зависит от условий эксплуатации автомобиля.
Ремонт ГУР Nissan может быть выполнен поэлементно, полной замены не требуется.

НАЗНАЧЕНИЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Nissan

Рулевое управление в автомобиле может быть реализовано с использование усилителя – устройства, которое обеспечивает легкость вращения рулевого колеса независимо от внешних условий. Многие модели автомобилей оснащаются гидроусилителем руля – ГУР, которые за счет давления жидкости передает усилие с рулевого колеса на рулевой механизм – рейку или червячную передачу. Помимо легкости руления усилитель обеспечивает лучшую управляемость Nissan, поскольку его применение позволяет сократить число оборотов руля с 4-5 всего до 2-3.

Конструктивно ГУР состоит из нескольких элементов:

насос гидроусилителя руля – нагнетает давление в систему и обеспечивает ее циркуляцию;
распределитель, состоящий из золотникового клапана и торсиона – управляет потоком рабочего тела ГУР;
силовой цилиндр, представляющий собой штоко-поршневой узел – обеспечивает перемещение рейки Nissan под воздействием рабочего тела;
бачок – резервуар-накопитель, куда сбрасывается неиспользуемое рабочее тело;
шланги – соединяют между собой узловые элементы ГУР и обеспечивают движение рабочего тела усилителя;
рабочее тело – специальное масло;
ремень ГУР – передача крутящего момента от коленвала двигателя Nissan к насосу усилителя.

Гидроусилитель руля Nissan не заключен в единый корпус, что обуславливает его высокую ремонтопригодность. Ремонт ГУР в условиях автосервиса не потребует много времени и больших финансовых затрат. Располагаются элементы ГУР по типовой схеме, которую приняли практически все автопроизводители, использующие этот тип усилителя:

Насос расположен на двигателе Nissan и приводится в действие за счет ременной передачи от коленвала.
Распределитель монтируется на рулевом вале, где торсион определяет положение руля и под воздействием крутящего момента воздействует и на шестерню, которая зацепляется с рейкой, и на золотниковый клапан.
Силовой цилиндр вмонтирован в рейку Nissan, что позволяет смещать ее с минимальными потерями усилия, создаваемого насосом.
Бачок устанавливается на задней панели подкапотного пространства, но в некоторых моделях автомобилей он может быть расположен в ином месте.

Принцип работы ГУР Nissan достаточно прост. Если руль в текущий момент времени не используется, рабочее тело перекачивается насосом вхолостую. Если руль начинает вращаться, каналы подачи рабочего тела распределителя и силового цилиндра совмещаются, и рейка под этим воздействием начинает смещаться, что приводит к открытию внутреннего отверстия золотникового клапана и возврату жидкости в накопитель. Сторона поворота руля определяет полость, в которую закачивается рабочее тело. Замена деталей гидроусилителя может производиться независимо от других, что существенно сокращает срок и стоимость ремонта.

ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ

Большая часть элементов гидроусилителя Nissan поддается ремонту, что отражено в техническом регламенте ремонтных работ, выпускаемых автопроизводителем. Но в некоторых ситуациях ремонт гидроусилителя руля оказывается невозможным и требуется полная замена вышедшего из строя элемента.

Рекомендуется использовать только оригинальные запчасти для замены дефектных, поскольку от качества работы ГУР зависит не только комфорт управления транспортным средством, но и безопасность участников дорожного движения. При использовании не оригинальных запчастей всегда есть риск несовпадения ТТХ детали с требуемыми, что может привести к неприятным последствиям. Например, сальники ГУР могут стать причиной утечки жидкости и полного опустошения системы в течение одной поездки.

Отдельно следует осветить только возможность использования неразборного оборудования, к которому относится насос Nissan. В современных автомобилях чаще всего используется насос типа ZF, который является неразборным и в случае поломки меняется полностью узлом. Однако автовладелец может приобрести для его замены насос разборного типа, что позволит в дальнейшем сократить расходы на ремонт насоса ГУР в случае поломки.

Настоятельно рекомендуется использовать только качественную жидкость ГУР, параметры которой соответствуют требованиям автопроизводителя. Если используется неподходящее масло. То риск нештатной работы усилителя возрастает, что приведет к трудностям с управлением автомобилем, либо к поломке элементов усилителя.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОЙ РАБОТЫ ГУР Nissan

РЕСУРС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

Частота обслуживания гидроусилителя Nissan определяет ресурс работы узла. Автопроизводители рекомендуют обслуживать ГУР не реже 30-50 тыс. км пробега, или 1 раз в 2-3 года, в зависимости от модели. При этом замена жидкости ГУР должна производиться вдвое чаще в случае, если автомобиль используется в такси, или эксплуатируется в суровых климатических условиях. Но как показывает практика, не всегда получается соблюсти эти сроки, поскольку на работоспособность узла влияет множество факторов – характер эксплуатации автомобиля, дорожные условия, климат, манера езды. В реальности автовладелец сталкивается с ситуацией, когда необходимо ремонтировать ГУР уже после первых 50 тыс. км.

Увеличить ресурс рулевого управления Nissan реально, если:

своевременно менять масло гидроусилителя;
не допускать износа или обрыва ременной передачи;
избегать частых резких маневров;
не оставлять автомобиль на стоянку с вывернутыми колесами.

РЕМОНТ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Nissan

Не следует пытаться самостоятельно отремонтировать ГУР, поскольку это может обернуться дополнительными расходами. К тому же, низкое качество ремонта может обернуться неожиданной потерей управления при отказе усилителя в критический момент. В условиях автосервиса механики произведут диагностику и дальнейшую дефектовку элементов и узлов системы. Ремонт гидроусилителя включает в себя самые разные манипуляции, в зависимости от выявленных на диагностике проблем. В комплексе работы включают в себя:

проверка и откачка жидкости гидроусилителя Nissan как часть подготовительного этапа к ремонту;
демонтаж шлангов ГУР с целью прочистки и как часть подготовки к демонтажу проблемного элемента;
замена ремня ГУР в случае обнаружения следов старения, выработки, потери эластичности или его вытягивания;
снятие насоса и его разборка для дефектовки внутренних деталей (в некоторых случаях перед разборкой оборудование подключается к диагностическому стенду);
оценка состояния подшипников и сальников насоса Nissan с последующей заменой дефектных деталей;
прочистка распределителя;
дефектовка силового цилиндра.

В некоторых ситуациях потребуется поменять шланг ГУР. Чаще всего шланги меняются при их износе, либо порче не подходящей по качеству или типу рабочей жидкостью. Полная замена гидроусилителя Nissan не требуется ввиду высокой ремонтопригодности узла. Своевременное техобслуживание в соответствии с техрегламентом и бережное отношение к автомобилю позволит использовать заводское оборудование в пределах 100-150 тыс. км., при этом автовладельцу придется только лишь заменять масло ГУР и другие расходники – ремень, сальники помпы, шланги.

При покупке машины про меняную рейку я был предупрежден, что она контрактная и походит еще. В нагрузку забрал родную, в коробке, всю в масле, в неплохом состоянии (так показалось на первый взгляд), но от времени она начала постукивать и потекла.

Как же я был огорчен, когда через пару месяцев после покупки авто у меня начала течь рейка через левый сальник, по-немногу, не напрягая, давая время подготовиться. И время я использовал с толком. Так как без колес я остаться не мог и не хотел, было решено восстановить своими силами старую родную рейку.
Был прочитан форум, все умеют менять сальники штока, но мне этого мало. Не нравился мне еще один сальник, важный. Купил ремкомплект (2 сальника и фторопластовое кольцо — это всё на шток).

Иии… разобрать рейку не проблема, подсказок и мануалов интернете было полно, но тут золотниковый механизм, да ещё зараза не как у большинства, и подсказать некому. Долго искал и по крупицам собрал методику разбора сбора, но в основном сам думал и делал по факту.

Собственно небольшой отчёт о реставрации этого механизма рейки моего вида:
Вот и он. снятый.

Легкими постукиваниями молотком через деверяху вынимаем сам механизм из колбы.

Указанный сальник можно менять. Даже в моем случае это уже лишняя работа. А так, если кому надо, то для замены со стороны червя откручиваем спец гайку спец ключем, вынимаем подшипник, за ним старый сальник меняем на новый (каюсь размеры не узнал, кто снимет — измерит сам) и собираем в обратно порядке.

Упираем в сальник сверху головку на 16 и через дощечку аккуратно без фанатизма (а то там подшипник всё же) выбиваем всё содержимое. Вот что получим:

Сальники измерены, куплены новые почти такие же, там запас по размерам есть.
Смазываем всё жижей гура, и аккуратно опять же вкладываем новый сальник и старый подшипник внутрь. Маркировками в сторону расположения карданчика. Подходящей по размеру головкой впресовываем обратно. (в идеале все операции делать прессом, у меня же молоток и деревяха)

Втыкаем обратно золотник — всё.

Ну а как саму рейку (сальники штока) капиталить на форумах полно описаний и инструкций, да и там итак все прозрачно понятно, хоть и без неких мелочей. Но у меня были вопросы только по неопытности работы с этим узлом.

Установил, прокачал руль с новой жижей. Ощущения — супер. стука нет, течи нет, и так и не потекло (сам проехал 25 тыщкм и продал в сухом виде).
Мне бы эту инструкцию, да перед ремонтом ))))

Особых поводок к данному небыло, просто предстоит поездка на море.
Долго думал, всякие мнения есть в интернете.
Все же было решено делать полную замену масла в коробке.
А так как на СТО данное мероприятие стоит 1200р, то я решил на этом немного сэкономить и сделать все самому, все оказалось проще простого!

Процедура замены жидкости в АКПП:

1. Прогретый (5 км) автомобиль заезжает на эстакаду. НО. так чтобы морда была максимально задранна! Тоесть как только колеса заехали на с наклонной на горизонтальные полозья эстакады, останавливаемся, РУчник, Р, глушим.

2. Бирем емкость До 5 литров и ключь на 19. Откручиваем пробку картера АКПП. Масло горячее. терпимо. но . Слили 4.5 литра! капает, протираем пробку, снимаем в нее медное кольцо (если заранее купить новое кольцо дальнейшая инструкция не нужна), протираем кольцо, пробку, мажем пробку и головки герметиком, потом сажаем кольцо в этот герметик, и опять мажем так е кольцо. Сколько можно протираем сливное отверстие, с него все еще капает жижа, и на отьипись вкручиваем пробку, затягиваете но не сильно. а то мотом следующий хозяин вас не поблагодарит. Можно использовать ФУМ шнур.

3. Вылазим из под машины, бирем воронку, можно с кусочком шланга и через отверстие щупа заливаем 4 литра нового АТФ.

4. Спускаемся под машину. Если смотреть на морду машины мы видим балку (лыжа) на которой крепиться двигатель, справа и слева от нее защита, пластиковая, Снимаем ту которая справа, тоесть под АКПП. На фото 1 Желтым цветом помеченные места крепления. Это 3 пистона и один болт на 10. После снятия оных, кусок защиты на шарнире справа падает вниз, вернее висит на нем.

5. Перед нами картина которая изображена на фото 1.Два шланга идут из АКПП. Снимаем хотуты, снимаем шланги. С них может вылиться еще немного (100-150 грам жижи), подставляем емкость, под шланг синего цвета, и дуем в шланг красного цвета, немного сольется Жижи. Отстроняем шланги в сторону.

6. На штуцер на котором был надет красный шланг одеваем свой шланг (рекомендую прикрепить хомутом. ), чем длиннее тем удобнее будет его всунуть в емкость для слива отработки.

7. Заводим мотор, как только в емкость попадет 2 литра из нашего шланга (я использовал бутылку в 5 литров от питьевой воды, очень удобно!), глушим двигатель! Учтите напор довольно мощьный!

8. Доливаем через шланг щупа еще 2 литра новой жидкости.

9. Опять заводим, вытекает 2 литра, глушим, доливаем 2 литра через щуп.
Повторяем операцию пока масло выливающееся из шланга не станет светлым как то которое вы заливаете! На данном этапе у меня потекло чистое, относительно. Если у вас все еще темное, то повторите пункт 9 пока масло не станет светлым (выливать можно по 1 литру и заливать потом столько же, но я париться не стал, делал по 2 литра)
Основное правило! Сколько СЛИЛ, столько и ДОЛИЛ! Но не больше 2-х литров за раз, иначе будет маслянное голодание у АКПП.

10. Масло стало чистым. одеваем шланги на место, закрываем защиту, доливаем жидкость (столько сколько слили в последний раз), щуп на место, все протереть.

11. Привести машину в горизонтальное положение, проверить уровень жидкости, проехать 5 км проверить уровень на горячую метку. при необходимости долить.

Замена жидкости в ГУР. Фото 2.
На полную замену хватате 700-800 ГР жидкости. Это 2-ая смена бочка ГУРа.

1. У кого так, у кого-то бачек расширительный ОЖ другой! Откручиваете болт на 10 показанный деленым круожочком, тянем бачек на себя, однимаем вверх и убираем в сторону, как на фото 2

2. Жолтым кружком обозначенны ДВА крепления красного шланга к кузову, нужно разомкнуть защелку плоской отверткой и крышечка отойдет наверх. Высунуть шланг из крепления. Это необходимо чтобы можно было немного вытянуть шланг для того чтобы засунуть его в емкость.

3. Снимаем хомут с красного шланга, готовим синий шланг (от должет быть или заткнут или поднят выше уровня бочка, чтобы с него не потекло!). Рекомендую накрыть ремни тряпочкой! или делать все аккуратно как я :). Правой рекой снимаем красный шланг, пальцем левой руки быстро затыкаем штуцер бочка ГУРа, правой рукой аккуратно оставляем красный шланг и бирем синий, одеваем его на штуцер бочка который затыкали пальцем. Красный шланг, с которого немного сочиться жидкость, немного тянем на себя (мы его предварительно из крепежей высунули!) и засовываем в заранее подготовленную бутылочку 0.5 л.

4. Заводим двигатель. пока бачек ГУРа не опустошается, глушим. Выливаем из бутылки 0.5 отработку, ставим ее обратно, заливаем бачек ГУРа новой АТФ.

5. Повторяем операцию 4.

6. Повторяем часть пункта 4. (Заводим двигатель. пока бачек ГУРа не опустошается, глушим. Выливаем из бутылки 0.5 отработку, ставим ее обратно,). Снимаем синий шланг, с него может немного вылиться жидости, подложите тряпочку. Одеваем на свое место красный шланг, закручиваем хомут. Крепим шланг в кузову защелками (ВНИМАНИЕ! Крышка защелки может "ОТЛОМИТЬСЯ", это ерунда, она прекрасно будет держаться. просто пластиковый шарнир может лопнуть! Посмотрите на нее и аккуратно посадите на посадочное место где уже лежит шланг, и нежно надавите вниз, буждет щелчек, готово). Долейте новую АТФ в бачек до уровня.

7. Проедете 5 км, проверьте уровень, если надо долейте АТФ.

Вот и все. все заняло 2 часа с перекурами, нужен один помошник чтобы заводить\глушить двигатель, подруга прокатит ;)

Миниатюры

have you found out a way to change the color of the radio station like where it shows 102.7 on mine it is pink i hate pink.

лишний грамм подшипника ведет к саморазрушению при таких оборотах. для увчели можно полную смазку делать.

У меня также подклинивает руль на скорости. Мастера сказали всё нормально. Но что делать? Что можете посоветовать?

репортаж в тему, я как раз собрался менять жидкость и выяснил про смену бочка), а тут видео на эту тему.

А тормозной бачок снять и промыть внутри от пыли и грязи вас не учили. При замене тормозной жидкости вы всю грязь поднимите со дна бачка и эта грязь пойдёт в тормозную систему.

Hi sir. I'm in desparate need of a rack and pinion or power steering rack for my 2005 Ford Ecosport (diesel). What's my problem? My powersteering fluid drips off and the steering become hard to turn. Do I need to change the whole rack -n- pinion or only the power steering rack? Can you recommend me a site were I can get one? Thnkx

Спасибо, Друг! Хочу поинтересоваться, проходит ли твой авто техконтроль по торможению задней оси по педали? Есть такая проблема. Барабаны перебрал, почистил, на рукоятке гайку подтягивал,- не помогло! В щелчки компенсатора, конечно, не вслушивался. Есть мнение, что работает система перераспределения тормозных усилий и задок оттормаживается на стенде менее эффективно. Спасибо.

Как правильно прокачать систему ГУР после ремонта рейки

Перед установкой отремонтированной рейки на ваш автомобиль, убедитесь, что на рейке установленыпыльники рулевой рейки, в их целостности и герметичности. Обратите внимание на хомуты. Категорически запрещается устанавливать пыльники на хомуты червячного типа и на пластиковые стяжки.
Установку рейки производите аккуратно, обращайте внимание на трубки ГУР, которые можно повредить или замять при установке.
Если вы привезли нам рейку без тяг, обязательно обратите внимание при установке тяг на место, стояли ли между тягами и валом рулевой рейки проставки, шайбы, кольца, ограничивающие ход рулевого вала. Подобная конструкция часто встречается на автомобилях Renault.
После установки рейки, проверки всех шлангов, штуцеров, трубок, можно приступить к заливке масла.
Используется только та жидкость, которую рекомендует завод-изготовитель.
Для облегчения работ автомобиль должен находиться на подъемнике с вывешенными колесами.
Залейте в бачок жидкость до максимума.
Сделайте оборот руля влево до упора, затем вправо до упора. Делайте обороты с левого крайнего положения до правого крайнего положения 3-5 раз. В крайних положениях удерживайте руль по 3-5 секунд. Сильно не давите, вращайте руль не спеша без прерываний. Верните руль в центральное положение.
Пока человек, сидящий за рулем, повторяет процедуру прокачки, напарник должен следить за уровнем жидкости в бачке, сообщать о наличии пузырей в бачке, пены. Есть пузыри и пена – все в порядке, выходит воздух. Уровень жидкость не должен падать до минимальной отметки.
Проверьте уровень жидкости, если нужно, долейте до максимума.
Вновь повторите шаг 8.
Верните руль в центральное положение, проверьте уровень жидкости, долейте до максимума.
Включите двигатель и сразу же заглушите. Двигатель должен работать не более 1 секунды.
Повторите шаг 8.
Оставьте автомобиль постоять 10 минут.
Повторите шаг 8.
Повторите шаг 13.
Повторяйте шаги 8 и 13 с интервалом в 10 минут до тех пор, пока в бачке перестанут появляться пузырьки воздуха и пена. Обычно хватает 2-3 повторов.
Убедившись, что на незаведенном двигателе при вращении руля отсутствует воздух, заведите автомобиль. Сделайте оборот влево до упора и вправо до упора. Верните руль в центральное положение.
Заглушите двигатель. Проверьте уровень жидкости и наличие пузырей/пены. Если пузыри/пена присутствуют, оставьте автомобиль постоять 5 минут.
Повторите шаги 7-18. Если пузырей и пены нет, идем дальше.
Дайте автомобилю постоять 3 минуты.
Заведите двигатель.
Медленно и аккуратно вращайте руль до крайнего левого положения. В крайнем положении не задерживайте. Затем вправо до упора. Опять влево до упора. Опять вправо до упора. Поставьте в центральное положение. Заглушите автомобиль.
Опустите автомобиль на колеса.
Заведите автомобиль на колесах и прокрутите руль влево до упора и вправо до упора.
Если все в порядке и усилитель работает, руль вращается, остается последний шаг
Нажмите газ, дайте 3000-4000 оборотов. Держите обороты 3-4 секунды. Рулем не вращайте. Отпустите газ, дождитесь, пока обороты встанут на холостой ход, и прокрутите руль влево до упора и вправо до упора. В крайних положениях не задерживайте. Верните в центральное положение, заглушите двигатель.

Если в процессе ремонтных работ разгерметизируются шланги ГУРа, перед запуском двигателя необходимо будет осуществить прокачку. Дело в том, что воздух обязательно проникнет в систему через брешь. Он в виде пузырьков будет циркулировать по всей системе, тем самым вызывая эффект кавитации. Именно из-за него вы слышите тот самый скрежет из-под капота.

Главная задача прокачки – изгнать воздух из системы. Достигается данный эффект без нагрузки. Его удаётся достичь только за счёт того, что передняя часть корпуса поднята.

Очень важно при прокачке ГУРа обращать внимание на количество пузырьков в резервуаре. По нему вы сможете понять, когда можно прекращать процедуру. Процесс может занимать длительное время, если вы в точности не последуете описанному выше алгоритму.

При неправильных действиях прокачка ГУРа занимает порядка трёх часов. Мало того, даже после прокачки могут наблюдаться определённые эффекты при езде: вибрация на руле, посторонние звуки, даже полное отключение усилителя. Обычно посторонние звуки исчезают через 1-2 дня, при условии, что другие конструкционные элементы ГУРа не повреждены.

Отдельное внимание при прокачке стоит уделить шлангу низкого давления. Дело в том, что из-за высоких нагрузок этот элемент изнашивается в первую очередь. Как результат нарушается герметичность и ГУРу нужно прокачка.

Причины выхода из строя рулевого механизма

Читайте также: