Как поменять диодный мост на генераторе камаз
На старых КАМАЗАх, которых еще достаточно много, ставился генератор Г273, позже ставился генератор Г273 В1 более мощный, но схема осталась та же и на старую машину можно смело ставить Г273В1.
Такие же генераторы ставились и на МАЗ
Замена больших генераторов на КАМАЗ, генератор 6582.3701 и 3122.3771 вместо Г288 см здесь
Схема генератора с пятипиновым разъемом на КАМАЗ
На следующем поколении машин ставился уже более продвинутый генератор 1312.3771 и его аналоги. Если его поставить на место генератора Г273В1, то он тоже будет работать.
Разберемся в нюансах.
Генератор Г273В1 28В, 45А. Унаследовал схему и конструкцию генератора Г273. Аккумулятор и генератор связаны через несколько точек, что снижает надежность соединения, но придется с этим мириться. На всех генераторах этого поколения ставится регулятор напряжения Я120 и его модификации.
Регулятор напряжения Я120М1, выполнен по схеме с двумя входами. Один вход для тока возбуждения, второй для включения регулятора. Смысл разделенных входов в том, чтобы ток возбуждения пропускать прямо изнутри генератора, и не проводить его по длинному пути через Вп и СТ – (выключатель приборов и стартера - тоже, что и замок зажигания).
Производители при разработке генератора, разумно решили использовать для этого генератора, давно стоящий на конвейере, ротор от генераторов 14 Вольтовых (сопротивление ротора 4,5 Ома). Чтобы такой ротор мог работать в 28 вольтовом генераторе, на обмотку возбуждения подается пониженное напряжение, для этого обмотка возбуждения питается не от линейного напряжения, а от фазного, которое, как известно, в 1,73 раза меньше линейного. Фазное напряжение снимается со средней точки обмотки генератора. Таким образом, ток возбуждения замыкается от средней точки звезды, через обмотку возбуждения и через выпрямитель (диодный мост)
Для чего стоит мощный резистор на регуляторе напряжения генератора Г273?
Первоначальное возбуждение, как для всех автомобильных генераторов, происходит от аккумулятора. При включении выключателя приборов и стартера (ВП и СТ), плюс 24В, приходит на точку В регулятора напряжения, регулятор открывается, и ток идет от плюса аккумулятора, на плюс генератора. Если на обмотку возбуждения 14 вольтового ротора попадет 24 Вольта, то обмотка почти сразу сгорит, поэтому далее, ток возбуждения идет через мощный резистор 75 Ом. Когда генератор заработал, ток возбуждения идет уже не от выхода генератора, где, действует 28 Вольт, а от средней точки обмотки, где как уже было сказано, напряжение пониженное (этот ток замыкается через диодный мост, поэтому выпрямляется).
То есть, резистор 75 Ом при первоначальном возбуждении ограничивает ток в обмотке ротора, рассчитанной на 12 В. Этот резистор, также, защищает обмотку возбуждения и регулятор напряжения от перегрева при включенном зажигании и неработающем двигателе.
Положительный опыт использования схемы генераторов с дополнительными диодами, определил выпуск следующего поколения генераторов для КАМАЗа. Регулятор напряжения Я120М1, позволяет разделить ток возбуждения и ток управления регулятором. В схеме с дополнительными диодами генератор возбуждается через лампочку маленьким начальным током, а потом, когда генератор заработал, ток возбуждения идет от обмотки генератора и выпрямляется дополнительными диодами. Так возникает короткий путь тока возбуждения. Схема не боится разрядки аккумулятора через обмотку возбуждения, когда включен ВП и СТ, а двигатель не работает.
Применение таких генераторов требует, применение лампочки для ограничения тока первоначального возбуждения. Лампочка стоит в панели приборов и позволяет контролировать работу генератора. В этой схеме появляется дополнительный провод от панели приборов к генератору.
Регуляторы напряжения КАМАЗовских генераторов
Я120 М1, аналоги 77.3702 , 443.3702 412.3702
Я120М1И2 аналог 77.3702-02
Я120М12 , аналог 77.3702-01
регулятор генератора Г273 с гасящим резистором 75Ом Внутри установлен регулятор Я120М1
Регулятор генератора с доп диодами 1312.3771. Внутри установлен регулятор Я120М1 или Я120 М12
Регулятор напряжения рекомендуется Я120М12, хотя работает и Я120М1
Нужно ставить на генератор только тот регулятор напряжения, который стоял, другой не подойдет. То есть, на Г273В1 не подойдет регулятор от генераторов 1312 (без резистора). На генераторы 1312.3771 и его его односхемные модели, нельзя ставить генератор с резистором, или надо его переделывать, проще купить такой какой нужно.
Генераторы С доп. диодами
Есть еще "Ураловский" генератор 1702.3771
Теперь основной вопрос темы.
Можно. Провод лампочки остается лишним. Лампочка престает работать, но контролировать зарядку можно по амперметру.
Можно. Провода от лампочки нет, но первоначальное возбуждение генератора можно сделать прямо от аккумулятора, для этого надо подсоединить вход доп. диодов (куда должен подключаться провод лампочки) прямо к выходу генератора, к этой точке подключен и аккумулятор.
Аккумулятор при таком подключении не разрядится если выключен ВП и СТ, регулятор будет закрыт и ток через обмотку возбуждения протекать не будет.
Нужно ставить на генератор только тот регулятор напряжения, который стоял, другой не подойдет. То есть, на Г273В1 не подойдет регулятор от генераторов 1312 (без резистора). На генераторы 1312.3771 и его его односхемные модели, нельзя ставить регулятор с резистором, или надо его переделывать, проще купить такой, который нужно.
1. Позволяет провести ток возбуждения прямо внутри генератора минуя контакты замка зажигания
2. Цепь возбуждения с дополнительными диодами отделена от аккумулятора лампочкой, это снижает первоначальный ток возбуждения и исключает быструю разрядку аккумулятора, если двигатель не завелся, а зажигание включено.
3. При запуске двигателя, в генератор через лампочку проходит очень маленький ток возбуждения, поэтому генератор вращается очень легко, что облегчает работу стартера.
4. Лампочка в цепи возбуждения ограничивает ток первоначального возбуждения и позволяет контролировать работу генератора
Теперь более подробно
На автомобилях применяется трехфазный синхронный генератор переменного тока.
Для работы электрооборудования нужен постоянный ток, поэтому в генераторе обязательно установлен выпрямитель. Выпрямитель трехфазного генератора – это диодный мост
по схеме Ларионова.-Три плеча по два диода
Простой диодный мост на Жигули без дополнительных диодов
Любой автомобильный генератор работает в паре с регулятором напряжения. Регулятор поддерживает заданный уровень напряжения генератора. Через регулятор напряжения проходит ток возбуждения, который создает магнитное поле ротора. При вращении ротора происходит изменение магнитного поля, пересекающего обмотку генератора, что рождает в обмотке генератора ЭДС.
В ранних генераторах использовался самый простой транзисторный регулятор напряжения
Для возбуждения генератора сначала нужно подать в него ток от аккумулятора. При включении зажигания этот ток проходит от аккумулятора, через точку выхода выпрямителя и далее, через щетки в обмотку возбуждения. Когда генератор возбудился, то он уже сам становится источником, и начинает заряжать аккумулятор, и питать все нагрузки. Часть своего тока генератор отдает на собственное возбуждение. Ток возбуждения идет через замок зажигания
Ток возбуждения мощного генератора достигает 5 Ампер, это довольно большой ток, который греет провода и нагрузки, а при размыкании создает сильную искру. Весь ток возбуждения проходит через контакты замка зажигания, и контакты постепенно сгорают. Это снижает надежность замка зажигания - ухудшается зарядка аккумулятора и нарушается стабильность работы системы зажигания. Надо сделать так, чтобы ток возбуждения, не проходил через замок зажигания. Питание обмотки возбуждения можно сделать прямо в генераторе, если отвести часть тока обмоток, через дополнительные диоды.
По мере накопления опыта использования генераторов переменного тока первого поколения, выявилась такая проблема. Аккумулятор оказывался разряженным, неожиданно для водителя. Причина была в том, что забытый или случайно оставленный включенным замок зажигания, держал цепь возбуждения генератора включенной и аккумулятор разряжался через обмотку возбуждения током 3-5 ампер. Для не очень нового и, как обычно, не полностью заряженного аккумулятора достаточно 2-3 часа и аккумулятор уже не мог завести двигатель. Такое явление объяснялось тем, что для первоначального возбуждения генератора при запуске двигателя, обмотка возбуждения питалась от аккумулятора через замок зажигания. Если замок зажигания выключен, то проблемы не было. Но один – два раза в год многие водители не выключали зажигание по разным причинам.
Применение дополнительных диодов и предварительное возбуждение через лампочку, позволило решить эту проблему.
Аккумулятор, по-прежнему, был необходим для первоначального возбуждения, но в цепь возбуждения включали лампочку, которая сильно ограничивала ток возбуждения на уровне 100 миллиампер, для первоначально возбуждения генератора этого было достаточно, но для работы генератора на полную мощность, нужен уже большой ток возбуждения - примерно 5 Ампер.
Через замок зажигания проходит проходит только ток первоначального возбуждения, ограниченный лампочкой, это разгружает контакты замка зажигания и делает систему зарядки более надежной.
Лампочка становится очень удобным индикатором процесса зарядки. Если она горит, при работающем двигателе, значит генератор не заряжает аккумулятор.
Таким образом, смысл применения дополнительных диодов для питания обмотки возбуждения генератора состоит в том, чтобы ток возбуждение генератора отбирался прямо в генераторе и не проходил через замок зажигания, и чтобы не происходила неожиданная разрядка аккумулятора, если замок зажигания оставался включенным при неработающем двигателе.
Еще одно важное достоинство схемы генератора с дополнительными диодами:
При запуске двигателя в схеме без доп. диодов, сразу идет большой ток возбуждения от аккумулятора, генератор полностью возбуждается и сильно сопротивляется вращению стартера.
В схеме с лампочкой, ток первоначального возбуждения получается небольшим и генератор крутить легко, он полностью возбуждается уже после отключения стартера, что заметно облегчает запуск двигателя.
Схема с дополнительными диодами широко применялась всеми производителями генераторов в 80 и 90-е годы, и до сих пор, генераторы по этой схеме производятся для автомобилей прежних лет выпуска.
Для современных генераторов схема с дополнительными диодами не применяется. Диодные мосты с дополнительными диодами выпускаются только для генераторов, разработанных в прошлом.
В современных, в генераторах применяют более сложные регуляторы напряжения с микроконтроллерами, они позволяют точно регулировать напряжение, разгружать замок зажигания, защищать аккумулятор от разрядки, облегчать работу стартера при запуске. (См статью "Генераторы S IG L Denso Toyota.) . и обеспечивать расширенные функции диагностики генератора.
К такому типу генераторов относится и последнее поколение российских генераторов без дополнительных диодов с многофункциональным регулятором напряжения.
Это генераторы на "Шеви -Ниву", "Калину", "Гранту" и все последующие модели ВаЗ, а также наиболее современные генераторы для ГАЗа и КАМАЗА
В настоящее время производятся диодные мосты трех поколений. Для старых генераторов без дополнительных диодов, для генераторов среднего поколения с дополнительными диодами и для современных генераторов, снова без дополнительных диодов.
Если конструктивно диодные мосты совпадают, то для старых генераторов вполне можно использовать диодный мост с доп. диодами, при этом про доп. диоды надо просто забыть.
Можно использовать и наоборот, все будет работать, лампочку придется шунтировать, то есть, восстановить старую схему, только не надо забывать выключить зажигание, если двигатель не работает.
Для многих современных генераторов диодные мосты без доп диодов, имеют конструкцию выходящую из предыдущей с дополнительными диодами, (сравним БВО 3 -105-01 и БВО 4-105-01 см. последний рисунок) поэтому они полностью совместимы по размерам и местам крепления.
Старый диодный мост с доп диодами можно смело ставить в более современный генератор (9402.3701-03 без доп диодов), но регулятор напряжения нужно поставить тоже старого типа (778.3702). Можно поставить и с новым регулятором (845.3702) только дополнительные диоды не присоединять, но придется сделать дополнительный вывод фазы для работы многофункционального регулятора напряжения и соединить второй вывод регулятора с плюсовым выводом диодного моста.. Наоборот тоже можно ставить. Если есть диодный мост без доп. диодов, его можно поставить в старый генератор (9402.3701), но нужно, либо припаять доп. диоды, либо подобрать регулятор напряжения, который работает с управлением от фазы (845. 3702). Внешняя проводка в переделках не нуждается.
Диодные мосты с доп. диодами могут иметь дополнительную клемму, подключенную к фазе. Она нужна для очень ранних генераторов, которые стояли на "Волгах" и "Газелях", с тахометрами, которые как у дизельных машин, работали от генератора. Эти диодные мосты можно смело ставить на более современные генераторы.
Разбираемся по какой причине горит диодный мост в автомобильном генераторе
Основной узел в электрической системе любого транспортного средства – генератор. Без этого узла исправный автомобиль даже на новой полностью заряженной аккумуляторной батарее долго ехать не будет. Следовательно, данный агрегат должен всё время быть в работоспособном состоянии, то есть полностью исправным.
При этом первичную диагностику машины можно провести, не вставая с кресла водителя. Однако ремонт или детальная проверка требуют демонтажа источника постоянного тока с дальнейшей его разборкой, чтобы открыть доступ к диодам. Но перед этим автомобилист должен знать основные способы проверки диодного моста.
Как определить исправность генератора
Информация о состоянии работы основного агрегата, отвечающего за выработку электрической энергии в машине, для удобства автомобилистов выводится на приборную панель. Значок на панели приборов, напоминающий аккумулятор после запуска силового агрегата транспортного средства должен гаснуть. Это обозначает, что питание основных электрических узлов было переключено с аккумуляторной батареи на генератор. Если индикатор не гаснет – это свидетельствует о поломке в электрической цепи. Также на проблемы может указывать недостаточный заряд аккумулятора ввиду недополучения нормального номинала тока.
Основные признаки, указывающие на неисправность диодного моста
Нормально работающий диод проводит ток сугубо в одном направлении. В случае возникновения пробоя появляется утечка тока, которая с бортовой сети попадает на обмотки стартера. Сегодня на автомобилях устанавливается несколько типов диодных мостов:
- диодный мост без дополнительного охлаждения;
- диодный мост с пассивным охлаждением за счёт специальных радиаторов.
Помимо этого есть разные типы подключения обмоток и соединения площадок моста: при помощи сварки или пайки. Первым признаком того, что генератор функционирует нестабильно ввиду поломки диодного моста, является быстрая и частая разрядка аккумуляторной батареи. Существуют и другие причины, по которым можно косвенно определить сгорание диодов в выпрямителе:
- недостаточная искра на свечах зажигания;
- фары с тусклым светом во время функционирования силового агрегата;
- перебои в работе звуковой системы;
- значительное снижение мощности вентиляторов охлаждения;
- плохая работа системы кондиционирования.
Если будут замечены любые из выше рассмотренных признаков, не стоит паниковать, а лучше выяснить, почему сгорели диоды, для чего стоит обратиться за помощью к специалистам станции технического обслуживания.
Подготавливаем диодный мост к самостоятельной диагностике
Проверить работоспособность моста генератора можно собственными силами, если понимать, как прозваниваются диоды. Но прежде чем начать диагностику нужно провести подготовительные мероприятия. Для этого нужно генератор разобрать для получения доступа к диодам:
- Крепёжные элементы (болты) удерживающие переднюю и заднюю крышку откручиваются.
- На следующем этапе выполняется отсоединение корпуса от обмотки стартера.
- Если конструкция моста, разборная, то узел откручивают.
- От генератора отсоединяется плюсовая клемма.
- Проверяется способ крепления минуса. Если клемма независимая её отключают.
- После снятия передней стенки, мост отсоединяется от обмоток. С этой целью используется паяльник, которым нагреваются выводы до закипания припоя, после чего они аккуратно отодвигаются в сторону с помощью отвёртки.
После завершения подготовительных работ нужно разобраться с вопросом, как правильно проверить, что сгорел диодный мост?
Признаки выхода из строя диодов
Основной проблемой в выпрямительном мосту являются диоды. Начинать проверку агрегата вырабатывающего электричество в машине следует только после выявления следующих косвенных проблем:
- напряжение на выходных клеммах генератора ниже значения в 13,5 Вольт;
- индикатор на панели приборов в салоне автомобиля продолжает гореть после пуска силового агрегата;
- стрелка на вольтметре при снятии показаний смещается в зону красного цвета;
- индикатор аккумулятора не загорается после включения зажигания.
Похожие симптомы выявляются при поломке регулятора напряжения, ввиду этого его исправность проверяют в первую очередь. Существуют разные причины, почему выходит из строя выпрямительный мост, из-за чего требуется его ремонт или полная замена.
Почему перегорает диодный мост
Существует много ситуаций, которые могут привести к поломке диодов. Однако к наиболее часто встречающимся поломкам можно отнести следующие:
- плата была залита водой;
- грязь совместно с моторным маслом проникла внутрь моста и привела к замыканию;
- произошла переполюсовка контактов на аккумуляторной батарее.
Специалисты рассматривают несколько вариантов проверки работоспособности, выпрямителя тока генератора. Первый способ подразумевает использование мультиметра. Во втором случае достаточно стандартной автомобильной лампочки.
Диагностика диодного моста при помощи мультиметра
Прежде чем понять, почему может гореть диодный мост, предварительно нужно демонтировать сломанный блок. После чего на измерительном приборе устанавливается звуковая индикация. Если такой функции в мультиметре не предусмотрено, то проверка происходит в режиме 1 кОм. Для всех диодов проводятся индивидуальные измерения. В процессе проверки рабочим контактом нужно прикоснуться к концам диода несколько раз, при этом меняя местами щупы прибора. В одном случае тест показывает бесконечно большое сопротивление, а во втором параметры должны колебаться в интервале от 500 до 700 Ом. Если результаты измерений окажутся одинаковыми в разных направлениях – это свидетельствует что тестируемый диод вышел из строя, и требуется его замена.
Проверка диодного моста при помощи лампочки
Естественно мультиметр имеется не у каждого автовладельца и поэтому нужно знать, как проверить генератор транспортного средства подручными средствами? Для этого нужно два куска электрического провода и автомобильная лампа. Сама проверка подразумевает следующие несложные действия:
- Снимается защитный кожух генератора и на минусовую клемму аккумуляторной батареи подключается пластина диодного моста.
- Провод от одного конца лампочки подключается к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым нужно поочерёдно прикасаться к клеммам оставшихся диодов и к местам подключения обмотки стартера.
- Если на любом выводе диода лампа загорается, значит, этот элемент вышел из строя и его нужно поменять.
В некоторых случаях может потребоваться проверка диодного моста на обрыв, для чего нужно провести следующие манипуляции:
- Провод от минусового контакта лампочки подсоединяется к минусу аккумуляторной батареи и в аналогичной последовательности с проверкой на пробой диодов, проводится их тестирование. Единственное что в такой ситуации лампочка должна постоянно гореть.
- Если в процессе проверки на любой из клемм диодов лампочка не загорелась или её свет очень тусклый, то произошёл обрыв детали и её придётся поменять.
Выявить, почему возникают неисправности в диодном мосту генератора можно самостоятельно в условиях гаража. При этом потребуется обычный тестер, который есть практически у каждого автолюбителя или автомобильная лампочка с двумя проводами.
Видео про ремонт, проверку и замену диодного моста
Генератор в автомобиле КАМАЗ служит источником выработки электрического тока (далее – ИТ) в процессе работы силового агрегата. ИТ состоит из двух основных элементов: статор и ротор.
Штатное расположение: фронтальная часть двигателя. Фиксация на трех металлических лапах к корпусу. Генераторная установка (далее — ГУ) приводится в движение клиновидными ремнями (всего — два). Оба должны быть одинакового расчета, иначе устройство будет некорректно работать.
В силу различных обстоятельств, в том числе, систематическая эксплуатация, ГУ и его элементы выходят из строя. Своими руками восстановить работоспособность агрегата крайне сложно, особенно без наличия опыта. Поэтому, на первых порах воспользуйтесь методическими рекомендациями, помощью специалистов СТО.
Какой генератор установлен на КАМАЗ
С внутренней стороны ГУ установлены катушки в количестве 18 штук. Материал медь, способ соединения – звезда. Ротор – это стальной вал, на тыльной поверхности которого напрессованы магнитопроводы, между которыми установлена обмотка из меди.
К кольцам вала припаяны провода обмотки возбуждения, медно-графитовые щетки. После активации зажигания ток от аккумуляторной батареи проходит сквозь щетки, обмотку, образуя магнитное поле.
Таким образом, приводится в движение ротор, а переменный ток через катушки преобразуется в постоянный.
Для вращения ГУ нужен АКБ. Когда фактическое напряжение при работе агрегата будет выше напряжения батареи, генератор начнет раздавать питание потребителям батареи. Благодаря этому, сила тока бортовой сети поддерживается в заданном диапазоне.
Проверка генератора на машине
В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.
Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:
- Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
- Зарядный ток есть, но ниже минимального значения — идёт недостаточный заряд АКБ.
- Напряжение выше максимального значения — перезаряд АКБ.
Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.
Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.
Использование мультиметра
Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.
Оригиналы и аналоги, цена, артикулы
Нет зарядки на камазе 5320
2 дня как пропала зарядка и перестал работать тахометр Прозвонили цепь Был уверен что дело в реле ( шоколадке) Купил новое в сборе с счетками установил не тут то было тахометр заработал но зарядки так и нет.
В итоге снял генератор с маза Зарядка появилась Генератор с КамАЗа отвезу электрику(сам ума не дам)
Будни камазиста — Пропала зарядка (замена регулятора напряжение )
КамаЗ работа генератора.
Ремонт генератора Г 273 Камаз,МАЗ .
3. Система зарядки — 2
КамаЗ разбираем генератор часть 1
КамаЗ разбираем генератор часть 3 (проверка шоколадки )
Пропала зарядка? 6 способов как проверить генератор?
Опции темы
Поиск по теме
Характерные причины выхода из строя ГУ на КАМАЗ
Причинами поломок, являются:
- недостаточное натяжение ремня приводных механизмов;
- загрязнение контактов на кольцах;
- механическое повреждение блока выпрямителей;
- чрезмерный износ щеток;
- заклинивание (зависание) щеток;
- короткое замыкание в обмотке;
- обрыв цепи питания;
- неисправен регулятор напряжения;
- износ роликового подшипника;
- ослаблена фиксация шкива;
- повреждены лопасти вентилятора.
Замена и ремонт генератора на КАМАЗ
Пошаговая инструкция по замене источника напряжения:
Далее проводим комплексную профилактику оборудования, очищаем составные элементы от грязи, пыли, продуваем потоком сжатого воздуха, просушиваем.
Заменяем изношенные элементы новыми по мере необходимости и обнаружения дефектных. Генератор подлежит замене в сборе, если в его корпусе выявлены трещины, сколы, надломы.
Запрещено дальнейшее использование оборудования, если в нем имеются неисправности.
Как проверить генератор мультиметром
Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.
Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.
Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.
Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.
Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.
Тщательная прозвонка
Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.
Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:
- В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
- Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.
Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.
Проверка обмоток якоря и статора
При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.
Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.
Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.
Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.
Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.
Схема подключения
Установка ИТ своими руками:
- Фиксируем ГУ на опорные кронштейны, надеваем шпильку, пружинную шайбу.
- Укладываем ремни в канавки.
- Вкручиваем болты крепления, не затягиваем до упора.
- Выводим корпус ГУ вверх, затягиваем болты крепления планки.
- Стягиваем разрезную опору.
- Затягиваем крепежи генератора динамометрическим ключом с усилием 39.0 Нм.
- Проверяем величину прогиба ремня. Диапазон не должен превышать 15 – 20 мм.
- Подводим силовые кабели, проверяем подключение.
- Опускаем кабину.
- Надеваем клеммы АКБ.
Перезаряд батареи
Проверка здесь также элементарная – вам нужно подсоединить мультиметр или тестер (кто как называет) на заведенном авто, и посмотреть заряд. Если он сильно превышает 14,5 – 14,8 В, а находится в пределах 15 – 15,2В, значит идет перезаряд. Срочно меняем реле-регулятор, иначе будете постоянно кипятить свою аккумуляторную батарею, ТОЖЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО. Банально пластины могут осыпаться.
Сейчас видео версия, смотрим.
Вот собственно это и все, рассказал, именно методы не снимая с машины, а так конечно отдать на ремонт хорошему автоэлектрику.
В возникновении сбоев при работе электрики автолюбители обычно винят генератор. Даже если это действительно так, не стоит спешить покупать новый агрегат или нести старый в мастерскую. Вполне вероятно, что проблема кроется в выпрямительном блоке, который всегда можно купить в магазине. Это обойдется гораздо дешевле, нежели услуги мастера или приобретение нового устройства.
Функции диодного моста
Признаки неисправности
Как проверить диодный мост генератора
Протестировать блок на установленном или демонтированном генераторе. Для проведения процедуры понадобятся провода, омметр, но подойдет и обычная автомобильная лампочка.
Проверка диодного моста на машине
Если нет измерительного прибора, воспользуйтесь автомобильной лампочкой на 12В. Тогда отсоедините все клеммы от аккумулятора и провода – от генератора. Сначала нужно протестировать весь мост целиком:
Проверка демонтированного выпрямительного блока
Снимите генератор и извлеките из него мост. Дальнейший ход действий:
- установите тестер в положение омметра и включите (если она есть) звуковую индикацию;
- минусовый щуп прибора соедините с центральной пластиной, а плюсовым щупом прикоснитесь к металлической жиле (это может быть плоская полоска металла или оголенный провод);
- прибор покажет либо бесконечность, либо 500-700 Ом;
- поменяйте полюсами щупы: показания должны измениться на противоположные;
- если показания совпадают – диод неисправен;
- проделайте эту процедуру с каждым электронным компонентом моста.
Проверка снятого моста с помощью лампы
Среди некоторых автолюбителей бытует мнение, что тестировать выпрямительный блок лучше под нагрузкой, используя автомобильную лампу мощностью в 21Вт. Для этого понадобится аккумулятор и провода, чтобы получилась несложная электрическая схема, в которой один провод присоединен к минусу АКБ, второй – через лампу (последовательно) к плюсу. Порядок проверки:
Читайте также: