Как поменять бублики на задней стойке на калине

Обновлено: 09.01.2025

Semen43, согласен что их плющит(бублики) и даже разрушаются от г..ной резины.У меня задние газмяс БильштайнБ4 они уже идут комплектом с амортизатором плюс буфер и пыльник,шайбы.Родные 30тык отбегали и еще норм,но заменил на те что с билями были 5тык полет пока нормальный

А если попробовать немного подточить втулку , чтобы бублики посильнее сжались, может после этого стук исчезнет?

резьбу на штоке тоже нарежешь?или шайбами. ?Может все таки не правильно собрал нижнюю часть - на шток сначала шайбу затем бублик вставил втулку,пружину с подушкой, поставил амортизатор закрепил снизу(затянул болтом с гайкой не сильно) на место,после сверху одел бублик шайбу завернул гайку,поставил машину на колеса пару раз кочнул чтоб на место встало,после как машина оказалась на колесах затяжка сверху штока до конца усилием в 50-62н.м после нижнее крепление амортизатора до конца усилием в 67-82н.м

я собирал заднюю подвеску так: установил чашку чехла вместе с чехлом и отбойником, потом поставил бублик со втулкой, потом пружину, потом вставил шток в чашку кузова, установил верхний бублик и шайбу, затянул гайку, потом закрепил амортизатор к балке, но не затягивая, потом опустил машину на колеса и доконца затянул гайку нижнего крепления аммортизатора

а с низу шайбу не ставил после чашки чехла,она там то же нужна - бублик держит от расползания(разрушения)

нет снизу не ставил, и в комплекте ее небыло

Илюха69, у меня с завода стояла там после чашки опорная шайба,да и при замене на бильштайн там тоже была в комплекте для нижнего бублика хотя там пыльник без железной чашки.Можно конечно и посмотреть состояние нижнего бублика с помощью вебки с ик подсветкой и ноутбука,с вывешенным колесом может ему кирдык пришел

а снизу у тебя стояла шайба которая на рисунке под номером 2?

Я сначала ездил на 21099,потом на Toyota Sprinter Marino, потом 2114 и щас калине, так вот все русские машины с одинаковыми болячками в плане комфорта . На тойоте вся передняя подвеска просилась на замену,было всему уже хана, и всё равно хоть она постукивала ,но комфорт был лучше чем все тазы. Русский таз - только радует глаз, снаружи)) но не внутри).

Спринтер это вещщ , у него и отсечка есть.

Semen43, слушай,скажи,по старой дружбе,а про какие там бублики вы всю дорогу толдычите? это на стоке,что ли по два бублика,с каждой стороны? или что? У нас же эволекс,там сверху,под чашечкой-тарелочкой,один бублик стоит и всё,так?

Artemus, не знаю,не знаю,вроде при мне меняли,на пружину ставится опора,затем сжимается и без всяких бублей,гайкой затягивается,затем заводится в арку и затем бубль+тарелочка и гайка,всё!
и в комплекте,с эволексами,шли именно два бублика.

вот я про нею и толкую
вот рисунок здесь она под номером 4,и в нижней части ставил не как на чертеже -прилегает к кузову а наоборот прилегание к чашке пыльника,то есть сначала шайба потом бублик(это снизу) а с верху как на чертежеСколько раз разбирал заднюю подвеску - эта шайба не разу не снялась, я решил, что она к кузову приварена точечной сваркой, может я не прав конечно, поправьте знатоки.

BRUKC, значит я ошибся

есть там на кузове с низу тарельчатая шайба приваренная контактной сваркой,я снизу еще одну вставляю чтоб обхват бублика был лучшетеперь понял о чем ты

Если я правильно понял то такую же тарельчатую шайбу как сверху, нужно поставить над чашкой чехла?и как правильно ставится эта шайба снизу?

Спасибо большое, послезавтра буду снимать задние аммортизаторы проверю бублики если в порядке установлю такие же шайбы

Вот фото 1 фото сами шайбы тарельчатые на 2ом фото бублик лежит на чашке чехла ну а 3ий и 4ый сама шайба и бублик на ней-получается что шайба не дает расползтись бублику по чашке держит его,а остальное все по схемена практике пробовали это дело? Не будет металлического контакта между шайбой которую вы предлагаете поставить и шайбой приваренной к кузову. Просто были случаи, когда люди переворачивали эту шайбу на верхнем бублике краями вниз, аналогично вашему предложению, чтобы не расползался бублик при работе. В этом случае наблюдались касания по чашке кузова краями шайбы.

на практике пробовали это дело? .

Начал это дело на иной машине с иной подвеской-спорт(раздельно пружина и амортизатор были) эти бублики машина кушала раз в месяц комплект,шайбы там были прямые вообще.Посоветовали шайбы тарельчатые на низ ставить чтоб бублики не расползались-помогло на той машине и сейчас так же стоят на калине с Bilstein B4 не стуков не бухов даже с учетом что пружины стоят усиленные

Писал тут ранее, что поставил опоры Асоми, от ездил 1500 км. все звуки пришли снова, как стучали стойки при любой даже мелкой трещинке,так и стучат. Тщательный осмотр дал понять что при резком пошатывании авто вниз слышен глухой стук передающий на стойку - идет он от верха стакана стойки (внутренний стук), на старых стойках которые прошли 120 тыс.км такого не было. Почему так? поставил аналог - были 2110 сааз - и установил такие же. Друг тоже Асоми воткнул - анологично))). Осталось раскошелиться на импортные стойки, поможет ли ?

Вот фото 1 фото сами шайбы тарельчатые на 2ом фото бублик лежит на чашке чехла ну а 3ий и 4ый сама шайба и бублик на ней-получается что шайба не дает расползтись бублику по чашке держит его,а остальное все по схеме
Это неправильная сборка, шайбы на переднеприводных авто(ВАЗ) должны быть обращены выпуклостями в сторону разрезной втулки. Большая чашка ( внизу) в данном случае выполняет роль этой шайбы и там не требуется больше ничего.
Теория "расползания " бублика интересна , однако, например, при таком расположении шайбы сверху( я говорю о сборке из салона)- такая связка точно издает стук.
И еще, выпуклостью наоборот собирают амортизаторы на классике. И неудивительно будет если ваша лишняя шайба будет задевать "вашу" же шайбу 4( чертеж вы расположили выше), расположенную на корпусе авто снизу.
Обычно, при отыскании стуков в задней подвеске, необходимо верхнее крепление амортизатора выполнить как указанно в инструкции и продолжить работу по отысканию , если звук конечно остался.

Амортизационные стойки предназначены для сглаживания колебаний, вызванных различными неровностями, при движении автомобиля. К сожалению, несмотря на постоянное дорожное строительство, работать им приходится достаточно интенсивно. Как следствие - досрочный выход из строя и необходимость замены. Для этого совсем необязательно обращаться в сервис и тратить дополнительные средства. Задние стойки "Калины" вполне можно заменить самостоятельно, иногда даже без снятия колес.

Когда необходима замена задних стоек?

Для амортизаторов не существует сроков замены и межремонтного пробега. Состояние задних стоек "Калины" во многом определяется условиями и интенсивностью эксплуатации. В абсолютном большинстве случаев они выходят из строя после 30-50 тысяч километров. Иногда это случается намного раньше, а в некоторых случаях машина может пройти и 70 000 километров. Поэтому стойки необходимо периодически контролировать. Иногда их неисправность можно определить визуально.

Признаки неисправности

Повреждения амортизаторов, в отличие от многих других узлов автомобиля, относительно просто определить. О неисправности задних стоек "Калины" стоит задуматься в следующих случаях:

масляные подтеки на корпусе амортизаторов;
раскачивание автомобиля при преодолении неровностей;
стук в задней подвеске;
сильный наклон на поворотах.

В любом случае, когда возникают сомнения в маневренности автомобиля, его управляемости, или во время движения чувствуется какой-либо дискомфорт, нужно в первую очередь обратить внимание на задние стойки "Калины".

Как убедиться в исправности стойки?

Иногда невозможно визуально установить причину посторонних шумов при движении автомобиля. Например, задние стойки "Лады-Калины" чистые, без потеков масла. Раскачивание также не позволяет однозначно диагностировать неисправность. Тем не менее, стук в районе задней подвески не исчезает.

В этом случае придется загонять машину на вибростенд. Он имитирует дорожные неровности, а специальные датчики следят за тем, как отрабатывают различные элементы подвески. Данные передаются на компьютер, который делает выводы об исправности стоек. Удовольствие это, конечно, не бесплатное, но и по кошельку ударит не очень сильно. Стоимость компьютерной диагностики зависит от региона и находится в пределах пары тысяч рублей. Но за эти деньги владелец получит данные не только о состоянии амортизаторов, но и всех узлов передней и задней подвески, что особенно актуально, если предстоит дальняя поездка.

Какие стойки ставить?

С этим моментом нужно определиться заранее. Сразу следует сказать, что задние стойки "Калины" в хэтчбеке, седане или универсал-кузове абсолютно идентичны. Поэтому выбор ограничивается только производителем и жесткостью пружин. Что касается изготовителя, эксперты не рекомендуют устанавливать родные стойки из-за их короткого срока службы. Больше всего положительных отзывов и рекомендаций приходится на продукцию бренда SS-20.

Что касается жесткости пружин, то здесь многое зависит от стиля вождения владельца. Более мягкие подходят неторопливым водителям, предпочитающим скорости комфорт. Если автовладелец предпочитает агрессивный стиль вождения, а основная эксплуатация транспортного средства приходится на дороги с хорошим покрытием, то стоит выбрать жесткие пружины. Это улучшит управляемость автомобиля, правда, в ущерб комфорту.

Очень часто владельцы усиливают подвеску в надежде придать машине какие-то мнимые преимущества. К примеру, ставят более жесткие задние стойки на "Калине". Универсал-кузов в этом случае, по мнению ремонтных мастеров, способен выдержать повышенную грузоподъемность. Производители настороженно относятся к подобным экспериментам. Увеличение жесткости пружин создает дополнительную нагрузку на кузов автомобиля. Это особенно недопустимо для машин, находящихся в эксплуатации длительное время.

Порядок замены

Прежде всего нужно приготовить необходимые инструменты. Для проведения работ потребуются:

два накидных ключа на 19;
рожковый ключ на 6;
молоток;
ключ кривой накидной на 17;
монтировка;
WD-40 или другая проникающая жидкость;
стяжки для пружин;
плоская отвертка;
домкрат.

Замену задних стоек "Калины" можно произвести со снятием колес или без демонтажа. Второй способ несколько проще и намного безопаснее, но возможен только при наличии смотровой ямы или эстакады. Поэтому рекомендуется заранее об этом позаботиться.

Замена производится в следующей последовательности:

Заехать на машине на смотровую яму и поставить на стояночный тормоз.
Демонтировать заднее сидение вместе со спинкой.
При помощи отвертки снять декоративные заглушки с верхнего крепления стоек.
Удерживая ключом (№ 6) шток амортизатора, открутить накидным ключом (№ 17) гайку, которая фиксирует стойку. Иногда сделать это непросто, особенно если замена производится впервые. Придется озаботиться поиском специального приспособления. Если гайка открутилась - работы в салоне пока закончены.
С помощью домкрата вывешивается заднее колесо со стороны демонтируемой стойки. Теперь необходимо спуститься в смотровую яму.
Снизу стойка крепится к кронштейну длинным болтом с гайкой, которые следует обработать WD-40.
Накидным (№ 19) откручиваем гайку, удерживая сам болт другим ключом. Иногда такие манипуляции не помогают, приходится применять специальный инструмент для снятия стойки.
Вытаскиваем ее из кронштейна. Сверху она прижата пружиной, поэтому необходимо соблюдать осторожность.
Производим ревизию всех резиновых частей. Если есть возможность, лучше их поменять на новые. Сборка производится в обратной последовательности.
При установке резинового буфера на верхнюю часть пружины нужно, чтобы последний виток уперся в специальный выступ. Теперь необходимо зафиксировать его изолентой или нейлоновыми стяжками.
Нижний виток пружины должен упереться в выступ на чашке.
Устанавливаем стойку на место, фиксируем с помощью нижнего крепления.
Теперь необходимо сжать пружину, постепенно опуская домкрат. Сложность данной операции в том, что одновременно шток амортизатора нужно направлять в отверстие верхнего крепления. Лучше воспользоваться помощью друга.
Как только шток попадет в отверстие, на него необходимо наживить гайку. Это поможет вытащить его на максимальную длину, после чего ее можно открутить.
Надеть на шток опорную шайбу и резиновую подушку. Теперь можно закрутить гайку.

Аналогично производится замена второй стойки.

Заключение

Иногда после снятия стойки выясняется, что ее пружина имеет какой-либо дефект. Замена одной из них крайне нежелательна, делать это нужно парой. Новые пружины должны иметь одинаковую жесткость.

Работу выполняем при замене амортизатора, буфера хода сжатия или пружины.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
Откидываем спинку заднего сиденья.
Поддеваем отверткой.

. и верхнюю подушку.
Вывешиваем задние колеса.

Вынимаем болт.
При затруднении выбиваем болт выколоткой из мягкого металла.

Вынимаем амортизатор вместе с пружиной.
Прокладка пружины обычно прилипает к кузову, откуда ее необходимо извлечь и убедиться в отсутствии деформаций и разрывов.

Снимаем прокладку пружины.

Снимаем пружину с амортизатора.

Снимаем распорную втулку с нижней подушкой со штока.
Снимаем чехол с буфером хода сжатия.

Вынимаем буфер хода сжатия из чехла.

Снимаем с чехла чашку. Сборку и установку амортизатора задней подвески проводим в обратной последовательности.

Для удобства сборки рекомендуем прокладку прикрепить к пружине скотчем или изоляционной лентой, что облегчит установку ее в кузов, при этом конец витка пружины должен упираться в выступ прокладки.

Чехол надеваем на чашку, при этом гофр чехла должен быть надет на отбортовку чашки.

Буфер хода сжатия вставляем в чехол так, чтобы его гофрированная часть была снизу.

Конец нижнего витка пружины должен упираться в выступ опоры амортизатора.

Для облегчения установки можно надеть на конец штока отрезок шланга.

Замена втулок задних амортизаторов калина

Загибает буртик — подправь окуратно ответкой.

и еще куча смазок есть, только дебил их при установке салентблоков использует.

А потом ваш литол, вдшка, и вся дрянь будет резину портить .

вдобавок после парочки луж от нее и следа не останется.

особенно сие философское изречение поможет в холодном гараже и при отсутствии нормального инструмента.

Тут как раз нет проблемы — гараж примыкает к дому, можно попробовать повозиться с мылом в предбаннике, там тепло.

Только плиз, ответьте мне кто-нибудь до вечера — надо ли заправлять буртик вперед в стойку, или просто давить (он тогда загибается назад). А то не хочется терять вечер, а я успеваю или в магаз за новой стойкой, или в гараж.

Замена втулок задних амортизаторов калина

Ответ на ваш запрос замена сайлентблока задней стойки калина – предлагаем зайти к нам. Ваш персональный помощник в ремонте автомобиля своими руками. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонтировать самому

Смех в теме: СМС: “Мам, у меня сегодня все пятёрки! Клавиатуру отдашь?”

Опубликовал Админ: по просьбе Конона

Критика автовладельца: Высоко, просторно, удобно сидеть, упарвляемость нормальная, тепло,

На видео замена задних стоек на Лада Калина (подробно):

Инструмент для выполнения работ

Для того, чтобы работы были выполнены в самые короткие строки, не маловажно иметь под рукой все необходимые инструменты:

Когда весь инструмент подготовлен, можно приступать к работе.

Пошаговый порядок работ

Ставим автомобиль на ровную поверхность и включаем ручной тормоз. Проверьте его работу, что он не ослаб и отрегулирован.
Подвешиваем задние колёса по-очереди, её порядок в этом случае не имеет значения.
Затем приступаем к работе в салоне, и откинув заднее сиденье при помощи плоской отвёртки демонтируем декоративный колпачок закрывающий шток стойки.

Декоративный колпачок стойки снят

Приложив небольшое усилие шток получится открутить.

Чтобы болт не вертелся, потребуется 2 ключа.

Новые детали выглядят намного привлекательнее.

О том, монтировать ли специальные шумоизоляторы от SS-20, решать только вам. Владельцы автомобилей Лада Калина, отмечают некоторые изменения в виду снижения лишнего скрипа от прикосновения пружины со стойкой благодаря установке этой опции.

После установки гайки штока, ставим на место декоративную заглушку, заворачиваем колеса и отпускаем автомобиль с домкрата.

Работы по замене задней амортизационной стойки на Лада Калина будет проще и быстрее провести при помощи помощника.

Когда необходима замена амортизационной стойки?

Стойка под замену — потекла.Масла нет, работа стойки будет не верная

Здравствуйте, из данной статьи Вы сможете узнать, как снять и заменить задний амортизатор на Лада Калина. Если вдруг Вы заметите масляные подтеки на заднем амортизаторе, или стуки при проезде по неровной поверхности – все это говорит о необходимости замены амортизатора. Менять амортизаторы следует сразу же парами, так как срок службы левого и правого амортизатора приблизительно одинаковый. В зависимости от производителя, цена нового амортизатора от 1000 рублей. Для замены из инструментов нам потребуются: ключи на 6, 17, 19, специальный ключ для откручивания гайки штока стойки (в принципе можно обойтись и без него), отвертка.

Приступим к замене. Первым делом откидываем заднюю сидушку и отверткой поддеваем заглушку штока заднего амортизатора

Затем специальным ключом или ключом на 17 откручиваем гайку, при этом придерживая сам шток амортизатора ключом на 6. Теперь можно извлечь гайку и шайбу

Для удобства поднимаем машину домкратом и снимаем колесо. Откручиваем нижнее крепление амортизатора к балке, предварительно смазав WD-шкой, ключом на 19 отворачиваем гайку. Не забудьте извлечь сам крепежный болт

Теперь можно извлечь сам амортизатор. Снимаем с него пружину, опорную шайбу, подушку и пыльник. При необходимости меняем эти детали на новые, или переставляем старые, на новый амортизатор.

Установка нового амортизатора происходит в обратном порядке. При этом нижний торец витка пружины должен смотреть на колесо.

Меняем задние стойки на Лада Калина своими руками

Замену задних стоек у автомобиля Лада Калина необходимо осуществлять по регламенту или во время появления признаков неисправности.

Основной симптом – появление мокрых следов на элементах подвески.

Необходимый инструмент

Для выполнения замены потребуется изначально подготовить инструмент. Это ускорит весь процесс, поэтому нужно вооружиться:

ключами на 6, 17 и 19;
плоской отверткой;
стяжками для пружин;
молотком;
смазкой для болтов;
воротком и рычагами к нему.

Алгоритм

Автомобиль установить на ровную поверхность, поставить ручник и проверить его эффективность.
Поддомкратить задние колеса в подвешенное состояние поочередно.
Перейти в салон и снять задний диван. Отверткой поддеть колпачки из пластика, закрывающие шток стоек.

Поддеваем заглушку отверткой и снимаем.

Откручиваем гайку крепления амортизатора, удерживая шток от проворачивания.

Сжимаем пружину с помощью стяжек.

Отворачиваем нижнее крепление амортизатора двумя ключами.

Правильное положение пружины – нижний торец витка должен смотреть на колесо.

В самых тяжелых случаях приходится орудовать болгаркой.

Артикулы задних стоек

Если рассматривать каталожные артикулы для задних стоек Лада Калина, то можно выделить несколько вариаций, исходя из их параметров:

В зависимости от манеры езды и потребностей каждый самостоятельно выбирает тип амортизаторов на свой транспорт.

Я поменял калиновские рулевые тяги на десятовские по причинам: 1 - в магазинах Ижевска не было калиновских наконечников, 2 - как то уж больно быстро калиновские умирают

если взади загремело ,то не спешите менять стойки на новые !причина металлического звука кроется в подушках(ониже бублики),а точнее во втулке которая стоит на штоке амортизатора внутри этих бубликов.со временем бублики проседают и эта втулка начинает бренчать о края отверсия в чашке кузова !можно сделать некий аналог ,сс20 без демонтажа стойки !откручиваем гайку штока и вынимаем проставочную шайбу и верхний бублик ,затем из подходящего по диаметру резинового шланга отрезаем кусочек примерно длиной 1см и натягиваем его на металлическую втулку !
если бублики уже немного просели ,то можно вынув эту самую втулку укоротить её примерно на 2-3 мм ,отпилив лишнее ножевкой по металлу!внизу фото как чего выглядит +сс20 !
И самое главное :в процессе доработки не упустите шток внутрь ,лучше что-то положить тяжелое (50кг например)в багажник или кого-нибудь на время монтажа посадить на край багажника(и дать ему немного бир ,чтобы не скучал) !
ну если всетаки решились на замену стойки ,то можно сразу при сборке установить бублики от сс20 !если снятие задней стойки делается без помошника ,то советую перед монтажем стойки,в самом её верху ,там где скосы ,просверлить отверстие диаметром 2мм и пропустив в него проволочку вытянуть его через отверстие в чашке в салон .это нужно для того чтобы приустановке стойки на балку шток потом вытянуть в салон!

Избавился от стука опорных подшипиков так- открутил гайку со штока, снял шайбу, вырезал из резинок( идут сверху на амортизаторах классики), а точнее разрезал ровно пополам по плоскости. Получились две резиновые плоские втулки. Поставил и под металлическую шайбу и затянул.

точнее сказать - от стуков опоры (ограничителя) (вместо варианта подкладки металлической шайбы)
leo75

Если хотите избавиться от вибрации по кузову и всяких шумов исходящих от двигателя просто снимите реактивную тягу идущую рядом с кулисой кпп и машина станет совершенно другой и на ней будет ездить гораздо приятнее! езжу без нее уже тясяч пять полет отличный даже жена заметила что машина по другому стала ездить. если есть вопросы задавайте!

Присутствовал металлический стук(скорее щелчок) при трогании в районе передней подвески.В сервисе чуть всю подвеску не приговорили к замене,-уехал.На яме обнаружил что реактивная тяга была немного разболтана,и видимо билась об защиту в момент натяга при трогании.Подкрутил крепление и стук прошёл.
Вот ещё для кучи варианты стуков при трогании:

Давно уже купил опоры Evolex, нашлось время заменить.
По правилам для замены опоры нужно снимать стойку и потом ехать на сход - развал.
Мне было лень тратить на это время, я решил попробовать экспресс метод без разборки подвески (вычитал на каком-то форуме, но для 2110). Решил попробовать процесс на Калине.

Вкратце процесс выглядит так:
1. Нужно 3 стяжки для пружин, 2 больших и одну маленькую:

2. Домкратим машину, снимаем колесо, подкладываем колесо под диск с деревяшкой (или любую другую надежную опору), опускаем машину до нормального сжатия подвески.

3. Надеваем большие стяжки для пружины по бокам, в те места, где расстояние от пружины до кузова максимальное, а маленькую стяжку надеваем сзади пружины, причем ей надо постараться захватить последний виток максимально возможно.
Чтобы стрежни стяжек не мешали потом, верхние захваты перед установкой нужно максимально выкрутить (на первом фото стяжки именно в таком состоянии).

4. Сверху откручиваем гайку штока стойки, саму опору пока не откручиваем, только ослабляем болты.

5. Снова домкратим машину на максимально возможную высоту, и обязательно ставим на надежный упор, т.к. наша цель заменить опоры, а не стать инвалидом.

6. Запихав в подвеску подходящую доску, опускаем всю подвеску вниз (ногой, можно пригласить помощника). Контролируем, чтобы шток стойки вышел из опоры.

7. Не отпуская подвеску, выкручиваем болты крепления опоры, смещаем пружину в сторону к мотору, и через щель вытаскиваем опору вниз. Важно, это самый опасный момент всей операции (если сорвется домкрат или упор, вам отрежет пальцы. Упор должен быть надежный).
Можно будет при необходимости снять подшипник и верхний буфер пружины.

8. Аналогичным образом, опустив подвеску, ставим новую опору на место, прикручиваем ее:

9. "Прицеливаем" шток стойки в новую опору, и аккуратно опускаем машину домкратом (предварительно вытащив упор). Шток должен войти легко. Если раньше на этапе снятия старой опоры шток случайно ушел глубже, его надо предварительно поднять. Для удобства контроля буфер - ограничитель нужно сдернуть вниз (одевать его обратно лучше смазав ее силиконовой смазкой).

10. Сверху опоры хватаем шток опоры пассатижами и вытаскиваем шток вверх.

11. Закручиваем гайку штока, снимаем стяжки пружин. При необходимости восстанавливаем поврежденное антикоррозийное покрытие.

На одну сторону уходит примерно по пол-часа. Понятное дело, что ни развальные болты, ни рулевая не трогались, посещать стенд после замены нет необходимости (если опора со штатным смещением, естественно)

Афиноген Полюгаев, имеешь ввиду разрезать половину бублика и одеть сверху на бублик? чтоб стало 2.5 бублика в сумме?
Я пока попробовал с одной стороны гроверную шайбу подложить на втулку. Чтоб чуть удлинить втулку. Вроди помогло. Завтра вторую сторону сделаю.

Обратите внимание ,стоковые бублики чуть перемещаются если пальцем нажать на затянутые. А сс-20 нет. они слишком прижимаются и все стуки прут в салон.

Хвалёные СС-20 так хреначат резинкой о кузов, что резинка разбивается. Думаю кузову тоже приятного мало.
Всем у кого стук, и у кого бублики сс-20- выкиньте бублики. найдите настоящие БРТ бублики и радуйтесь!!
К слову, вот сравнение бубликов. БРТ и жёсткий левак.
БРТ слева. Левак под брт справа. Жёстче раза в 2!
СС-20 тоже дубовые. поэтому я думаю они дубасят так.

Заметил,если посадить сзади 2-3 человека-стук пропадает совсем! Походу дело в стойках,так-как на пустой стучит только на мелких трещинках,на пробой звуков нет.Значит в рабочем положении имеется свободный ход штока в амортизаторе.Ещё пробовал потдомкратить кузов и дёргать на поднятой колесо вверх-вниз,так вот он этот самый стук! С бубликами провёл все мыслимые и не мыслимые эксперименты,сс-бублики тоже стояли,с затяжкой тоже усердствовал,но стук никуда не ушёл.Отсюда вывод-стойки! Стойки новые сааз.

DjonVP, чтобы определить наверняка стойка ли это, пусть кто то качает машину вверх вниз, а вы приложите руку (лучше это делать с ямы) к самой стойке, если это стойка то это хорошо прощупывается.
Ещё помимо бубликов и стойки часто стучат замки спинки сиденья.
Касаемо бубликов, больная тема ещё с Самар, так и не исправили, бублики быстро проседают. Себе на машине нижний бублик оставил родной, а верхний заменил от инно кажется от стойки стабилизатора с Опеля Вектра, больше бочонок немного выше штатного бублика с выступом который как раз попадает в щель между втулкой и кузовом, проблема решается на многие года.

Читайте также: