Как поменять бензонасос ауди

Обновлено: 22.01.2025

Сегодня мы с вами будем менять бензонасос. Не пугайтесь, бак при этом снимать не нужно, однако пригодятся вполне прямые руки. Опустошите бак, нарезая круги вокруг дома. Вся работа у меня заняла не больше 40 минут.

Открываем багажник, залезаем в него, снимаем защитный кожух и видим подобную байду. Это крышка датчика уровня топлива

Откручиваем три самореза и сдвигаем металлическую крышку вверх по шнуру. Является такая картина

Очень важно запомнить положение всех шлангов и проводов. Запомнили? Снимаем их и откручиваем железное кольцо. Приподнимаем датчик уровня топлива. Видим на нем еще два шланга и один провод — снимаем. Вытаскиваем датчик уровня топлива, его теперь ничего не держит.
Точно бак пустой? Продолжаем… На дне бака необходимо нащупать бензонасос и стакан, в котором он расположен. Первым делом отдергиваем пластмассовое кольцо. Вот такое

Теперь самое сложное. Крепление бензонасоса устроено по типу стакан в стакане. Нужно крепко ухватиться за внутренний стакан и повернуть его на 5-10 градусов против часовой стрелки. У меня это получилось далеко не с первого раза. Внутрений стакан сидит крепко во внешнем с помощью трех защелок. Вылавливаем этого гада и достаем на свет Божий. Вынимаем бензонасос из стакана, отогнув при этом два ушка (у меня было одно, какой-то варвар отгрыз второе).

Будет совсем хорошо, если вы почистите сеточку. У меня стоял Bosch, говорят, они шумные и менее надежные, поэтому я приобрел Pierburg 7.18259.50.0

Вот совет: подпилите три крепления на внутреннем стакане (на фото видно). Хуже от этого не станет, зато будет легче снимать и одевать.
Перекидываем шланг и два проводка на новый бензонасос. Не перепутайте + и -, это тоже очень важно.

Будет не лишним поменять заодно и топливный фильтр. Вот пожалуй и всё! Собираем всё в обратном порядке, звоним друзьям и идем пить пиво.

Порядок работ применим для автомобилей:
Audi 100, Audi A6 C4 / Ауди 100, Ауди А6 С4 (4A2) 1991 - 1997
Audi 100, Audi A6 C4 Avant / Ауди 100, Ауди А6 С4 Авант (4A5) 1991 - 1998
информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Пару раз менял насосы, всегда с приключениями. Напишу хронологию.

Май 2015:
Бензонасос у меня отслужил очень долго, самостоятельно в бак я вообще ни разу не лазил. Насос у меня стоял Бош (с характерным гудением), знаю что он когда-то давно был ремонтирован, завальцован, какие-то там крепления переделывало СТО, отходил у меня он более 200 000км, вобщем-то отличный ресурс.
Вышел из строя он как-то неожиданно, за день до отказа стала плохо заводится горячая, при этом высокие обороты набирала нормально. А на следующий день проехал немного, заглушил и уже не завел
Сначала откручиваем крышку:

Поскольку ни разу сам раньше не лазил туда - там полным полно грязи:

Перед тем как разбирать дальше - продул компрессором и немного помыл:

Сбиваем кольцо, откручиваем трубки, глушим из болтами и пр. Откручиваем шланги, хотя бы тот, который красной стрелкой, но и второй по итогу придется крутить (при помощи двух ключей):

В низу там мусора однако немало, еще и какие-то осколки пластика (собрал, откачал "грушей"):

Насос и датчик уровня, вытянутые из бака:

Сам насос имеет номер 0 580 254 019:

Вообще сначала я думал как-то починить насос, но не нашел в нем чего-то подозрительного, вроде щетки в норме и коллектор (хотя сточен прилично):

Попробовал даже пластину изношенную перевернуть и собрать - все равно не ожил он Протестил на антифризе, качает только 1,5бара, причем давит только при перепутанной полярности
Вобщем купил чудесный датский насос JP Group 1115203400 за баснословные деньги - 45$ Просто по новым Бошам и Пирбургам нашел много нареканий, а стоят они ого-го. Поэтому решил пока покататься на датском насосе
Вот он во всей красе:

Нацепил на него пластиковые причендалы (ВНИМАНИЕ: тут ошибка, сначала не заметил), неправильно:

Тоже протестил на антифризе - по струе высотой в метр я понял что он качает хорошо. И полярность правильная.
Собрал в бак, все завелось-заработало, но вот незадача - стрелка показывает 70л в баке, хотя на деле всего 20 было
Пришлось разобрать, попрактиковаться еще так сказать. Причина оказалась в том, что обратный клапан на насосе Бош был меньше в высоту, чем в Jp Group (вот же китайцы, могли бы металла сэкономить):

(но все же, дело скорее в том, что крепления были переделаны когда-то СТО под насос с бОльшим диаметром и оно не состыковалось с датчиком уровня).

Переставил клапан со старого и теперь уровень показывает корректно. В баке надо там отыскать положение, чтоб оно в пазы попало и закрыть крышку, чтоб ничего не болталось (это постоянно дается крайне тяжело, не знаю даже почему):

----- дек 2015:
Вобщем ресурс насоса JP Group 1115203400 составил около 6 500 км Но причина возможно и не в нем, т.к. во-первых я накосячил и не заметил - поставил насос на крепления выше, чем было изначально (этот косяк виден на фото), во-вторых из-за п.1 при приближении стрелки датчика топлива к красной зоне - она переставала заводится. Итого так было 3 раза, причем машиной пользовался не только я, и пытались долго крутить - т.е. сухое трение по сути. В-третьих в баке было много мусора (может из ржавых канистр, которыми подливал в те моменты когда не мог завести из-за неправильного положения насоса). Вобщем он стал гудеть, потом выбил 2 предохранителя, потом уже вовсе перестал работать. Но я думаю, что больше я сам виноват, чем качество насоса.

Насос клинил из-за выработки металлических частей, стружка везде:

Износ роликов виден невооруженным глазом:

А тут - так вообще писец, ролики во всей красе :

Только пластиковая белая хрень абсолютно не изношена. А все металлическое со следами большого износа:

Любопытно, что при таких стертых роликах и остальных частях - давило, обороты набирала любые.

Теперь заменил на Stellox 10-01014-SX, он еще дешевле, около 37$. Теперь уже крепления поставил правильно:

И мусор с бака выкачал (насколько возможно без снятия бака). Работает бесшумно (только при повороте ключа чуть слышно).

----2018:
Поначалу все работало отлично. Но потом начались пропуски тяги. Залез в бак - увидел, что "грибок" металлический ослаб, т.е. или слабо я затянул (хотя пару лет держало) или из-за вибрации и положения трубки - она сама открутилась (надо ставить так, чтоб был преднатяг по часовой, тогда самооткручивание - невозможно). Подтянул, вроде стало легче, но все равно иногда случались рывки - провалы.

---дек 2018:
На пробеге 26 700 ткм. стало совсем плохо работать, глохла часто. Вот он в разобранном виде:

По механике видно, что все отлично, нормально китайцы закалили сталь:

Пластиковая пластина - вообще идеальна:

В чем же причина? Полагаю, что все дело в одной из двух щеток - она износилась очень быстро:

Видимо стала плохо примыкать к коллектору и контакт слал слабым - вот и усиливающиеся провалы.
В общем надо поставить щетки с бОльшим содержанием меди, более "жесткие" и лучше передающие контакт - и по идее насос будет абсолютно исправен.

Но пока что это все делать - лень.
Снова купил тот же Стеллокс, но ценник еще ниже - 30$

Держится в пластиковом стакане через "переходники" из обрезков резиновых трубок и медного многожильного провода - такую переделку сделали умельцы на СТО где-то 235 000 ткм назад:

Собрал в баке так, конечно тяжело прикручивать трубку, но она по часовой будет постоянно "натянута", не должна ослабиться от вибрации:

Все, но и тут без приключений не обошлось - все работает, но стрелка уровня ничего не показывает. Эх, снова пришлось провонять бензином
Оказалось, что оторвался гибкий провод:

Взял на замену кусок провода из радиомагазина, это оплетка для сбора припоя - ее и в динамики ставят и сюда - сгодится:

Сделал ножом прорезь и туда уложил проводник, чтоб не болтался, "заклепал" паяльником. На фото еще забыта перемычка - ее надо вернуть на место.
Но по мультиметру - что-то не прозванивалось нормально - капнул припоя на скользящий пятачок и шлифанул нождачкой:

Все, собрал это все назад - все работает, все показывает. Если плата уровня топлива - стерта - то есть на драйве о ней информация.

Пока что так, пишите критику.
Конечно кто-то скажет, что лучше Бош-Пирбург, но как показывает опыт друга - эти насосы тоже выходят из строя, пару штук он уже заменил, но их ценник во много раз выше китая.

Я думаю, если основательно промыть бак (со снятием с авто), и не лежа в багажнике, а в удобных условиях без пыли все собрать на место - то и китай порадует большим пробегом. Возможно не помешает добавлять немного масла 2Т для лучшей работы, но пока не пробовал.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Доброго всем времени суток! Изучил другие отчеты ( в основном по кватрам) по замене насосов но не нашел такого, как у меня корпуса насоса (А4 8Е В6 2003 1,6 ALZ передний привод). Разобрал свой и решил выложить, может кому-то тоже пригодится.
Открываем багажник, вытаскиваем полик, в дальнем правом углу овальный черный лючок, откручиваем 3 самореза и снимаем. Под ним видим сам бак и верхнюю крышку корпуса топливного насоса. Отсоединяем 2 топливные трубки на защелках(осторожно бензин брызнет), снимаем электрический разъем(тоже защелка), откручиваем против часовой стрелки черную пластиковую(полиэтиленовую) гайку крепления верхней крышки (при помощи молотка и деревянного бруска – туго но идет), я пометил на гайке положение её относительно стрелок на баке и крышке, чтобы при сборке не перетянуть(полиэтилен все-таки)

Получаем вот такую картину:

Затем приподнимаем верхнюю крышку от бака, уплотнительную резинку снимаем с бака и натягиваем на крышку, так отверстие в баке будет чуть больше и резинка не мешается. Теперь корпус насоса уже наполовину выходит.

Для того, чтобы он вышел целиком нужно развернуть его примерно на 90 градусов( иначе мешает поплавок уровня топлива), затем снять вверх канал обратки(защелки нажать навстречу друг к другу и потянуть наверх), защелку самой трубки сразу не снимал, чтобы ответную часть не уронить в бак.

В таком положении наклоняем корпус на себя, покручивая немного осторожно вынимаем из бака. Вот здесь хорошо видно, как отсоединяется обратка, трубка ее ответной части длинная и не сгибается, так что пока ее не снимешь корпус из бака не выйдет. Да и с поплавком тоже нужно аккуратно, без резких движений

Переворачиваем корпус насоса – сетка снизу. Крепится она к днищу корпуса на маленьких защелках по всей окружности.

Поддеваем рамку сетки тоненькой отверткой и она легко отходит. В середине сетки хорошо видна накопившаяся грязь, которую убираем кистью с бензином, а затем продуваем

Сетка чистая. А вот по центру сетки круглый пластиковый канал, который вставляется в круглую ответную часть в насосе, как я понимаю – это обратка самого насоса, поправьте, если это не так. Канал выходит наружу сетки мимо нее

Далее, я решил снять сам электронасос, проверить, можно ли его вытащить и поменять отдельно, оставив старый корпус. Для этого со стороны поплавка откручиваем 4 самореза под звездочку

Отделяем верхнюю часть от стакана, отсоединяем провода и трубку подачи от насоса

Затем освобождаем защелки по периметру верхней крышки стакана и снимаем крышку со стакана

Теперь вынимаем насос, его держит в стакане только нижнее резиновое кольцо

Вот на этих двух резинавых кольцах насос стоит низ в стакане, верх в крышке стакана

А вот такой насос предстоит найти новый, давление 3,5-4,0 бар. Если кто знает, подскажите номерок

Собираем в обратном порядке, не забывая, что корпус насоса в сборе ставится в бак в одном положении, совмещая стрелку на корпусе насоса со стрелкой на баке.

Для замены бензонасоса на переднеприводной Ауди А6 C5 с двигателем AGA 1998 года выпускапонадобится:

Молоток.
Деревянный колышек, который выдержит удар молотка (средней силы)
Набор из 2-х отвёрток (крест, шлиц).
Шланг 1 м. и тара для хранения бензина (на часа 3)
Проволочка (любая, длина 30 см)

Предварительно снимаем клеммы с аккумулятора. Открываем багажник, снимаем ковровое покрытие (оно ничем не прикручено, снимается как ковёр).

Какой бензонасос ставить на Audi A6?

Оригинальный номер 8E0906087D, средняя цена около 17993 руб.

ERA 770052 — 2722 руб.
HDE 100906087 — 1834 руб.
AIRTEX E8368M — 5470 руб.

Видим единственный лючок, который крепится на 3-х саморезах (крестовые)… Откручиваем, снимаем.

Чтоб не было давления в системе запускаем двигатель с отключенным насосом (снять фишку или вытащить предохранитель). Обернув место стыка ветошью, откручиваем хомуты и осторожно снимаем шланги с трубок и отводим их в стороны.

Снимаем разъём питания насоса.

с 2-мя толстыми проводами (питание насоса)
с 2-мя тонкими (датчик уровня топлива), 2-й (датчик топлива) — оставляем на крышке.

Перекидываем шланг со старого насоса на новый. Лучше вовсе взять новый шланг, старый может не получится хорошо обжать и в системе не будет сохранятся давление после стоянки.

Если вы специалист в тематике, хотите писать и хорошо зарабатывать на этом, то добро пожаловать в команду! Платим выше рынка.

Очень жаль что поздно нашел действительно пошаговую инструкцию по замене бензонасоса, а то пришлось ехать в автомастерскую. Не мог найти той информации, которая помогли бы мне в этом.

Да, всё верно описано, у меня получилось без особых проблем, запачкался только. Правда, вместо колышка отвертку использовал, но это несущественно)). А автосервис пусть умоется с их ценами теперь!

Помню помню менял я когда-то своему другу бензонасос на Audi A6, честно никогда такую машину не разбирал, раньше снимал бензонасос только на москвиче и копейке. Ну благодаря нашему интернету я немного понял как его снимать и вообще где его найти. Конечно повозился я с автомобилем очень долго но нашел его. После мы с другом поставили новые резинки и прочистили его. Конечно это было долго )

Принцип действия типовой системы распределённого впрыска бензина в автомобильном двигателе подразумевает строго нормированное и стабильное давление в рампе форсунок. Даже если используется непосредственный впрыск в камеру сгорания и топливный насос высокого давления (ТНВД), аналогично дизельным моторам, всё равно существует бензонасос подкачки.

Общепринято, что все эти насосы, кроме ТНВД, имеют электропривод от встроенного электрического мотора.

Место расположения бензонасоса

Практически во всех машинах электрический бензонасос установлен внутри топливного бака. Там он хорошо охлаждается и смазывается бензином. Возможно искрение в щёточном узле, но воспламенение исключено, поскольку при таких концентрациях смеси с воздухом поджечь топливо невозможно в принципе.

В состав модуля бензонасоса входят:

электродвигатель постоянного тока;
насосная часть в виде турбинки, нагнетающей топливо через канал переменного сечения;
колба, в которой находится электродвигатель с напорной частью, и где хранится запас топлива;
фильтр грубой очистки в виде сетки на приёмном патрубке модуля;
иногда тут же монтируется и фильтр тонкой очистки, для замены которого требуется снятие модуля;
шланги и патрубки, напорный и сливной (обратка);
переменный резистор датчика уровня топлива с тягой и поплавком;
электрические провода и разъёмы, в том числе измерительные от датчика;
выходные патрубки с утолщениями для крепления шлангов хомутами или быстросъёмными соединителями с фиксаторами;
крепёж модуля на фланце в верхней части бака и кольцевое уплотнение.

К модулю сверху подходят провода питания, измерительного сигнала, шланг высокого давления и обратная магистраль. Иногда в состав модуля входит регулятор давления топлива, тогда надобности в обратке нет.

Признаки неисправности

Насос может полностью отказать или выдавать недостаточное давление даже при полностью закрытом регуляторе. Если электромотор вообще не вращается, то давление в рампе нулевое и двигатель не запустится.

Сложнее диагностировать, если давление присутствует, но оно недостаточное. При пуске мотора будут затруднения, двигатель при работе дёргается и троит, мощность не отдаётся, возможно зажигание контрольной лампы.

Обычно при диагностике подобных признаков давление в рампе проверяется в первую очередь. Проблемы могут возникать даже при самых незначительных отклонениях в низшую сторону.

Проверка топливного насоса

Если при включении зажигания или прокрутке стартером не раздаётся характерного шума насоса со стороны бака, то надо проверить цепи питания.

Насос подключается через предохранитель и реле, а управляет всем этим электроника двигателя. Снимать модуль с бака надо после того, как станет ясно, что напряжение питания на разъёме присутствует, но электромотор не реагирует. Для контроля используется щуп с лампочкой, использование светодиодов нежелательно из-за малой нагрузки на цепь.

Признаком может быть также и повышенный шум из бака. Изношенный узел не будет создавать достаточного давления, что проверяется при помощи манометра.

Замена бензонасоса на примере Ауди А6 С5

В некоторых моделях доступ к бензонасосу расположен через люк в области подушки заднего сиденья или в днище багажного отсека.

Бак находится под панелью пола, фланец насоса и датчика уровня топлива открывается после снятия крышки. Расположение люка может отличаться у машин с полным или только передним приводом.

Снимается подушка сиденья или ковролин в багажнике, это делается без использования инструмента, достаточно приподнять её и потянуть вперёд и вверх.
Крышка люка удерживается тремя винтами, освобождается при помощи отвёртки.
Под крышкой можно увидеть подходящие к фланцу модуля два топливопровода и электрический разъём.
Быстросъёмные наконечники шлангов отсоединяются после нажатия на пластиковые фиксаторы, аналогично снимается и электрический разъём. Запоминается положение шлангов подачи топлива и обратной магистрали.
Фланец удерживается кольцевой прижимной гайкой большого диаметра, её можно отвернуть с помощью специального адаптера-переходника под стандартный полудюймовый вороток. Если спец. ключа нет, то можно использовать лёгкие удары молотком по рёбрам гайки через деревянный брусок, прижим постепенно ослабляется и снимается.
Модуль уплотнён резиновым кольцом, вместе с ним и снимается, аккуратно проходя через отверстие в баке. Предварительно надо удалить накопленный в углублении мусор, не допуская его попадания в бак.
Можно заменить модуль в сборе, как и рекомендуется заводом-изготовителем, но в целях экономии обычно заменяется только сам насос.
Для снятия насоса отворачиваются винты крепления рамки модуля к пластиковой колбе, освобождаются защёлки и шланги, насос извлекается из колбы. Гофрированные пластиковые шланги снимаются после подогрева промышленным феном. Действовать надо с осторожностью, внутри колбы остаётся запас бензина.
В комплекте с насосом обычно поставляются и одноразовые пластиковые шланги или они приобретаются отдельно.
Сборка производится в обратном порядке, замене подлежит также и уплотнительное кольцо фланца. Электрические контакты следует очистить и смазать, можно использовать специальную жидкость для освежения контактов.

Выход из строя насоса происходит обычно у достаточно старых автомобилей, к этому времени в баке накапливается отстой и прочие загрязнений. Пользуясь открытым доступом, желательно их удалить.

Чистка топливного бака от мусора

Удобнее очищать бак после полного его демонтажа, но это довольно сложная процедура. Поэтому можно действовать через люк при снятом модуле насоса.

Бензин необходимо полностью откачать, пользуясь приспособлениями из ручного шприца большого объёма или старого бензонасоса.

Операция проделывается несколько раз, после фильтрации топлива и заливания его обратно, так вся грязь останется в фильтре.

Почему после замены топливного насоса не заводится машина

Чаще всего это происходит из-за ошибок при монтаже или бракованного нового насоса. Но случается, что бензин просто не попал в область турбины, а в завоздушенном состоянии она не работает. Надо дать время на заполнение насоса бензином или при установке заполнить колбу.

Давление в рампе тоже создаётся не сразу. Надо несколько раз включить и выключить зажигание, на многих машинах при этом насос отрабатывает по несколько секунд, что хорошо слышно по шуму из бака. Убедиться в наличии давления можно подключив манометр к штуцеру рампы, или просто нажав слегка на его вентиль.

Полная диагностика заключается в замере давления в рампе и его изменений при работе стартера, а также реакции регулятора при работающем двигателе на открытие дросселя.

Читайте также: