Как получить дамп эбу
Небольшое исследование дампа панели VDO
Далее пошла абсолютно механическая, лишенная всякого творческого начала работа записи – чтения дампов eeprom. Вот они, кому интересно. А дальше – только сравнение, сравнение, сравнение. Результаты этого сравнения я и привожу ниже.
1. Спидометр на VDO имеет крайнюю отметку 200 км/ч. Но она легко изменяется на любую другую, причем с шагом в 1 км./ч. Переменные, устанавливающие максимальное значение сидят по адресам 20h и 21h (заводская установка 80h 0Ch соответственно).
2. Угол максимального отклонения стрелки спидометра так же величина переменная и составляет 236 грд. Что, вообще-то неверно. Для более реалистичного отображения скорости нужно (имхо) 230 грд. Шаг установки – 1 градус. Переменные, отвечающие за этот угол находятся по адресам 26h и 27h (заводская установка C0h 0Eh соответственно).
3. Тахометр – шаг установки – 100 об./мин. Крайнее значение может ставится 9900, дальше 0000, неясно, это 10000 или уже 0. Нужно проверить на машине. Переменные отвечающие за эту величину расположены по адресам 2Ah и 2Bh (заводская установка 40h 1Fh соответственно).
4. Тахометр – угол . Тут все правильно, стоит 230 грд. Как и в случае со спидометром менять можно с интервалом 1 грд. Адреса переменных 2Eh 2Fh (заводская установка 60h 0Eh соответственно).
5. Тарировка ДСА . По умолчанию установлен в 6000 имп/км. пройденного пути, что неверно для любой нестандартной разины. Но ее можно изменить. Шаг изменений – 1 импульс. Изменить можно в ячейках 12h, 13h и (заводская установка 70h 17h соответственно). Так же изменяется байт по адресу 17h.
6. Далее у нас идут приборы . Их менять как бы нет смысла, так так приборы эти являются показометрами (информационного типа). Указатель уровня топлива – тарировочные данные находятся по адресам 3Ch – 42h, Температура ОЖ: 4Ch – 52h, температура внешнего воздуха (датчик Siemens-VDO наружный) с адреса 5Eh по 64h.
Особо ленивым, кому психологически некомфортно сравнивать дампы, могу предоставить сводную табличку сравнения дампов. Вот она, формат xls.
Вот, собственно, и все. Но этого достаточно, что бы установить эту панель куда угодно. Все данные справедливы для одноокошечной панели VDO, но с дампом от 2‑х окошечной.
Ах, да! Там еще есть контрольная сумма – адрес 6F. КС вычисляется как XOR всех байт с прибавлением 1 к результату. Нужна она или нет, но панель легко съедает специально измененные дампы без коррекции КС, не выдает никаких ошибок и пр.
Thanx:
Хоть тут на драйве и много информации но всё равно в лс часто приходят письма с вопросами (а как скачать дамп, какой программой работать, какой кабель нужен) вот и решил тут новичкам в этом деле выложить сами программы и и немного описать их работу
И так немного о том какой кабель нужен чтоб работать с этими программами и с уметь скачать дамп, нужен обычный KKL либо VAG-K-CAN кабель собранные на FTDI (ни ВАСЯ ни VCDS не подойдет)
Теперь о программах
VAG K+CAN Commander v2.5 Программа для скачивания и заливки дампа в приборку + с помощью нее можно определить ROM code
Ссылка на скачивание yadi.sk/d/LuQy6Chy3MkhRz
Запускаем программу (в папке есть файл VWTester) и видим окно в котором нам нужно
1-Выбираем COM PORT на котором сидит ваш кабель нажав на SCOMM SET
2-В пункте Connection Type выбираем K-Line
3-В пункте Special Functions нажимаем на кнопку Instrument / Immobilzer
Перед нами открывается новое окно в правой части которой есть кнопки
1-Если нужно скачать дамп с приборки нажимаем READ и если нужно сохранить дамп нажимаем на Save to file
2-Если нужно залить дамп в приборку нажимаем с начало на Load from file и выбрав нужный дамп в компьютере нажимаем на WRITE
3-После заливки дампа желательно сбросить приборку нажав на Reset ECU
Чтение и запись длится примерно 2-3 минуты при этом на экране может ни чего не отображаться, ни в коем случае не закрывайте программу до окончания процесса
Вот видео которое я подготовил
Чтение дампа
В некоторых случаях для того чтоб к примеру сделать тест стрелок нужно знать ROM ID обычно он в 501 приборках он сидит по адресам 0x4F8 по 0x4F9 но не во всех дампах бывает эта информация, иногда даже наклейки на приборке нет и в таких случая ROM ID можно узнать с помощью этой программы
Для этого нам нужно нажать на кнопку READ Rom / Flash и в появившемся окне в поле Start Address вписать 8448 а в Length 16 и нажать OK
(в некоторых приборках нужно выставить значение Start Address вписать 41216 а в Length 16 и нажать OK)
В итоге мы видим версию SW по которой и определяем ROM ID
А вот и моё видео как это сделать
1-Если нужно скачать дамп с приборки нажимаем в верхней части кнопки DASH и выбираем READ EEprom, после того как дамп скачался если нужно сохранить его нажимаем на File и выбераем Save to file
2-Если нужно залить дамп в приборку нажимаем с начало на File / Open и выбрав нужный дамп в компьютере нажимаем DASH и выбираем WRITE EEprom
3-После заливки дампа желательно сбросить приборку нажав на DASH / VDO / RESET
А вот и моё видео как это сделать
Скачивание дампа
К сожалению у меня да и судя по отзывам у многих эта программа в отличии от первой программы читает и пишет дампы не с первого раза, часто пишет No ECU Found, иногда бывает что приходится по 15-20 раз нажать на чтение чтоб пошла скачка
WINHEX Программа для редактирования дампов
Ссылка на скачивание yadi.sk/d/9H-aWDHM3MK3v2
Если хотите сменить язык на русский нужно нажать на HELP /SETUP / и выбрать русский язык
Чтобы открыть дамп для редактирования нажимаем ФАЙЛ / ОТКРЫТЬ/ и выбираем дамп с компьютера
Так выглядит открытый дамп
Дальше вносим изменения и сохраняем, иногда бывает нужно сделать большие изменения такие как например при патче стрелок и чтоб в ручную их не менять можно просто скопировать их в буфер обмена и в программе выделив начальный адрес изменения нажать на кнопочку которую я указал стрелкой ниже на фото
В всплывшем окне нажав ок появится другое окно в котором выбираем ASCII Hex
Все измененные адреса будут гореть синим цветом
Ну и на по следок программа для сравнивания дампов Big Bin Compare
Скачивание дампа yadi.sk/d/M5liZghW3MkoLB
В программе всего 2 кнопки по этому в описании не нуждаются, просто откройте 2 разных дампа и вы увидите их различия )))
Во главе поста хочу сказать огромное спасибо Sashkaa68 за консультации и наставление на путь истинный, и в итоге, изготовление прошивки под конкретно мои требования.
И так, приспичило мне мозг перепрошить машину на Е2, ну и лошадок прибавить. Узнал по сервисам, хотят 5000-6000 руб. Дорого как то, а может и не дорого. Бог знает. Но так как у самого руки растут откуда надо и с паяльником дружу то решил сам перепрошить. Перешерстил инет и понял, что сее очень просто, все делается через обычный KKL шнурок или через MPPS шнурок. Так как MPPS легко шьет без снятия мозгов, то его заказал у китайцев, благо он не дорогой.
Речь пойдет о блоке управления двигателем Bosch ME 7.5.
В мозгах есть две перезаписываемые области. Одна называется EEprom, а вторая Flash.
В EEprom хранятся данные на авто, такие как вин, данные иммобилайзера, пароли.
В Flash хранится сама прошивка двигателем, то есть программа управления и всевозможные переменные и т.д и т.п. При тюнинге правится именно Flash.
Сам по себе мозг МЕ 7.5 не убиваем, если имеете в наличии заранее слитые Flash и EEprom. Даже если случайно зальете в него МП3 то потом спокойно, в бут моде, на столе, зальете EEprom и Flash и блок будет как новенький 🙂
Ну а теперь подробно и с фото 🙂
Для начала, что б обезопасить себя от всяких последствий, надо сделать полный бэкап блока управления двигателя. Это делается на столе с переводом блока в бут режим.
Идем к машине, снимаем крышку с бокса где живут мозги и главное реле.
Снимаем блок управления двигателя.
Несем домой, отвинчиваем 4 винтика и вынимаем собственно саму плату.
Для того, что б перевести блок в бут режим надо на микросхеме памяти замкнуть лапку №24 на землю через резистор 10Ком. Я его просто припал к микрухе и одел термоусадку, другой конец свободный для замыкания на землю. Потом заизолировал и оставил там, вдруг еще пригодится.
Ну вот, все подготовительные работы проведены. Можно подключить провода к мозгам. Подключаются они вот по такой схеме. Ее из инета стащил, спасибо автору.
Приступаем к слитию EEprom.
Подключаем ККL шнур, замыкаем резистор на землю, включаем питание, считаем до пяти и отпускаем резистор от земли. Все, блок в бут режиме. С помощью программы Me7Logger, файл для запуска me7_95040.exe, сливаем EEprom. Программа работает в командной строке, очень удобно. Ссылку на описание и прогу не привожу, их и так море в инете.
Теперь берем шнурок MPPS, им удобней Flash считывать.
Запускаем его родную прогу, она называется так же – MPPS и сливаем Flash. Она вся на Русском и все понятно без инструкций. В отличии от KKL шнура, MPPS сливает Flash всегда корректно, не надо переводить мозг в бут режим. С ККLом бывают чудеса. Чудеса нам не нужны, мы делаем эталонный бэкап 🙂
Ну вот, бэкап готов. Нычем его в разные места и носители.
Теперь можно смело шить блок не снимая с машины и не бояться что либо убить. Если убьем то просто отнесем блок домой и зальем заводские прошивки.
Вот решил на столе залить скачанную из инета прошивку Е2, залилась отлично но ничего не отключила :-))))) Далее все операции по перепрошивке проводим в машине с помощью MPPS шнура прям через диагностический разъем.
Простой программатор для чтения EEPROM приборок и мозгов из подручных материалов.
Понадобилось мне тут вычитать eeprom приборки VDO, то что он легко вычитывается KKL шнурком я в курсе 🙂 Программатора для этих флешек у меня не было. Полазив по сусекам нашел программатор USBASP, это программатор AVR микроконтроллеров, стоит всего 90 руб. Вспомнил что где то читал что его легко превратить в программатор spi, i2 и microwire флешек банально сменой прошивки. Эти флешки используются в приборках и практически во всех блоках управления двигателем. То что надо, перекрывает почти все мозги и приборки.
Вообще считать – записать eeprom обычно надо для того что б вытянуть пароль иммо, отключить иммо, скорректировать в мозгах вин номер и логин иммо, восстановить eeprom после не удачной прошивки и окирпичивании устройства… В общем полезный зверек, тем более не везде можно это сделать софтово.
Для начала берем вот такой программатор.
Вот мои. Почему 2 ? Да по тому что надо будет в одном прошивку сменить и превратить его в программатор флешек. Если нет второго то не беда, соберите программатор для ЛПТ порта из пяти проводков и резисторов. Но у меня две штуки есть, купил давно на всякий случай по акции, для прошивки диагностических кабелей использую.
Смотрим что он поддерживает в интересующем меня диапазоне машин. А поддерживает практически все 🙂 Все приборки и почти все блоки управления… Имею ввиду установленные в них микросхемы памяти.
Вот допустим модели мозгов Audi, зелеными галочками пометил что поддерживает.
Вот конкретно по моим любимым мозгам МЕ 7.5 из которых сделал себе двух прошивочные
Приступим к работе с ним.
У меня задача вытянуть eeprom из приборки VDO, узнать пароль иммо и при необходимости залить вытянутый дамп в другую сохранив калибровки стрелок и привязанные ключи. Почему я не делаю это софтово? Очень просто, приборка радостно сгорела с дымком и все такое. Кирпич в общем 🙂 В таких вот случаях без программатора не обойтись.
Берем приборку. Как разобрать писать не буду и так все знают 🙂
Вон она. Флешка с eepromом. 93С86…
Выпаиваем ее по быстрому…
Подключаем в соответствии со схемой. Схема разнится от типа флешки. У меня в VDO стоит microwire 93LС86… Значит по второй схеме…
Так как панельки у меня под SMD8 нет (заказал), то сделаю по быстрому переходник.
Возьму кусочек шлейфа, разделаю, нанесу цветовые метки.
И банально подпаяю, благо делов на минуту… Не очень фотогенично зато надежно 🙂
Напряжение питания выбираем в соответствии с даташитом на микросхему. Программатор выдает или 3.3v или 5v, переключается перемычкой. В моем случае любое, так как микросхема может работать в диапазоне 2.5-5.5 вольт.
Теперь можно подсоединить к компу и начать процесс считывания.
Запускаем программу. Смотрим что б был выбран программатор usbasp. Выбирает тип микросхемы с которой будем работать.
Далее все просто. Нажимаем считать. Идет процесс. Все считано.
Вот почти и все. EEPROM считан. Но есть одна тонкость, считан он правильно но не совсем. При чтении прошивки из EEPROM 93с86 байты в словах перевернуты. Например первое слово 02 03 а должно быть 03 02. Так как проект этого софта не коммерческий то он очень простой и в нем нет опции intel/motorola с которой сразу правильно. Но это не беда 🙂 Сохраняем файл.
Теперь запускаем редактор WinHex, открываем нем файл нашего eeprom и делаем ему свап.
Вот так:
Правка – Модифицировать данные
Вот и все, наш eeprom в нужном нам виде предстает 🙂
Ну и сохраняете его. В случае с приборкой VDO иммо3 можете на вин номер ориентироватся, если он стал правильно отображается то все правильно мы сделали
Теперь пароль на иммо вытянуть надо. Тут можно руками и все такое но на много проще сделать это с помощью всеми любимой программы, а именно VAG EEPROM Programmer.
Открываете полученный файл eeprom и в нем и сразу все что надо видите 🙂
Можно или ручками перенести данные в новую приборку а можно этот дамп залить со всеми калибровками и шкаламии ключами. Ну и пробег можете подкрутить пока законом не запретили 😉
Вот так все просто 🙂
Небольшое исследование дампа панели VDO
Далее пошла абсолютно механическая, лишенная всякого творческого начала работа записи – чтения дампов eeprom. Вот они, кому интересно. А дальше – только сравнение, сравнение, сравнение. Результаты этого сравнения я и привожу ниже.
1. Спидометр на VDO имеет крайнюю отметку 200 км/ч. Но она легко изменяется на любую другую, причем с шагом в 1 км./ч. Переменные, устанавливающие максимальное значение сидят по адресам 20h и 21h (заводская установка 80h 0Ch соответственно).
2. Угол максимального отклонения стрелки спидометра так же величина переменная и составляет 236 грд. Что, вообще-то неверно. Для более реалистичного отображения скорости нужно (имхо) 230 грд. Шаг установки – 1 градус. Переменные, отвечающие за этот угол находятся по адресам 26h и 27h (заводская установка C0h 0Eh соответственно).
3. Тахометр – шаг установки – 100 об./мин. Крайнее значение может ставится 9900, дальше 0000, неясно, это 10000 или уже 0. Нужно проверить на машине. Переменные отвечающие за эту величину расположены по адресам 2Ah и 2Bh (заводская установка 40h 1Fh соответственно).
4. Тахометр – угол . Тут все правильно, стоит 230 грд. Как и в случае со спидометром менять можно с интервалом 1 грд. Адреса переменных 2Eh 2Fh (заводская установка 60h 0Eh соответственно).
5. Тарировка ДСА . По умолчанию установлен в 6000 имп/км. пройденного пути, что неверно для любой нестандартной разины. Но ее можно изменить. Шаг изменений – 1 импульс. Изменить можно в ячейках 12h, 13h и (заводская установка 70h 17h соответственно). Так же изменяется байт по адресу 17h.
6. Далее у нас идут приборы . Их менять как бы нет смысла, так так приборы эти являются показометрами (информационного типа). Указатель уровня топлива – тарировочные данные находятся по адресам 3Ch – 42h, Температура ОЖ: 4Ch – 52h, температура внешнего воздуха (датчик Siemens-VDO наружный) с адреса 5Eh по 64h.
Особо ленивым, кому психологически некомфортно сравнивать дампы, могу предоставить сводную табличку сравнения дампов. Вот она, формат xls.
Вот, собственно, и все. Но этого достаточно, что бы установить эту панель куда угодно. Все данные справедливы для одноокошечной панели VDO, но с дампом от 2‑х окошечной.
Ах, да! Там еще есть контрольная сумма – адрес 6F. КС вычисляется как XOR всех байт с прибавлением 1 к результату. Нужна она или нет, но панель легко съедает специально измененные дампы без коррекции КС, не выдает никаких ошибок и пр.
Thanx:
Читайте также: